Как развести тормозные колодки

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

• Вход
• Регистрация
• Ссылки

Текущее время: Ср авг 25, 2021 8:14 pm

Регулировка задних барабанных тормозов

• Автор
• Сообщение

Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 10:34 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение васо » Вс июн 23, 2013 11:16 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 11:20 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Вс июн 23, 2013 11:23 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 12:34 am

мля Заколебался разбираться
мне непонятен вот такой момент:
если после установки барабана механизм должен сам развести колодки при нажатии на педаль тормоза,то почему когда отрегулируешь звёздочкой так,что барабан немного шоркает колодки,ручник отлично настраивается и держит,а когда как по мануалу,чтоб свободно барабан вращался — то ручник настраиваешь на макс и он кое как удерживает на последнем щелчке машину на D?

когда настраивал так чтоб шоркал барабан,то со 110 до 0 торможу,хоть и срабатывает абс,слышно как сзади слегка посвистывает резина
может просто новые барабаны и их надо прикатать?но ручник то мля должен нормально работать(

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 12:43 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение romariokm » Пн июн 24, 2013 4:26 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение васо » Пн июн 24, 2013 7:03 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Levin’ovod » Пн июн 24, 2013 8:19 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение _Bes_ » Пн июн 24, 2013 9:34 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:21 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:22 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:28 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение _Bes_ » Пн июн 24, 2013 11:29 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:33 am

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Александр163 » Пн июн 24, 2013 12:29 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Spawn42 » Пн июн 24, 2013 2:16 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Александр163 » Пн июн 24, 2013 2:55 pm

Re: Регулировка задних барабанных тормозов

Сообщение Эльфийский рыцарь » Пн июн 24, 2013 11:39 pm

вобщем робята,в 25-ый раз снял барабаны,снял тормозные механизмы,всё промыл,прочистил,смазал везде где нужно и ненужно) высокотемпературной смазкой для суппортов и тормозных механизмов,собрал всё,свёл колодки до минимума,поставил барабаны,закрутил колёса ииииииии))тормозов задних практически нет)ручник пропал и вовсе)поездил,активно потормозил,ничего не поменялось,и тут я вспомнил букварь,в котором чётко было написано,что при замене тормозных колодок обязательно надо менять пружину регулятора развода колодок,т.е. она от температуры меняет свои свойства и со временем уже не разжимается как надо,но ес-но где я во дворе найду новую пружину)вобщем снял барабаны и вручную звёздочкой развёл колодки так,чтоб они немного шоркали при вращении барабана,поставил колёса и о,чудо,появились тормоза))вобщем теперь машина равномерно быстро тормозит,никуда её не уводит,ручник на 2-м щелчке спокойно держит машину на D,на 3-м на D+кондей,на 4-м задние колёса встают колом))да и обязательно нужно смазывать конец тросика ручника в суппорте,там где он трётся о свой паз,теперь у меня ручник очень предсказуем и мягкий,не надо сильно его тянуть

Всем спасибо за отклик!
После неоднократных сборов и разборов задних тормозов появилось желание поставить диски)))

Развести колодки на Камазе — Правильная установка колодок

• Основные поломки в тормозной системе
• Особенности регулировки
• Продление срока службы тормозов с помощью расточки
• Капитальный ремонт и замена механизма

Тормозная система напрямую влияет на технические параметры и рабочее состояние транспортного средства КамАЗ. Любые неисправности могут стать причиной серьезных сбоев в автомобиле. Зная, как развести тормозные колодки на КамАЗе, можно самостоятельно выполнить основные рабочие мероприятия для продления срока службы тормозов.

Основные поломки в тормозной системе

У КамАЗ 5230 и других моделей рано или поздно происходят поломки тормозной системы.

1. Воздух в стояночной тормозной системе. Это нарушает растормаживание педали тормоза. Для устранения поломки прокачивают колодки.
2. Поврежденный вакуум. Тормоз будет исправен только при качественном вакууме. Для проверки исправности выполняют следующую задачу: несколько раз нажимают на педаль, предварительно отключив двигатель. Это убирает разрежение. Затем заводят агрегат, удерживая педаль. Если при запуске педаль опустится, вакуум исправен. Если педаль останется прежней, потребуется замена поврежденной детали.
3. Посторонний шум. Он возникает из-за поломок колодок. После проверки технического состояния механизма можно осуществить замену или ремонт тормозных колодок КамАЗ.

Такие поломки являются основными, и они требуют обязательных действий для восстановления прежних технических параметров транспортного средства.

Важно! Современные колодки на тормоз КамАЗ остаются механизмом, который испытывает максимально возможную нагрузку, вследствие чего часто происходят их поломки и требуется замена или ремонт.

Особенности регулировки

Иногда достаточно знать, как подвести или развести колодки на КамАЗе. Регулируя механизм, можно восстановить прежнюю функциональность.

1. Изначально проверяют, насколько удобно двигается рычаг. Он должен с легкостью перемещаться, после чего возвращаться в исходную позицию.
2. На следующем этапе совмещают отверстия механизмов (рукоятка и шток). Для этого вращают специальным червяком.
3. Надавливают на блок, который ответственен за положение механизмов и тормозную часть КамАЗа, в нужном направлении.
4. Соединяют кронштейн, предназначенный для фиксации, и блок рукоятки для управления. Для этого используют болты и механизмы.
5. При вращении червяка удается разводить механизм. В результате колодка и барабанный механизм соприкасаются друг с другом.
6. Теперь червяк поворачивают в противоположную сторону на ¾ оборота. Зубчатая муфта должна работать. Минимальный показатель поворота червяка – 42 Нм.
7. Обязательно проверяют работоспособность рукоятки, штока. Также регулируют ход штока, так как он должен соответствовать зазору. Завершающей задачей будет проверка вращения барабанного механизма.
8. Через 2-6 километров пробега проверяют нагрев барабанного устройства. Температура должна быть не выше 80 градусов.

Тормозные механизмы нужно регулярно подводить – разводить, чтобы они функционировали правильно.

Продление срока службы тормозов с помощью расточки

Для продления срока службы механизмов рекомендуется расточка колодок тормозных КамАЗ.

Сделать поверхность диска более ровной можно, используя абразивные вставки. Такой вариант требует минимум инструментов, усилий. В старой колодке делают отверстие и вставляют абразив. Затем обработанную запчасть устанавливают и немного катаются на автомобиле. Желательно проехать около 5 километров, периодически притормаживая. Способ подходит для домашних условий.

Также можно обратиться в специализированный центр. Расточка будет выполнена без снятия колодок. Профессионалы снимают суппорт и обрабатывают агрегаты специальными станками. Так же можете прочитать про Камаз дымит белым дымом — Причины и последствия.

Капитальный ремонт и замена механизма

При капитальном ремонте требуется замена колодок КамАЗ 5320. Обычно меняют следующие части механизма:

• уплотнительные кольца разжимного кулака, созданные из высококачественной резины;
• металлопластмассовые втулки разжимного кулака;
• фрикционные накладки (клепать на колодки такие накладки для КамАЗ можно только на специальном прессе и с учетом отсутствия зазора).

Совет! При замене колодок на автомобиле КамАЗ учитывают правильность положения агрегатов и их качество обработки. Установку новых агрегатов осуществляют с учетом основных требований.

К тому же пружина колодок КамАЗ также может требовать замены. Наилучшим решением будет обращение в специализированный центр, где профессионалы используют современное оборудование.

При ремонте или замене тормозных колодок для КамАЗ обязательно учитывают основную причину поломки и общее состояние технической части автомобиля.

Регулировка тормозов УАЗ 3303. Быстрый способ.

В стать рассмотрена регулировка тормозов УАЗ 3303 (Регулировка тормозов на УАЗ Буханка аналогично)

Как я писал ранее здесь, педаль тормоза уходила в пол. Подтеков в тормозной системе не было, поэтому вероятней всего требовалось развести тормозные колодки.

Известно что в процессе эксплуатации УАЗа тормозные колодки стираются, поэтом требуется периодически их разводить или говоря техническим языком регулировать.

Рассмотрим основные этапы регулировки тормозных колодок УАЗ

1. Теория Регулировки тормозов УАЗ 3303
2. Подробное описание регулировки задних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями
3. Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Теория регулировка тормозов УАЗ 3303

Вот что в инструкции написано:

Короче так витиевато написано что без пол литры не разберешься:-)

Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

1) Ставим машину на ровный участок.

2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

3) домкратим заднее колесо

4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Оба регулировочных болта переднего колеса крутятся по направлению вращения колеса в перед.

Схема переднего колеса и принцип регулировки переднего колеса.

Надеюсь эта статья поможет вам провести регулировку тормозов УАЗ самостоятельно. Не забудьте проверить целостность тормозных шлангов. И надежность работы стояночного тормоза.

Если УАЗ уводит в сторону при торможении, значит слабо тормозят колодки на противоположной стороне: то есть если автомобиль поворачивает вправо, то левая его сторона не тормозит и наоборот.
Также увод автомобиля в сторону наблюдается, когда передние колеса тормозят сильнее, чем задние, и в результате происходит занос (это может проявится только зимой.).

В моем случае регулировка тормозов помогла, мой УАЗ 3303 стал адекватно тормозить:-)

При регулировке тормозов не забывайте о технике безопасности при работе с домкратом.

Как развести колодки на КАМАЗ?

Комфортная и безопасная эксплуатация грузовой техники требует периодического обслуживания тормозов. Автомобили КАМАЗ допускают частичную и полную регулировку. К полной регулировке прибегают после разборки и ремонта барабанов, а также при нарушении центровки фрикционных накладок. Во всех остальных случаях ограничиваются частичным вмешательством. Цель процедуры – выставление оптимального зазора между колодками и барабаном.

Регулировка, включающая разведение колодок, может понадобиться при следующих неполадках:

• слабое или асимметричное срабатывание тормозов;
• плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов;
• разгерметизация магистралей или приборов;
• значительный износ деталей;
• образование замерзшего конденсата в баллонах пневмосистемы;
• критическое падение давления воздуха.

Технология

Перед началом регулировки автомобиль устанавливается на ровную горизонтальную поверхность. Обязательно включается стояночный тормоз. Убедитесь, что тормозные барабаны остыли – это исключит некорректную регулировку из-за теплового расширения, а также защитит от ожогов. Также следует удостовериться в корректной затяжке подшипников на ступицах. Наконец, проконтролируйте давление в пневмоприводе – оно должно соответствовать номинальному значению, указанному в руководстве по эксплуатации. Для регулировки тормозов понадобятся минимум два человека.

Развод колодок – обязательная процедура, выполняемая при превышении максимально допустимого хода штока (как правило, это 40 мм). Для регулировки используется червяк (эксцентрик) рычага. Разведение выполняют до тех пор, пока тормозные колодки не коснутся тормозного барабана. Затем регулировочный винт следует повернуть на пол-оборота в обратном направлении.

Завершив регулировку, убедитесь, что штоки тормозных механизмов не заедают при подаче сжатого воздуха. Также проконтролируйте, насколько свободно вращаются барабаны – даже небольшое трение о тормозные колодки при отжатой педали тормоза существенно повышает расход топлива и приводит к быстрому износу фрикционных накладок. Наконец, затяните стопорный болт регулировочного рычага.

При оптимальной регулировке свободный ход тормозной педали до начала движения штоков не превышает 30 мм. Минимальный полный ход – от 100 до 130 мм. Ход измеряется линейкой на расстоянии от 210 до 220 мм от оси вращения. Безопасная работа тормозов требует, чтобы при нажатии на педаль до упора расстояние до пола составляло минимум 10 мм.

Правильность регулировки можно проконтролировать по степени нагрева тормозных барабанов при движении. При значительном повышении температуры немного закрутите эксцентрик и повторите проверку.

Одновременно с регулировкой обычно осматривают детали тормозного механизма на предмет повреждений. Не допускается эксплуатация машин с тормозными барабанами, рабочая поверхность которых выработана более чем на 1 мм. Подлежат замене накладки с трещинами, сколами, выкрашиваниями, а также при значительным износе – когда расстояние до головок заклепок сокращается до 5 мм. Элементы меняются только попарно.

Техническое обслуживание тормозных колодок КамАЗ

Безопасность автомобиля во многом зависит от технического состояния тормозных систем. Во время эксплуатации тормозные колодки КамАЗ изнашиваются и подлежат периодической замене. Эта работа несложная, однако потребует некоторых физических усилий. Степень износа фрикционного материала контролируется по величине хода штоков тормозных камер. При достижении значения 40 мм и выше проводят регулировку тормозов, а при невозможности — замену накладок.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

При ежедневном ТО тормозной системы Камаз необходимо:

• провести внешний осмотр тормозной системы;
• проверить по электронным прибором неисправности и устранить их;
• слить конденсат из ресиверов;
• проверить работу тормозной системы во всех положениях.

Рекомендации для последующих ТО представлены на официальном сайте Камаза.

Обслуживание и проверка работоспособности пневматического привода

Проверка этой системы заключается в измерение и проверке и регулировке параметров давления воздуха при выходе из устройства. Проверка обычно осуществляется по каждому клапану индивидуально. Перед проверкой нужно убедиться, что при нажатии тормоза не происходит чрезмерный выпуск воздуха.

Схема проведения проверки:

• полностью наполнить систему воздухом до предельного значения давления;
• полностью нажать на педаль тормоза, давление при этом не должно упасть ниже отметки 49,5 Кпа;
• рукоять привода должна располагается в переднем стандартном положении, необходимо проверить уровень давления.

Что нужно для диагностики пневматического привода

Для того, чтобы провести диагностику пневматического привода своими руками нужно воспользоваться специальным комплектом приборов.

Прибор предназначен для:

• проведения диагностики шлангов для контроля давления в аппарате;
• замены манометра при проведении испытаний.
• По итогам испытаний необходимо свериться с контрольной таблицой.

Ремонт тормозной системы своими руками

Рассмотрим поломки автомобиля при которых можно провести самостоятельный ремонт тормозной камеры:

• повышенный свободных ход педали тормоза;
• педаль тяжело нажимается;
• на приборной панели мигает лампочка проблем с двигателем;
• тормоз срабатывает не полностью;
• АБС выдает ошибки;
• машина не сбалансирована при движении;
• при торможении ощущается сильная вибрация;
• тормоза быстро перегреваются;
• диски изнашиваются слишком быстро;
• колеса тормозят не равномерно.

Подробная инструкция к самостоятельному устранению этих неполадок представлена на официальном сайте Камаз.

Продление срока службы тормозов с помощью расточки

Для того, чтобы продлить срок службы тормозных колодок их нужно расточить. Такой способ часто применяется для автомобилей Камаз серии 65115. Для этого используют профессиональный станок с абразвиным наконечником. В старой тормозной колодке делается дырка и туда крепиться наконечник. Потом какое-то время машина ездит с такой колодкой. Такой способ достаточно простой, им воспользоваться может каждый в домашних условиях.

Стоимость детали и услуг по замене

Цена колодок для дисковой системы начинается от 1500 рублей. Стоимость колодок для барабанной системы начинается от 11000 рублей. Каталог полных услуг можно посмотреть на сайте СТО. Они могут отличаться в Москве и регионах.

• установка или снятие тормозных колодок — от 1500 рублей (поставить широкий их вариант будет стоить дороже);
• расточка колодок — от 1500 руб.;
• отрегулировать колодки стоит от 1000 рублей.

Как поставить и снять колодки

Для демонтажа отработанного фрикционного материала требуется поставить автомобиль на домкрат или подъемник и снять колесо, после чего демонтировать тормозной барабан. Так как он изготовлен из чугуна, применять молоток следует осторожно. Получив доступ к колодкам тормоза, демонтировать наружные стяжные пружины. Используя монтировку, отвести деталь от разжимного кулака и извлечь ролик. После этого ее снимают с оси.

Для замены можно использовать колодки, приобретенные в магазине, или самостоятельно восстановить старые. Большинство водителей так и поступают. С деталей срубается изношенный фрикционный материал и зачищается посадочная поверхность. Перед установкой проводят шлифовку накладок на токарном станке. Фрикционный материал устанавливают на колодку и совмещают отверстия. Чтобы правильно разместить накладку, устанавливают сразу все заклепки. Клепать начинают от середины к краям. Так материал плотнее приляжет к поверхности.

Монтаж восстановленной детали проводится в обратном порядке. Следует помнить, что стяжные пружины устанавливаются с внутренней стороны колодок. Чтобы их закрепить, используют простое приспособление, изготовленное из тросика. Петлю заводят в отверстие и вытягивают в него крюк пружины.

Как развести и свести колодки

Торможение грузовика обеспечивается настройкой тормозных устройств. После замены фрикционного материала проводится полная регулировка тормозов автомобиля. Эта операция выполняется при помощи регулировочных эксцентриков. Наладка нужна для того, чтобы максимально подвести колодки к тормозному барабану. Для поверки качества выполненных работ используют щуп толщиной 0,1 мм. Он не должен входить в зазор между накладкой и тормозным барабаном.

Частичная регулировка выполняется в случае снижения эффективности торможения либо подклинивания колодок. В результате изнашивания фрикционного материала увеличивается ход штока тормозных камер.

При достижении значения 35 мм требуется провести частичную регулировку тормозов.

Чтобы развести колодки на КамАЗе, необходимо вывесить колесо и подвести накладки к барабану. Регулировка проводится только вращением осей регулировочных рычагов.

Исполнительный механизм (трещотка) находится под энергоаккумулятором. Для регулировки открутить стопорящий болт на 2-3 оборота и регулировочным винтом (червяком) по часовой стрелке поворачивать вал до полной остановки свободного вращения колеса. Чтобы установить необходимый зазор, нужно на 2-3 щелчка повернуть назад вал червяка и завернуть стопорный болт. После выполнения наладки проверяют эффективность работы тормозов.

В случае, если во время движения автомобиля греется тормозной барабан, нужно увеличить зазор между накладками и поверхностью их прилегания, т.е. свести колодки. Операция проводится идентично разведению, только вращают вал трещотки против часовой стрелки. Качество регулировки проверяют по температуре тормозного барабана. При правильно выставленных накладках он не греется.

Для равномерного торможения и предотвращения заноса машины ход штоков правых и левых тормозных камер должен быть примерно одинаков. При регулировке тормозов величину его перемещения устанавливают равной 20 мм. Допустимая разница в показателях — не более 2-3 мм.

С помощью чего разводятся тормозные колодки

Для регулировки тормозных колодок нужно знать как правильно разводить и подводить их:

• рычаг должен легко двигаться;
• необходимо совместить рукоятку и шток;
• меняется положение инструмента, который связан с тормозной колодкой;
• поставить в одно положение кронштейн и и рукоять;
• при перемещении рукояти блоки разводятся.

Таким образом разводятся колодки на всех Камазах, в том числе на Камаз-5320.

Как заменить тормозные колодки

Все современные тормозные системы работают по Евро стандарту. Они часто выходят из строя, поэтому бывает нужна их замена. Поставить и снять колодки можно самостоятельно. Для этого нужно обрести навык их разведения.

Как снять колодки при дисковой системе

При дисковой системе нужно:

• открутить гайки колеса и снять его;
• снять крышку цистерны с тормозной жидкостью;
• убрать суппорт и его направляющую;
• отвести с помощью специальной отвертки тормозные колодки.

Такие колодки обычно устанавливаются на моделях 43118 и 4310.

Как снять колодки при барабанной системе

При барабанной системе можно провести снятие своими руками следующим образом:

• открутить гайки колеса и снять его;
• снять крышку цистерны с тормозной жидкостью;
• убрать болты тормозного барабана;
• снять болты и тросы ручного тормоза, убрать колодки.

А вам приходилось самостоятельно заменять тормозные колодки?

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Как развести колодки на «Газели»: пошаговое описание

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля «Газель» и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на «Газели».

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как развести колодки на «Газели»

Последовательность действий следующая:

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
3. Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник — опущен, вывесите регулируемое колесо.
4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя — скрывает законтргаенный эксцентрик.
5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза — 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Самостоятельно заменяем задние тормозные колодки на ВАЗ 2107

Водитель ВАЗ 2107 должен иметь возможность в любой момент остановить свою машину. Если с этим возникают какие-то проблемы, эксплуатировать такой автомобиль просто нельзя, так как езда на нём подвергает опасности не только жизнь водителя, но и его пассажиров. Большинство проблем с тормозами на «семёрках» связано с износом тормозных колодок. К счастью, водитель может самостоятельно обнаружить неисправность и устранить её. Разберёмся, как это сделать.

Назначение и виды тормозных колодок

Для того чтобы остановить автомобиль, используется сила трения. В случае с ВАЗ 2107 это сила трения колодок о тормозной диск (или о тормозной барабан, если колодки задние). В общем случае колодка представляет собой стальную пластину с крепёжными отверстиями, к которой с помощью заклёпок приделана накладка. Это прямоугольная пластина, выполненная из специального материала с очень высоким коэффициентом трения. Если коэффициент трения накладки по каким-то причинам снижается, торможение становится менее эффективным. И это немедленно сказывается на качестве и безопасности вождения.

Какими бывают колодки

Конструкторы ВАЗ 2107 предусмотрели две различных схемы торможения для передних и задних колёс «семёрки».

Передние колодки

Для торможения передних колёс используются плоские парные колодки прямоугольной формы. Передние колёса «семёрки» снабжены массивными стальными дисками, вращающимися синхронно с колёсами. При торможении прямоугольные колодки сжимают вращающийся диск с обеих сторон. После этого в дело вступает сила трения, которую обеспечивают накладки, и диски вместе с колёсами останавливаются.

Пластины колодок установлены в специальном устройстве, которое называется суппорт. Это массивный стальной корпус с несколькими отверстиями, в котором располагается вышеуказанный тормозной диск с парой колодок. Движение колодок обеспечивается особыми поршнями в цилиндрах торможения. В цилиндры под большим давлением подаётся жидкость и поршни из них выдвигаются. Шток каждого поршня крепится к колодке, так что колодки тоже приходят в движение и сдавливают тормозной диск, останавливая его вместе с колесом.

Задние колодки

Задние колодки на «семёрке» имеют принципиально иную конструкцию. Если передние колодки давят на диск снаружи, то задние колодки давят изнутри, и не на диск, а на массивный тормозной барабан. По этой причине задние колодки имеют не плоскую, а с-образную форму.

На каждой колодке тоже имеется своя прямоугольная накладка из специального материала, однако задние накладки намного у́же и длиннее. Эти колодки тоже приводятся в движение цилиндрами, но это двухсторонние цилиндры, то есть штоки из такого цилиндра могут выдвигаться с обеих сторон, так что он может перемещать две тормозных колодки одновременно. В исходное положение колодки возвращаются не с помощью штоков (потому что они не прикреплены к штокам двухстороннего цилиндра), а с помощью мощной возвратной пружины, натянутой между колодками. Здесь же следует упомянуть о внутренней поверхности тормозных барабанов. К качеству этой поверхности предъявляются очень серьёзные требования. Всё просто: колодки могут быть самыми лучшими, но если внутренняя поверхность барабана изношена, если она покрыта трещинами, царапинами и сколами, то торможение будет далеко от идеального.

О выборе колодок

Сегодня на прилавках магазинов встречается масса колодок от самых различных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, встречается масса подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую очень трудно, поэтому единственным критерием для начинающего водителя здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырёх качественных колодок не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при имеющемся на рынке изобилии? На сегодняшний день у владельца «семёрки» есть три варианта:

приобрести и установить оригинальные вазовские колодки. Достоинств у этих колодок два: их можно найти повсеместно, плюс доступная цена. В настоящий момент стоимость комплекта из четырёх задних колодок не превышает 700 рублей;

Вот, в сущности, и все крупные производители колодок, представленные на отечественном рынке запчастей. Конечно, существует и масса других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь особого смысла нет, поскольку покупка изделий малоизвестной фирмы — это практически всегда лотерея для автолюбителя. Кроме того, высока вероятность купить подделку, о чём уже говорилось выше.

Вывод из всего вышесказанного прост: главным фактором при выборе колодок является бюджет водителя. Если хочется установить колодки и не вспоминать о них в течение нескольких лет, придётся раскошелиться на продукцию АТЕ. Если денег меньше, но есть время походить по магазинам, то можно поискать колодки PILENGA. А если с деньгами негусто и времени нет, то придётся ставить вазовские колодки. Как говорится, дёшево и сердито.

Признаки износа колодок

Перечислим самые распространённые признаки того, что колодки пора срочно менять:

• сильный скрежет или скрип, возникающий в момент торможения. Причём звук этот может усиливаться с увеличением нажима на педаль тормоза. Причина проста: накладки на колодках износились, и тормозить приходится не накладками, а голыми стальными пластинами. Именно такое торможение вызывает громкий скрежет. Часто изнашивается лишь небольшой участок накладки, но даже этого бывает достаточно для того, чтобы эффективность торможения упала в несколько раз. А неравномерный износ накладок может возникнуть из-за того, что колодки установлены с небольшим перекосом;
• стук, возникающий при езде, когда тормоза не используются. Как уже говорилось выше, на каждой колодке есть специальные накладки. Эти накладки крепятся к колодкам с помощью заклёпок. Со временем заклёпки изнашиваются и вылетают. В результате накладка начинает болтаться и стучать. Если не принять меры, она ломается. Очень часто при снятии старой колодки наблюдается следующая картина: обломок накладки свисает с колодки, свободно болтаясь на одной уцелевшей заклёпке.

Процедура замены задних колодок на ВАЗ 2107

Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:

• новый комплект задних колодок;
• домкрат;
• две монтировки средних размеров;
• плоскогубцы;
• набор торцевых головок;
• набор рожковых ключей;
• отвёртка.

Последовательность операций

Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.

Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.

Видео: меняем задние колодки на «классике»

Важные моменты

Есть пара важных нюансов, о которых необходимо помнить, меняя колодки:

при установке на место одного из длинных болтов на щитке тормозного барабана могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что места за щитком мало, и просунуть туда пальцы удастся далеко не каждому. Опытные владельцы «семёрок» знают это и поступают просто: привязывают болт на нитку. Второй конец нитки привязывается к куску проволоки. Эта проволока заводится в отверстие болта, подхватывается пассатижами с другой стороны щитка и вытягивается вместе с ниткой и длинным болтом;

Замена тормозных накладок

В некоторых ситуациях водитель может решить не менять полностью тормозные колодки, а поменять только накладки на них (чаще всего это происходит тогда, когда автовладелец хочет сэкономить деньги и не покупать дорогостоящий фирменный комплект колодок). В этом случае заниматься установкой накладок ему придётся самому. Вот что для этого понадобится:

• дрель;
• слесарные тиски;
• тонкий бородок;
• карандаш;
• комплект новых тормозных накладок;
• комплект новых заклёпок для тормозных колодок;
• зубило и молоток.

Последовательность операций

Сначала необходимо снять тормозные колодки, пользуясь вышеизложенными рекомендациями.

Накладка крепится к колодке с помощью заклёпок. С помощью молотка и зубила эти заклёпки срубаются. Колодку при этом лучше зажать в тиски.

Видео: установка новых накладок на тормозные колодки

Итак, установка новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 не является сверхсложной задачей и не требует каких-то специальных навыков и знаний. Так что с выполнением этой задачи справится даже начинающий автовладелец. Всё, что необходимо сделать для успешного завершения работы — в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

Как подвести задние колодки

Покажем вам как правильно развести колодки и подтянуть ручник в автомобилях Газель. Делаем эту процедуру на смотровой яме или подъёмнике. Для начала ослабляем трос ручника, именно ослабляем, а не натягиваем, не сильно буквально на сантиметр. Снимаем пыльники с опорных дисков и видим гаечку эксцентрик, головкой на 17 откручиваем фиксирующую гайку. Теперь головкой на 9 и воротком, разводим колодки в сторону затяжки, т.е. по часовой стрелки. Развели и обратно головкой на 17 затягиваем, по часовой стрелки. Обязательно проверяем, чтобы колодки не клинили. Ту же самую процедуру делаем с другой стороны. После того как развели колодки, можно подтянуть трос ручника. Вот и вся процедура, в среднем она занимаем 5 минут.

Видео как развести колодки и подтянуть ручник в Газель:

Резервное видео как развести колодки и подтянуть ручник в Газели:

Дополнение к видео по разводу колодок:

В этом деле главное не переборщить, чтобы колодки не заклинили.

Одно из немногочисленных слабых мест Акцента — это задние тормоза, точнее механизм автоподвода колодок на версиях без АБС.

Исправный автоподвод работает при совершении следующих действий:
— при отпущенном тормозе взводим ручник
— нажимаем тормоз
— отпускаем ручник

ВИДЕО (YouTube) — как работает исправный механизм автоподвода, но… в реальности тормозная пыль так забивает резьбу авто-регулировочной шестеренки, что ее и руками сложно прокрутить. В результате колодки не разводятся (не подводятся к барабану по мере износа). На машинах с АБС это не вызывает особых проблем — при максимальном торможении колодки в любом случае продавливаются до конца, но на машинах без АБС на задний контур подается лишь 25% давления тормозной жидкости (колдуна-то нет, его роль играет EBD, входящая в состав ABS), как следствие задние колодки могут практически не доставать до барабанов. В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб (15 и более щелчков) и подтягивать его из салона бесполезно. Это касается и машин с АБС (они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади).

Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за 500р вам сделают все что надо.
В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.дискам.

Если хотите вручную, вот порядок действий:
1) ослабить ручник из салона (обязательно! Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается)
2) снять колесо
3) снять барабан (стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта ), если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!
4) крутим отверткой шестеренку вниз (на обеих сторонах авто — вниз!) — это разводит колодки. Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.
5) на снятом барабане очень желательно спилить выработку-кромку по периметру барабана на точильном станке или фортуной!
6) собираете всё, ставите колесо, закручиваете гайки, нажимаете тормоз несколько раз (затянутость гаек колеса влияет на прижим и центровку барабана — это очень важно для ТОЧНОЙ и одинаковой регулировки с обеих сторон, плюс поднимайте авто домкратом на одинаковую высоту с обеих сторон)
7) крутим руками колесо — оно должно едва-едва шоркать при вращении, но не тормозиться или тормозиться не сильно.
8) делаем вторую сторону
9) подтягиваем ручник из салона (делайте минимальный свободный ход ручки около 0,5 см. Обычно это соответствует 7-8 щелчков, меньше делать не желательно, т.к. при 4-5 щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать. Кстати однажды дебилы на ТО требовали с меня 4-5 щелчков, а потом сами признали что машина с трудом едет.
10) Проверка. Сделайте несколько торможений педалью тормоза. Далее на прямой без уклонов дергаем ручник — оба колеса должны хватать примерно одновременно.

На второй-третий раз все это занимает 30 минут вместе с проверкой на ходу, первые разы не ленитесь делать идеально, чтобы понять процедуру. Будьте готовы снимать-ставить колеса 2-3 раза для точной настройки.

Также можно извлечь регулировочную планку с шестеренкой, хорошо очистить резьбу (очиститель карбюратора или ацетон не помешают) и смазать. Для смазки резьбы необходима высокотемпературная смазка, которая не течет/испаряется при нагреве, например:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Либо смазка для ШРУСов на крайняк. Но не литол/силикон, которые испарятся через неделю.
Тогда механизм будет работать как на видео (пока снова не забьется).

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Тут никаких проблем нет, но у нерадивых водителей (на любых авто) бывают проблемы с заеданием колодок. Чтобы не было проблем просто смазывайте направляющие и места посадки колодок при каждой замене колодок.
Лучшие смазки для этого:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Они защитят от коррозии и износа, а следовательно и от стука суппортов, кстати некоторые лечат такой стук алюминиевым скотчем — но что будет, если его задерет, м? Так что забудьте про такие методы, проще купить новые детальки.

Рем.комплект суппортов (полный):
58162-32300 — направляющая суппорта верхняя
58167-32000 — направляющая суппорта нижняя / она же болт
58102-25A00 — комплект пыльников суппортов (на обе стороны)
58144-32000 — скоба тормозных колодок перед (нужно 4, либо покупаем колодки TRW GDB3331 — там и скобы и противоскрипные пластины в комплекте). И никогда не покупайте колодки TRW с буквами YO на конце — это китай!

Пыльники нужны, только если найдете разрывы, направляющие — это то что изнашивается и стучит. А скобы работают как пружины, сжимая колодки сверху и снизу, некоторые считают, что они могут плохо держать и также становится причиной стуков.
Кстати эти скобы и противоскрипные пластины идут в комплекте с колодками TRW/Lucas (парт номер GDB3331, не путайте с парт номером GDB893 — там только колодки в комплекте). Кстати вполне хорошие колодки. Как и Hankook Frixa S1 с кевларом (парт S1H01). Обычные Hankook Frixa (парт FPH01) за 300р тоже вполне ничего, но сильно сыпятся пылью. Hi-Q тоже сойдут и тоже сыпятся. Очень не понравились только GOLD в черной коробке — слишком скользкие даже после притирки (давить надо сильнее) и воняют при перегреве. А для спорта ищите EBC Green Stuff DP2803, цена 3500р, держат 650 градусов, против 400 у обычных гражданских колодок.

Диски можете ставить любые нормальные — Sangsin (по сути оригинал, стоят всего по 600-700р за 1 диск), Brembo, ATE, TRW/Lucas и т.п.

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
Замеры тормозного пути Hyundai Accent от Авторевю 100-0 км/ч = 45 метров (без АБС на узкой резине Кама 175/70/R13 с пробегом 20т.км.)
Не сложно понять, что АБС и хорошие широкие шины легко снимут 3 и более метров с этого расстояния (для справки: на сегодня лучшие результаты современных авто лежат в районе 40 метров). Так что в целом тормоза очень даже ничего, не смотря на некоторые недочеты задних.

ПРО ABS
Минусы:
На рыхлом и на кочках удлиняет тормозной путь
Не дает почувствовать сколько сцепления под колесами
Любит исправные амортизаторы
Рывочки при замедлении (могут мешать тру спортсменам)
Тарахтит и бьет в педаль (боль для некоторых)

Плюсы:
Даже бабушка может выдать максимальное замедление
На ровном асфальте сокращает тормозной путь
При загрузке авто тормозной путь не увеличивается
Машина стабильна при торможении, ее не закрутит
Можете поставить спереди шиповку и жопу не будет кидать при торможении на льду
Позволяет маневрировать при максимальном торможении
Позволяет дать тормоз в пол в повороте
Позволяет начинать входить в поворот с тормозом в полу
(даже 1 секунда экстренного торможения перед поворотом гасит 10-15км/ч, если вы знаете что такое 10-15км/ч разницы в повороте — то оцените такую подстраховку)

Ньюансы:
Что бы там не говорили профи — никто из них не сможет тормозить четырьмя педалями одновременно нажимая каждую 15 раз в секунду — а ведь именно так работает ABS. Даже если 1 раз удастся перетормозить ABS (как правило для этого нужна пристрелка и несколько попыток) — то это не означает, что в неожиданной ситуации, при острой необходимости маневрирования, они смогут переиграть ABS. Никогда этому не бывать (чисто физически).
Современные шины оптимизированы на работу с ABS при 15% проскальзывании шины (примерно столько проскальзывания допускает ABS — это нужно для нагрева шины, ее очистки и создания эффективного трения), при блокировании таких шин машина теряет в замедление, поэтому метод прерывистого (безАБСного) торможения с короткими блокировками немного, но теряет в эффективности.
EBD — эта система входит в состав любой ABS и заменает собой «колдун», который ставят на машины без ABS для регулировки тормозного момента на жопе, он увеличивает давление тормозной жидкости, когда вы грузите заднюю часть авто. Но работает колдун хуже, чем EBD.

КАСТРИРОВАНИЕ ABS
При удалении ABS с машины колдун не ставят, а просто грубо ограничивают максимальное давление тормозной жидкости сзади (обычно около 25%, чтобы даже пустая машина на скользком при сильном торможении не закручивалась). Естественно это вызывает недостаток тормозных сил сзади в большинстве ситуаций.

КАК РАБОТАЕТ ABS
На каждом колесе на ступице стоят шестеренки, на которые смотрит глазок ABS, когда он видит что колесо не крутится — то посылает команду в блок управления с электро-магнитными клапанами, которые могут открываться и закрываться, регулируя подаваемое давление тормозухи в каждую магистраль (на каждое колесо), работают эти клапаны с большой скоростью и силой, поэтому вы и слышите тарахтение и поэтому чувствуете биение на педали. Это тарахтение и биение зависит от уровня сцепления, которое и определяет работу клапанов, поэтому на льду вы заметите цокот и треск, а на асфальте грубое тарахтение и даже удары.

• Март 2015 (1)
• Май 2014 (1)
• Февраль 2014 (1)
• Август 2013 (1)
• Май 2013 (1)
• Март 2013 (3)
• Январь 2013 (1)
• Декабрь 2012 (2)
• Ноябрь 2012 (1)
• Октябрь 2012 (1)
• Сентябрь 2012 (1)
• Август 2012 (1)
• Июнь 2012 (2)
• Май 2012 (6)
• Апрель 2012 (11)
• Март 2012 (16)
• Февраль 2012 (2)

Регулировка задних тормозов ВАЗ

Регулировка задних тормозов ВАЗ

Я рад приветствовать вас на нашем сайте «Ремонт автомобилей ВАЗ» и сегодня мы рассмотрим тему, регулировка задних тормозов на Жигулях.

Как говорилось ранее в статье: «Возможные неисправности тормозов», если у вас отсутствует зазор между колодками и барабаном, то при отпущенной педали тормоза одно или в худшем случае два колеса, что мало вероятно, будут притормаживать. В данной ситуации вас спасет регулировка задних тормозов, которую мы сейчас рассмотрим.

Для того что бы провести регулировку задних тормозов на ВАЗ , в нашем случае возьмем для примера легендарную модель 2101 «Копейка», вам нужно знать как выглядит эксцентрик и в какую сторону его нужно крутить.

Порядок регулировки задних тормозов ВАЗ

«А» – регулировочные эксцентрики передних тормозных колодок;

«В» – тоже самое только задних;

«L» – левое колесо;

«R» – правое колесо.

Красная стрелочка указывает куда двигается авто.

Инструкция по регулировке задних тормозов

Для облегчения процесса работы и не думая о том как это сделать одному, возьмите себе в помощь напарника или жену например.

Заднюю часть авто нужно поднять до свободного вращения колес.

1. Давим педаль тормоза с усилием 10–12 кгс, чтобы добиться хорошего примыкания тормозных колодок к барабану.

2. Не отпуская педаль, поверните как показано на фото выше, головки эксцентрики «А» и «В», таким образом, что бы они касались тормозных колодок.

3. Дальше все просто, отпускаем педальку (тормозные колодки разжимаются), а вы тем временем крутите головки эксцентрики «А» и «В» в обратном направлении где то на 10 градусов.

4. После этого проверяем правильность регулировки, быстро нажимаем педаль тормоза около 3–4 раз, отпускаем ее и смотрим вращаются свободно наши колеса или им что то мешает.

5. Сделайте пробный заезд и проверьте работу ваших тормозов, а также обратите внимание на значение свободного и полного хода педали тормоза. Через время сделайте пробный второй выезд, но без торможения (не забывайте тормоза придумали трусы), для того чтобы вычислить не греются ваши тормозные барабаны, если да то повторно отрегулируйте согласно инструкции.

6. Если все попытки не увенчались успехом, то замените тормозные колодки и следуйте пунктам 1-5 инструкции выше.