Как разобрать опорный подшипник - Авто журнал Волгино Авто
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена опорного подшипника на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Замена опорного подшипника на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Опорные подшипники предназначены для снижения нагрузок на кузов, передающихся от колес автомобиля через стойки амортизаторов.

Они являются составляющими элементами верхних опор передних амортизаторов. Опорные подшипники находятся в верхней внутренней поверхности «стаканов», расположенных в моторном отсеке над каждым из колес.

Конструкция штатного опорника ВАЗ 2110 состоит из самого подшипника (сепаратор из плотной резины с вмонтированными в него стальными шариками) и двух защитных резиновых прокладок.

Основные неисправности

При выходе опорного подшипника из строя в передней части автомобиля в районе стоек появляется стук, напоминающий глухие удары. Чаще всего такие симптомы наблюдаются при езде по неровностям.

Стук сигнализирует о том, что подшипник перестал справляться со своими обязанностями вследствие нарушения своей целостности. Это вызвано разрушением его конструкции из-за:

  • превышения рекомендованного ресурса;
  • чрезмерных динамических нагрузок;
  • попадания внутрь подшипника грязи и влаги.

Однако стук в районе стоек может иметь и другие причины. Чтобы проверить опорники, и убедиться, что стучат именно они, поднимите капот автомобиля, снимите крышку предполагаемого «стакана», и положите ладонь на верхнюю опору амортизатора.

Раскачайте машину вверх-вниз. Если при этом вы услышите тот же стук, а рукой почувствуете соответствующую ему вибрацию, не откладывая замените подшипник.

Когда следует менять

Ресурс штатных подшипников для ВАЗ 2110 составляет 100 тыс. км пробега, но учитывая состояние наших дорог, лучше не рисковать, и менять опорники не более чем через 50 тыс. км или 2-3 года эксплуатации, особенно если они уже не заводские.

Также опорные подшипники подлежат неотлагательной замене при диагностировании их неисправности. В противном случае кроме кузова будут страдать и сами опоры, и стойки амортизаторов.

Рекомендуется производить замену сразу двух опорных подшипников.

Самый дешевый опорник на «десятку» стоит примерно 300 рублей. Неплохой альтернативой оригинальным моделям подшипников являются изделия других производителей, как например, «SS-20», «АСОМИ», «ТРЕК» или «FENOX» (до 800 рублей за штуку). Они могут иметь измененную конструкцию, рассчитанную на те, или другие требования потребителей.

Можно купить и всю верхнюю опору в сборе. Это обойдется примерно в 1200-3000 рублей за единицу.

Стоимость работ по замене одного опорника на СТО составляет около 500 рублей.

Замена

Не обязательно переплачивать за работу по замене опорных подшипников. Имея под рукой необходимые инструменты, это можно сделать самостоятельно.

Инструменты и средства:

  • баллонный ключ;
  • автомобильный домкрат;
  • специальный съемник для рулевых наконечников (в крайнем случае, молоток и небольшая монтировка);
  • гаечные ключи на 9, 13, 19;
  • пассатижи;
  • две стяжки для пружин.

Порядок работ

  1. Поставьте машину на ровной площадке. Поддомкратьте кузов с нужной стороны. Демонтируйте соответствующее колесо.
  2. Расшплинтуйте гайку крепления рулевого наконечника (пассатижи) и открутите ее (ключ на 19).
  3. Используя специальный съемник для наконечников выпрессуйте палец. Если подобного инструмента у вас не нашлось, выбейте палец, аккуратно подбив его молотком снизу, и поддев небольшой монтировкой сверху. Постарайтесь не повредить резьбу на пальце.
  4. Открутите две гайки крепления нижней части стойки в поворотном кулаке (ключ на 19). Если не удается их отвернуть, обработайте соединения жидкостью против ржавчины.
  5. Под капотом находится три гайки крепления верхней опоры к кузову. Открутите их (ключ на 13).
  6. Извлеките весь амортизатор.
  7. При помощи двух стяжек для пружин стяните пружину так, чтобы разгрузить опору.
  8. Открутите гайку центрального крепления опоры к стойке (ключи на 9 и на 22). Снимите опору и разберите ее.
  9. Замените в ней опорный подшипник на новый.
  10. Работы по сборке стойки и монтажу ее к кузову и подвеске проведите в обратном порядке. Замена второго подшипника проводится аналогично.

Заключение

Закончив ремонтные работы, проверьте работу подшипников методом, описанным выше. После этого испытайте их в движении, аккуратно проехавшись по неровной дороге. Если вы довольны своей работой, не спеша отправляйтесь на станцию техобслуживания для регулирования угла установки передних колес.

Подшипник SS20 верхней опоры передней стойки

Универсальный подшипник верхней опоры передней стойки SS20 предназначен для замены штатного подшипника OEM 1118-29002840. Может устанавливаться со штатными опорами и опорами других производителей.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 1117, 1118, 1119
  • ВАЗ 2170, 2170, 2172
  • ВАЗ 2190, 2191, 2192
  • ВАЗ 2194
  • Datsun on-DO, mi-DO

Преимущества подшипника SS20 верхней опоры

  • бесшумная работа;
  • долговечность;
  • снижает шум от подвески и гасит вибрации;
  • легкое и плавное вращение;
  • высокая защита от попадания пыли, грязи, воды.

Гарантия

  • Описание
  • Купить

Новая модификация подшипника SS20 с обрезиненными обоймами может устанавливаться в комплекте штатных опор и опор других производителей, совместимых с заводским подшипником OEM 1118-29002840.

Подшипник SS20 имеет шарики увеличенного диаметра и усиленные обоймы. В отличие от обойм штатного подшипника обоймы подшипника SS20 имеют большую толщину и жесткость, что позволило решить известную проблему штатного подшипника с бринелированием (образование лунок на дорожках обойм подшипника, т.е. разрушения вдавливанием). Таким образом, мы избавили подшипник от заклинивания, тугого вращения и щелчков при повороте руля. Увеличен диаметр шариков подшипника, благодаря чему уменьшаются контактные напряжения во время работы. В результате увеличена грузоподъемность подшипника, вследствие чего уменьшен износ и увеличен ресурс работы.

Для смазки подшипника используется импортная высококачественная консистентная смазка с большим рабочим температурным диапазоном применения (от -40°С до +140°С).

Внутренняя полость подшипника надежно уплотнена резиновой манжетой, и защищает подшипник от попадания пыли, влаги и абразивных частиц. Это обеспечивает высокую надежность и большой ресурс работы.

Обоймы подшипника обрезинены, что уменьшает передачу вибраций на кузов и снижает шум от подвески.

  1. Наличие резинового уплотнения по внутреннему контуру защищает подшипник от попадания пыли, влаги и абразивных частиц. Это обеспечивает высокую надежность и большой ресурс работы.
  2. Обоймы подшипника обрезинены, что уменьшает передачу вибраций на кузов и снижает шум от подвески.
  3. Увеличен диаметр шариков подшипника, благодаря чему уменьшаются контактные напряжения во время работы. В результате увеличена грузоподъемность подшипника, вследствие чего уменьшен износ и увеличен ресурс работы.

Так как подшипник собран с предварительным натягом для обеспечения пыле-влагозащиты, в руках он вращается с усилием. Под весом автомобиля подшипник вращается без сопротивления. Проверить это просто — наступите на подшипник ногой и покрутитесь на нем. Этого веса достаточно, чтобы он начал легко вращаться.

Замена опорного подшипника передней стойки со снятием амортизатора и без

Передняя подвеска типа MacPherson благодаря своей простоте, технологичности и малым неподрессоренным массам быстро захватила большую часть автомобильного рынка, начиная с последней четверти 20-го века. Один из её конструктивных узлов, а именно верхний опорный подшипник, выглядит хорошим примером того, как самое важное преимущество схемы, в плане ресурса, можно превратить в одно из её слабых мест.

Более подробно, что это за узел, с какими неисправностями приходится сталкиваться автовладельцам и как их устранить читайте ниже.

Что такое опорный подшипник и опора передней стойки амортизатора

Основа свечной подвески типа MacPherson объединяет в себя амортизатор и пружину, то есть одна телескопическая свеча способна, как выполнять роль упругого элемента, так и гасить энергию колебаний кузова относительно дороги.

Другими словами, эту сборку называют «стойкой подвески» или «телескопической стойкой».

Снизу стойка крепится через шаровую опору к позиционирующему рычагу, а сверху установлена подшипниковая опора, позволяющая корпусу стойки с пружиной поворачиваться относительно собственной оси под воздействием тяги рулевого управления.

Верхняя опора включает в себя непосредственно подшипники качения, корпус, демпфирующие резиновые элементы и крепёжные шпильки.

С одной стороны, корпус жёстко соединён со стаканом кузова, а с другой к нему походят шток амортизатора и опорная чашка пружины. Между ними и происходит вращение.

Виды опорных подшипников

Подшипник должен выполнять радиально-упорные функции, причём чем точнее он это будет делать, тем дольше автомобиль сохранит свои характеристики управляемости. Поэтому разработано множество разных конструкций, какой-то одной единой пока не существует.

Подшипники по своей конструктивной организации могут подразделяться на:

  • по характеру тела качения — шариковые и роликовые;
  • подшипники со съёмной наружной или внутренней обоймами;
  • интегрированные радиально-упорные подшипники неразборного типа;
  • подшипники без обойм, представляющие собой мощный сепаратор с встроенными телами качения, в роли дорожек выступают фланцы опоры.

В подшипник при сборке закладывается запас смазки, но условия его работы таковы, что надолго её не хватает.

Какие бывают неисправности

Чаще всего первыми признаками проблем с опорниками станут стуки в подвеске. Сильно изношенный и люфтящий подшипник будет издавать этот звук на каждой значительной неровности.

В зависимости от конструкции, шток амортизатора может быть или связан с внутренней обоймой подшипника, или закреплён через втулку и резиновый демпфер на кузове.

В первом случае износ подшипника более значительно повлияет на управляемость машины, установки углов развала и кастора, поэтому сможет быть замечен ещё до появления стуков.

Как уже упоминалось, уплотнение узла от дорожной грязи и влаги оставляет желать лучшего. По мере накопления всего этого в подшипнике, он интенсивно корродирует и начинает издавать звуки другого рода, напоминающие скрип и хруст.

Если такую деталь разобрать, то картина будет характерной – полость между обоймами занята ржавыми обломками бывших шариков или роликов.

Диагностика передних стоек своими руками

Проверить подозрительный узел достаточно просто. На стоящем автомобиле одна рука кладётся на выступающий из стакана подвески шток амортизатора с гайкой, а второй производится интенсивное раскачивание кузова. Лучше даже такую операцию проводить вдвоём, поскольку усилия довольно значительные.

Рука на верхней чашке штока легко почувствует посторонние звуки и вибрации, которых у исправных деталей быть не должно.

Если помощник будет крутить руль из стороны в сторону, а ваши руки, находясь на чашке стойки или витке пружины, ощущать стук, скрежет (хруст), то дела с подшипниками плохи.

Если шток амортизатора у конкретного автомобиля не соединён с внутренней обоймой, то таким способом проверить деталь будет затруднительно.

Ориентироваться придётся только на звуки при движении и результаты частичной разборки подвески.

Инструкция по замене опорного подшипника на автомобиле ВАЗ + видео

В качестве примера можно рассмотреть процесс снятия-установки детали со стойки переднеприводного автомобиля ВАЗ.

Замена с демонтажем стойки

Работать на снятой стойке проще, соответственно уменьшается вероятность ошибок. К тому же для начинающих особенно важна наглядность процесса.

  1. Машина поднимается с нужной стороны домкратом и устанавливается на надёжную подставку. Работать только на домкрате категорически нежелательно. Снимается колесо.
  2. От поворотного рычага стойки отсоединяется рулевая тяга, для чего гайка пальца расшплинтовывается, отворачивается на несколько оборотов, коническое соединение напрягается монтировкой и наносится резкий удар молотком сбоку проушины. Приём требует некоторой тренированности, но всегда можно воспользоваться съёмником.
  3. Отсоединяются два нижних болта крепления поворотного кулака, причём один из них является регулировочным для установки угла развала, поэтому по окончании работ эту регулировку придётся проделать. Болты имеют свойство намертво закисать, поэтому может потребоваться проникающая смазка или даже горелка. После чего они комплектом меняются на новые.
  4. Отвернув три гайки стакана под капотом можно извлечь стойку в сборе из-под автомобиля.
  5. Для замены опоры надо сжать пружину. Применяются винтовые стяжки или в условиях автосервиса специальное гидравлическое приспособление. После сжатия опора освобождается, можно открутить гайку штока амортизатора, снять опору и заменить её на новую, проведя все операции в обратном порядке.

Удобнее всего пользоваться в работе ударными гайковёртами, электрическими или пневматическими. Действие обычными ключами может вызвать затруднения, хотя вполне возможно.

Замена без снятия стойки

Если нет желания проводить операции регулировки развала, и есть уверенность в своих силах по работе в условиях ограниченного доступа, то для замены опорника, стойку с машины можно и не снимать.

В этом случае гайку штока амортизатора лучше ослабить заранее, пока машина на колёсах и к гайке есть удобный доступ. Открутить её потом будет гораздо легче.

Рулевая тяга отсоединяется аналогично, а чтобы можно было отодвинуть амортизатор максимально вниз, надо открутить стойку стабилизатора. После отсоединения опоры от кузова становится возможным поставить на пружину стяжки и проделать все прочие операции, как описано выше.

Регулировочные болты при этом остаются на месте и углы подвески не изменяются.

Как отреставрировать старый подшипник и опору

Когда появляется возможность сэкономить тысячу-другую на покупке запчастей, то народное творчество не имеет границ. Когда-то давно это было действительно оправдано, поскольку запчасти возили под заказ, и было это долго и дорого.

Сейчас выбор есть на любой вкус и кошелёк, а детали часто продаются в часовой доступности.

Тем не менее, иногда выборочная замена деталей в опоре оправдана и сейчас. Машина может быть редкой и экзотической, а весь набор стоить неоправданно дорого. Тогда вполне возможно разобрать снятый опорный узел, более тщательно его продефектовать и заменить только действительно изношенные детали.

Чаще всего достаточно заменить только подшипник. Многие фирмы это позволяют, подшипник имеет свой каталожный номер и его можно купить отдельно. Или подобрать подходящие по типоразмеру, такое тоже возможно.

В результате отреставрированная опора будет служить долго и не хуже новой.

Ревизия опорных подшипников и замена пыльников передних стоек

Привет енотоводы и не только☺☺☺
Не так давно, после смены резины на летнюю я заметил, что порваны пыльники передних амортизаторов. Не знаю, давно они были порваны или нет, но так как увидел, решено было менять! Дело это конечно не пяти минут, но все необходимые инструменты у меня есть, чтобы снять стойку и стянуть пружину… Итак, после общения на драйве, были куплены пыльники передних амортизаторов (стоек) Monroe PK 153 по сумме 688 рублей за пару. Хотя ставят и от переднеприводных тазиков, но колхозить не стал… Оригинальные вообще цены кусаются 1400 за один!

Разборка и установка ☭
Сразу решил для себя, коль снимаю стойку, то буду за одно и разбирать и чистить опорные подшипники, т.к. в них скапливается песочек и они начинают «похрустывать» при повороте руля.
Итак приступаем! Кстати, помощник в этом деле не помешает! Занимался заменой с корефаном.
Для начала попробуем ослабить гайку крепления штока амортизатора, чтобы потом в руках было удобнее разобрать стойку (снять пружину). По центру штока имеется шестигранник, чтобы гайка не проворачивалась вместе со штоком. У меня не получилось сорвать её на машине, не удобно держать шестигранник ☠

Следом домкратим енота, очищаем болт линки и 2 болта стойки от грязи, обрабатываем wd-шкой. Пьём квас☺

Часто жалуются, что гайка на стойке стабилизатора (линке) ржавеет и не откручивается, но меня это не коснулось. Вставляем внутрь шестигранник от прокрутки пальца и откручиваем гайку. Чтобы вытащить палец линки, нужно поддомкратить рычаг, чтобы приподнять и разгрузить подвеску…
Далее необходимо открутить стойку от поворотного кулака.

Сделать это весьма не просто! Закручены 2 гайки весьма не дурно. Обычным ключём, типа балонника, это вам сделать не удастся. Мне не хватало моего веса, чтобы сорвать их. Пришлось искать в гараже усилитель в виде метровой трубы (подошла кувалда с пустотелой внутри круглой ручкой ☠). После того, как сорвали эти адские гайки, сзади нужно придерживать болт от прокрутки и обычной трещёткой откручивать их до конца. Это был самый сложный этап отсоединения стойки от кузова енота!

Так же не забудьте отсоединить тормозной шланг и датчик вращения колеса от стойки амортизатора.
Теперь нам нужно открутить 3 болта крепления опоры амортизатора к кузову. Откручиваются очень легко из под капотного пространства. Не надо разбирать пластик под дворниками, чтобы подлезть к 3-му болту! Там имеется окошечко с резиновой заглушкой, куда свободно проходит удлинитель с головкой!

Всё, стойка у нас в руках ✌ Теперь дело за малым! Стянуть пружину и ослабить гайку крепления опоры к стойке. Чтобы её ослабить, мне пришлось зажать всю стойку в тиски, т.к. на руках это сделать не реально ☠

Стягивается пружина довольно легко, видно японские и правда мягче и тоньше, чем на европейцах!
Всё, опора у нас в руках! Видны не большие надрывы на ней, но это не критична! Общая целостность в норме, не порвана и проживёт ещё с десятку тысяч км точно)

Дальше разбираем подшипник опоры стойки. В помощь отверточка и по кругу просто отщёлкиваем пластик вверх, состоит она из 5 частей. Отмываем всё в керосине (бензине и пр.)

Сушим и после смазываем обильно смазкой. Купил вот такую LITHIUM GREASE EP-2 за 300 рублей. На вид синяя, густая, красивая ☺☺☺ Обычный литол оставил для жигулей))) Т.к. один из недостатков литола, что он плохо противостоит воде. А данная смазка пишут работает в условиях повышенной влажности.

В оконцовке всё собираем в обратном порядке. Чтобы прикрутить вторую стойку к кузову на 3 болта, потребуется помощь кого-нибудь, чтобы сверху наживулил болтики, пока подаёте стойку из под крыла.
Вторую сторону уже разбираем в 2 раза быстрее))) Ещё и легче было, т.к. до зимы менял ступичный подшипник, видимо болты и гайки не успели закиснуть!
Немного фоток серийных номеров родных деталек…

Видна оригинальная японская опора стойки Nissan по цене 1600 рублей!

Тут вы видите номер правой опоры стойки Nissan

Подшипник опоры такой

Погуглил и увидел, что это SNR AP-40978S02 (SNR M255.09). Вот можно посмотреть тут. Цена в принципе смешная 700 рублей штука. Но зачем их покупать, если можно просто провести своевременное ТО и забыть о нём. Износа там нет, он шариковый.
В принципе всё!
Вот ещё фотки со второй стороны.

Кстати забыл сфоткать, как сел пыльник. Ну они держать идеально, как оригинал. Главное, чтобы зимой не дубели… Но на ощупь качество хорошее!
И бонусом замазываем гайки штока амортизатора литолчиком, чтоб не ржавели.

И маленькая приколюшка от воды. Увидел где-то на форумах…

Теперь наши стойки защищены и сверху и снизу от агрессивности нашего климата! Сами стойки живее всех живых. Также залепил автопластилином все болты и гайки после затяжки. Он очень хорошо оберегает их от ржавчины!
Вот такое маленькое руководство по разборке передних стоек с енота. Может кому пригодится.
Всем удачи и отличного лета! ☼☁☼☁☼☁

Как снять и заменить опорный подшипник. Возможно ли, не снимать стоку? Инструкция своими руками

Ну что, про опорный подшипник мы уже поговорили, однако, он не вечный. Если верить мастерам на СТО, его нужно менять вместе со стойками – это правильно! Но не всегда есть деньги на амортизаторы, а уж о такой вещи как «опорник» многие вообще не вспоминают и не знают, зачем он нужен. В общем, происходит замена без них! Но через небольшой пробег могут начаться проблемы …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Основные причины выхода из строя
  • Как понять, что опорный подшипник разрушился?
  • Можно ли ездить с нерабочим?
  • Как снять и заменить своими руками и можно ли сверху?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала скажу – ребята, «опорник» это просто подшипник и он далеко не вечный. На него воздействует очень большие нагрузки, ведь он должен держать стоку амортизатора. Конечно, это деталь достаточно прочная, работает многие тысячи километров. Но наши дороги, и большие пробеги разрушают его. Поэтому желательно их менять при каждой замене стоек амортизаторов – это нормальная практика.

Основные причины выхода из строя

Прежде чем будем говорить о замене, предлагаю поговорить о причинах из-за которых он выходит из строя. Здесь есть всего два основных направления, это механическое воздействие и временной фактор.

  • Механическое воздействие – как вы, наверное, догадались — это разбитые дороги, ухабы и ямы. Стойка с силой бьет в опорный подшипник, тем самым разрушая его. Кстати сам был свидетелем, когда сломался уже при 45000 километров.

  • Временной фактор – здесь причины другие, первая, это конечно же уставание самого металлических и пластиковых частей от времени и большого пробега, то есть банально износ. Второе – это вода, пыль, грязь — все дело попадает в подшипник и разрушает его. Например, от воды он начинает ржаветь и разрушается. Ситуация усугубляется еще и тем, что у него практически нет защитных корпусов.

В общем, третьего тут не дано, либо вы его разобьете, либо его сожрет ржавчина, итог один – разрушение.

Как понять, что опорный подшипник разрушился?

Очень просто, любой подшипник при выходе из строя будет либо вибрировать, либо скрипеть – гудеть (хрустеть), либо его просто заклинит.

Поэтому если вы заметили, что при повороте руля, у вас появляются какие-то странные звуки, типа хруста или скрипа, то возможна причина в «опорнике». Также руль станет намного тяжелее.

  • Вам понадобиться помощник, сажаем его за руль, глушим мотор.
  • Открываем капот и снимаем заглушку с верхней части.
  • Кладем руку на «опорник» и просим вашего знакомого покрутить руль вправо и влево, необязательно сильно, возможно мелкие движения (руль в полоборота). Никаких скрипов и хруста быть не должно, как и никакого биения.

  • Не отпуская руку с подшипника, просим знакомого выйти и раскачать машину из стороны в сторону. Если стойка начнет ходить (бить) в «опорнике» значит большая вероятность что он вышел из строя.

НА СТО обычно проверяют «раскачкой», биение ни с чем не перепутать, некоторые даже щелкают.

Можно ли ездить с нерабочим?

НЕТ, ребята — нельзя, его банально может заклинить, и на скорости вы просто не свернете руль! Вот вам и авария. НА моей практике его ломало (разрывало) – то есть шток стоки проходил сквозь него вверх – пробивал капот насквозь! Думаете не реально еще как реально, вес машины большой, а конструкция разбита.

Вот вам и экономия, пробитый капот очень сложно заделать, скорее всего, будете менять. Лучше сменить подшипники вовремя, причем стоят они не глобальные деньги! Оригиналы от 600 до 2000 рублей, в зависимости от марки и класса авто. НА внедорожники могут быть чуть подороже.

Как снять и заменить своими руками, можно ли сверху?

Подошли к самому интересному – как снять? Знаете, тут сразу хочется ответить всем тем кто пытается сменить его сверху – РЕБЯТА, это нереально! Его запирает кузов автомобиля (если хотите передние «стаканы» стоек), именно в них он упирается и снять – заменить его сверху нереально, только снизу.

НУ что же поехали, буду рассказывать подробно по пунктам:

  • Для начала нужно понять, что нам нужно снять переднюю стоку полностью. Для этого поднимаем машину, переднюю часть. Снимаем колесо.
  • Нам нужно отсоединить все вспомогательные крепления от стойки, это могут быть крепление к суппорту, крепление стойки стабилизатора, крепление датчика ABS и тормозных шлангов.

  • С верхней части (из под капота) откручиваем три гайки – вытаскиваем стойку амортизатора.

  • Теперь нам нужно «стянуть» пружину, потому как она часто упирается в сам подшипник, то есть он является верхней упорной чашкой.

  • Затем нам нужно открутить гайку от стойки (та, которая крепит подшипник и шток амортизатора). Это проблема, потому как если крутить гайку, то она будет вращаться вместе со штоком. Для таких работ нужен специальный ключ, либо головку и биту обычно применяется T Головку крутим газовым ключом, а биту фиксируем держателем.

  • После этого опорный подшипник будет снят, теперь можно заменить. Далее повторяем процесс в обратном порядке.

Наверное, инструкция немного непонятна, поэтому смотрим видео версию.

Вот так вот снять и заменить «опорник», думаю объяснил доступно. Читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще много полезных статей и видео.

(6 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Что такое опорный подшипник. Разберем переднюю стойку (амортизат.

Что такое рессора. Для чего она используется на машине

Что такое пыльник. Разберем в автомобиле + живые фото

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Замена опорного подшипника Лада Калина своими руками

Передние опорные стойки и опорные подшипники — неотъемлемые составляющие ходовой части. Благодаря амортизаторам и стойкам удары идущие от колес смягчаются, кроме того уменьшается колебание и раскачивание кузова автомобиля. Однако ничто не вечно, к сожалению от постоянных высоких нагрузок стойки, а также опорные подшипники выходят из строя. Промедление или несвоевременное обнаружение нерабочих стоек или опорного подшипника чревато серьезными последствиями, если вы вовремя не произведете замену вышедших из строя деталей есть вероятность полного уничтожения ходовой части. Неисправная ходовая часть увеличивает вероятность ДТП в разы, поэтому не оттягивайте с ремонтом и регулярно следите за состоянием стоек, подвески, сайлентблоков, а также опорных подшипников.

Перед тем как приступить к замене узнайте, как проверить опорник ВАЗ.

Сегодня поговорим о том, как заменить опорный подшипник Лада Калина своими руками.

Замена опорного подшипника Лада Калина невозможна без:

  1. Спецключа для снятия опорного подшипника.
  2. Съемника для выпрессовки рулевых наконечников (хотя иногда можно и без него).
  3. Специальные стяжки для сжатия (сведения) пружин.
  4. Молотка и набора ключей.
  5. Опорного подшипника Лада Калина.

Замена опорного подшипника Лада Калина — детальное руководство

1. Поделюсь маленькой хитростью, дело в том, что в большинстве отчетов по замене стоек или опорных подшипников, которые мне доводилось встречать, гайку крепления опорника откручивают уже после снятия стойки. Нужно зажимать в тисках стойку и долго «плясать с бубном». Я считаю, что это неправильно и рекомендую откручивать гайку сразу. Оденьте на спецключ «трубу-усилитель» и открутите опорник.

2. Расшплинтуйте наконечник, затем открутите гайку.

3. Далее необходимо отсоединить стойку от рулевого наконечника, для этого в начале я предлагал обзавестись съемником. Если же у вас его нет или вы решили сэкономить, тогда возьмите лом и большой молоток и выбейте наконечник.

4. Теперь нужно открутить два нижних и три верхних болта, которыми крепится стойка. Рекомендую запомнить или пометить какой болт в каком гнезде был закручен.

5. Когда ничего больше не удерживает стойку достаньте тормозные шланги из пазов на стойке.

6. Возьмите стяжки и сведите с их помощью пружину. Делается это просто, устанавливаете стяжки на витки пружины и постепенно крутите ключом сводную ось.

7. Когда пружина стянута и опорный подшипник освободился открутите полностью гайку крепления опорника, которую ранее сорвали.

8. Ради «спортивного» интереса я решил разобрать опорный подшипник, чтобы удовлетворить свою любопытность. К моему разочарованию, ничего удивительного я там не увидел, он был порядком запакован грязью и песком от чего собственно и «пал смертью. «

9. В магазине обратил внимание на шумоизоляторы СС-20 для передних пружин и заменил ими штатные черные резинки, говорят так намного лучше будет, время, как говорится, покажет.

Сборка производится в обратной последовательности. На фото выше видно все хозяйство в сборе. Кстати, проверьте сами стойки возможно их тоже пора менять.

Вот и вся замена опорного подшипника Лада Калина, как видите не сложнее чем замена масла. Короче говоря, было бы желание и свободное время. Жду комментариев, оценок, спасибо а внимание, заходите чаще.

Замена опорного подшипника передней стойки на Форд Фокус 2 – подробная инструкция

  1. ➡️ Диагностика узла, причины и признаки поломки
  2. ➡️ Устройство стойки и подготовка к ремонту
  3. ➡️ Снятие опорного подшипника
  4. ➡️ Установка новой опоры Форд Фокус 2
  5. ➡️ Выбор подшипников: производители, номера, цены
    1. ➡️ Таблица производителей подшипников
  6. ➡️ Рекомендации и видео по ремонту

На Форд Фокус второго и третьего поколения конструкторы позаботились о надежности и крепости «ходовки», но каждый автомобиль и механизм имеют слабые места и детали подвергаются периодической замене.

Форд Фокус — не исключение, слабые места проявляют себя при длительной эксплуатации. Чаще выходят из строя балки стабилизатора, а так же амортизаторы, опорные подшипники. В случае с «опорником» — поломка случается как детали в сборе, так и отдельно стоящего опорного подшипника внутри. Иногда всё проще, требуется замена буфера хода сжатия в корпусе.

В статье подробно рассказано, как выполнятся замена опорного подшипника Форд Фокус 2, с сопровождением полезными фото и видео материалами.

О том как поменять опорный подшипник на Форд Фокус 2 (полная замена) смотрите на видео. Что такое опорный подшипник? Так же смотри на видео:

Замена опорного подшипника Focus 2

Что такое опорный подшипник, передний привод

Диагностика опорного подшипника, причины поломки

Если вы владелец Форд Фокус 2 и читаете данную статью, скорее всего поломка уже произошла, и вам интересны основные признаки неисправности, а так же как делается диагностика и замена.

Опорный подшипник расположен в верхней части модуля, под капотом, воспринимает все осевые нагрузки, переходящие от колёс. Главная функция – это обеспечение поворота стойки, при непосредственном выполнении поворота автомобиля. Признаки неисправности следующие:

  • При серьезном износе опорных подшипников, теряется чувствительность управления.
  • Увеличивается люфт у руля — Слышен скрип подшипников, если вращать руль обездвиженного автомобиля.
  • Хруст спереди при езде по неровной дороге.
  1. Поднимите капот, найдите «опорники» (крепятся тремя крепежами и расположены ближе лобовому стеклу, рядом с пластиковым воздуховодом).
  2. Одной рукой прижмитесь к узлу, а второй при помощи собственного веса раскачайте машину снизу-вверх.
  3. Если есть стук в опорном механизме, либо скрежет со скрипом – к сожалению деталь неисправна.

Так же смотрите видео — как проверить подвеску Форд Фокус 2 самостоятельно:

Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей. Во время ремонта рекомендуется проверить передние ступичные подшипники на Форд Фокус.

Подготовительные мероприятия для ремонта Форд Фокус

Подготовьте необходимый инструмент:

  1. Набор головок с «трещёткой» (потребуются на 15, 17, 13);
  2. Съемник рулевых наконечников, шаровых (желательно);
  3. Вороток или удлинитель ключа в виде трубы;
  4. Домкрат;
  5. Отвертка или головка «звездочка» на 25;
  6. Стяжки для амортизационных пружин;
  7. Ключ динамометрический для затяжки гайки штока.

Машину поставьте на ровную поверхность. Сократит время ремонта если процесс будет происходить на смотровой яме. Обеспечьте освещение, включите первую передачу, если у вас АКПП, то поставьте в положение «Р». Помощник и наличие эклектического гайковерта, так же ускорят процесс замены.

Перед непосредственной заменой и разборкой опорного модуля, ознакомитесь с устройством по схеме.

Демонтаж передней стойки

  1. Первый шаг – снятие колеса, ослабьте крепления, до того как поднимите машину домкратом. Далее откручиваем болтовые соединения, когда авто уже приподнято.
  2. Затем, предстоит снять тормозной суппорт, открутив болтовые соединения сзади. Прикрепите его с помощью проволочного крюка к кузову, чтобы не мешал.

  1. Аккуратно отсоединяем фишку датчика АБС. Если мешает тормозной диск, демонтируйте, но, как правило, этого не делают.
  2. Теперь найдите болтовое соединение, которое крепит стабилизатор Форд Фокуса.

  1. Выкручиваем гайку головкой на 17. Чтобы болт не проворачивался, закрепите его шестигранником.
  2. Затем отсоединяем стабилизатор.

  1. Находим болт рулевого наконечника. Ослабляем его, выкручиваем. Выпрессовывают наконечник специальным съемником, чтобы избежать повреждения, иначе потребуется его замена.
  2. Рядом сразу находим крепления шаровых, так же отсоединяем их от поворотного кулака.

  1. После того как болт шаровой откручен, переходим к ступичной контргайке.
  2. Выкрутить ступичную гайку можно воротком, либо воспользуйтесь трубой для удлинения ключа и усиления момента.

  1. Теперь снимаем весь механизм со ШРУСа.
  2. Переходим под капот Форд Фокуса. Начинаем с вытаскивания пластмассовых заглушек воздуховода.

  1. После снятия заглушек (6 шт) снимаем дворники, так как они помешают убрать панель воздуховода Форд Фокуса.
  2. Выкручиваем крепления и снимаем дворники.

  1. Теперь предстоит найти винты, которые и крепят панель к кузову, они находятся с боков. Выкрутить их возможно только «звездочковой» отверткой либо такой же головкой на 25. Или воспользуйтесь крестовой отверткой.
  2. Защитная панель легко снимется, мы получим доступ к верхним опорным подшипникам передних стоек для их замены.

  1. Крепятся опорные элементы к кузову болтами, откручиваем головкой на 15.
  2. Теперь модуль освобожден от креплений снизу и сверху, спокойно извлекаем конструкцию, чтобы приступить к замене детали.

Восстановление подвески Ниссан Альмера: замена опорного подшипника

В конструкциях практически всех современных переднеприводных автомобилей присутствует деталь, называемая опорным подшипником. Это неотъемлемая часть независимой подвески типа МакФерсон, которая стоит и на Ниссан Альмера. Одной из особенностей подвески этого типа является то, что в ней стойки амортизаторов (а, соответственно, и совмещенные с ней пружины) двигаются одновременно с поворотными кулаками. Подшипник позволяет стойке свободно проворачиваться в верхней опоре, не разрушая ее.

Конструкция опорного подшипника Альмера

На некоторых автомобилях стойка с пружиной вкупе с опорным подшипником являют собой неразборную конструкцию. С одной стороны, это несколько увеличивает ее надежность, с другой же, делает ее практически неремонтопригодной. То есть, при выходе какого-либо из ее компонентов из строя владельцу автомобиля приходится менять весь этот блок полностью. И хоть такая конструкция передней подвески вполне укладывается в современную концепцию автомобиля, конструкторы Альмеры все же сделали этот узел разборным, что существенно и облегчило, и удешевило ремонт ходовой части машины.

По счастью, выход опорного подшипника из строя случается редко. Как показывает опыт, значительно чаще приходится менять стойки амортизаторов и пружины. Но и эта деталь подвержена износу. Она представляет собой традиционный подшипник скольжения, состоящий из двух стальных обойм, между которыми проложена две бронзовые втулки. Как и любая деталь этого типа, рассматриваемый нами элемент требует постоянного наличия большого количества смазки – в противном случае втулки очень быстро истираются, после чего для Ниссан Альмера замена опорного подшипника остается единственным способом вернуть работоспособность передней подвеске.

Признаки неисправности

О том, что опорник вышел из строя, можно догадаться по следующим признакам:

  • сильный хруст, раздающийся со стороны передней подвески при повороте водителем рулевого колеса во время стоянки автомобиля;
  • глухие удары, сопутствующие повороту руля при движении машины;
  • неустойчивое положение автомобиля на трассе, особенно это ощутимо на высоких скоростях;
  • утрата автомобилем строго горизонтального положения – этот признак может проявиться лишь при полном разрушении подшипника, когда, скорее всего, неисправна уже и соответствующая амортизационная стойка;
  • при экстренном торможении машина начинает «клевать носом». Этот признак, проявляющийся отдельно, говорит, скорее, об износе пружин, но вкупе с остальными указывает на выход из строя опорных подшипников.

Мало кто из автовладельцев при неисправности подвески может с точностью определить причину поломки – для этого требуется не только соответствующая квалификация, но и специальное оборудование. Поэтому при появлении первых подозрений на некорректную работу подвески правильным решением будет поездка в автосервис, где опытный мастер и отыщет причину неисправности, и устранит ее. Кстати, здесь же вы сможете приобрести все необходимые для ремонта запчасти без опасений, что покупаете низкого качества контрафактную продукцию (к сожалению, стать обладателем детали сомнительного происхождения и столь же сомнительного качества вы можете даже в специализированном магазине). А по окончании ремонта получите гарантию и на все произведенные работы, и на все установленные при этом детали.

Как осуществляется на Ниссан Альмера замена опорного подшипника

Теоретически, на Альмера классик замена опорного подшипника может быть произведена без установки машины на подъемник – авто достаточно лишь слегка поддомкратить. Главное, снять напряжение с подвески и обеспечить мастеру доступ к проблемному узлу. Но работать, лежа под автомобилем, не очень-то удобно, да и качество работы в таких условиях не может не страдать. Так что лучше все-таки воспользоваться подъемником.

После того, как будет стопроцентно установлено, что виной возникновения симптомов, приведших вас на СТО, стала неисправность опорного подшипника, мастеру предстоит практически полностью разобрать переднюю подвеску автомобиля – только после этого он получит доступ к изношенной детали. Параллельно придется и частично разобрать стабилизатор, а также временно отсоединить шланг тормозного механизма.

Более того: выполнить работу по замене опорного подшипника в одиночку непросто, поэтому эту операцию чаще всего осуществляют два мастера в паре. Это, кстати, еще один довод в пользу того, чтобы поручить ремонт ходовой своего автомобиля специалистам профильного сервиса.

Что приводит к выходу из строя подвески на Альмера Классик: замена опорного подшипника

На износ этих элементов влияют три основных фактора:

  • качество и количество смазки, обновлять которую рекомендуется в процессе каждого планового ТО. Смазка вдавливается в пространство между чашками при помощи специального шприца, при этом новая вытесняет собой старую;
  • попавшие в рабочую полость детали грязь или песок могут уничтожить подшипник в считанные дни. Эта деталь не имеет защитного пыльника, поэтому следить за ее состоянием приходится особенно тщательно;
  • чрезмерная нагрузка способствует ускоренному разрушению всех компонентов подвески автомобиля, включая и опорные подшипники. Если вам время от времени приходится загружать свою Альмеру по максимуму, старайтесь хотя бы, чтобы груз равномерно размещался по багажнику и салону – тем самым вы убережете подвеску от преждевременного износа.

Ремонт опорного поворотного подшипника (ОПУ) КМУ

В нашей компании накоплен многолетний опыт эксплуатации и ремонта кранов-манипуляторов. Большая часть поломок КМУ возникает в результате неправильной эксплуатации и естественного износа узлов и механизмов.

Большинство кранов-манипуляторов японского производства изготовленных в 90-х годах , которые эксплуатируются в настоящее время, имеют дефект – люфт опорно-поворотного подшипника. В результате этого происходит перекос наружной обоймы ( ведомой шестерни), на которой закреплена колонна краново-манипуляторной установки. Колонна со стрелой начинает раскачиваться относительно основания.

Следствием будет:

  • подклинивание подшипника при повороте стрелы под нагрузкой;
  • в зацеплении с ведущей шестерней редуктора поворота возникают значительные нагрузки и происходит поломка зубьев;
  • разрушаются подшипники вала-шестерни редуктора поворота;
  • выходит из строя редуктор поворота колонны;
  • из-за динамических усилий, при раскачивании, ослабляются и рвутся болты крепления колонны, что приводит к полному разрушению металлоконструкций манипулятора;
Основными причинами возникновения люфта стрелы КМУ, в процентном отношении, являются:

75% Динамические нагрузки от колебаний стрелы при движении автомобиля по неровным дорогам .

10% Превышение грузовых характеристик (перегруз).

5% Отсутствие смазки.

5% Попадание воды из-за нарушения уплотнения.

5% Механический износ шариков и поверхности качения обойм подшипника.

Диаграмма- причины люфта колонны манипулятора в ОПУ КМУ

Из диаграммы видно, что определяющее значение в появлении люфта, играют динамические нагрузки от колебаний стрелы манипулятора при движении автомобиля, а не перегруз и другие факторы. Этот вывод мы сделали в результате обследования опорно-поворотных подшипников манипуляторов разных производителей. Наибольшие зазоры находятся в продольной плоскости по ходу движения автомобиля.

Люфт колонны манипулятора

Рисунок — 1

Деформации наружной и внутренней обоймы ОПУ КМУ

Рисунок — 2

При возникновении усилия вниз (красная стрелка на рис 1.), образуется пластическая деформация в наружной и внутренней обоймах, в местах отмеченных на рис. 2 красным цветом. При изменении направления усилия вверх, (зеленая стрелка на рис. 1.) происходит деформация, в местах отмеченных на рис. 2 зеленым цветом.

По этой причине износ поверхностей качения на обоймах подшипника неравномерный. Максимальное значение находится в продольной плоскости по ходу движения автомобиля. В перпендикулярном направлении износ минимальный. Восстановить работоспособность этого узла с помощью шариков большего диаметра не возможно. При повороте подшипник заклинит.

Invalid Displayed Gallery

Для ремонта опорно-поворотных подшипников, мы применяем технологию востановления дорожек качения на внутренней и внешней обойме.

Шлифовка дорожек качения на внутренней и внешней обойме ОПУ

В местах, которые подвергаются наибольшему износу, повышена прочность металла за счет наклепа (нагартовки). Здесь снимается минимальный слой материала. Это обеспечивает сохранение свойств металла как на новом изделии.

Шарики устанавливаются большего диаметра. Работы выполняются с большой точностью. Восстановленные подшипники имеют минимальные зазоры в сопрягаемых деталях.

Устраним люфт подшипника колонны манипулятора

Ремонт опорного поворотного подшипника (ОПУ) КМУ

Ремонт опорно-поворотных подшипников

Устраняем люфт подшипника колонны манипулятора

Стоимость ремонта с учетом разборки-сборки и с учетом запасных частей — от 25 000 руб.

Срок ремонта — 3 дня.

На все восстановленные опорно поворотные подшипники ОПУ выдается гарантия 1 год.

На сегодняшнее время отремонтировали более 200 ОПУ

Подшипники сочленения и тандемые подшипники на харвестеры, форвардеры

Восстанавливаем подшипники сочленения и тандемые подшипники на сортиментную технику (харвестеры, форвардеры) Ponsse, John Deere, Valmet, Gremo.

Для техники других марок, тандемный или центральный подшипник можно подобрать, исходя из его размеров:

  • Толщина наружного кольца и внутреннего кольца;
  • Диаметр наружного и внутреннего кольца;
  • Количество и диаметр крепежных отверстий.

Invalid Displayed Gallery

Ремонт (восстановление) подшипника сочленения Ponsse

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector