Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

• картер сцепления;
• картер коробки КПП;
• крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

• шестерни;
• подшипники;
• синхронизаторы;
• сальники;
• уплотнители;
• маслосборник;
• фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

• напольный рычаг коробки переключения передач;
• шаровая опора и тяга;
• кулиса;
• шарниры;
• шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

• Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
• Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
• Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

• Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
• Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

• снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
• снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

• установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
• открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
• отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
• снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
• открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
• снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
• открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
• отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
• поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
• извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
• выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

• слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
• отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
• отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
• снизу под ДВС положить деревянный поддон;
• для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
• выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Как разобрать кпп ока

Всем привет. Спасибо всем кто подписан на мою машинку ✊ . Нас уже больше тышшшы. У Таракана теперь канал на Ютюбе, так что подписывайтесь друзья.

Недавно разбирал коробку, проверял преднатяг дифференциала и тд. Может кому будет полезно.

Скоро буду ставить эту коробку и в бой. Правда надо еще вакуум поменять. Хочу от 08 поставить, а то тормоз жму а она глохнет. Пружины назад от 08 воткну. И мотор что то начал люто дымить. Компрессию мерил, вроде норм 10 и 11. Масло съемные тоже новые. У кого было такое подскажите куда лезть.

Сняв муфту с подшипником выключения сцепления, моют коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и устанавливают ее на стенд для разборки. Снимают кронштейн подвески силового агрегата. Отвертывают гайки, снимают заднюю крышку картера коробки передач и уплотнительную прокладку. Снимают установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов. Вывертывают пробки и вынимают из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отвертывают гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимают картер со шпилек.

Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимают штоки и вилки. Вынимают ось и снимают промежуточную шестерню заднего хода. Отвертывают болты крепления механизма выбора передач (рис. 82), снимают его.

Вынимают одновременно первичный и вторичный валы (рис. 83) из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимают дифференциал (рис. 84). При необходимости выпрессовывают наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картеров сцепления и коробки передач, используя оправки 67.7853.9529/1 1 и 67.7853.9595 2 . При выпрессовке наружного кольца подшипника вторичного вала маслосборник 6 (см. рис. 77) разрушается.

Вывертывают рычаг 5 (см. рис. 78) выбора передач из штока 6 и вынимают шток из картера сцепления (рис. 85). Без необходимости не снимают со штока выбора передач рычаг и шарнир, так как они установлены на специальный клей ТБ-1324.

При необходимости разборки вторичного вала зажимают его в тисках с накладками из мягкого материала, расчеканивают, а затем отвертывают гайку и универсальным съемником спрессовывают подшипник с вала. Затем снимают с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и детали синхронизаторов в порядке, указанном на рис. 86.

Рис. 86. Детали вторичного вала: 1 — гайка; 2 — шариковый подшипник; 3 — упорная шайба; 4 — втулка подшипника; 5 — шестерня IV передачи; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7— игольчатый подшипник; 8 — муфта синхронизатора III и IV передач; 9 — ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 10 — шестерня III передачи; II — упорное кольцо шестерен; 12 — шестерня II передачи; 13 ступица синхронизатора I и II передач; 14 — муфта синхронизатора I и II передач; 15 — шестерня I передачи; 16 — роликовый подшипник; 17 — пружина фиксатора; 18 — сухарь; 19 фиксатор.

Ступицы муфт синхронизаторов снимают съемником А.40005/1/6.

Разбирают дифференциал, для чего:

• при необходимости замены ведомой шестерни, отвертывают болты ее крепления и снимают шестерню 2 (рис. 87) с коробки дифференциала;
• снимают из коробки дифференциала полуосевые шестерни 4 с шайбами 5 и сателлиты 10;
• при необходимости спрессовывают подшипники 9 с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник. Подшипник дифференциала со стороны ведущей шестерни привода спидометра спрессовывается после снятия шестерни 7 специальным приспособлением, позволяющим отжать фиксирующие усики шестерни до выхода их из кольцевого паза коробки дифференциала.

Рис. 87. Детали дифференциала: 1 — регулировочное кольцо подшипников дифференциала; 2 — ведомая шестерня главной передачи; 3 — ось сателлитов, 4 — полуосевая шестерня; 5 опорная шайба; 6 — коробка дифференциала; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — сальник; 9 — подшипник дифференциала; 10 — сателлит; 11 — стопорное кольцо.

Если необходимо, то разбирают механизм выбора передач, для чего вывертывают болт оси 1 (рис. 88) рычага 3 и вынимают ось из корпуса 7 механизма выбора передач. При этом с оси снимаются верхняя пружина 5 рычага, упорная шайба 4 и рычаг 3 выбора передач с нижней пружиной 2. Пружины рычага выбора передач разной упругости и для отличия нижняя пружина имеет покрытие (цинкование), а верхняя — без покрытия.

Рис. 88. Детали механизма выбора передач: 1 — ось рычага выбора передач; 2 — нижняя пружина; 3 — рычаг выбора передач; 4 — упорная шайба пружины; 5 — верхняя пружина; 6 — вилка включения заднего хода; 7 — корпус механизма выбора передач; 8 — рычаг штока выбора передач; 9 — шток выбора передач; 10 — обойма сальника; 11 — сальник.

Снимают стопорное кольцо и вынимают из корпуса ось с вилкой 6 заднего хода. При необходимости снимают привод спидометра, для чего отвертывают гайку его крепления и, придерживая валик ведомой шестерни, вынимают привод спидометра.

Примечания

1. Цилиндрическая оправка, пуансон которой имеет два пояска диаметром 25 и 29 мм.

2. Оправка диаметром 25 мм, пуансон которой прямоугольной формы размером 12 на 55 мм.

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Читайте в этой статье

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

• картер сцепления;
• картер коробки КПП;
• крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

• шестерни;
• подшипники;
• синхронизаторы;
• сальники;
• уплотнители;
• маслосборник;
• фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

• напольный рычаг коробки переключения передач;
• шаровая опора и тяга;
• кулиса;
• шарниры;
• шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

• Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
• Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
• Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

• Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
• Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

• снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
• снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

• установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
• открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
• отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
• снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
• открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
• снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
• открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
• отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
• поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
• извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
• выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

• слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
• отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
• отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
• снизу под ДВС положить деревянный поддон;
• для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
• выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Замена кпп lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

Оснащение и инструменты

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки». В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

• Набор рожковых ключей и головки с воротками;
• Отвертки;
• Монтировка;
• Деревянные бруски;
• Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки — опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя — патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

• давления масла,
• температуры ОЖ,
• электромагнитного клапана карбюратора,
• датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Также понадобится отсоединить:

• топливный патрубок с бензонасоса,
• шланг вакуумного усилителя тормозов,
• корпус воздушного фильтра с карбюратора,
• от самого карбюратора — тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем — один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Заклинило кпп на второй передаче, попытки выключить передачу ни к чему не привели, приняли решение разобрать кпп.

Разборка коробки передач Ваз-1111

• снимаем кпп с автомобиля
• отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки коробки передач

• отделяем заднюю крышку от картера коробки передач

• откручиваем гайки валов

• снимаем стопорные кольца с заднего подшипника первичного вала и с заднего подшипника вторичного вала

• выворачиваем три пробки фиксаторов

• вынимаем пробки стараясь не потерять пружинки фиксаторов

• вынимаем пружины фиксаторов
• с помощью магнита извлекаем шарики фиксаторов

• откручиваем одиннадцать болтов и одну гайку (а) крепления картера коробки передач к картеру сцепления

• для того что бы разъединить картер коробки передач и картер сцепления, вставляем отвёртку в три паза, и отделяем картер коробки от картера сцепления (третий паз на фото не видно, он находится с другой стороны коробки передач)

• снимаем картер коробки
• откручиваем болт крепления вилки переключения первой и второй передач

• поднимаем вверх шток и вынимаем вместе с вилкой

• откручиваем болт крепления вилки переключения третьей и четвёртой передач

• поворачиваем шток переключения третьей и четвёртой передачи против часовой стрелки, что бы вывести из зацепления поводок штока с рычагом выбора передач, поднимаем шток к верху, и вынимаем шток с вилкой

• из отверстия штока вынимаем блокировочный штифт ( в нашем случае штифта не оказалось на месте, кто то до нас ремонтировал кпп и забыл установить штифт, что собственно и оказалось причиной заклинивания второй передачи)

• разбираем дальше что бы убедиться что штифт не находится где то в картере кпп
• поднимаем к верху ось промежуточной шестерни заднего хода и вынимаем вместе с шестерней

• вынимаем первичный и вторичный вал вместе

• извлекаем из отверстий механизма выбора передач два плунжера

• вынимаем дифференциал

• вынимаем из картера сцепления магнит

• открутить четыре болта крепления механизма выбора передач

• вынимаем механизм выбора передач

Ремонт вторичного вала ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки подшипников, две отвертки, бородок, молоток.

1. Чтобы разобрать вторичный вал, необходимо на заднем его конце отвернуть гайку, которая завернута большим моментом. Для этого установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

2. . включите 4-ю передачу, затем.

4. . установите картер коробки передач и затяните три болта крепления картеров равномерно по периметру.

5. . раскерните гайку вторичного вала и.

6. . удерживая коробку передач от перемещения, отверните гайку вторичного вала. При необходимости отверните гайку первичного вала.

7. Зажмите вторичный вал в тиски с губками из мягкого металла и с помощью двух больших отверток спрессуйте задний подшипник. При этом обратите внимание, что он устанавливается на вал проточкой под стопорное кольцо к торцу вала.

8. Снимите упорную шайбу.

9. Снимите шестерню 4-й передачи. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.

10. Снимите игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи.

11. Промаркируйте положение блокирующего кольца относительно муфты синхронизатора. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении.

12. Снимите блокирующее кольцо 4-й передачи синхронизатора.

13. С помощью съемника спрессуйте с вала синхронизатор 3-й и 4-й передач и втулку игольчатого подшипника.

14. Снимите втулку игольчатого подшипника и.

15. . синхронизатор с блокирующим кольцом 3-й передачи. Обратите внимание, выемки на муфте синхронизатора направлены к шестерне 3-й передачи.

16. Промаркируйте положение кольца относительно муфты синхронизатора.

17. Снимите шестерню 3-й передачи. Обратите внимание, конус на шестерне направлен к синхронизатору.

18. Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи.

19. Ударами молотка по торцу вала через деревянную прокладку спрессуйте с вала втулку игольчатого подшипника 3-й передачи (предварительно слегка разведите губки тисков).

20. Снимите втулку игольчатого подшипника 3-й передачи, упорную шайбу и.

21. . шестерню 2-й передачи с вала. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.

22. Снимите игольчатый подшипник 2-й передачи.

23. Ударами молотка через деревянную прокладку спрессуйте с вала синхронизатор 1-й и 2-й передач и втулку игольчатого подшипника 2-й передачи.

24. Снимите блокирующее кольцо 2-й передачи синхронизатора (предварительно отметив положение кольца относительно муфты) и.

25. . синхронизатор с блокирующим кольцом 1-й передачи. Обратите внимание, что выемки на муфте синхронизатора направлены к шестерне 1-й передачи. Промаркируйте положение кольца относительно муфты синхронизатора.

26. Снимите с вала шестерню 1-й передачи. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.

27. Снимите игольчатый подшипник 1-й передачи.

28. При необходимости переверните вал и спрессуйте внутреннее кольцо переднего роликового подшипника вторичного вала.

29. Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала.

30. Проверьте состояние вала. При наличии следов износа на шейках под подшипники вал необходимо заменить.

31. Проверьте состояние шестерен. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров на внутренних поверхностях или следов износа на рабочих поверхностях зубьев замените шестерни.

32. Замените шестерни, имеющие значительные смятия или сколы на торцах зубьев шлицевого венца.

33. Проверьте легкость вращения подшипника. При повреждении дорожек качения или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,04 мм) замените подшипник.

34. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца.

35. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами. Для этого «притрите», плотно прижав и несколько раз провернув блокирующее кольцо к конусу шестерни, и плоским щупом замерьте зазор. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо необходимо заменить.

36. После замены блокирующего кольца так же проверьте зазор между новым кольцом и шестерней. Покачайте кольцо — люфт недопустим.

37. Проверьте состояние упорных колец. При обнаружении задиров и деформации замените кольца.

38. Перед сборкой вторичного вала прочистите масляные каналы.

39. Напрессуйте с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо переднего подшипника до упора.

40. Соберите вторичный вал в порядке, обратном снятию. Детали вторичного вала напрессовывайте до упора с помощью бородка, прикладывая усилие равномерно по всей окружности.

41. Старые блокирующие кольца установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые кольца установите так, чтобы малые выступы на кольце (напротив них отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора в местах установки фиксаторов.

42. Задний подшипник вала напрессовывайте с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

43. После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого переместите муфты синхронизаторов вручную в положение включения соответствующих передач. Окончательно затяните и законтрите гайку заднего подшипника вала (см. операции 1–4).

Ремонт кулисы КПП: как разобрать и отрегулировать

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Из-за чего приходится ремонтировать кулису КПП
• В чем заключается регулировка кулисы КПП
• Когда ремонт кулисы КПП не имеет смысла
• Как отремонтировать кулису КПП
• Что автомобилисты говорят про ремонт кулисы КПП

Ремонт кулисы КПП автомобиля с пробегом – не такое редкое явление. Кто-то скажет, что можно ездить и с люфтом, но от исправной кулисы зависит порой не только комфорт, но и безопасность передвижения.

На скорость износа кулисы влияют различные факторы, а поломка этого узла не происходит внезапно. К тому же, не всегда неполадки ведут к ремонту или замене – иногда требуется всего лишь регулировка. О том, в каких случаях нужен ремонт и какие симптомы свидетельствуют о неисправности кулисы, расскажем в нашем материале.

Из-за чего приходится ремонтировать кулису КПП

Выход кулисы из строя может быть обусловлен множеством факторов. Разные модели автомобилей оснащаются различными типами механизмов. В первую очередь важно понять, что может стать причиной выхода этой конструкции из строя. Иногда причины могут заключаться в стиле вождения, который придется изменить, если хочется пользоваться машиной дальше и дольше. Чаще всего проблемы с элементами КПП вызываются:

• резким переключением передач, приложением усилий без необходимости, значительной нагрузкой на механизм во время эксплуатации автомобиля;
• установкой некачественной кулисы – даже в магазине порой можно приобрести не оригинальную запчасть, а подделку;
• неправильной установкой детали – при перекосе даже в пару миллиметров весь узел может выйти из строя уже через несколько сотен километров пробега;
• смещением в процессе эксплуатации, вызывающим неравномерные нагрузки и давление на элементы узла, приложением усилий для переключения передач;
• выходом из строя расположенных рядом деталей – зачастую рабочие элементы кулисы находятся в непосредственной близости от трансмиссии и подвергаются воздействию деталей, находящихся близко.

Причиной поломки этого сложного, но хрупкого узла может стать любое механическое воздействие. Поэтому регулярное ТО и осмотр кулисы является залогом беспроблемной езды, позволяет избежать дополнительных расходов на ремонт кулисы КПП. Ранняя диагностика проблемы, принятие профилактических мер являются более эффективными и менее затратными, чем ремонт вышедшей из строя конструкции.

В большинстве случае кулиса не ломается резко, это возможно лишь, если она подвергается неожиданному механическому повреждению. Чаще всего слабые места узла, такие как пластиковые соединители, шарнирные соединения, подшипники и другие элементы, в зависимости от конструкции кулисы будут постепенно выходить из строя.

О приближающейся поломке можно судить по таким признакам, как:

• сложности при переключении определенных передач, необходимость приложения усилия для перевода рычага КПП в требуемое положение, ощущение препятствия при перемещении ручки трансмиссии;
• появление хруста при переключении передач, более громкого при включении первой и задней передач (это связано с тем, что необходимость в их включении возникает после остановки авто, а в тишине звуки слышны лучше);
• вибрация рычага селектора во время движения автомобиля (этот признак может свидетельствовать о проблемах с КПП, но может быть связан с конструктивными особенностями ТС);
• трудность включения передач, возможен их вылет при движении, невозможность переключения, вызванная блокировкой пути рычага, блокировка отдельных функций трансмиссии;
• невозможность переключения передач, заклинивание механизма – такая проблема возникает не так уж редко и непременно требует посещения автосервиса, поскольку самостоятельное движение автомобиля невозможно.

Последний случай потребует доставления авто на станцию на эвакуаторе или на буксире с постоянно выжатым сцеплением. При заклинивании второй передачи возможна самостоятельная поездка до СТО. Главное – проявить предельную осторожность во время движения, иначе можно сжечь сцепление.

Выше мы перечислили основные симптомы неисправностей, сигнализирующих о необходимости выполнения ремонта кулисы КПП. Заметив их, стоит как можно скорее обратиться на СТО для ремонта.

Регулировка кулисы КПП

Решение проблем с трансмиссией и переключением передач начинается с регулировки кулисы. Эта операция является штатной и не требует серьезных финансовых трат.

Для начала следует удостовериться в том, что узел является рабочим, то есть функциональность сохранена полностью.

Рекомендуем

Затем авто ставится на яму, эстакаду или поднимается, включается стояночный тормоз, колеса снабжаются противооткатными упорами.

После этого начинается чистка кулисы. Делается это при заглушенном двигателе. Ремонт неисправности заключается в очистке узла от загрязнений и смазке подходящим маслом.

Регулировка узла выполняется на задней передаче. Для этого первоначально ослабляется хомут, после чего рычаг КПП перемещается в положение, при котором включение задней передачи происходит легче всего. После этого хомут затягивается.

При невозможности использования такого способа, узел регулируют на первой передаче. Для этого рычаг переводится в первое положение, затем ослабляется хомут. Далее производится вращение привода кулисы против часовой стрелки, пока рычаг трансмиссии не упрется в пластиковый фиксатор задней передачи. После этого затягивается хомут.

Эти рекомендации являются общими, но такой ремонт кулисы КПП на разных моделях авто может иметь свои особенности. Прежде чем приступать к работе, стоит внимательно изучить мануал конкретной модели ТС.

Этот узел механической коробки подвержен значительным нагрузкам, влиянию внешних факторов и пр. Именно поэтому его необходимо время от времени чистить, смазывать и регулировать.

Рекомендуем

Отсутствие эффекта после регулировки свидетельствует о необходимости ремонта кулисы КПП, замены ее отдельных деталей или всего узла целиком. Зачастую именно после этого рычаг трансмиссии начинает перемещаться мягко, а передачи переключаются четко.

Когда ремонт кулисы КПП нецелесообразен

Выполнение ремонта кулисы КПП может не привести к желаемому эффекту. Узел выходит из строя вследствие определенных причин, и именно они должны быть устранены в первую очередь. Оптимальным вариантом станет обращение в сервис, где выполнят диагностику всей трансмиссии.

При самостоятельных ремонтных работах на то, что деталь нуждается в замене, укажут следующие неисправности:

• расшатанные крепления, люфт во всех соединениях, невозможность его устранения с помощью ремкомплекта;
• деформация металлических элементов механизма, наличие видимых повреждений, которые не подлежат ремонту, неправильное функционирование узла;
• отсутствие определенных элементов, не продающихся по отдельности, – в таком случае исправить ситуацию не поможет никакой ремонт кулисы КПП;
• отсутствие необходимых креплений, и, как следствие, невозможность качественной установки и настройки узла, невозможность проведения тонкой настройки положений;
• выработка ресурса главных элементов механизма – для их функционирования требуется очень качественный ремонт кулисы КПП с обработкой металлических деталей или же полная замена узла.

В перечисленных случаях замена будет предпочтительней ремонта кулисы КПП. После этого передачи начнут переключаться нормально, а поездки вновь обретут комфорт, неудобства при переключении передач уйдут в прошлое.

Как провести ремонт кулисы КПП

Снятие и ремонт кулисы КПП рассмотрим на примере селектора механической трансмиссии. Рычаг переключения передач АКПП снимается аналогичным образом.

Так как конструкция рычага достаточно сложная, а его ремонт требует использования специальных инструментов, оптимальным вариантом станет обращение в автосервис.

Решив самостоятельно выполнить ремонт кулисы КПП, запаситесь ключом на 10, ключом и торцовой головкой на 12, ключом-шестигранником на 6, удлинителем, воротком, пассатижами.

Прежде чем приступить к ремонту, снимите кулису КПП, действуя следующим образом.

Демонтируйте облицовку тоннеля пола, отсоедините наконечники тросов привода управления трансмиссией от рычагов, при помощи которых выбираются и переключаются передачи, удалите кронштейн, за счет которого фиксируются оболочки тросов в гнездах кулисы селектора КПП, извлеките наконечники тросов из гнезд механизма.

Далее необходимо вывернуть болты, используемые для крепления кулисы КПП к основанию кузова, и демонтировать механизм. Выполнение ремонта механизма производится по следующему алгоритму.

Ослабляется затяжка гайки на оси селектора, ось при этом удерживается от проворачивания с помощью ключа-шестигранника. Гайка отворачивается, с оси удаляются пружинная и плоская шайбы, из отверстий кулисы извлекается ось, а также плоская и пружинная шайбы, снимается рычаг селектора вместе с возвратной пружиной и плоской шайбой, размещаемой под рычагом.

С резьбового конца болта, которым крепится крышка опоры рычага трансмиссии, снимается резиновая демпфирующая втулка возвратной пружины. Если втулка значительно деформирована, надорвана или находится в затвердевшем состоянии, ее следует заменить.

Рекомендуем

Ослабляется гайка, затягивающая болт, при помощи которого крепится крышка опоры селектора КПП. Затем она отворачивается, при этом болт удерживается от проворачивания вторым ключом, снимаются расположенные ниже пружинная и плоская шайбы, болт извлекается вместе с плоской шайбой из отверстий кулисы.

Демонтируется крышка опоры селектора механической трансмиссии, рычаг извлекается из опоры кулисы.

Если возникает необходимость, с шаровых наконечников ручки селектора КПП удаляются пластмассовые сухари.

Демонтированные детали тщательно осматриваются. В случае деформации или ослабления возвратной пружины, значительного износа пластмассовых втулок рычага селектора КПП, деформации рычага, износа или повреждений сухарей рычага механической трансмиссии, они нуждаются не в ремонте, а в замене.

При необходимости замены поврежденных или затвердевших втулок опор кулисы, распорные металлические втулки извлекаются из отверстий резиновых втулок, а затем резиновые элементы вынимаются из отверстий кулисы КПП.

После ремонта сборка и установка кулисы рычага трансмиссии производится в обратном порядке.

Что автомобилисты говорят о ремонте кулисы КПП

1. Материал для деталей.

« Мне кажется, детали из второпласта производят. Точно не знаю, я купил втулки, которые для ремонта стартера автомобиля «Ока» предназначались, они стоили около 20 рублей. Старые снял, новые поставил, пришлось их подточить, но не сильно. Для концевика коробки надо было еще сверло подобрать, рассверлить и оставить там заднюю часть сверла. В результате всех этих манипуляций после ремонта получил рабочую кулису».

Результат ремонта кулисы.

«Передачи стали включаться четче. Все проблемы возникают из-за отсутствия масла и наличия люфтов. Когда выполнил ремонт кулисы КПП, заменил втулки, почистил направляющие, стало все более плавно переключаться. Однако такой ремонт стоит делать одновременно с проверкой привода сцепления и осмотром нижней опоры КПП, «стульчика»».

Стоимость деталей.

«У меня такая проблема прошлым летом возникла – развалилась обойма. Хотел ремонт самостоятельно сделать, в то же время искал б/у, обнаружил на разборке узел целиком за 500 рублей».

Ремонт или замена.

«Стоит еще обратить внимание на износ старой обоймы шара и его самого. Я делал ремонт неоднократно, но в итоге поставил новую кулису КПП, и проблемы закончились. А шар старый оставил, его толщина где-то на 0,5 мм меньше, чем была изначально. Но переключение передач проходит легко и плавно».

Простой способ ремонта.

«Сталкивался с такой проблемой. Мой ремонт кулисы КПП заключался в том, я высверлил четыре отверстия по периметру и четырьмя болтами равномерно зажал обойму. Пока все нормально работает, люфта нет».

Как разобрать кпп ока

Итак, имеем следующий расклад по КПП оки 11113:
I 3,7
II 2,06
III 1,27
IV 0,90
главная передача 4,1 (4,51 для 1111)
задний ход 3,65

3 передача несколько растянута, зато позволяет на ней в городе пыхтеть потихоньку от 40 до 80кмч особо не переключаясь. Правда, для динамичной езды это не айс совсем — переключился на третью и всё, неспешный натужный разгон.

Имеем КПП от таврии:
Передаточные числа
I 3,45
II 2,06
III 1,33
IV 0,97
V 0,828 (или очень старая 0,73, но её фиг найдёшь или за большие деньги)
главная передача 3,33 (на КПП4), 3,875 (КПП5) или даже 4,133 (КПП5 Сенс или Таврия Пикап).
задний ход 3,36

Теперь приведём сравнительный анализ для стоковой коробки 11113 и таврической КПП с разными главными парами. ВНИМАНИЕ! Все расчёты приведены для колёс 155/70R13!

11113 vs таврическая КПП4 с ГП 3,33

С такой КПП Ока, скорее всего, не поедет. Вернее, поедет, но очень не спеша. На трассе на такой 4ой передаче будет, конечно, приятно. Но это будет машина только для езды из деревни в город и из города в деревню, т.к. в городе жрать будет бензин так, что мало не покажется.

11113 vs таврическая КПП5 с ГП 3,875

И что получается? А то, что на низах мы получаем чууууть-чуть более длинные передачи (само собой, это лучше скажется на разгоне), третья совпадает со стоковой третьей, четвёртая почти такая же, как стоковая четвёртая (самую малость по-короче). Но что это?! Зато есть ещё и пятая! На пятой разогнаться с окушачьим мотором вряд ли получится, но зато разогнаться на четвёртой до 120, а потом переткнуть на пятую и только держать скорость — самое милое дело. 120кмч при 3650об/мин — это уже совсем по-божески! На обычной КПП то 120 — это почти что 4500 об/мин! Почти на тыщу оборотов разница. И того имеем: более ровные передачи (т.е. третья теперь не будет казаться такой длинной на фоне чуть более длинной первой и второй передач), примерно то же соотношение скоростей и оборотов, что и в стоке, но при этом появляется пятая передача для трассы.

11113 vs таврическая КПП5 с ГП 4,133 (от сенсов и пикапов)

Что мы видим? Первая снова чуток длинее, но совсем чуток. Вторая — один в один как на 11113. Третья уже по-короче стоковой третьей. Четвёртая стоковая оказывается посередине между четвёртой и пятой таврическими. Итого получили КПП с более ровными и короткими передачами либо для динамичной езды (но тогда перетыкать передачи замучаешься), либо для тех, кто посадил оку на 175/70R13 или R14 не низкопрофиль. Штатной коробке таскать такое будет тяжело, а таврической с чуть более-короткими передачами — чуть легче. Ну или на такой КПП грязюку или грунт месить хорошо — или проедет, или зароется

А теперь о плохом:
1. Стартер у таврической КПП располагается во-первых спереди двигателя, а во-вторых не со стороны КПП, а со стороны блока цилиндров.
2. КПП от таврии длинее штатной окушачьей, при этом КПП5 прилично длинее. Примерно прикинув я позволил себе сделать вывод, что кпп5 будет выступать в колёсную арку примерно на 3-4 сантиметра. Скорее всего при глубоком правом повороте на колёса 155/70R13 будет немного цеплять, но это не лишит машину правого поворота совсем.
3. КПП от таврии тяжелее штатной окушачьей. Тут уж ничего не поделать. Тяжелее почти в 1,5 раза.
4. Вообще не совпадает «купол» картера сцепления с обычным окушачьим.
5. Не совпадают в саттелитах насечки под установку внутренних гранат от оки (т.е. переделывать приводные валы под внутренние таврические гранаты, а наружние окушачьи).

О хорошем:
1. Алюминий хорошо поддаётся резке болгаркой и сварке аргоном. Так что отрезаем по-максимуму часть купола от окушачьей коробки, отрезаем по размерам от таврической и к таврической кпп привариваем купол картера сцепления от окушачьей коробки с фланцем под стартер. Таким образом стартер должен остаться на месте.
2. Шлицы на первичном валу полностью совпадают с девяточными и с окушачьими. Т.е. ведомый диск сцепления надевается на вал идеально тик в тик.
3. Вилка сцепления должна будет остаться от окушачьей коробки, ежели от неё же будет картер сцепления.
4. Приводные валы вполне можно переделать при наличии выхода на токарный и фрезерный станки.

Общий бюджет всех затрат не должен, по идее, превысить 20 тыс руб. А может даже и меньше, если не платить всем подряд за работы. тогда и в 20 не уложишься.

Вот такие пироги. Думайте, размышляйте. Я ничего этого делать не буду. Это просто идея, подсказка.

оковский двигатель наклонять вперед нельзя (урвалы), а Если ориентировать правильно КПП, то правый шрус не влезет, ему будет мешать блок.

ну и ешшо пара тройка проблем.

по теме — если уж колхозить чужую кпп, то лучше уж выбрать что то покомпактнее, я за 11116 — она сантиметров на 10 меньше таврической
и примерно такая же как оковья 4-ступка

по шлицам надо посмотреть — у меня вроде оставался комплект сцепления от 13, похоже что может совпасть

а тут все как на обычной оке..
даже 10ый стартер ставили

уже сказал — китай кпп такая же как 13ая, мотор тупа больше из за блока. Кстати, есть более современные моторы объемистее но компактнее китайца

а ведь кроме китайца можно померить какие нибудь другие японские кпп
например от дуэта ej-ve
тойотовцы вывернулись наизнанку в потугах сделать максимально компактные движки и кпп
я мерял Акпп от тойоты витц (мотор 1sz) — он на пару см короче моей мкпп! а евойная же мкпп так и подавно крохотная
правда там масса претензий на качество и ресурс.
в то время как дайхацовая АКПП — наоборот, больше на 10см

в общем, это сначала проверить надо. И из большего перетачивать в меньшее проще

КПП менее требовательна к положению. Её можно и назад немного завалить.

В масштабах масс деталей и мощности двигателя эта инерция ничтожна.

Зато хрен найдёшь детали и вопрос с подбором главной пары остаётся в воздухе (на таврюху же гарантированно есть две главных пары на КПП5 и одна длиннущая для кпп4). Таврюшную кпп можно выторговать за пузырь! Китайскую — хрен. Таврюшачью КПП можно «поправить» по месту с помощью болгарки и какой-то матери (как я делал), а китайса лишний раз не резанёшь. Тогда уж лучше взять от матиза. имхо, надёжнее будет. Но по деньгам совсем не бюджетно.

главные пары и блоки дайхацеводы ставят вовсю любые и какие хошь
я все это тоже уже вкурил, просто кому не надо — не в курсе
от матиза может и тоже можно кстати, я же говорю — надо ширше смотреть

Почему вектор раскладывается на вертикальную составляющую и горизонтальную. сила тяжести здесь очень даже причем. да и центр тяжести двигателя тоже играет роль.

немного.
если ты ее хотя бы немного завалишь назад, градусов так на 10-15, то у тебя дифференциал будет полностью крутится в масле, и масла надо будет заливать больше чтоб первичный оставался в нормальных условиях в плане смазки.

вариант совсем свежий, 24ткм за 6500р — переживет не две, а даже три оки.
прошу обратить внимание на форму правой части кпп
китайца никому не напоминает?
только колокол другой

Как разобрать кпп ока

Ответы на частые вопросы по ремонту и тюнингу кпп.

Не нашли нужный ответ, вы можете заполнить форму вопросов мастерам, здесь и получить ответ на свой вопрос!

А правда, что весь тюнинг шумнее, штатной коробки? Макс.

Ответ: Не всегда, но в большинстве случаях да.
Можно ли купить отдельно шестеренку спортивного ряда или они идут только в комплектах? Сильно хрустит 1-я на 18 ряду:(

Ответ: Можно. В наличии у нас всегда любые шестерни к любому ряду.

Можно ли собрать себе кпп из шестерен разных рядов, подобрав по скоростным характеристикам под себя?

Ответ: Нет, это невозможно по причине того, что в комплект ряда входит первичный вал, а он литой под определенные шестерни. Менять можно только пятую передачу.

вылетает 2-я передача, а в кпп 12 ряд, нужно ли его менять?

Ответ: На 12ряду вторая передача серийная и достаточно заменить только ее, а сам ряд останется тот же.

можно ли установить 5-ю передачу от другого ряда (хочу поставить от 103 для повышения максимальной скорости) без полного разбора кпп?

Ответ: Да, это возможно. Достаточно снять крышку пятой передачи и заменить ее. Полностью разбирать КПП для этого не требуется.

нужно ли специальное масло в нестандартную кпп или обычное трансмиссионное подойдет? У меня заменена гл.пара и 5-я передача от 102 ряда. Заранее, спасибо.

Ответ: Рекомендуем заливать импортные масла ведущих фирм производителей, соответствующей классификации для переднеприводных автомобилей, обязательно синтетику или п/синтетику GL-4, GL-4+ и SAE 75/90. Тюнингованные КПП греются сильнее, чем штатные, поэтому заливка таких масел необходима, они позволяют выдерживать повышенную температуру в трансмиссии.

А как часто нужно выставлять преднатяг на блокировке?

Ответ: Это зависит от стиля и характера вождения. При агрессивной езде натяг регулируется раз в сезон.

Купил кпп, хозяин сообщил что кпп дорабатывал. Как узнать, что в ней стоит?

Ответ: Двумя способами: первый-это при разборе КПП и второй-это через программу расчета, которая находится у нас на сайте.

Хочу собрать себе кпп для драга, как избежать потери макс.скорости? Что для этого нужно?

Хочу коробку для города, что бы не было провалов между передачами. Посоветуйте, что выбрать.

Ответ: Вариантов комплектаций тюнингованных КПП очень много, они индивидуально подбираются самим хозяином под его стиль езды у нас на сайте в программе расчета. Следует отметить, что за динамику авто отвечает главная пара, а ряд за скоростные характеристики на передачах и так же он убирает провалы между 1-2 и 3-4 передачей. К выбору комплектации следует относится внимательно.

Я недавно установил 4.13 и 18 ряд, ездить вообще невозможно:( Таких коротких передач и вечного напряга движка я не хотел и не знаю, как теперь быть. Возможно ли заменить главную пару на стандартную 3.7, что бы хоть как то вернуть максимальную скорость и начать нормально переключаться?

Ответ: Конечно возможно, но лучше на 3.9, так будет меньше нагрузка на дифференциал и сцепление при трогании. А разница между г.п 3.7 и 3.9 в максимальной скорости всего лишь три километра.

Посоветуйте, какую комплектацию кпп мне выбрать. Хочу, что бы быстро стартовала в городе и по трассе хорошо шла. Т.к часто езжу загород по делам и отдохнуть.

Ответ: Балее распространенная комплектация 50% город и 50% трасса-это г.п.
4.1+20ряд. Она включает в себя и хорошую динамику и убирает провалы между передачами, а главное-это минимальная потеря максимальной скорости.
Характеристику этой комплектации можно посмотреть у нас на сайте в программе расчета.

Скажите что лучше, 4.1 и 6 ряд или 4.1 и 7 ряд?

Ответ: Это два абсолютно противоположных и разных ряда. Один самый длинный, другой самый короткий. Чтобы увидеть их разницу между собой, достаточно заглянуть в программу расчета у нас на сайте и сравнить их характеристики, тогда все сразу станет ясно.

У меня у друга стоит 4.3 и 5 ряд с пятой 0.73, очень нравиться. А что мне можно установить, что бы его сосветофоров «делать»?

Ответ: Немного смекалки и немного быстроты.Можно точно такую же комплектацию, но с гл.парой 4.5, например:)

А можно просто главную пару в кпп поменять и что от этого изменится?

Чем выше передаточное соотношение главной пары, тем повышается динамика автомобиля, а соответственно и его разгон. Но при этом все передачи становятся немного короче. Рекомендовано устанавливать (если без ряда) г.п.
4.13 или 4.33 (в зависимости от радиуса колес).

У меня уже второй раз намечается ремонт кпп с заменой 2-й передачи. До этого ремонтировался 8 мес. тому назад. Посоветуйте, что можно поставить, что бы не было проблем со второй передачей. Провал с 1 на вторую передачу очень не нравься.

Ответ: Передача выходит из строя только при нарушении правил эксплуатации(переход с передачи на передачу без паузы и неправильно выбран скоростной режим при переключении). Также немалую роль в этом играет сцепление, за его исправностью всегда надо следить. Замена ряда в КПП, который убирает провал между передачами, только на немного продлит срок службы передачи, но окончательный результат будет тем же. Только при спокойной езде можно гарантировать долгий срок службы КПП.

А можно собрать кпп и для гонок и без потери макимальной скорости?

Ответ: Смотря что подразумевается под словом «для гонок». Если готовится авто для драга, то в этом случае собирается «моментная» коробка(подхват с низов будет моментальный), но максимальной скоростью придется пожертвовать.
Чтобы ее хоть как-то вернуть, придется доработать двигатель и сделать максимальную отсечку на нем. Если же собирать авто просто для «покатушек», то комплектаций очень много. Поможет в них разобраться программа расчета, которая предоставлена у нас на сайте

А какой преднатяг идут в блокировках с завода? Или его с нуля нужно выставлять?

Ответ: На новых блокировках устанавливается натяг от 3.5-5кг. На них его пишут.

планирую тюнинг кпп в ближайшее время, а со временем (к лету) довести до ума движок. Думаю будет 140 лошадей. Посоветуйте, какую кпп собрать.

Ответ: Вариантов комплектаций тюнингованных КПП очень много, они индивидуально подбираются самим хозяином под его стиль езды у нас на сайте в программе расчета. Разумней всего будет, сначала сделать двигатель, и под него уже подбирать КПП.

0

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.2.2010, 21:20

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#2 vitek-002

0

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.2.2010, 21:26

atpk, у меня мать на оке ездит, перебирали раз коробку, за запчастями 3 района объехали . От восьмёрки там 2 подшибника ток подходят или даже один, от копейки 2 на гп, остальные оковские, большинство всё оковское идёт, если есть книга по ремонту, то вконце список деталей и каталожный номер каждой, по ней всегда и смотрим запчасти. Вообще не факт, что другую в хорошем состоянии возьмёшь, лучше уж перебрать, сложнее конечно, но надёжнее.
П.С. Кстати, снимать и ставить её — этот ещё тот гемор.

Сообщение отредактировал vitek-002 — 16.2.2010, 21:30

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#3 su.ZLOY

0

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 16.2.2010, 21:38

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#4 Sector

12

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 17.2.2010, 0:27

У меня была такая ситуация на новой(!) Оке при пробеге 70(!) км(где то между автосалоном и постановкой на учет в ГБДД). По техническим причинам ремонтировал сам.
Суть дела в следующем: в тот момент, когда была включена 2я передача, выкрутился и упал вниз(в масло) болт, который крепил вилку 3-4 передачи к штоку. Вилка осталась на месте(слава богу) а шток непостижимым образом сместился в положение 3й передачи, тем самым заблокировав шток 1-2 передач. Вобщем, оказалось достаточно разобрать корпус КПП(сами внутренности разбирать не надо) и как следует завинтить все винты.

ЗЫ Ока была куплена 31 декабря 1998 года.

Сообщение отредактировал Sector — 17.2.2010, 0:31

Классека форева. Матреха тож ничо. Зубло фтопку!

ЗЫ на моей аватаре — лучший автомобиль вселенной, шедевр инженерной мысли.

Прайс-лист и цены

Записаться на сервис

** Комплексный осмотр автомобиля перед ремонтом выполняется бесплатно при любом ремонте автомобиля на подъемнике и включает в себя:

• проверку ламп наружного освещения;
• проверку работы омывателей и стеклоочистителей;
• проверку уровней технических жидкостей (охлаждающей, тормозной, ГУРа), масла двигателя и КПП;
• визуальный осмотр ходовой части автомобиля;
• проверку состояния приводных ремней .

Большинство «ходовых» запасных частей на автомобили имеется на складе.

Все услуги выполняются по наличию свободных мест или предварительной записи на ремонт.

По вопросам наличия запасных частей, стоимости услуг, записи на ремонт обращаться по телефону 300-4-700.
График работы: пн.-пт. 09:00-19.00, сб. 09:00-15:00, вс. выходной (цех иномарок).
пн.-пт. 08:00-20.00, сб. 08:00-18:00, вс. выходной (цех по ремонту отечественных авто)