Как сделать стеклопластик в домашних условиях - Авто журнал Волгино Авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление в домашних условиях

Изготовление в домашних условиях

Всем известно, что стеклопластик – это лучший композиционный материал, именно поэтому из него можно изготовить всё, что вашей душе угодно.

Очень многие люди пробуют себя в производстве изделий из стеклопластика в домашних условиях, что, кстати сказать, является достаточно дорогим занятием и требует немалых капиталовложений в оборудование и необходимые материалы: кисточки, матрицы, валики, мерные сосуды и другие инструменты.

Матрица может быть изготовлена из какого угодно материал, как из металла, так и из дерева.

А также её можно изготовить и из стеклопластика, который, по сравнению с другими материалами, является самым доступным по цене и самым износостойким по своим свойствам.

Домашние мастера в производстве стеклопластиковых изделий в домашних условиях широко применяют технологию, которая называется ручная штамповка, или формовка. Такой метод хорошо подойдёт людям, желающим изготовить небольшую партию продукции из стеклопластика. Он отличается тем, что в производстве используются не эпоксиды, а полиэфиры.

Надо сказать, что изделия из полиэфиров являются более эластичными и упругими, чем эпоксидные аналоги. Именно поэтому представляется возможным изготавливать гибкие стеклопластиковые изделия.

Такими предметами являются, например, сосуды для бетона, гипса и других строительных материалов. Если вам нужно изготовить изделие, которое вы планируете подвергать постоянным ударным нагрузкам, или которое можно нечаянно согнуть, то вам как нельзя лучше подойдёт полиэфирный пластик.

К слову сказать, именно по этой причине стеклопластиковые изделия на заказ, которые изготавливаются в помощью ручной формовки, пользуются таким большим спросом на строительных рынках.

Полиэфирную продукцию можно с лёгкостью приобрести в любых строительных магазинах. Но настоящий процесс изготовления для многих людей остаётся загадкой, как стеклопластик используется в этой отрасли, и какую продукцию из него можно сделать.

Например, в домашних условиях умельцы могут производить такие стеклопластиковые изделия, как плинтуса, декоративные розетки, колонны, балясины, скульптуры, крупные рельефные предметы, формы для производства чашей для фонтанов, сосуды для тротуарной плитки, памятников, формы для облицовочного и полимерного литьевого камня, искусственного бетонного и гипсового камня, а также для полиуретана и пенополиуретана.

Производя каждый из этих предметов, вы будете уверены в высоком качестве, надёжности, прочности и длительных сроках эксплуатации продукции. В стеклопластике объединяются такие свойства, как жёсткость и упругость.

Это сочетание делает его очень популярным и пользующимся спросом среди людей. Именно поэтому металл и древесина значительно проигрывают стеклопластику, отходя назад и пропуская вперёд этот замечательный композиционный материал, делая его лучшим.

Процесс создания детали из стеклопластика

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал

Как сделать стеклопластик в домашних условиях

Лучший моддинг сайт

Интернет-журнал о моддинге

  • Новости
  • Ворклоги
  • Гайды
  • Инфо
  • Обзоры
  • Май 2015
  • Март 2015
  • Февраль 2015
  • Январь 2015
  • Декабрь 2014
  • Ноябрь 2014
  • Октябрь 2014
  • Сентябрь 2014
  • Август 2014
  • Июль 2014
  • Июнь 2014
  • Май 2014

Стеклопластик и композитные материалы — теория

Сегодня я расскажу вам об одной из технологий, которая перекочевала в мир моддинга из мира тюнинга авто. Этот материал является теоретическим, и повествует о технологии изготовления деталей из стеклопластика и прочих композитных материалов на основе эпоксидных (или полиэфирных) смол, в домашних условиях. В следующих статьях я на практике покажу, что и как можно сделать с использованием эпоксидной смолы.

Что такое стеклопластик

Стеклопластик — это полиэфирная (или эпоксидная) смола, которой перед полимеризацией придают определенную форму и армируют стекловолокном или сотканной из него тканью (стеклотканью). Эпоксидную смолу также можно армировать другими материалами, например, тканью сотканной из углеродных волокон, а также кевларовой тканью, для получения изделий очень высокой прочности. Но это — не предмет обсуждения данной статьи. За неимением стекловолокна/стекловаты/стеклоткани можно использовать практически любую синтетическую ткань: нейлон, искусственный шелк, но прочность изделий будет намного ниже, чем при использовании стеклоткани, хотя для моддинга подойдет.

Применение стеклопластика

Из стеклопластика можно изготовить практически любую деталь: от подиума под акустическую систему в авто, до обшивки самолета. Технологию изготовления деталей из стеклопластика также применяют в автоспорте, тюнинге и автопроизводстве, моделировании, яхтостроительстве, постройке легких самолетов и вертолетов — и это далеко не полный список сфер, в которых применяется данная технология.

Нас же, как компьютерных энтузиастов, интересует то, что же такого можно сделать из стеклопластика для наших ПК. Этот список можно продолжать довольно долго, но основное я выделю сейчас: переходники для кулеров (напр. с 120 мм до 92 мм), переходники для установки кулеров на радиаторы СВО, воздуховоды. Возможно даже создание кастома из стеклопластика, или сильное изменение внешнего вида стокового кейса. И самое главное то, что технология изготовления деталей из стеклопластика по силам многим моддерам. Конечно, лучше всего начинать с небольших деталей и простых очертаний (например, переходников под кулера), а приобретенный опыт позволит впоследствии браться и за более сложные элементы.

Советы по работе со стеклопластиком

Первый и самый трудный этап в производстве деталей из стеклопластика — это изготовление болванки. Форму болванки в точности повторит будущая стеклопластиковая деталь, поэтому с самого начала необходимо позаботиться о четкости и правильности всех линий, симметрии и чистоте поверхности. Важно правильно определиться с материалом, из которого будет сделана болванка. Ее можно сконструировать из пенопласта, дерева, глины, гипса, пластилина и даже картона. На этом же этапе следует решить, каким образом выклеенное изделие будет сниматься с болванки. Если позволяет форма детали, ее просто снимают, но когда болванка выполнена из пенопласта, ее можно оставить внутри стеклопластиковой «скорлупы». В некоторых случаях проще надрезать, или полностью разрезать стеклопластик и разнять половинки, чтобы извлечь ненужную заготовку. Так или иначе, для отделения пластиковой «кожуры», поверхность необходимо смазать каким либо воскообразным веществом, к которому не липнет эпоксидная смола (например, силиконовая смазка).

Полиэфирная или эпоксидная смола, которую применяют при клейке деталей из стеклопластика, становится пластиком только после добавления в нее отвердителя. Смешивать компоненты нужно в соответствии с инструкцией. Имея некоторый опыт можно немного изменять пропорции, для того, чтобы влиять на ход полимеризации — ускорять или замедлять отвердение смолы. Например, для ускорения полимеризации можно подогреть смолу или добавить больше отвердителя, однако в обоих случаях застывшая смола получиться более хрупкой.

Стеклоткань предварительно прокаливают на горячей плите или на открытом огне. Когда нагреваемая ткань перестанет дымиться, «выжигание» нужно прекратить: значит, парафин и другие защитные вещества из стеклоткани испарились, и ничто не будет препятствовать заполнению пространства между нитями смолой.

Пропитывать лоскуты стеклоткани лучше на стекле — это облегчит равномерное распределение материала. В зависимости от навыков исполнителя и формы детали стеклоткань можно уложить на форму одним большим, или несколькими маленькими лоскутами. Естественно порезать стеклоткань лучше до пропитки. Укладывая пропитанную стеклоткань на болванку, нужно обеспечить максимально плотное ее прилегание, без морщин и складок. Если же они появились, можно подрезать ткань острым ножом. Кстати, таким же образом из-под слоя ткани выпускают пузыри воздуха. Количество слоев стеклоткани зависит от ее толщины, размеров изделия и его желаемой прочности. Детали большого размера или те, которые не имеют изгибов, кривизны и ребер жесткости, следует делать толще: от 3 до 10 слоев. Укладывать слои нужно поочередно, без перерывов, чтобы предыдущий слой не успел отвердеть.

Правильно приготовленная смола полностью отвердевает приблизительно за 24 – 72 часа. Убедившись, что стеклопластиковая корочка не прилипает к пальцам, можно отделять ее от болванки. Эта процедура не всегда проходит гладко и часто стеклопластиковая деталь повреждается во время снятия с заготовки. Впрочем, ее можно подклеить с обратной стороны лоскутами стеклоткани, пропитанной той же смолой.

Внешняя поверхность полученной детали при клейке на болванке получается негладкой, поэтому потребуется дополнительная механическая обработка — шлифовка, шпаклевка, покраска. Стеклопластик легко обрабатывается наждачной бумагой, сверлиться, режется ножом.

И напоследок — купить в розницу полиэфирную смолу промышленного назначения (Пн-1, ПН-1К) нелегко, но вместо нее можно применять универсальный эпоксидный клей марки ЭДП (ЭД — 20, ЭД – 22) — он даже прочнее. Эпоксидка продается на рынках и в хозяйственных магазинах. Стоит данный материал около 2 у.е. за 280 г. Стеклоткань применяется в строительстве как теплоизолирующий и армирующий материал. Если вам не удастся ее найти, то можно воспользоваться практически любыми другими синтетическими тканями.

N!ck опубликовал заметку 16.08.2005 в категории Гайды

Ремонт бампера из стекловолокна

Что необходимо для ремонта

Сделать ремонт бампера в домашних условиях не составит огромного труда, тем более, если уже приходилось не в первый раз работать своими руками с ремонтом автомобиля. Для этого необходимо предварительно подготовить рабочий инструмент и закупить требующиеся материалы.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Понадобится следующие инструменты для работы:

  1. Строительный фен, чтобы иметь возможность прогреть и выпрямить вмятины или бугры.
  2. Болгарка или шлифовальная машинка, необходима для завершающего этапа выравнивания.
  3. Компрессор.
  4. Пульверизатор, для закрашивания швов, или полной покраски бампера.

И следующие материалы, чтобы сделать ремонт бампера своими руками:

  1. Специальная шпатлевка со стекловолокном и обычная автомобильная.
  2. Набор для ремонта бамперов из стеклопластика, в который входят эпоксидные смолы и стекловолоконный материал.
  3. Специальный растворитель для акриловой краски.
  4. Маленькие кисточки по 25-30 мм.
  5. Наждачная бумага, разных жесткостей.
  6. Грунтовка.
  7. Лак.
  8. Металлические шпателя, лучше купить набор.
  9. Краситель разливной, около 300 грамм.
  10. Сетка, для накладывания на шов, чтобы не появились трещины (мелкоячеистая, из мягкого металла).
  11. Перчатки резиновые и скотч.

Виды повреждений

Убедившись, что все инструменты и материалы есть в наличие, нужно определиться с характером повреждения. Существуют следующие виды повреждений бамперов из стекловолокна:

  • Вмятины, бампер серьезно пострадал и нужно приложить немало усилий для ремонта своими руками.
  • Порывы или разрывы, материал потерял целостность структуры, и конструкция стеклоткани нарушена.
  • Проломы или пробоины, обособлены появлением отверстий в стеклотканях.
  • Царапины, существую мелкие и глубокие царапины.
  • Отколы частей бампера.

Нужно ли снимать бампер

Определившись с характером повреждения автомобильного бампера, нужно обязательно провести демонтаж бампера. Даже если это царапина, лучше всего снять бампер и произвести осмотр и надлежащий ремонт.

Пошаговые инструкции технологии ремонта бамперов, для разных видов повреждений

Характер повреждения — порыв

При порыве проводится обработка кромки разрывов, с помощью шлифовальной машинки.

Завершив шлифование кромок, стыкуются края разрывов, и устанавливается деталь на стол или ровную поверхность, чтобы иметь возможность подогнать размеры. Добиться полного исчезновения повреждения, можно с помощью зачистки своими руками детали в сторону трещин, на промежутке до 5 см.
Зачистка длится до той поры, пока не будет виден новый слой, уложенный с другой стороны детали. Полиэфирная смола наносится на трещину и около нее на расстоянии до 10 см. Работа со смолой в резиновых перчатках. Смола наносится специальными кисточками. Смола покрывается стеклотканью (марки 300) в несколько слоев. После всего, оставляем деталь на время, до высыхания смолы. Наносится шпаклевка тонким слоем, и проводится зачистка наждачной бумагой или ленточным диском шлифовальной машины.

Пролом или пробоина

Обнаружив на детали повреждение в виде отверстия, ремонт займет больше времени и усилий. Дыру в бампере необходимо заделать, а это не трещина, потребуется больше стекловолокна и шпаклевки. Необходимо зачистить поверхность в районе отверстия на расстоянии до 10-15 см. Это необходимо для усиления жесткости схватывания стеклотканей. Зачистив поверхность, с обратной стороны детали приклеивается на отверстие скотч. Смола наносится на отверстие, и на расстоянии от него до 20 см.


Поверх смолы ложится стекловолокно, в 3-4 ряда. Чем больше, тем крепче будет соединение. Каждый ряд повторно смазывают смолой. После того, как смола высохнет, необходимо приступить к зачистке образовавшегося выступа. Наждачной бумагой или смоляным роликом снимаем этот слой и зачищается. Поверх замазанного места проводится грунтовка и заделывается шпаклевкой. На шпаклевку наносится металлическая сетка, чтобы не появились микротрещины. Шпаклевку можно подсушивать феном. Сровнять это место с плоскостью бампера можно своими руками с использованием шлифовальной машинки и специального диска.

Вмятины

Зависит от сложности вмятины, если сильная и большая по размерам, то лучше вырезать и провести действия как с пробоиной. Если же небольшая, то воспользуемся феном и своими руками. Прогревается место повреждения, и нагрев до определенной температуры, возвращаем в исходное положение. Если даже не получается выравнивание феном, всегда можно срезать выступающую часть и заделать смолой. Мелкие вмятины, уходящие внутрь бампера, заделываются смолой и шпатлевкой, и все готово.

Царапины

От характера и сложности царапины, наносится смола (при глубокой царапине), или шпатлевка (при мелкой), предварительно отшлифовав место в районе царапины.

Отколы

Бывают моменты отколов углов детали или их частей. Потерянную часть бампера можно повторить восстановить стеклотканью. Здесь ремонт своими руками будет немного сложней. Ведь повторить форму отколотой части бампера, может вызвать проблемы, особенно если эта часть утеряна. Лучше обратиться за помощью к профессионалу, но, если есть уверенность в себе, и решив делать все в домашних условиях, то можно попробовать. Зачищается место откола части, до полного исчезновения стеклотканей, которые выступают. Стекловолокном можно отлично повторять любые формы углов. Заплатка из стекловолокна равняется наждачной бумагой. Часть угла должна быть одной формы с бампером. Разрывы закроются с помощью новых слоев смолы и стеклопластика. Углы лучше усилить изнутри, налаживая 4 слоя стекломатериала. Ремонт проведен по любому характеру повреждения, и можно переходить к последнему этапу работ, покраске бампера.

Покраска

Покраска производится с помощью пульверизатора и компрессора. Краска предварительно смешивается с растворителем, и подбирается цвет. Окрашивается либо место повреждения, либо бампер полностью. Первый вариант очень сложный, сложность в том, что непрофессионал не сможет закрасить место так, чтобы оно не выделялось. Лучше использовать второй вариант, зачистить шлифовальной машинкой весь бампер и вскрыть его новой краской. Покраска проводится в два слоя. После высыхания краски, бампер устанавливается на место.
Бампер автомобиля реставрирован в домашних условиях.

Как сделать оргстекло прозрачным?

Оргстекло – универсальный синтетический материал, который благодаря высокой износостойкости, прочности и привлекательному внешнему виду широко используется в интерьере жилых и производственных помещений, для изготовления различных атрибутов и аксессуаров. В результате длительной эксплуатации, механических и иных негативных воздействий на материал, поверхность изделий из пластика теряет первоначальный эстетически привлекательный внешний вид – мутнеет, искажается фон, замечаются царапины и потеря блеска. Рассмотрим несколько эффективных способов, как почистить оргстекло в домашних условиях.

Особенности и применение оргстекла

Органическое стекло (ПММА, акрил, акриловое стекло, пластик*) – это синтетический полимер, в состав которого входит термопластичная смола, наделяющая материал уникальными свойствами. Благодаря невероятной прочности, прозрачности, способности пропускать и рассеивать УФ-лучи, стойкости к воздействию агрессивных химических жидкостей и других преимуществ материал широко используется:

  • для создания экипировки рабочих, трудящихся в различных промышленных сферах – защитные очки, маски и т.п.;
  • в качестве «остекления» проемов зданий и сооружений, при возведении куполов, во время перепланировки помещений (в качестве перегородок);
  • в производстве – душевых кабин, осветительных приборов, аквариумов и иных элементов декора;
  • в интерьерах квартир или офисных помещений и т.д.

Пластик великолепно смотрится в любых проявлениях, выступая отличным аналогом стекла с более внушительным рядом положительных качеств. Однако, материал не защищен от появления изъянов на поверхности, что способно существенно испортить внешний вид любого изделия. Продлить эксплуатационный срок пластика можно, если правильно ухаживать и придерживаться полезных советов о том, как почистить оргстекло до прозрачности своими руками.

Как сделать оргстекло прозрачным?

Как мыть оргстекло? Данный вопрос достаточно распространен и часто встречается на всех форумах, посвященных уходу за универсальным изделием. Следить за состоянием изделий из оргстекла довольно просто. Для этого достаточно регулярно протирать поверхность мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде с добавлением мыла или щадящих средств бытовой химии. При появлении мутного налета и других изъянов можно прибегнуть к более радикальным методам полировки.

Существует несколько способов восстановления пластика. Его можно отполировать с помощью подручных средств или воспользоваться специальным оборудованием:

  • Как очистить оргстекло от помутнения станком? При наличии дома полировочного круга пройдитесь по поверхности и наслаждайтесь превосходными результатами. Если под рукой имеется инструмент, однако в наличии нет полировочного круга, можно смастерить его самостоятельно. Для этого понадобится лист пластмассы или тонкого металла, мягкая ткань. В качестве материи важно использовать мягкие текстуры – войлок, фланель, байку, фетр. Из отрезов вырезается несколько одинаковых кругов, которые аккуратно сшиваются во избежание распада. Из твердого листа вырезается 2 небольших круга, выступающих в качестве зажимов. Готовый круг закрепляется на основании заточного станка, органическое стекло полируется на малых оборотах.
  • Как восстановить прозрачность оргстекла без привлечения технических средств? С помощью специальных паст для полировки акрила, например, пасты ГОИ – абразивного материала на основе оксида хрома. В результате воздействия составов с поврежденного покрытия удаляются не только видимые загрязнения, но и царапины, потертости, микротрещины.
  • Чем еще очистить оргстекло от замутнения? Влагостойкой наждачной бумагой с мелкой образивностью.
  • Как и чем очистить маску из оргстекла, оптические очки, линзы? Здесь чистка должна быть более аккуратной, во избежание появления искажения, что приведет к необходимости выброса изделия. Зачастую в домашних условиях используются содовый раствор, мягкая зубная паста без содержания крупных частиц, спрей для очищения мониторов, автомобильный воск, омыватель лобовых стекол, полироль для мебели.

Как вернуть прозрачность оргстеклу? Пошаговая инструкция

При необходимости качественно очистить оргстекло от налета, следов краски или глубоких царапин, его необходимо изъять из рамочной конструкции. При отсутствии возможности снятия плексигласа важно обклеить смежные участки обычным или малярным скотчем, чтобы защитить изделие из металла, древесины и других материалов от негативных последствий. Итак, как сделать прозрачным помутневшее оргстекло:

  • С помощью наждачной бумаги (с зернистостью 2000) поверхность равномерно оттирается легкими круговыми движениями до получения однородной матовой текстуры. Во время чистки важно регулярно промывать изделие под струей или смачивать водой из пульверизатора, брызгалки.
  • Далее с детали удаляются остатки влаги, пластик насухо протирается, после чего полируется мягкой тканью с нанесением пасты (ГОИ или аналогов).
  • Некоторые люди после полировки пластика обрабатывают его подсолнечным маслом, делая его более сверкающим, глянцевым.

Несмотря на масштаб и серьезность повреждений и выбранного способа, чем почистить оргстекло, алгоритм действий всегда идентичен.

Полезные советы или как очистить оргстекло дома без нанесения дополнительного вреда

Мы предоставили много полезной информации о том, как осветлить оргстекло, не прибегая к помощи специалистов. Процесс полировки вручную достаточно долгий, трудоёмкий и ответственный, однако прозрачное, сверкающее чистотой стекло без зазубрин и других повреждений доставит массу положительных эмоций обладателю, радуя привлекательностью на протяжении длительного периода. Чтобы избежать негативного опыта, мастера нашей компании советуют придерживаться некоторых простых правил:

  • При работе с материалом защитите слизистые оболочки носовых проходов и рта маской, оденьте очки.
  • При работе с полировочным кругом или наждачной бумагой защитите кожу от возможных повреждений или негативного воздействия химикатов перчатками. Важно подбирать перчатки по размеру, чтобы атрибут плотно прилегал к ладоням, не мешая работе.
  • Пользуясь химикатами, также проследите за поступлением в помещение свежего воздуха.
  • Используя технические приспособления, убедитесь в исправности их работы. Не выполняйте манипуляций, не имея навыков и опыта работы.
  • Используя автомобильный, мебельный полироль или другие подручные средства проверьте их действие на небольшом участке стекла, оцените реакцию, после чего приступайте к обработке всей поверхности. Так же следует поступить при использовании спирта, керосина и других агрессивных жидкостей, способных привести к помутнению.
  • Чем отмыть оргстекло при отсутствии под рукой фетра, войлока и других тканей? Подойдут мягкие мочалки, губки, ватные диски. Важно, чтобы жесткость материала была минимальной, иначе ткани приведут к образованию новых царапин. Используйте натуральные текстуры – синтетические полотна приведут к помутнению, создадут заряд статического электричества, что послужит магнитом для притягивания пыли.
  • После обработки изделия вытрите его насухо, не позволяя влаге испариться (высохнуть) самостоятельно – это чревато разводами.
  • Наждачная бумага должна быть мелкозернистой, то же касается моющих средств. Не сыпьте на поверхность абразивные бытовые очистители, используйте мягкие, кремовые текстуры, мыло.

Основной особенностью пластика является его способность к восстановлению первоначальной эстетики. Мы рассмотрели основные нюансы, как сделать оргстекло прозрачным в домашних условиях, надеемся, что наши советы помогут вам в достижении цели.

Стеклопластик своими руками

Стеклопластик получил широкую известность и популярность как в быту, так и во многих отраслях народного хозяйства. Из этого материала производят и самые простые детали, как например пуговицы и подиума акустической системы, и сложнейшие изделия, например обшивку самолетов. Изделия из стеклопластика можно встретить в автопроизводстве, яхтостроительстве, изготовлении легких самолетов и вертолетов и других сферах промышленного производства.

Из чего состоит стеклопластик?

В состав этого универсального материала входит полиэфирная или эпоксидная смола, которой придают нужную форму особым способом и армируют стеклотканью или стекловолокном. Полиэфирную смолу также можно армировать тканью из углеродных волокон, стекловолокном, кевларовой тканью, стекловатой, стеклотканью, с помощью которых изделие приобретает особую прочность. За неимением этих материалов для армирования можно использовать любую синтетическую ткань: искусственный шелк, нейлон и т.д., но изделия не будут иметь такой прочности, как при использовании стекловолокна или стеклоткани.

Что такое стеклоткань?

Стеклоткань представляет собой плотный материал, состоящий из хаотично расположенных или упорядоченно расположенных нитей, связанных между собой тонким слоем эпоксидной смолы.

Стеклоткань имеет толщину до 12 мм, но обычно ее измеряют в граммах на квадратный метр. Самые распространенные значения: 300, 450, 600, 900 грамм на 1 кв.м.

Стеклоткань отличается по типу, способу изготовления, массе и природе стекловолокна. Самой распространенной является “тафта”, которая имеет клеточную текстуру.

Стекловойлок имеет меньшую сопротивялемость механическим нагрузкам, чем стеклоткань, но, несмотря на это, его удобнее использовать для изготовления сложных форм.

Для серийного производства применяют другой тип волокна: это резаное волокно, имеющее такую же или чуть меньшую длину, как у стекловойлока. Его используют при изготовлении основы.

Особенности и советы по изготовлению формы для изделия из стеклопластика

Детали из стеклопластика своими руками изготовляются методом формовки. Для этого нужна специальная форма, которая бывает охватывающей или охватываемой. Форма должна иметь определенный уклон для удобства вынимания из нее готового изделия. Чем качественнее и ровнее отполирована поверхность стенок формы, тем будет выше качество поверхности формируемого изделия.

Для выполнения формовки изделия нужно произвести ряд подготовительных работ:

  • Внутренняя поверхность формы покрывается специальным веществом, способствующим свободному извлечению из нее готовой детали. Сам метод формовки заключается в том, что деталь из стекловолокна укладывается в специальную форму и пропитывается эпоксидной или полиэфирной смолой.
  • Для армирования изготавливаемых деталей выбирается определенная стеклоткань в зависимости от ее внешнего вида и способности к сопротивлению действующим нагрузкам.
  • Из плотной бумаги изготовляется шаблон, по которому делают разметку и вырезают стеклоткань.
  • Полиэфирную смолу выбирают соответственного качества, в зависимости от назначения и эксплуатации детали. Смола содержит в своем составе красители и может отличаться химическим составом. Например, если смола предназначена для нанесения первого слоя, она называется ледяным покрытием.

Формовку деталей можно формировать по-разному, главное, чтобы при этом соблюдались следующие правила:

  • стеклоткань в форме должна располагаться равномерно;
  • стеклоткань полностью пропитывается полиэфирной смолой, исключая малейшие пузырьки воздуха в пропитке;
  • обеспечивается высокая производительность готовой детали для серийного производства.

Рассмотрим для примера технологию производства контактного формования или формования на одной форме. Это самый легкий способ, при котором количество используемого материала уменьшается, но при этом увеличивается потребность в количестве рабочей силы.

Чем аккуратнее и опытнее исполнитель, тем больше готовых деталей получится из исходного материала. Такой способ может применяться для одной и для нескольких одинаковых деталей или небольшой серии. Форма может быть любого размера и, как уже говорилось выше, она бывает охватываемой или охватывающей, зависимо от желаемого результата, при котором больше ценится хороший внешний вид наружной или внутренней поверхности готовой детали.

Форма должна иметь высокие показатели прочности. Ее уклон должен быть не менее 35%. Если формовочная деталь имеет обратный уклон, тогда форма должна быть выполнена из нескольких идеально подогнанных друг к другу частей.

Из какого материала изготовляется форма?

Выбор материала для формы зависит от предназначения производства. Например, форма из гипса применяется для изготовления всего одной детали; стальная форма может использоваться большое количество раз для изготовления нескольких тысяч деталей; а для изготовления деталей мелкими сериями лучше всего изготовить модель, с которой снимается слепок формы. Она будет состоять из слоистого пластика, в состав которого входит стекловолокно и полиэфирная смола. Для укрепления формы профилированный картон или деревянные пластинки погружают в слоистый пластик для образования нервюр. Благодаря этому, в усиленной форме можно изготовить не одну сотню деталей.

Подготовка полотна

Особое внимание нужно обратить на подготовку полотна. Вырезанные полотна нужно поместить во влажное помещение в таком порядке, чтобы их удобно было брать по очереди нанесения слоев. Также необходимо правильно выбрать среди большого количества всевозможных веществ, предназначенных для разделения изделия и формы, именно такое, которое будет соответствовать материалу формы.

Формовка детали

Когда разделительное покрытие нанесено и высушено, можно наносить первый закрывающий слой специальной смолы (иногда с наполнителем), предназначенный для скрытия волокон стеклоткани, которые в результате нанесения смолы стают невидимыми на поверхности детали. Толщина закрывающего слоя не должна превышать 0.4 мм. На слишком толстом слое после высыхания могут возникнуть трещины. Закрывающий слой можно и не накладывать, если наличие видимых волокон стекловолокна не имеет значения. В этом случае сразу наносится толстый слой эпоксидной смолы.

На вертикальных стенках деталей могут возникнуть подтеки. Чтобы этого избежать, в смолу подмешивают специальный наполнитель. Первый нанесенный слой подсушивают до студнеобразного состояния. Если он немного прилипает к пальцам, значит можно накладывать следующий слой.

Смола приготавливается двумя этапами: сразу в часть смолы добавляют ускоритель полимеризации, а потом смешивают с остальной смолой, которая будет использоваться. По необходимости в нее добавляют краситель.

Следующим этапом изготовления стеклопластика своими руками является дозирование и смешивание катализатора, если это необходимо, то есть, рассчитывается количество смолы, которая будет использована в ближайшие 15 минут. Смолу разливают в две одинаковые емкости. В одну емкость добавляют ускоритель, а в другую – катализатор.

Для удобства смесь можно готовить в третьей емкости небольшими равными порциями. Благодаря такому способу, можно избежать повторяющихся неоднократно приготовлений смолы и катализатора небольшими порциями. Чтобы сделать правильную дозировку смолы, ее можно взвесить на весах или использовать дозировочную емкость необходимого объема. Дозировка ускорителя и катализатора определяется с помощью мензурок очень маленькими порциями.

Когда покрывающий слой или первый слой смоляного покрытия станет студенистым, можно приступать к наложению первого слоя стекловолокна. Для этого используют легкий стекловойлок с показателем 300 г/1 кв.м. При наложении каждого слоя стекловолокна необходимо следить за тем, чтобы слой ложился ровно и постепенно, заполнял пустоты и закругления. Иногда при наложении слоев стекловолокна возникают воздушные карманы. Это происходит либо из-за слишком быстрого прижатия, либо из-за неплотного сопряжения острого угла. После укладки стекловолокно пропитывается слоем смолы, который наносится кисточкой или валиком.

Важно помнить, что каждая порция смолы рассчитывается примерно на 15 минут работы. Работая кистью, смолу нужно наносить не мазками, а как при торцевании, похлопывая концом кисти по обрабатываемой поверхности. Когда пропитка эпоксидной смолой будет завершена, нельзя сразу пытаться отделить стекловолокно, так как отдельные волокна при этом могут приподняться и вырваться. После слоя смолы, не дожидаясь его высыхания, накладывают следующий слой стеклоткани.

Чтобы обеспечить высокую механическую прочность, слой стекловолокна и стеклоткани укладывается поочередно. Последним слоем укладывают стекловойлок или специальную отделочную стеклоткань (300 г на 1 кв.м).

Выполняя такую укладку, нужно соблюдать ряд важных правил:

  • металлические или полиэтиленовые емкости для накладываемых веществ должны быть чистые;
  • смола в емкости должна быть полностью использована перед тем, как емкость будет заполнена новой порцией;
  • возникшие воздушные пузыри, неподдающиеся устранению, убираются надрезанием их лезвием бритвы;
  • кисти и валики после использования моются с помощью ацетона или трихлорэтилена. Это нужно сделать сразу, так как впоследствии произойдет полная полимеризация смолы, оставшейся на инструментах, и ее уже нельзя будет удалить;
  • всю работу необходимо производить в резиновых перчатках, для защиты рук от прямого контакта со смолой;
  • рабочее помещение должно иметь хорошую вентиляцию, чтобы вредные пары полистирола не вызвали раздражение слизистых оболочек и глаз;
  • ни в коем случае во время работы нельзя тереть глаза, так как стеклянные волокна, случайно попавшие на кожу, могут нечаянно травмировать глаза;
  • в рабочем помещении должна быть температура не ниже 20 градусов, оно должно быть защищено от холода, сырости и прямых солнечных лучей;
  • во время работы нельзя курить во избежание пожара, так как смолы являются легко воспламеняемыми;
  • выемка изделия производится не раньше, чем через 12 часов. Сушильная камера (не выше 60 градусов) или нагрев инфракрасными лучами может сократить этот период времени;
  • края изделия после выемки обрезаются и заглаживаются;
  • если изделие необходимо покрасить, то прежде этого его нужно зачистить шлифовальной шкуркой, а затем уже нанести полиуретановую краску;
  • если детали нужно склеить между собой, то для этого склеиваемую поверхность делают шероховатой, промывают ацетоном, а затем склеивают специальным клеем или пропитанной полиэфирной смолой тесьмой.

Чтобы улучшить качество формовки используют метод давления. Работа выполняется точно так же, как мы уже рассмотрели, но по окончанию изделие в форме придавливают, создавая разрежение между гибкой мембраной и покрытием на форме, либо раздувая эластичный пузырь, помещенный в закрытую форму.

Такие детали будут иметь самое высокое качество, так как при придавливании обеспечивается равномерное распределение смолы. Такой метод применяется для среднесерийного производства.

Чтобы готовое изделие имело высокое качество и приятный внешний вид, формовка во входящих друг в друга формах производится или с очень слабым сжатием, или вообще без него.

Для среднесерийного производства формовка под давлением для входящих друг в друга форм может также производиться с помощью укладки слоя стекловолокна, а сверху него определенного количества смолы. С помощью сжатия обеспечивается равномерное растекание смолы по детали.

Чтобы этот способ можно было применить в крупносерийном производстве, или при производстве основы будущей детали, формы намеренно подогревают. В результате подогрева стеклянные волокна прижимаются к поверхности формы, которая сделана из перфорированного листа. В этом состоянии их пропитывают смолой с помощью краскопульта. После этого форму с нанесенной основой несколько минут подсушивают в камере для сушки. Подсушенный полуфабрикат вынимают из временной формы и помещают в конечную форму, покрывают слоем смолы и сжимают в течение непродолжительного времени. В результате получается готовая деталь.

Мастерская снаряжения

Групповой блог Основные

  • записи
    103
  • комментария
    1 163
  • просмотра
    889 783

Авторы этого блога

  • 89
  • 6
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1

Изготовление лопастей для ласт из стеклоткани и эпоксидки

Запись опубликовал admin · 28 ноября, 2008

15 643 просмотра

Вступление

На форуме изготовление ласт из поликарбоната неоднократно предпринимались попытки изготовления лопастей из стеклоткани и эпоксидки, но эти попытки просекались опытными наставниками. Основной причиной являлось отсутствие матрицы, и соответственно высокая ее стоимость. Конечно же я с этим согласен, но все же изготовление в домашних условиях лопастей возможно. Не отрицаю что их качество будет не столь высоким. Зато изготовление дешево, возможно получение различных размеров и характеристик.

Цель (начало)

С чего все началось и для чего все это надо:

Пол года занимаюсь подводной охотой. Полностью купить нормальную экипировку средств нет. Ружье, груза и прочая мелочь — все самодельное. Ласты покупные «турист»- дешевые. Естественно в них плавать можно, но хочется ласты побольше. Был даже случай когда пришлось отказаться от охоты на речке с течением, т.к. С моими ластами там не прогрести. Стал вопрос по изготовлению ласт. Хотя калошу ласты также можно изготовить самому, я на это не решался. Вопрос откладывался в ящик. И вот однажды в спортивном магазине мне попались дешевые ласты — 400руб.(лопасть — Пластик). Они были на 7-8см длиннее моих «туристов». Купив их я думал вопрос по ластам закроется. Но нет. Первая охота выявила «дешевизну» ласт. Пластик жесткий и для такой длины ласты казались «деревянными». Короче после резиновых, жесткие ласты мне не понравились.

Тут и родилась идея к этим ластам сделать (удлинить) лопасть. Далее начались поиски пригодного материала.

Материалы

Листового текстолита не нашел. Поли карбонат сотовый — стеновые панели, показался слишком жестким. Попался лист полиуретана. Материал хороший, что то среднее между пластиком и резиной, из него делают подошвы для обуви. Но он мне тоже не понравился. Полиуретан не обладает упругостью. Т.е загнув его он обратно в прямое состояние возвращается медленно.

Таким образом единственным доступным материалом для меня было: стекло ткань + эпоксидка

Изготовление

Начал с подготовки стекло ткани. У меня была та которой обертывают трубы. Она пропитана воском (парафином). Думаю вся стекло ткань пропитана. Это видимо у них такая технология. Внешне это не видно. Но попробуйте стекло тканью потереть чистый лист бумаги и увидите. Или прогрейте стекло ткань зажигалкой. Я прокаливал (обжигал) на примусе.

Для чего это надо надеюсь понятно? Для того чтоб она клеилась.
Первоначально план был такой:
— берем ДСП оборачиваем пленкой пищевой

— на ровном листе дсп по одному листу
— каждый лист мажем эпд и прокатываем валиком

— накрываем вторым листом дсп (естественно листы обернуты плекой, чтоб не приклеилось)
— прижимаем грузом
Но после первого листа технологию пришлось изменить :
— эпоксидку размазываем резиновым шпателем.

— листы стекло ткани к дсп прикрепил — натянул кнопками канцелярскими
— всего наложил 5-6 слоев стекло ткани — Все слои клеил за раз.
— прижимать вторым листом ДСП нет необходимости процес идет и так нормально

Результат

После затвердевания эпд получился довольно упругий лист. Характеристики меня устраивали. Толщина около 2 мм. Выпилил лопасти.
Приступил к «уничтожению» покупных ласт. Випилил окно, для уменьшения их жесткости. Крепление сделал на аллюминивых заклепках.

Изгиб ласты в сборе меня устраивал. Необходимо испытания. Как только я нырнул я забыл, что надо «прислушатся» к ластам. О ластам вспомнил когла надо была вылазить.

Первый вывод — ласты не вносили никакого дискомфорта — они просто работали и на все 100% выполняли свою функцию.

На скорость я их не проверял. Но вот заметил что энергии с данными ластами тратится меньше. Короче ласты мне понравились. Я не обращал внимания как изгибаются «фирменные ласты» в воде. Но предполагаю что типа параболы. А у меня изгиб получился ступенчатый. Явно заметен «перелом» лопасти сразу после галоши. Но это исправимо. Лопасть сдвину ближе к галоше или вообще под нее. Но все это позже т. к. и настоящее состояние ласты меня устраивает. А дальше посмотрим.

Рекомендации

При изготовлении лопостей я допустил ошибку, хотелось чтоб ее не повторили: стекло ткань надо клеить так , чтобы направление волокна стекло ткани было диагональное, я же клеил строго перпендикулярно и паралельно. И в моем случае попересные волокна не участвуют в работе, а наоборот излом может произойти по ним.

Я изготаливал лопасти постоянного сечения. Но без проблем можно таким же способом изготовить и переменного. Только листы надо резать буквой «М»

Себестоимость

Мне потребовалось 2 упаковки по 280гр эпоксидки 95руб каждая т.е. 190 руб. + стекло ткань дормовая (подарили). Ну 12 заклепок я не считаю.Т.е. Лопасти обошлась в 190руб.

Вывод

Изготовление лопастей из стеклоткани и эпоксидки возможно, даже без матрицы!

Как работать со стекловолокном и эпоксидной смолой, известные методики

Сочетание таких материалов, как эпоксидная смола и стекловолокно дает нам уникальный композитный материал – стеклопластик. Он вошел в обиход повседневной жизни, благодаря своим уникальным физическим свойствам. Стеклопластик на эпоксидке или полиэфирке используют в различных сферах промышленности. В быту этот материал тоже нашел свое применение, причем в тех работах, которые, на первый взгляд, в состоянии выполнить только профессиональные мастера.

Наиболее популярным видом работ со стеклотканью и смолой считаются работы, связанные с авторемонтом. Действительно, в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами можно получить качественное и прочное покрытие, которое восстановит дефекты бамперов, дверей, крыльев, днища автомобиля и прочих пластиковых и металлических изделий. Но для того, чтобы работать со стеклотканью и эпоксидной смолой, необходимо знать тонкости каждого из этих материалов, их свойства и характеристики. В противном случае можно выйти за пределы сферы применимости и не добиться должного результата.

Достоинства и недостатки стекловолокна

Сначала рассмотрим материалы по-отдельности, чтобы оценить их совместимость и установить границы применимости. У стекловолокна есть масса достоинств, но так как ни один материал не может быть идеальным, то проявляются и некоторые недостатки.

  • Одним из плюсов можно обозначить относительно высокую прочность. Об относительности мы говорим по той причине, что стеклопластики не могут сравниться с металлами, однако свою функцию они выполняют отлично. Рассмотрим, к примеру, применение стеклопластика в автомобиле. Из него делают бампера. Они более безопасны для пешеходов в случае ДТП, нежели металлические. Статистические же нагрузки такой бампер выдерживает с большим запасом прочности.
  • При отсутствии критических условий эксплуатации стекловолокно не имеет установленного ресурса. Простыми словами, стеклопластик может «служить вечно».
  • Волокна имеют пористую структуру, вследствие чего материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Стекломат и стекловату используют, как утеплитель в строительстве зданий и сооружений.
  • Стеклоткань для эпоксидной смолы выполнена в виде плетеных волокон. С ней очень легко работать. Смола пропитывает материал, а после застывания изделие можно обрабатывать, шлифовать и красить.
  • Наконец, не последним фактором является ценовая доступность. К примеру, ремкомплект для ремонта авто, куда входит смола и стекловолокно, обойдется всего в 300-400 рублей, причем основная доминанта в ценообразовании принадлежит именно смоле.

Отметим недостатки материала, хотя их можно считать условными, это означает, что в некоторых видах работ этими недостатками можно пренебречь.

  • Многие автовладельцы рассказывают, что после незначительных ДТП бампер автомобиля способен восстановить свою форму. Но, несмотря на эластичность стеклопластика, он считается ломким материалом. Еще раз обратимся к вышеописанному примеру, в котором сказано, что именно ломкость соответствует современным требованиям безопасности пешеходов.
  • Без эпоксидной смолы или альтернативной пропитки стекловолокно пропускает влагу и пыль. Материал гигроскопичен, поэтому в обособленном виде редко где применяется.

Плюсы и минусы эпоксидки

Эпоксидная смола более известна потребителю, так как ее часто используют в качестве клея. Она востребована в быту и на производстве во многих областях промышленности. Свойства эпоксидки по праву считаются уникальными, однако есть и определенные недостатки.

  • Высокие свойства адгезии позволяют работать с большим количеством видов материалов. Исключение составляют лишь такие, как тефлон, полиэтилен, термопласт, полипропилен, оргстекло и поликарбонат.
  • С помощью смолы можно клеить детали, даже если смола предназначена для заливочных работ.
  • Эпоксидка до востребования может храниться десятки лет, не снижая своих показателей.
  • Современные материалы абсолютно безопасны для здоровья человека. Смола не источает неприятных запахов, чего нельзя сказать, к примеру, о полиэфирных смолах.
  • Обладает влагостойкостью.
  • Практически не дает усадки.
  • Добавление наполнителей изменяет некоторые физические свойства материала. Смола для автомобильных ремонтных работ обладает повышенными показателями прочности.

Как мы уже говорили, у эпоксидки есть свои минусы.

  • Полимеризация может занять значительное время. В период отверждения смолы пользоваться изделием нельзя.
  • Эпоксидку нельзя назвать бюджетным материалом. В случае авторемонта себестоимость работ будет существенно ниже затрат на специализированный автосервис, но по сравнению с другими аналогичными материалами эпоксидная смола достаточно дорогая. Дешево можно купить лишь универсальные марки без наполнителей.

Разновидности стекловолокна

Стекловолокно, как материал, может продаваться в трех разновидностях. Речь идет о ровинге, стекломатах и стеклоткани. Ровинг представляет собой стеклянную нить, которая наматывается на бобину. При производстве ровинга на специальный пистолет подается основной состав, смола и катализатор.

Стекломат легко отличить от стеклоткани по его характерным хаотично расположенным волокнам. Забегая вперед, отметим, что волокна стеклоткани переплетены так, что они похожи на реальную ткань. Прочность стекломата ниже, зато работать со стекловолокном и эпоксидной смолой гораздо сложнее. Первый практически идеально ложится в матрицу, повторяя ее форму. Стекломаты выпускаются в виде плит разной толщины и разной плотности. Основной их параметр – масса единицы площади (одного квадратного метра). Тонкие стекломаты позволяют выводить сложные по форме поверхности, однако может потребоваться наложение материала в несколько слоев.

Назначение стеклоткани ничем не отличается от назначения стекломата. Не вдаваясь в подробности технических характеристик, мастер выбирает между тканью и плитой наиболее подходящий вариант. Прочность стеклоткани в разных направлениях различна, поэтому ее накладывают в несколько слоев, ориентированных друг к другу под разными углами.

Важным показателем качества стеклоткани является способность смолы пропитывать волокна по всей глубине.

Встречаются материалы, в которых между волокнами присутствует парафин. Он не дает смоле проникнуть внутрь ткани, поэтому для ведения ремонта стеклотканью и эпоксидкой необходимо выбирать материалы без парафина или вытапливать парафин перед применением. Тем не менее, большое количество смолы в волокнах стеклоткани вовсе не является залогом прочности. Наоборот, смола должна содержаться в минимальном количестве, но при этом равномерно распределяться по всему материалу.

Изготовление матрицы

Наложение латок из стекловолокна – самый элементарный вид работ. Более сложные работы связаны с изготовлением изделий из стеклопластика. Обязательным этапом является создание макета будущего изделия. Для упрощения задачи в качестве макета принимают уже готовое изделие, с которого необходимо «снять» копию. Примером может служить корпус бампера автомобиля.

Если же такого эталона не существует, то мастеру придется самостоятельно сделать его макет из фанеры, пенопласта или пластилина. Естественно, от точности макета зависит качество будущей детали. Особе внимание уделяется не только форме, но и поверхности матрицы, ведь ровная и гладкая поверхность изделия упрощает работы по последующей обработке и шлифовке детали.

Иногда попытка создать цельную конструкцию заканчивается фиаско. Не всегда деталь из стеклопластика можно после отверждения достать из матрицы. Этот факт следует предусмотреть и при возникновении сложностей разделить изделие на несколько составляющих частей. По макету можно изготавливать необходимую деталь, но для серийного производства делают матрицу. Макет сверху покрывается воском. Затем на него накладывается гелькоут, обеспечивающий будущей матрице гладкую поверхность.

На застывший гелькоут накладывается слой стекловолокна. Сначала можно укладывать тонкий материал – стеклохолст. Он более точно повторяет все изгибы поверхности. Первый слой должен полностью высохнуть перед продолжением работы. Далее происходит накладывание более толстых слоев стеклоткани, пропитанных эпоксидкой. Полностью всю толщину набирать не рекомендуется, так как заготовка матрицы может деформироваться. Необходимо применить процедуру послойного наложения материала.

Ручное формование

В работе с эпоксидной смолой и стекловолокном применяется несколько технологий. Эти технологии применимы не только к стекловолокну, но и к другим аналогичным материалам, способным армировать смолу. Ручное формование – способ наложения стеклоткани, пропитанной эпоксидкой. Он считается самым простым и дешевым по себестоимости, однако требует от мастера определенной квалификации. Если нанимать профессионала, то сэкономить на стоимости ремонта вряд ли получится.

Смола наносится на материал с помощью кисти или валика. Специальные инструменты должны быть рассчитаны на работу с полимером. Стеклоткань или стеклохолст сразу укладывается в предварительно подготовленную форму, но в некоторых случаях целесообразно сначала произвести пропитку, а затем уложить волокна.

Для того, чтобы материал равномерно лег на поверхность, смола распределилась между волокнами, а пузырьки воздуха вышли на поверхность, стеклоткань обрабатывается разбивочным валиком. Финализируется наложение материала укаточным валиком. Оставшийся воздух выдавливается из-под волокон и выходит наружу. Если под стеклотканью останутся пузырьки воздуха, то место их локализации будет прослаблено. Иногда даже образуются сквозные отверстия. Избавиться от такого брака практически невозможно. Придется все работы начинать сначала.

Специализированное оборудование способно механизировать труд, но только лишь частично. Смола подается с помощью смесителей прямо на валик. В нее добавляется катализатор и прочие наполнители. Но раскатывается смола валиком вручную. Тем не менее, такие приспособления позволяют ускорить процесс укладки стекловолокна. Плюс данного метода заключается в небольших финансовых затратах. Но получить качественный результат без должного опыта очень сложно. Ручное формование подходит для небольших объемов работ.

Напыление ровинга

Процесс отличается технологичностью и без специнструмента не может быть осуществлен. Суть метода заключается в том, что стеклянная нить (ровинг) измельчается, смешивается со смолой и наносится на поверхность. Пистолет-измельчитель готовит состав и под давлением подает его в виде мелкодисперсного вещества. Но после нанесения требуется укатка валиком, которая обеспечивает удаление пузырьков воздуха.

Простота технологии видна лишь теоретически. Только «на бумаге» суть метода разместился в паре строк. На самом деле, способ не стал массовым, причем дело не в наличии специального инструмента. Причина кроется в чрезмерно большом расходе эпоксидной смолы. Само же изделие становится массивным, а при отсутствии переплетения волокон показатель прочности слоя оставляет желать лучшего.

Вокруг пистолета образуется облако пыли из частиц ровинга и смолы, и если человек будет такую смесь вдыхать, это пагубно отразится на его здоровье.

Метод намотки и препрегов

Метод намотки применим при изготовлении полых изделий. Примером могут служить резервуары, секционные емкости, трубы. Методом намотки сделаны рамы велосипедов, удочки, судовые мачты. Волокна не сплетены в ткань. Они попадают в ванну, заполненную эпоксидной смолой, а затем с помощью натяжных валиков наматываются на нужный каркас. Предварительно с волокон убираются излишки смолы.

Процедура полностью механизирована, так как изменяется угол намотки, в зависимости от скорости вращения и поступательного движения каретки. В результате намотки получаются достаточно крепкие изделия.

Препреги – куски готовой стеклоткани, пропитанные смолой. Но для хранения стекловолокна ее пропитывают не готовой смолой, а предкатализированной. Простыми словами, если смолы является двухкомпонентным веществом, то стекловолокно пропитывается только компонентом «А». В таком состоянии препреги могут храниться годами.

Существует и другая технология. Смола смешивается с отвердителем, который вступает в реакцию при высокой температуре. Пропитанные такой смолой волокна не застывают длительное время. После того, как они укладываются в матрицу, происходит их интенсивный разогрев, в результате чего смола начинает отверждение. Данный метод стал бы популярным, если бы не наличие оборудования для нагрева смолы до высоких температур (иногда она достигает 1800°C градусов).

Работа в домашних условиях

Самостоятельные ремонтные работы ведутся по технологии ручного формования. Здесь никаких требований не устанавливается, так как нет должного контроля над качество выполненных работ. Естественно, результат не может всегда быть положительным, поэтому опытные мастера делятся полезными советами, которые помогут повысить качество изделий из стекловолокна.

Необходимо хорошо подготовить поверхность. В случае работы с металлом, пользуются преобразователем ржавчины, после чего металл обрабатывают щеткой. Перед непосредственным наложением стекловолокна поверхность следует обезжирить. Ремонт стеклопластиковых изделий начинается с обработки поверхностей абразивными материалами.

Воздух – побочное явление, с которым необходимо бороться. Оставшиеся пузырьки воздуха не только испортят внешний вид изделия, но и негативно отразятся на его прочности. При наличии вакуумной камеры избавиться от лишнего воздуха просто. В домашних условиях для этого применяют валики. Ленты стекловолокна раскладываются по поверхности и прикатываются валиком. После отверждения никаких особых ограничений действий нет. Материал можно обрабатывать любым доступным способом.

Как сделать стеклопластик

Изготовление стеклопластика своими руками

Если же рассматривать вопрос про изготовление стеклопластика своими руками, то из всех существующих технологий, предпочтение лучше отдать так называемому методу ручного формирования. О том, как сделать стеклопластик в домашних условиях и какие материалы для этого понадобятся в первую очередь, будет рассказано ниже.

Что такое стеклопластик

Стеклопластик представляет собой одну из разновидностей композитных материалов, очень широко используемых сегодня как в промышленности, так и в быту. Основными элементами стеклопластика, являются: полимерная смола, специальный наполнитель, стеклоткань и армирующие элементы.


Стеклопластик имеет относительно небольшой вес, около 300-900 грамм на 1 м², хотя во многом данный показатель зависит от толщины изделия. Как было сказано выше, для изготовления стеклопластика своими руками, предпочтительней применение метода ручного формирования, без использования дорогостоящего оборудования для этих целей.

Сам процесс изготовления стеклопластика, таким образом, выглядит так:

  1. Сначала производится подборка и раскрой стеклоткани;
  2. Затем изготавливается разделительный слой в матрице;
  3. Создаётся покровный слой и укладка материала в подготовленную для этих целей матрицу;
  4. Наносится полимерный состав;
  5. Производится сушка материала.

Заключительным этапом изготовления стеклопластика в домашних условиях, является обработка изделия после его сушки.

Изготовление стеклопластика своими руками

Итак, рассмотрим первый этап изготовления стеклопластика, который начинается с выбора материалов для матрицы. При одноразовом изготовлении стеклопластикового изделия, матрицу для этих целей можно вылить, например, из гипсового раствора. Если же нужно сделать большое количество стеклопластиковых деталей, то лучше всего использовать для этого стальную матрицу.


Теперь что касается полимерной смолы, поскольку её состав может быть также различным. Здесь всё во многом зависит от таких характеристик полученного изделия, как его:

  1. Цвет;
  2. Водонепроницаемость;
  3. Рабочая температура и невосприимчивость к ультрафиолету;
  4. Уровень мягкости, хрупкости и ударопрочности;
  5. Подверженность к воздействию химических веществ.

Укладку стеклоткани в матрицу производят после её предварительного раскроя. Если матрица имеет сложную форму, то допускается использование отдельных элементов стеклоткани, для равномерного формирования слоя в матрице.

Далее производится нанесение формировочного слоя на поверхность матрицы, для удобства извлечения высохшего изделия из неё. Материалом для разделительного слоя может служить, например автомобильный воск или тефлоновый гель.

После подготовки матрицы вышеописанным способом, в неё заливается первый слой (покровный) стеклопластика. Покровный слой состоит из состава полиэфирной или эпоксидной смолы. С его использованием медлить не стоит, поскольку применять смолу нужно в течение 15 минут.

Как клеить стеклоткань

Итак, после того как покровный слой уложен, а его толщина должна варьироваться в пределах 0,4 мм, можно приступать к укладке стеклоткани в матрицу. В первую очередь укладывается самый тонкий слой стеклоткани, не более 300 г/м². При этом нужно следить, чтобы в матрице не образовались пустоты и воздушные пузыри.


Количество и толщина приклеиваемой стеклоткани в матрицу, зависит в первую очередь от того, какую прочность должно иметь изделие из стеклопластика. Последний укладываемый слой в матрицу, состоит либо из отделочной стеклоткани, либо из стекловойлока.

Когда залитый состав наберёт свою прочность, а это примерно 12-24 часа, готовое стеклопластиковое изделие извлекается из формы. Далее следует заключительный этап обработки, во время которого производится шлифовочные и полировочные работы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector