Как растянуть пружину амортизатора - Авто журнал Волгино Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как растянуть пружину амортизатора

Как растянуть пружину амортизатора

Выражаем благодарность AlexSerp, https://www.alexserp.nm.ru/

MkC (maximsm@inbox.ru), 05 Сентября 2002 в 12:41:52

Купил недавно Калдину 94 года выпуска, годик она по Москве побегала. Клиренс машины был совсем никакой, всего 12,5 см. Из-за этого на ней не ездили зимой 🙂 Я даже по началу думал — что это low-down tuning. Стал писать в конфу — как поднять машину? никакой помощи 🙁 поиск по конфе тоже ни к чему интересному не привел, лишь узнал о нескольких способах подъема:
1) резиновые прокладки под чашку: этим способом активно пользуются на вазовской конфе
2) удлиннители болтов на стойке — из Владика можно заказать 12 таких удлиннителей за 900 р, этим дешевым вариантом балуются даже на Дальнем Востоке
3) вместо удлиннителей болтов можно использовать дюралюминевую пластину — наиболее надежно, как подсказывает курс сопромата. Но где такую пластину вытачивать — х/з
4) прокладки под пружину и межвитковые прокладки пружины — опять же только для Тазиков годится
5) можно растянуть пружину — нагреть до 800 градусов и при охлаждении до 400 гр. растягивать. Нужен грамотный термист — в каких заповедниках такие водятся — не знаю. Этим способом пользуются во Владике
6) Самый элементарный и правильный способ, но отнюдь не дешевый: замена пружин, катриджей амортизаторов или стоек в сборе.

Потрепыхавшись «что, как да у кого» и не найдя ответов, решил пойти самым простым путем: замена пружин и амортизаторов.
Подъехал к своим мастерам в ремонтную мастерскую. Они мне сняли стойки с правого борта и раскрутили их. Одна тонкость — раскручивать чашку, которая стоит сверху стойки и имеет внутри подшипник (для передних стоек — всегда, для задних только при 4WS) лучше на поддомкраченной машине, если стойку снять, то чашка будет прокручиваться вместе со шкивом амортизатора.
Со стойками и пружинами в багажнике (на другой машине) я поехал на разборку на Калужском шоссе (429-92-61, 782-89-61). Взял там две б/у стойки. Если брать две, то они стоят по 1800 руб за каждую, а если брать по отдельности, то отдают по 2000 р. В субботу разбокра работает до 16ч, мы договорились с кладовщиком Сергеем что он дает мне день на примерку, обязательно нужно проставить штамп «Примерка» в чеке (об этом см. ниже). Задних стоек у них не оказалось.
За задними стойками я поехал на НовоСходненское шоссе. Продавцы там более грубые и наглые. Не дают времени на примерку, а гарантировать совместимость детали не могут. Мне предложили задние стойки в сборе для Карины Седан, но я точно знаю что моя машины (Универсал) аналог Карины весит почти на 300 кг больше и седановские задние стойки взять без примерки отказался. Видимо клинетами на этой разборке совсем не дорожат, им же хуже. В отличии от Калужской разборки, мне не предложили скидку за две стойки. А каждая по отдельности стоила 2000 р. Забавно что бачок расширителя для моей модели мне предложили в среду за 600р, когда я был в галстуке и белой офисной сорочке, а в субботу за 500р, когдя я был в старых грязных джинсах и футболке 🙂 Плюнув на совковый сервис я поехал на Нижнюю Масловку д.3 (945-49-36, 945-35-28). Чистый офис, вежливые продавцы, гарантия две недели без потери товарного вида. Там мне нашли задние пружины на мою машину и амортизаторы. Я притащил в офис свои старые стойки и сравнил с новыми — оказалось что подходят один к одному! Вот только новые пружины длиннее на 5 см! хотя совпадают по толщине и кол-ву витков. За две пружины я отдал 2475 р. (включая налог) (В КТА мне, Максиме и пр. местах мне предлагали пружины по 50-70 долларов за штуку!) Стойки брать не стал (2100 за шт), старые еще походят.
В одном из Москвоских автомагазинов купил отечественные отбойники (30 р за штуку) и пыльники (40 р) от девятки, подошли идеально. В КТА предлагали родные японские за 25 баков для двух передних стоек. (наверное столько же и на задние стойки)
Приехал к мастерам. Они заменили передние стойки, разобрали задние и с новыми, не просевшими, пружинами поставили на машину. Зад поднялся на 5 см, а перед — на 3 см!
Оказалась одна беда — одна стойка, купленная на Калужке потекла, пришлось в понедельник ехать к мастерам. Они сняли мне эту стойку, поставили мою предыдущую и на такой раскоряженной машине я медленно попилил обратно на Калужку. К сожалению было 2 сентября — день знаний. Мой кладовщик не работал (отводил ребенка в школу), а его заместитель не смог подобрать мне нужную стойку. За протекшую стойку мне скинули полцены — 900 р, и я опять поехал к мастерам, они поставили мне стойку на место — пол года еще можно на ней поездить. Хорошо что на чеке стоял штамп — примерка, а то не видать мне моих денежек.
Теперь покатаюсь на машине недельку и буду делать сход развал: пр.Черепановых 156-85-03, 782-53-30. Там делают лазерный развал на подъемниках. Диагностика стоит 200р, зад — 550, перед — 650. Можно делать и без диагностики, но тогда, если вдруг окажется что сход-развал нельзя сделать по причине плохих рулевых наконечников, или разбитых/порванных подшипников передних стоек (как было пару раз у меня) они возьмут пол цены за диагностику (100р) и отправят вас лечить проблемы.
А, вот еще что, мастера мне помимо стоек поменяли тормозную жидкость, заварили глушитель и продиагностировали подвеску. За три дня работы я заплатил им 2400 р. В КТА за смену передних стоек берут 40 баков, а за зад чуть дороже, диагностика — 30 баксов. Но в КТА со мною вряд ли бы стали также няньчиться. Мастеров своих открыто афишировать не буду — кому интересно пишите письма, отвечу. Мне они дико нравятся — сами ездят на правом руле, не пьют и фактически всегда на работе (с 9 до 22часов), когда нужно — сами ездят за деталями на разборки (за доп. плату) и даже отгоняют машину на сход развал.

Проседание подвески и преднатяг пружины.

Очередной перевод статьи о подвесках мотоциклов. На этот раз про преднатяг и сэг (проседание подвески)… Если я еще не всех утомил длиннющими заумными текстами без картинок…

Грубо говоря, существует два вида неровностей: на одних мотоцикл подскакивает (кочки), в другие — проваливается (ямы). Для того чтобы справиться с первыми, подвеска мотоцикла должна сжиматься, для того, чтобы справиться со вторыми — растягиваться.

Из этого следует, что при езде на мотоцикле подвеска должна находиться где-то в промежуточном состоянии, она не должна быть вытянута до отказа и не должна быть сжата до отказа. Эта величина, по сравнению с полностью разжатой подвеской, и называется Сэгом, то есть, «прогиб» или «проседание» подвески. Главным практическим правилом для вилки мотоцикла является сэг в 30-35% от хода вилки. К примеру, если ход пружины составляет 50 мм., мы оставляем сэг в 15 мм., и на дальнейшее сжатие пружине остается еще 35 мм.

Вы можете отрегулировать сэг с помощью преднатяга пружины.

Здесь стоит немного отвлечься на преднатяг пружины, а именно на то, что он позволяет делать, и что — не позволяет. Преднатяг — это всего лишь величина, на которую сжаты пружины подвески мотоцикла в тот момент, когда она полностью разгружена. На среднестатистические спортбайки устанавливаются пружины жесткостью 8,5-9 Н/мм. Для того, чтобы выдерживать вес мотоцикла и ездока, такая пружина должна сжиматься на 50-55 мм., но мы хотим, как уже говорили, всего 35 мм. Поэтому мы преднатягом «убираем» эти 15 мм., и, сработав на оставшиеся 35, подвеска мотоцикла как раз сжимается на полные 50.

Добавляя преднатяг пружины, мы добиваемся того, что перед мотоцикла станет немного выше, с задней пружиной то же самое, но немного сложнее, с учетом наличия в задней подвеске прогрессии.

Таким образом, за небольшим исключением, преднатяг пружины делает мотоциклы выше или ниже, но никак не влияет на жесткость пружины. Поэтому, если кто-то утверждает о том, что преднатяг пружины сделает подвеску более жесткой, он не имеет понятия, о чем говорит.

Кроме того, во многих случаях, уменьшение преднатяга пружины даже увеличивает ее жесткость.

Исключение: негативные пружины.

На некоторых мотоциклах используются длинные пружины, которые, наоборот, сжимают вилку. Обычно они предназначены для работы 1/3 хода амортизаторов. Хитрость состоит в том, что, если вы разместите что-то между двумя пружинами, работающими в одну и ту же сторону, их жесткость сложится. «На пальцах» это можно объяснить таким образом: пока сжимается одна пружина, она предохраняет от сжатия вторую.

Это означает, что в верхней трети хода вилка мотоцикла становится жестче на 30-40%. Поэтому, вместо сжатия на 50 мм, при том же усилии, вилка сжимается всего на 35 мм. При этом, вилка не преднатянута, в традиционном понимании этого слова.

Статический сэг (сэг мотоцикла).

Вы можете измерить сэг мотоцикла без его хозяина верхом. Зачем это делать? Мне, к примеру, все равно, как мой мотоцикл управляется, пока я на него не сел. Тем не менее, статический сэг придется измерить, если хотите понять, правильно ли подобраны пружины в подвеске вашего мотоцикла под ваш вес. Разница в общем сэге и статическом сэге хорошо это иллюстрирует.

Давайте подумаем. Вы измеряете статический сэг, который показывает, насколько сжимаются пружины подвески мотоцикла, чтобы держать его вес. Затем вы садитесь на мотоцикл и просите кого-либо измерить общий сэг. Какую информацию вы из этого вынесли? Вы поняли, на сколько сжимаются пружины под именно вашим весом, то есть, разница в статическом и общем сэге пропорциональна жесткости пружин.

Проблема 1:
Рекомендованная разница в статическом и общем сэге, для передних вилок мотоциклов, составляет 20 мм. Вы должны быть очень точны и аккуратны в своих измерениях, поскольку погрешность всего в 2 мм. — это уже 10% разницы в сэге. А во время езды чувствуется даже 5%-ная погрешность.

Проблема 2:
Разница между статическим и общем сэгом пропорциональна только весу ездока, но не весу самого мотоцикла. Поэтому, используя этот метод для подбора пружин подвески мотоцикла, результат будет одинаковым и для 300-килограмового круизера, и для 170-килограмового спорт-байка, и для 72-килограмовой 125-ки класса MotoGP, при том условии, что вес ездока одинаков.

Проблема 3:
Исходя из вышеизложенного, соотношение жесткости передних и задних пружин мотоцикла будет зависеть от того, как ездок сидит на мотоцикле.

Описанный метод можно использовать в качестве приблизительного ориентира при подборе пружин подвески мотоцикла.

Краткое содержание:

  • Настройка сэга позволяет достичь компромисса в отношении отрабатывания подвеской мотоцикла кочек и ям. Преднатяг пружины регулирует сэг (клиренс), но не жесткость самой пружины. В редких случаях преднатяг может изменить и жесткость пружины, как в случае с прогрессивными подвесками и негативными пружинами.
  • Слишком большой сэг/маленький преднатяг приводит к тому, что подвеска жестковата на кочках, руль мотоцикла кидает в стороны, и к замедлению в поворотах (последнее касается заднего сэга).
  • Слишком маленький сэг/большой преднатяг приводят к тому, что мотоцикл ведет себя нервно на кочках при ускорении, хвост рыскает при торможении.

Поделиться «Проседание подвески и преднатяг пружины.»

Как растянуть пружину амортизатора

Для обеспечения комфорта и мягкости хода на автомобиле кроме амортизаторов применяются пружины, которые часто выходят из строя, несмотря на простую конструкцию. Довольно часто усталость пружин обнаруживается случайно, например, при нагрузке машины больше чем обычно, когда пружины проседают и машина начинает касаться днищем дороги. Для решения этой проблемы есть несколько путей. Конечно, самый простой заключается в установке новых пружин, которые служат дольше и доставляют меньше проблем. Но этот способ нельзя назвать самым дешевым, поэтому многие просто занимаются реанимированием старых пружин. Существуют два способа, используемых для восстановления старых пружин: термомеханический и электромеханический. Нужно оговориться, что восстановление пружин — это сложное дело, требующее много сил, терпения и, конечно, наличия специального оборудования.

При использовании для возврата просевшей пружине былой упругости электрохимическим способом, потребуется токарный станок, оснащенный источником тока для разогрева материала пружин. Сначала в его патроне устанавливается оправка, затем на ней хомутиком закрепляется пружина. Оправку и деформирующий ролик размещается в резцедержателе станка. Далее на направляющей станине закрепляются стойки, раздвижные ролики, которые плотно соединяются с суппортами на токарном станке. Нужно немного поджать оправку, на которой должна быть заранее установлена пружина. Во время обработки через пружину подается электрический ток для ее разогрева, а на обработанные участки — охлаждающая жидкость для закалки.

Для реставрации термомеханическим способом нужно больше времени, навыков и умений. Сначала пружина устанавливается в тисках и сжимается так плотно, чтобы произошло соприкосновение витков между собой. Далее через нее подается электричество, от 200 до 400 А, в течение 20 секунд. Нужно, чтобы металл нагрелся до 850 градусов и начал краснеть. После нагрева просевшей пружины до требуемой температуры, прекращается подача тока и начинается медленное разжимание тисков. После ее удлинения до предела надо позаботиться о фиксации ее торцевых окончаний, после чего требуется еще ее немного растянуть на 20-30%. На выполнение этой процедуры должно уйти не более 30 секунд. После завершения этой операции пружина должна быть закалена, путем помещения в ванну с маслом. Лучше всего для этих целей подходит масло серии АС-8. Пружиной обеспечивается не только комфорт, она играет важное значение для формирования клиренса. Если требуется сделать свое авто более проходимым, можно поставить между пружиной и кузовом авто проставку, тем самым добавляя несколько сантиметров клиренсу. Но нужно помнить, что при любом вмешательстве в конструкцию машины могут произойти неприятности. Поэтому при изменении клиренса, замене пружины или чего-нибудь подобного, что избежать неприятностей при поездках, требуется посетить СТО для того, чтобы специалисты проверили подвеску и настроили развал-схождение.

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Пружины растяжения навивают почти всегда вплотную или даже с натягом между витками, достигаемым смешением проволокопитателя навивочного автомата по отношению к навиваемым виткам ( пружины с межвитковым давлением ).

Концы пружин снабжают зацепами, с помощью которых ее соединяют со стягиваемыми деталями. В отличие от пружин сжатия, нуждающихся в жестком направлении торцов, пружины растяжения работают в свободном состояния, центрируясь только точками опоры (завеса). Крепление зацепами обладает шарнирным свойством, благодаря чему пружина может при растяжении менять пространственное положение в значительных пределах. Это делает пружины растяжения особенно удобными для соединения деталей, угловое положение которых изменяется при работе, например, для завеса рычагов (рис. 891, I, II).

Однако крепление зацепами обладает недостатками. Габаритная длина пружины растяжения за счет зацепов всегда больше, чем пружин сжатия одинаковой гибкости. Зацепами трудно обеспечить центральное приложение нагрузки; пружина подвергается дополнительным изгибающим нагрузкам, а в самих зацепах возникают высокие напряжения изгиба, которые могут привести со временем к появлению остаточных деформаций. Вследствие деформации зацепов и участков перехода зацепов в спираль пружина вытягивается и теряет упругие характеристики. Пружины растяжения могут работать без потери упругих свойств только при пониженных расчетных напряжениях.

По этим причинам пружины растяжения почти никогда не применяют в ответственных силовых механизмах (циклического действия). Пружины сжатия в этих условиях обеспечивают и меньшие габариты, и большую надежность работы.

В случаях, когда по условиям работы упругий элемент должен растягиваться с изменением своего пространственного положения, нередко применяют установку пружин сжатия с реверсорами (рис. 892, I, II, III). Пружины такого типа, однако, малопригодны для механизмов высокочастотного циклического действия, так как масса реверсоров вызывает дополнительные инерционные нагрузки.

Применяемые конструкции зацепов показаны на рис. 893. Наиболее простые способы изготовления зацепов — отгибание половины витка (рис. 893, I, II), целого витка (рис. 893, III, IV) или полутора—двух витков (рис. 893, V) — применяют для неответственных, слабонагруженных пружин, так как зацепы такого вида подвержены изгибу. Также подвержены изгибу и петлевые зацепы (рис. 893, VI—VIII), кроме того, их изготовление значительно сложнее. Несколько прочнее зацепы с концами, заведенными в спираль пружины (рис. 893, IX, X).

Легкие пружины из проволоки малого диаметра крепят в пластинках с отверстиями под витки (рис. 893, XI—XIII). В зацепах этого типа необходимо устранить самовыворачивание пружины из отверстий, а также смещение пластинки с плоскости симметрии пружины, что конструктивно не так просто выполнить.

Иногда пружины устанавливают на ввертных резьбовых пробках (рис. 893, XIV—XVI) с фиксацией конечных витков завальцовкой (рис. 893, XV) или расклепыванием ниток пробки (рис. 893, XVI). В конструкциях этого типа крайне неблагоприятны условия работы витка, сходящего с последней нитки резьбовой пробки; виток работает на излом и избежать этого явления невозможно, если даже свести последнюю нитку на нет или заправить резьбу на конус.

Аналогичное явление происходит в конструкции с закладной пробкой, передающей силу на последний виток пружины, свернутый в кольцо малого диаметра (рис. 893, XVII).

Наиболее равномерную передачу сил на витки обеспечивает заправка конечных витков на конус с отгибом последнего витка на зацеп (рис. 893, XVIII, XIX) или с применением закладных зацепов (рис. 893, ХX—XXII). Изготовление таких пружин, однако, затруднительно, особенно при закладных зацепах, когда навивка конусного конца пружины должна производиться при заранее установленном в пружине зацепе.

Из представленных на рис. 893 конструкций наибольшей прочностью отличается конструкция с коническим зацепом (рис. 893, XXXII). Конус зацепа следует (с учетом упругих деформаций конечных витков) делать несколько более пологим, чем внутренний конус витков.

Пружины растяжения рассчитывают по тем же формулам, что и пружины сжатия. Наличие изгибающих напряжений в зацепах и витках пружины (при внецентренном приложении нагрузки) учитывают снижением расчетных напряжений в 1,2—1,5 раза по сравнению с напряжениями, допускаемыми для пружин сжатия центрального нагружения.

На рис. 894 изображена характеристика пружины растяжения. На рис. 895 показана характеристика пружины с начальным натяжением (пружины с межвитковым давлением).

Длина рабочей части пружины растяжения определяется из выражения

где i — число рабочих витков.

Длина рабочей части пружины в растянутом состоянии

где λ — упругое перемещение пружины.

Длина развертки пружины

где α — угол подъема витков

Lз — развернутая длина зацепов. Приближенно можно считать, что

Пружины растяжения обычно устанавливают с предварительным натягом, обеспечивающим замыкание стягиваемых деталей на упор в начальном положении. Сила предварительного натяга определяется условиями работы механизма. Шаг витков в состоянии предварительного натяга делают не меньше 1,5—2 диаметров проволоки с учетом возможности вытяжки зацепов в эксплуатации.

При растяжении диаметр пружины несколько уменьшается вследствие увеличения угла наклона витков.

Как растянуть пружину амортизатора

Даже когда машина стоит, пружины подвески находятся под постоянной нагрузкой. Со временем, пружины «устают» и проседают. Это называется — старение. В структуре металла, начинает расти усталостное напряжение, которое рано или поздно ведёт к образованию усталостных микротрещин. А они, перерастают в трещины. Когда это произойдёт (облом витков) через 5 лет или через 10 — предугадать невозможно! Пружина не сообщает про образование микротрещин. Но если клиренс машины уменьшился, это говорит о том, что в пружинах уже образовалось усталостное напряжение. И чем ниже проседают пружины, тем больше вероятность образования микротрещин. Пружина с микротрещинами обречена и её уже не «вылечить».
Но если в пружине ещё нет усталостных микротрещин, то само по себе усталостное напряжение структуры металла можно снять термической обработкой. Это называется — нормализация. При этом, пружине можно придать новую длину, т.е. растянуть. В этом случае и машина подымется и пружина обретёт «вторую жизнь», т.к. снимется усталостное напряжение.

Для тех, кто считает что это НЕ РЕАЛЬНО, ссылка на статью, с сайта завода, по производству пружин:
www.chelmash.com/files/pressa/33.htm
и выдержка с этой статьи, непосредственно про НОРМАЛИЗАЦИЮ…

Смотрите также

Комментарии 8

Здравствуйте. Нужен ваш совет . Можно ли изменить диаметр последнего витка автомобильной пружины? Есть новые пружины, которые можно купить недорого, но у них диаметр со стороны аммортизатора меньше. Сейчас 90 нужно сделать 105. Мне говорят, что в месте нагрева она лопнет. Как сделать правильно? Также есть несколько комплектов просевших пружин. Можно ли им вернуть былую высоту без проблем в будущем и как? Пружины редкие, на аммортизатор нивомат, цена одной 7500 рублей. Покупать дорого. Понимаю, что это ваша работа, но хотелось бы услышать ваш совет. Нахожусь от вас очень далеко, приехать не могу.

Здравствуйте!
Для того что бы увеличить диаметр последнего витка, необходимо разогреть место разгиба до красна. Тогда, приложив усилие, виток можно разогнуть. Проделав такую процедуру в нескольких точках, можно достичь необходимого результата по диаметру. НО действительно, предугадать поведение данного витка после нагрева до красна — не возможно. По сути, после нагрева до красна, металл станет мягким и потеряет упругость. Лопнет виток в месте нагрева, или прогнётся — возможно и то и другое. Но если учесть, что это именно первый виток, который ложится в своё посадочное место, можно надеяться, что он прослужит так очень долго. Но даже если лопнет — раз пружина не дорогая, на вашем месте, я бы рискнул попробовать.
Для растяжки родных (просевших) пружин, необходимо оборудование, которое не продаётся нигде! Мы всё делали своими руками, т.к. в мире не используется подобная практика — растяжки просевших пружин.

Нормализация выполняется при температурах порядка 850 градусов. Боюсь, что сажи на пружинах после такой температуре оставаться не должно. Также, для устранения пороков отжига скорее всего потребуется обработка на дробометной машине.

Мне сдается, что то, что вы делаете — это отпуск при средней температуре. Это должно работать, если патентированную пружину тянуть в горячем состоянии. Для обычных же пружин может быть проще закалять с нормализацией.

Правильно ли я понимаю, что вы имеете прямое отношение к термообработке металла и свои знания применяете на практике?

Нет, я специалист в другой области. Как-то приходилось восстанавливать пружины, правда малого размера. Поэтому со всей [без]авторитетностью заявляю, что температураная обработка действительно способна восстановить свойства пружин 🙂

Параметры обработки зависят от марки стали, их можно найти в справочнике. Там же, кстати, и технологию часто указывают — что нормализовать, что отпускать. Пружины стареют в результате самопроизвольного отпуска. Насколько я понимаю, рессорную сталь проще закалить по новой. Качество же проверить по какому-нибудь Роквеллу.

ого, полезная инфа. вопрос а вы в киеве где находитесь?

Район центрального ж/д вокзала. Возле паровоза.

Даже не знал, что такое бывает)) в смысле растяжка)

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

  • пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
  • через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
  • после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
  • тиски медленно разжимаются;
  • когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
  • пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

  • в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
  • в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
  • на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
  • ролики плотно соединяются с суппортами станка;
  • затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
  • начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
  • обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

  1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
  2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
  3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Восстанавливаем пружины своими руками

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Настройка подвески мотоцикла: Что, почему, где и как?

У некоторых моделей мотоциклов полностью регулируется предварительный натяг, демпфирование отбоя и сжатие как на амортизаторах, так и на вилке. Другие виды мотоциклов не обладают возможностью настройки. Например, Ninja 400. У подобных мотоциклов нет регуляторов на вилке, у них есть только регулятор предварительного натяга на амортизаторе, больше на амортизаторе ничего не регулируется.

В этой статье мы расскажем вам о том, что такое регуляторы, где они находятся и какие функции они выполняют.

Итак, какие же функции выполняют регуляторы? Посмотрим на верхнюю часть вилок, так как их легче всего увидеть. Гайка сверху обычно указывает на то, что это регулятор предварительного натяга, отвечающий за натяжение. При вращении по часовой стрелке это будет исчезать , или вращение по часовой стрелке будет усиливать натяжение пружины и укорачивать ее. Винты внутри могут быть для регулировки отбоя или сжатия, зависит от модели. В случае с моделью S 1000 W и моделей этого поколения регулировка отбоя желтого цвета, причем с обеих сторон. В более поздних версиях — с одной стороны жёлтый, а с другой – красный цвет, означающий сжатие. Итак, мы разобрались с цветовой кодировкой, также у нас есть два регулятора предварительного натяга, два регулятора внутри гайки, и в данном случае они оба жёлтые, то есть это регуляторы отбоя. Можем рассчитать предварительную нагрузку. Здесь она равна нулю. Также можно посчитать количество линий, показанных здесь ( на регуляторе ), что даст понимание о настройке регулятора. Или можно рассчитать количество оборотов.

Предварительная нагрузка усиливает натяжение пружины. С технической точки зрения, при регулировании вы ни сжимаете, ни расслабляете пружину, вы изменяете жесткость пружины. Более высокая жесткость пружины – сжатая пружина, а более низкая жесткость пружины – разжатая пружина. Требуется меньше энергии, чтобы привести в движение разжатую пружину. И наоборот, требуется больше энергии, если пружина сжата. Поэтому, когда вы сжимаете пружину, вы усиливаете напряжение в ней. Или вы можете растянуть пружину из её нормального состояния, что также усилит напряжение в пружине. Рассмотрим на примере с резинкой. Вы можете создать натяжение, только растянув резинку. Вы не сможете создать напряжение путём ее сжатия. Но в случае с пружиной, вы можете усилить напряжение путём её сжатия. Вот что происходит во время предварительного натяга. Но в разговорной речи употребляют выражения «сжать пружину» или «разжать пружину».

Предварительный натяг – это также регулятор просадки мотоцикла. Насколько мотоцикл опускается или проседает под своим собственным весом и насколько он проседает, когда вы сидите на нём. Регуляторы предварительного натяга помогают настроить амплитуду «проседания» мотоцикла нужном диапазоне.

Далее у нас есть регулятор отбоя, вы можете видеть здесь полоски от одного до десяти. В качестве примера мы используем модель S 1000 RR, потому что это мотоцикл, доступный на данный момент. Ни на одном другом мотоцикле нет таких номеров. Все остальное выглядит так, как этот GSXR, который Дэйв сейчас настраивает. Итак, нам нужно увидеть, где мы находимся, поэтому мы пойдем по часовой стрелке раз, два, три, раз, два три. Теперь идем на другую сторону, чтобы убедиться, что мы находимся в 3 кликах от закрытия. 1,2,3,4,5,6. Значит, они совершенно не совпадают. Нам нужно вернуть его. 1,2,3. И в случае с этими регуляторами нередко происходит разбалансировка или смещение. Они удерживаются пружиной или шариком в качестве фиксатора, поэтому многие из них находятся на своем месте. Иногда они удерживаются только внешним кольцом. А иногда это кольцо изнашивается, поэтому регулятор отбоя смещается.

Некоторые регуляторы издают щелкающие звуки, при щелчке у них немного снижается натяжение. Другие не щёлкают, и в таких случаях приходится измерять позицию настройки по долям на гайке. Есть и другой тип, где нужно считать грани шестигранной гайки.

В основании вилки также может быть регулятор усилия сжатия. Некоторые мотоциклы обладают одновременно высокоскоростным и низкоскоростным сжатием. Если ваш мотоцикл именно такой, то стандартный регулятор сжатия с плоской головкой или шестигранной головкой болта находится внутри шестигранной гайки, либо в нижней части вилки, либо в верхней части амортизатора.

На любом современном мотоцикле вы увидите регулировки отбоя, сжатия, и болты (демпфирование). Регулятор предварительного натяга расположен снизу, поскольку там установлена пружина. Когда вы закручиваете гайку по часовой стрелке, вы сжимаете пружину, а когда против часовой стрелки – разжимаете. И регулятор выпускает пружину и сокращает её, потом возвращает её на место и разжимает. Вот почему регулятор предварительного натяга находится снизу.

Также необходимо проверить положение вилки. Там выгравированы линии.

Если на вилках вашего мотоцикла нет линий, вы устанавливаете положение вилки с помощью штангенциркуля. То есть измеряете расстояние от тройного зажима до верхней части вилки в миллиметрах.

Есть разного рода регуляторы предварительного натяга на амортизаторах. В данном случае мотоцикл снабжён амортизатором « Nitron ». Регуляторы предварительного натяга на амортизаторах установлены по отдельности. Они представляют из себя баллон и чёрную круговую шкалу, которая отвечает за сжатие. Чтобы настроить регуляторы предварительного натяга на амортизаторе, нужно закрутить гайку по часовой стрелке. На круговой шкале всего семь делений.

На вилках регуляторы предварительного натяга могут быть в трёх разных местах. В верхней части вилки, в нижней части вилки, а также на руле мотоцикла. Регуляторы предварительного натяга находится в одной из крышек вилки. Соответственно, регулятор усилия отбоя находится в другой крышке вилки.

Регулятор усилия отбоя находится в основании амортизатора. Чтобы затянуть регулятор усилия отбоя, нужно закрутить гайку против часовой стрелки на семь делений. Когда вы натягиваете пружину, всегда считайте количество долей. На некоторых моделях вы услышите щелчки. Часто допускают ошибки при работе с нижней частью амортизатора: так как вы смотрите сверху вниз, вы должны крутить против часовой стрелки, или же, если вы находитесь в позе лёжа под мотоциклом, вы смотрите вверх и крутите гайку по часовой стрелке. В случае традиционных амортизаторов, регулятор усилия отбоя представляет собой гайку с плоской головкой, иногда это трёхмиллиметровая шестигранная гайка. В зависимости от вашей модели скорее всего вы увидите у себя один из этих двух вариантов, а не круговую шкалу.

С точки зрения гидравлики, винты нужны для регулирования потоков воздуха. Если вы крутите гайку против часовой стрелки, то воздух проникает, если вы завинчиваете регулятор по часовой стрелке, то потоки воздуха блокируются, и вы можете лучше контролировать мотоцикл во время движения. То есть винты выполняют своего рода функцию крана. Если вам нужна плавность движения, то следует держать винт открытым. Это способствует лучшему балансированию мотоцикла. Если же закрутить винт, то мотоцикл уже не будет так легко «подскакивать», как в случае с открытым винтом.

Далее речь пойдёт о регуляторе сжатия. Он находится на колесе. Если вы его откроете, значительно активизируется ход поршня. Если вы закроете регулятор сжатия, то ход поршня уменьшится наполовину. Цель регулятора сжатия состоит в поглощении отраженной ударной волны. Но опять же важно осознавать, что это всего лишь своего рода «кран».

Регулятор сжатия на амортизаторе работает по такому же принципу. Другое дело, что в случае с амортизатором мы не можем видеть, что именно происходит при настройке, поскольку детали амортизатора спрятаны и не видны. Если надавить на мотоцикл, мы видим просто как он качается, но не видим, что именно происходит с пружиной внутри. Поэтому следует понимать, что то, что мы не видим этого, не означает, что от настройки ничего не поменялось. При настройке всегда следует начинать с вилки, поскольку на ней видно, что происходит с пружиной, в отличие от амортизатора.

Важно понимать, что такое регуляторы, как их настраивать и каковы их функции. Советуем при работе с регуляторами настраивать их не сразу, а по отдельности, чтобы лучше понять как их настройка влияет на работу мотоцикла.

Итак, в заключение, давайте повторим основные моменты.

1. 1. Предварительный натяг настраивается, чтобы вы могли установить необходимый уровень провисания мотоцикла.

2. 2. Регуляторы отбоя позволяют вам определить с какой интенсивностью и скоростью мотоцикл «отскакивает» (от вилки или амортизатора после сжатия)

3. 3. Регуляторы сжатия позволяют вам настроить то, как мотоцикл будет «сжиматься» либо при торможении (для вилок), либо при ускорении (для амортизаторов) или при поглощении отраженной ударной волны.

4. 4. И, конечно, важно считать количество долей при настройке предварительного натяга.

Как поднять просевшие пружины автомобиля

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

  • пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
  • через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
  • после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
  • тиски медленно разжимаются;
  • когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
  • пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

  • в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
  • в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
  • на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
  • ролики плотно соединяются с суппортами станка;
  • затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
  • начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
  • обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

  1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
  2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
  3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Переборка амортизатора стойки. Отчет (+)

Начало тут: http://www.e1.ru/resource/phorum/read.php?f=17&i=1.
Сегодня полностью перебрал стойку (ОКА). Прошедшую 40 тык, из них 10 в состоянии течки, с лопнувшим стаканом и с разбитой, к тому же, опорой, потом валявшуюся год в гараже. К моменту замены — не работала вообще.
После переборки — как новенькая. В амортизаторе поменял только сальник и жидкость (она была черная и не хватало около 40 мл). Жидкость лил — МГП-12. В разных книжках рекомендуют разную, и эту в том числе. У меня просто эта была. Клапаны перебрал.
В нижнем : перевернул две шайбы потертостями друг к другу. Перевернул дроссельную шайбу. Слегка растянул пружину, больше подровнял, чем растянул.
В верхнем : дроссельная шайба — откровенно корявая. Выровнял лепестки, отковал слегка молоточком, чтобы заусенцы из плоскости не торчали. Пружину не стал растягивать, и так жесткая.
В сальник зафигачил МС-1000 между кромками, она жирнее ШРУСа и лучше держится.
Подводный камень: сальник не надо вбивать в трубу корпуса. Он прекрасно запрессовывается гайкой. КРОМКИ ТРУБЫ И САЛЬНИКА СМАЗАТЬ ! Устанавливать сальник и затягивать гайку можно только при ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТОМ ШТОКЕ .
После затяжки гайки прокачал стойку. Методика тут: http://www.ru55.ru/artcl/ust.html
Отличие: методика рассчитана на газомаслянные стойки, поэтому ожидать выдвижения штока в нашем случае не приходится. Выходит он на 3-4 см, далее его медленно вытягиваем. После прокачки стойку не наклоняем более 45 градусов до установки на автомобиль. При этом, после прокачки шток сам не уходит вниз, собирать стойку нужно вертикально зажатую в тисочках.

У самой стойки заменил: втулку подшипника скольжения (у старой уже отсутствовало покрытие вкладыша, она болталась в чашке). Подводный камень: новая болталась еще сильнее, хотя новая. Пришлось накернить чашку по окружности отверстия.
Еще заменил стакан и буфер(отбойник), пропитанный маслом, на новый. Иначе непонятно будет, масло из стойки или из отбойника течет.
Подводный камень: новый отбойник хрен натянешь на втулку, которая, того и гляди, выскочит из чашки. При установке немного повредил покрытие вкладыша. ИМХО нужно новый отбойник надевать на втулку и оставлять для усадки на ночь. А потом уже собирать все с чашкой. Имеет смысл снимать при этом вкладыш втулки.

На снятие-установку стойки в сборе у меня ушло 35 минут, начиная с установки домкрата, заканчивая установкой колеса. Работал с подругой. Суппорт не снимал. Делал это второй раз в жизни, первый — вчера, но неудачно (поставил ставил старую невытекшую стойку, она работала, но хреновенько, как оказалось). На переборку амортизатора стойки — около двух часов (делал первый раз). Оказалось — ничего сложного. Больше всего времени уходит на отчистку грязи и удаление остатков старой жидкости из клапанов и цилиндра. Сборка стойки — тоже около 40 минут, «благодаря» новому отбойнику.
Инструмент : Тисы слесарные, среднего размера, баллонник, Z-образный ключ 17х19, ключ на 19, ключ на 13, ключ на 7, бородок, молоток, бутылочка молочная детская с делениями (отмерять жидкость), газовый ключ, зубило, стамеска, отвертка, стяжки пружины, довольно много тряпок.
Результат — стойка работает, прокатился около 30 км, специально нагружая ее кочками, ямками, торможениями и поворотами. Претензий нет. Завтра поеду на сход-развал.

[Сообщение изменено пользователем 31.05.2004 14:01]

Можно ли восстановить просевшие пружины?

Для обеспечения комфорта и мягкости хода на автомобиле кроме амортизаторов применяются пружины, которые часто выходят из строя, несмотря на простую конструкцию. Довольно часто усталость пружин обнаруживается случайно, например, при нагрузке машины больше чем обычно, когда пружины проседают и машина начинает касаться днищем дороги. Для решения этой проблемы есть несколько путей. Конечно, самый простой заключается в установке новых пружин, которые служат дольше и доставляют меньше проблем. Но этот способ нельзя назвать самым дешевым, поэтому многие просто занимаются реанимированием старых пружин. Существуют два способа, используемых для восстановления старых пружин: термомеханический и электромеханический. Нужно оговориться, что восстановление пружин — это сложное дело, требующее много сил, терпения и, конечно, наличия специального оборудования.

При использовании для возврата просевшей пружине былой упругости электрохимическим способом, потребуется токарный станок, оснащенный источником тока для разогрева материала пружин. Сначала в его патроне устанавливается оправка, затем на ней хомутиком закрепляется пружина. Оправку и деформирующий ролик размещается в резцедержателе станка. Далее на направляющей станине закрепляются стойки, раздвижные ролики, которые плотно соединяются с суппортами на токарном станке. Нужно немного поджать оправку, на которой должна быть заранее установлена пружина. Во время обработки через пружину подается электрический ток для ее разогрева, а на обработанные участки — охлаждающая жидкость для закалки.

Для реставрации термомеханическим способом нужно больше времени, навыков и умений. Сначала пружина устанавливается в тисках и сжимается так плотно, чтобы произошло соприкосновение витков между собой. Далее через нее подается электричество, от 200 до 400 А, в течение 20 секунд. Нужно, чтобы металл нагрелся до 850 градусов и начал краснеть. После нагрева просевшей пружины до требуемой температуры, прекращается подача тока и начинается медленное разжимание тисков. После ее удлинения до предела надо позаботиться о фиксации ее торцевых окончаний, после чего требуется еще ее немного растянуть на 20-30%. На выполнение этой процедуры должно уйти не более 30 секунд. После завершения этой операции пружина должна быть закалена, путем помещения в ванну с маслом. Лучше всего для этих целей подходит масло серии АС-8. Пружиной обеспечивается не только комфорт, она играет важное значение для формирования клиренса. Если требуется сделать свое авто более проходимым, можно поставить между пружиной и кузовом авто проставку, тем самым добавляя несколько сантиметров клиренсу. Но нужно помнить, что при любом вмешательстве в конструкцию машины могут произойти неприятности. Поэтому при изменении клиренса, замене пружины или чего-нибудь подобного, что избежать неприятностей при поездках, требуется посетить СТО для того, чтобы специалисты проверили подвеску и настроили развал-схождение.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector