0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Жгут проводов задний — снятие / установка

Жгут проводов задний — снятие / установка

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник ( подъемник электрогидравлический типа П-3,2 Г грузоподъемностью 3,2 т).

Затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, поднять капот, отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ «на 10»).

Отсоединить две колодки 1 и 2, рисунок 20-1, жгута проводов заднего от колодок жгута проводов панели приборов, расположенные под панелью приборов слева от водителя.

1,2- колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов

Отсоединить колодку жгута проводов заднего от концевого выключателя плафона освещения салона водительской двери (внизу на левой средней стойке).

Отсоединить колодку жгута проводов заднего от концевого выключателя плафона освещения салона передней двери пассажира (внизу на правой средней стойке).

Снять обивки задних дверей

1 — замок левый задний;

2 — дверь левая задняя;

3 — колодка жгута проводов заднего к громкоговорителю левому заднему

Отсоединить колодку 3, рисунок 20-2, жгута проводов заднего от громкоговорителя левого заднего.

Отсоединить колодку жгута проводов заднего от замка 1 левой задней двери 2.

Аналогично отсоединить колодки жгута проводов заднего от громкоговорителя правого заднего и от замка правого заднего.

Отвернуть обивку пола кузова автомобиля с левой и правой сторон.

Снять заднее сиденье и обивку пола заднюю автомобиля

Снять крышку люка топливного бака.

Отсоединить колодку 1, рисунок 20-3, жгута проводов заднего от электробензонасоса.

1 — колодка жгута проводов заднего к электробензонасосу;

Разъединить трубки омывателя стекла левой погрузочной двери.

Отвернуть гайку и отсоединить клемму 3, рисунок 20-4, провода «массы» фонаря заднего левого (головка «на 10»).

Отсоединить колодку 4 жгута проводов заднего от колодки жгута проводов левой погрузочной двери.

Отсоединить колодку 5 жгута проводов заднего от плафона освещения багажника.

Отвернуть гайку и отсоединить клемму провода «массы» фонаря заднего правого (головка «на 10»).

Отсоединить колодку 3, рисунок 20-5, жгута проводов заднего от концевого выключателя 2 левой погрузочной двери.

1 — жгут проводов задний;

2 — трубка омывателя стекла левой погрузочной двери;

3 — клемма провода «массы» фонаря заднего левого;

4 — колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов левой погрузочной двери;

5 — колодка жгута проводов заднего к плафону освещения багажника

1 — кузов автомобиля;

2 — концевой выключатель левой погрузочной двери;

3 — колодка жгута проводов заднего

Отсоединить два фиксатора 1, рисунок 20-6 (отвертка плоская).

Отвернуть две гайки 2 крепления кожуха защитного жгута проводов датчика скорости заднего от кузова автомобиля (головка «на 13», вороток, удлинитель).

Снять кожух защитный жгута проводов датчика скорости заднего.

2 — гайка крепления;

3 — жгут проводов датчика скорости заднего;

4 — кожух защитный жгута проводов датчика скорости заднего

Отсоединить колодку 1, рисунок 20-7, жгута проводов заднего от колодки 2 жгута проводов датчика скорости заднего левого.

1 — колодка жгута проводов заднего;

2 — колодка жгута проводов датчика скорости заднего левого

Аналогично отсоединить колодку жгута проводов заднего от датчика скорости заднего правого.

Снять жгут проводов задний.

Установку жгута проводов заднего выполнять в порядке обратном снятию.

При этом момент затяжки гаек крепления клемм проводов «массы» жгута проводов заднего 8 Н.м (0,8 кгс.м) (головка «на 10»).

Ослабить хомут 3, крепления и отсоединить верхний шланг 4 вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров.

Отсоединить разъем трубки 5 клапана адсорбера от электронного модуля 1 впуска.

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 6 впускной трубы от электронного модуля впуска.

Отсоединить колодку 7 жгута проводов системы зажигания от датчика 8 массового расхода воздуха.

Отсоединить колодку 1, жгута проводов системы зажигания от клапана адсорбера.

Отсоединить разъем пароотводящей трубки 2 от клапана адсорбера.

Отсоединить скобу 4 крепления совместно со жгутом 3 проводов передним от корпуса воздушного фильтра 5.

Отсоединить воздушный фильтр 1, от опор 3 крепления воздушного фильтра и патрубка воздухозаборника 4, перевернуть воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе

Отсоединить скобу крепления с пароотводящей трубкой 2 радиатора от корпуса воздушного фильтра и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и клапаном адсорбера в сборе.

Отсоединить колодку жгута проводов от датчика 1, числа оборотов выходного вала.

Отсоединить колодку жгута проводов от разъема механизма 2 выбора режимов движения.

Отсоединить колодку жгута проводов от 22-х контактного разъема 3 АКП.

Для отсоединения колодки необходимо повернуть запорное кольцо разъема против часовой стрелки до упора.

Отвернуть гайку 8, крепления троса привода управления к рычагу 7 механизма выбора режимов движения коробки передач.

Отвернуть два болта 1 крепления кронштейна 2 троса привода управления к картеру гидротрансформатора.

Отвернуть болты 3 и 4 кронштейна 5 крепления жгута проводов к картеру коробки передач.

Снять декоративные колпаки ступиц передних колес и ослабить гайки крепления приводов колес.

Снять передние колеса. Снять щиток левого переднего крыла

Отвернуть одиннадцать винтов 3, и снять средний и правый брызговики двигателя

Отвернуть гайку 2, крепления и отсоединить клемму жгута проводов переднего от стартера.

Отсоединить колодку провода 1 тягового реле стартера от жгута проводов переднего.

Отвернуть три болта 5 крепления и снять стартер 4.

Отвернуть пробку и переливную трубку и слить масло из АКП.

Разжать хомуты 2, отсоединить трубки 3 системы охлаждения масла от штуцеров АКП и слить масло из системы охлаждения.

На штуцеры и трубки установить технологические заглушки.

Снять тепловой экран шарнира привода правого колеса, отсоединить шаровые пальцы от поворотных кулаков и снять приводы передних колес

Отвернуть один болт 1, и два болта 2 крепления кронштейна 3 растяжки, снять пружинные шайбы и отсоединить левую растяжку 4 нижнего рычага с кронштейном в сборе от кузова.

Отвернуть гайку 8 болта 10 крепления стойки 7 стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу 6 передней подвески, снять пружинную шайбу и извлечь болт.

Отвернуть гайку 9 болта 10 крепления левого нижнего рычага 6 подвески к кронштейну кузова, снять пружинную шайбу, извлечь болт и снять рычаг в сборе с растяжкой.

Отвернуть болты 2, крепления заглушки крышки картера гидротрансформатора и снять заглушку 1.

Отвернуть четыре гайки 3, крепления гидротрансформатора к маховику, поочередно поворачивая коленвал по часовой стрелке за головку болта крепления демпфера коленвала.

Отвернуть два верхних болта 3 и 4, крепления АКП к блоку цилиндров.

Установить упоры под двигатель и коробку передач

Отвернуть две гайки 1, крепления задней опоры 2 подвески двигателя к кузову автомобиля.

Отвернуть два болта 2, и один болт 3 крепления кронштейна 1 задней опоры к АКП и снять кронштейн в сборе с опорой.

Отвернуть две гайки 4, и болт 3 крепления левой опоры 1 подвески двигателя к кузову автомобиля

Отвернуть три гайки 3, крепления кронштейна 2 левой опоры подвески двигателя к АКП и снять кронштейн в сборе с опорой

Отвернуть два болта 2, крепления АКП 3 к картеру 1 двигателя

Отвернуть гайку 4, шпильки крепления АКП к блоку цилиндров

Отвернуть последний болт 6, крепления АКП к блоку цилиндров

Аккуратно снять АКП с двигателя с легким завалом вниз. Операцию выполнять с помощником.

Снять с двигателя крышку картера гидротрансформатора.

Установить АКП на верстак.

Вывернуть из картера АКП три шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески двигателя.

Вывернуть из картера гидротрансформатора шпильку крепления АКП к двигателю.

Вывернуть из картера АКП два штуцера системы охлаждения масла и установить на их место технологические заглушки.

Зафиксировать гидротрансформатор от осевого перемещения, для чего установить технологический кронштейн на ось гидротрансформатора и закрепить его на картере болтом и гайкой.

Моддинг форум

Как снять разъём питания. FAQ

Как снять разъём питания. FAQ

Sonic-Chainik » 21 июн 2011 15:39

Для страждущих, но сомневающихся в своих силах.

Инструкция как снять любимый разъём и не перломать пальцы.

Самое простое — 3pin кулера. На схеме представлен разъём в разрезе. Стрелкой указан усик, который не даёт коннектору вывалиться. Его просто вдавливаем.

Для этого нам понадобится простой инструмент — шило или тонкая отвёртка.


Не забываем выправлять упорные усики обратно!


Чуть сложнее с ответным разъёмом 3pin — главное попасть.


Чуть сложнее, и одновременно проще, разобрать молекс. Схема.

Инструментом служат трубочки внутренним диаметром не менее 2,2мм и 2,8мм сответсвенно (внешний диаметр до 4,2мм, иначе не влезет). Достаточно просто одеть её на коннектор и вытянуть кабель.

В крайнем случае, усики всегда можно загнуть пинцетом.

Для снятия разъёма питания SATA достаточно снять накладку (защелки по длинной стороне), а потом снять сам разъём.
Обратите внимание, что контак осуществляется ножами! Так что одеть сплошную оплётку не получится.


Переходим к самому «весёлому» — разборке 4/6/8/20/24pin. Инструмент (лично у меня быстро ломается).

Если инструмента нет, его всегда можно сделать из подручных средств. Например, из простой отвёртки.


Самый «распространённый» иснтрумент для этой цели — иголки. Их нужно вставлять до упора.
Замечание — может потребоваться приложение хорошего усилия для вытягивания провода!


ИМХО Самый удобный «инструмент» для таких работ — согнутая скрепка от степлера!





Если у вас возникли вопросы, или есть предложения и пожелания — пишите!

Снятие и ремонт передних дверей автомобиля Лада Веста

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Если дверь снимается для ремонта и предусматривается разборка дверей, то лучше подразобрать дверь пока она весит на навесах

Дверь значительно облегчится и облегчится разборка двери за счет подходов (не нужно будет переворачивать на столе дверь).

Снятие и установка передних дверей

Открываем дверь и опускаем стекло.

Отсоединяем от двери 1, рисунок 1, колодку 4 жгута проводов 5 потянув фиксатор разъема вверх.

Установку двери производить в порядке обратном снятию.

Разборка левой двери автомобиля

Снимаем облицовку 2, рисунок 2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 4, нижнего крепления обивки 1.

Плоской отверткой поддеваем заглушку 7 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 5 крепления ручки 3 двери.

Извлекаем ручку из обивки двери, потянув за ее край в сторону от двери для преодоления усилий крепежных фиксаторов.

Отсоединяем колодки 3, рисунок 3, жгута проводов от модуля 4 двери водителя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винт 2 среднего крепления обивки.

С помощью плоской отвертки, преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери.

Дверь правая:

Снимаем облицовку 1, рисунок 4, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 7, нижнего крепления обивки 2.

Плоской отверткой откидываем заглушку 5 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Снимаем декоративную заглушку 3, и отвернуть винты 4 крепления ручки обивки двери, снять ручку.

С помощью шлицевой отвертки, преодолевая сопротивление держателей, отсоединяем обивку 1 от двери.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от переключателя стеклоподъемника.

Отсоединяем колодку 3, рисунок 5, жгута проводов двери от наружного зеркала.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 2 крепления наружного зеркала к двери 1, снимаем зеркало.

С помощью плоской отвертки отводим край наружного 1, рисунок 6, горизонтального уплотнителя опускного стекла в сторону от двери 3, для выхода фиксатора 2 уплотнителя из отверстия в панели двери, затем, потянув вверх снимаем уплотнитель с панели двери.

С помощью шлицевой отвертки снимаем внутренний 4 горизонтальный и верхний 5 уплотнители опускного стекла.

Снять уплотнитель 6 рамки двери опускного стекла.

Повернув на 90°, извлекаем из панели двери держатель 1, рисунок 7, винта верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты 8 и снимаем ручку внутреннюю замка двери, отсоединив от нее трос 3 привода замка.

Временно подсоединяем блок управления стеклоподъемниками, подсоединяем клемму «минус» к аккумуляторной батарее, приподнимаем стекло, до появления в проемах панели двери, зажимов крепления стекла.

Ослабляем затяжку болтов 4 и 7 зажимов стекла и извлекаем стекло из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем четыре гайки 2 крепления направляющих стеклоподъемника.

Головкой на 10 отворачиваем три гайки 5 крепления электродвигателя стеклоподъемника, извлекаем стеклоподъемник из полости двери, отсоединяем колодку жгута проводов 10 от электродвигателя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты крепления кронштейна 6 ручки обивки двери, снимаем кронштейн.

Отсоединяем колодку жгута проводов от громкоговорителя, сверлом Ø5 мм высверливаем три заклепки 11 крепления громкоговорителя, снимаем громкоговоритель.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлекаем уплотнитель 9 жгута проводов из отверстия в панели двери.

Отсоединяем колодку 2, рисунок 8, жгута проводов заднего от колодки 3 жгута проводов двери.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 1 крепления колодки жгута проводов двери к панели двери, извлекаем жгут из полости двери.

Головкой Torx Т40 отворачиваем винт 4 крепления ограничителя 6 двери к передней стойке кузова.

Головкой на 10 откручиваем гайки 5 крепления ограничителя двери к панели двери, снимаем ограничитель.

С помощью шлицевой отвертки

Разжать фиксаторы 1, рисунок 9, рычага 2 выключателя 10 замка передней двери и снять рычаг с оси выключателя (отвертка плоская).

Головкой Torx Т30 отворачиваем винты 7 крепления замка 4 к двери, извлекаем замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединяем от замка трос механизма 5 наружной ручки.

С помощью плоской отвертки снимаем декоративную заглушку 8 с корпуса выключателя замка.

Извлекаем из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие головкой Torx Т20 отворачиваем винт фиксации выключателя замка, снимаем выключатель.

Чтобы снять наружную ручку замка двери 11, берем за ручку и, не оттягивая ее сдвигаем назад, затем в сдвинутом положении тянем заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снимаем ручку.

Снимаем механизм 5 наружной ручки, аккуратно высверливаем сверлом Ø5 мм заклепку 9 крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие.

Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

— смазать трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях смазкой ЦИАТИМ-201;

— при установке ручки наружной, обеспечить захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 10;

— перед установкой обивки двери временно подсоединить блок управления стеклоподъемниками, клемму «минус» к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника; поднять опускное стекло

вверх, отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.

Дверь багажного отделения — снятие и установка

Работа трудоемкая, поэтому выполнять ее следует только в крайнем случае. Питание к электрооборудованию двери подводится по двум жгутам проводов, проложенным по задним стойкам. Чтобы снять дверь с автомобиля, необходимо извлечь оба жгута проводов из ее внутренних полостей. Для этого придется вынуть наконечники всех проводов из соединительных колодок. Можно разрезать провода, а при сборке соединить их, надев на их оголенные концы штекерные разъемы. Дверь можно снять в сборе, а жгуты проводов двери вынуть из салона через отверстия в кузове. Для этого необходимо, сняв накладки с задних стоек кузова, разъединить и разобрать колодки жгутов проводов двери. Работа показана с частичной разборкой двери.

Для выполнения работы потребуется помощник.

Снятие

1. Снимаем обивку двери.

Запомните, как проложены жгуты проводов в двери, маркером или шилом пометьте цвета проводов на всех соединительных колодках. Это упростит сборку.

2. Снимаем стеклоочиститель заднего стекла

3. Отсоединяем колодку проводов от замка двери.

4. Отсоединяем провода от фонарей освещения номерного знака.

5. Отсоединяем наконечники двух проводов от нагревательного элемента заднего стекла.

6. Снимаем дополнительный фонарь сигнала торможения.

7. Отсоединяем держатели жгутов проводов от панели двери.

8. Разогнув металлическую скрепку, поджимаем два фиксирующих выступа вывода и вытягиваем наконечник провода из колодки, подсоединяемой к стеклоочистителю.

9. Аналогично отсоединяем от колодки все провода и разбираем другие колодки.

10. Размотав или разрезав изоляционную ленту, расплетаем жгут проводов двери на две ветви.

11. Снимаем форсунку омывателя заднего стекла.

Если дверь будет вновь установлена на автомобиль, то перед извлечением проводов из двери привяжите к ним прочные шнуры. При сборке шнуры позволят протянуть провода внутри двери. Аналогично можно поступить с трубкой стеклоомывателя, закрепив к ее концу шнур или проволоку при помощи изоляционной ленты либо скотча.

После извлечения проводов и трубки не забудьте отвязать шнуры, которые должны остаться в дверях.

12. Извлекаем защитный чехол из отверстия двери и вытягиваем наружу правую ветвь жгута проводов вместе с трубкой стеклоомывателя.

13. Аналогично извлекаем из двери левую ветвь жгута проводов.

14. Подставив деревянную рейку, отсоединяем от двери газовые упоры.

15. Удерживая дверь, торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления двери к петле.

16. Убираем подставку и снимаем дверь с автомобиля.

Дальнейшие операции выполняем с помощником, который должен выполнить аналогичные действия на другой стороне двери.

Без крайней необходимости не следует отсоединять петли от кузова. Гайки крепления петель закрыты обивкой потолка, которая приклеена к кузову

Установка

Устанавливаем дверь в обратной последовательности. При установке новой двери провода протягиваем с помощью медной или тонкой (диаметром 0,8—1,0 мм) стальной проволоки. Провода соединяем в соответствии со сделанными метками, либо согласно схемы электрооборудования автомобиля.

Как снять колодку проводов

LADA VESTA . ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ — СНЯТИЕ, УСТАНОВКА, РАЗБОРКА, СБОРКА

Установить автомобиль на рабочее место. Открыть дверь и опустить опускное стекло, отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снятие и установка:

Отсоединить от двери 1, рисунок 3-1, колодку 4 жгута проводов 5 потянув фиксатор разъема вверх.

Рисунок 3-1 — Снятие и установка передней двери:

1 — дверь передняя;

2, 7 — пластина стопорная оси петли двери;

3, 6 — ось звеньев петли;

4 — колодка жгута проводов двери;

5 — жгут проводов;

8 — ограничитель открывания двери;

9 — винт крепления ограничителя открывания двери к стойке боковины кузова

Установку двери производить в порядке обратном снятию. Разборка / сборка:

Снять облицовку 2, рисунок 3-2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Отвернуть винты 4, самонарезающие нижнего крепления обивки 1 (головка сменная Torx T20, вороток).


Рисунок 3-2 — Крепление обивки левой передней двери:

1 — обивка двери;

2 — облицовка внутренняя наружного зеркала;

3 — ручка обивки передней двери левая;

4 — винты нижнего крепления обивки двери;

5 — винт крепления ручки;

6 — винт верхнего крепления обивки двери;

Откинуть заглушку 7 и отвернуть винт 6 самонарезающий верхнего крепления обивки (отвертка плоская, головка сменная Torx T20, вороток).

Отвернуть винт 5 самонарезающий крепления ручки 3 двери (головка сменная Torx T20, вороток).

Извлечь ручку из обивки двери потянув за ее край в сторону от двери для преодоления усилий крепежных фиксаторов.

Отсоединить колодки 3, рисунок 3-3, жгута проводов от модуля 4 двери водителя.

Отвернуть винт 2 среднего крепления обивки (головка сменная Torx T30, вороток)

Рисунок 3-3 — Крепление обивки левой передней двери:

1 — обивка передней левой двери;

2 — винт среднего крепления обивки;;

3 — колодки жгута проводов двери;

4 — модуль двери водителя;

5 — ручка обивки передней двери левая

Преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери (отвертка плоская).

Снять облицовку 1, рисунок 3-4, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Рисунок 3-4 — Крепление обивки правой передней двери:

1 — облицовка внутренняя наружного зеркала;

2 — обивка правой передней двери;

3 — облицовка ручки обивки передней правой двери;

4 — винты крепления ручки двери;

6 — винт верхнего крепления обивки двери;

7 — винты нижнего крепления обивки двери;

8 — переключатель стеклоподъемника

Отвернуть винты 7, самонарезающие нижнего крепления обивки 2 (головка сменная Torx T20, вороток).

Откинуть заглушку 5 и отвернуть винт 6 самонарезающий верхнего крепления обивки (отвертка плоская, головка сменная Torx T20, вороток).

Снять декоративную заглушку 3 и отвернуть винты 4 крепления ручки обивки двери, снять ручку.

Преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери (отвертка плоская).

Отсоединить колодку жгута проводов двери от переключателя стеклоподъемника.

Отсоединить колодку 3, рисунок 3-5, жгута проводов двери от наружного зеркала.

Отвернуть винты 2 крепления наружного зеркала к двери 1, снять зеркало (головка сменная Torx T20, вороток).


Рисунок 3-5 — Крепление наружного зеркала:

1 — дверь передняя;

2 — винты крепления зеркала;

3 — колодка жгута проводов двери

Отвести край наружного 1, рисунок 3-6, горизонтального уплотнителя опускного стекла в сторону от двери 3, для выхода фиксатора 2 уплотнителя из отверстия в панели двери, затем потянув вверх снять уплотнитель с панели двери (отвертка плоская).

Рисунок 3-6 — Уплотнители двери:

1 — наружный горизонтальный уплотнитель опускного стекла двери;

2 — фиксатор наружного уплотнителя;

3 — дверь передняя;

4 — внутренний горизонтальный уплотнитель опускного стекла двери;

5 — верхний уплотнитель стекла двери;

6 — уплотнитель рамки двери опускного стекла.

Снять внутренний 4 горизонтальный и верхний 5 уплотнители опускного стекла (отвертка плоская).

Снять уплотнитель 6 рамки двери опускного стекла (отвертка плоская).

Повернуть на 90° и извлечь из панели двери держатель 1, рисунок 3-7, винта верхнего крепления обивки.

Отвернуть винты 8 и снять ручку внутреннюю замка двери, отсоединив от нее трос 3 привода замка (головка сменная Torx T30, вороток).

Рисунок 3-7 — Арматура двери:

1 — держатель винта крепления обивки;

2 — гайки крепления направляющих стеклоподъемника;

3 — трос внутренней ручки привода замка двери;

4, 7 — болты зажимов стекла

5 — гайки крепления стеклоподъемника;

6 — кронштейн ручки обивки двери;

8 — винты крепления ручки замка внутренней;;

9 — уплотнитель жгута проводов;

10 — жгут проводов двери;

11 — заклепки крепления громкоговорителя

Временно подсоединить блок управления стеклоподъемниками, подсоединить клемму «минус» к аккумуляторной батарее, приподнять стекло, до появления в проемах панели двери, зажимов крепления стекла.

Ослабить затяжку болтов 4 и 7 зажимов стекла и извлечь стекло из полости двери.

Отвернуть четыре гайки 2 крепления направляющих стеклоподъемника (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть три гайки 5 крепления электродвигателя стеклоподъемника, извлечь стеклоподъемник из полости двери, отсоединить колодку жгута проводов 10 от электродвигателя (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть винты крепления кронштейна 6 ручки обивки двери, снять кронштейн (головка сменная Torx Т30, вороток).

Отсоединить колодку жгута проводов от громкоговорителя, высверлить три заклепки

11 крепления громкоговорителя, снять громкоговоритель (дрель, сверло 05 мм).

Отсоединить колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлечь уплотнитель 9 жгута проводов из отверстия в панели двери (отвертка плоская).

Отсоединить колодку 2, рисунок 3-8, жгута проводов заднего от колодки 3 жгута проводов двери.

Отвернуть винты 1 крепления колодки жгута проводов двери к панели двери, извлечь жгут из полости двери (головка сменная Torx T20, вороток).

Отвернуть винт 4 крепления ограничителя 6 двери к передней стойке кузова (головка сменная Torx Т40, вороток).

Отвернуть гайки 5 крепления ограничителя двери к панели двери, снять ограничитель (головка сменная 10, вороток).


Рисунок 3-8 — Крепление колодки жгута проводов и ограничителя открывания двери:

1 — винты крепления колодки жгута проводов двери;

2 — колодка жгута проводов заднего;

3 — колодка жгута проводов двери;

4 — винт крепления ограничителя открывания двери к передней стойки кузова;

5 — гайки крепления ограничителя открывания двери к двери;

6 — ограничитель открывания двери

Разжать фиксаторы 1, рисунок 3-9, рычага 2 выключателя 10 замка передней двери и снять рычаг с оси выключателя (отвертка плоская).

Рисунок 3-9 — Замок передней двери и его привод:
1 — фиксаторы рычага выключателя замка; 2 — рычаг выключателя замка; 3 — тяга выключателя замка передней двери; 4 — замок передней двери; 5 — механизм ручки наружной замка передней двери; 6 — заглушка; 7 — винты крепления замка; 8 — накладка декоративная; 9 — заклепка крепления механизма наружной ручки к панели двери; 10 — выключатель замка передней двери; 11 — ручка наружная замка двери

Отвернуть винты 7 крепления замка 4 к двери, извлечь замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединить от замка трос механизма 5 наружной ручки (головка сменная Torx Т30, вороток).

Снять декоративную заглушку 8 с корпуса выключателя замка (отвертка плоская).

Извлечь из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие отвернуть винт фиксации выключателя замка, снять выключатель (отвертка плоская, головка сменная Torx Т20, вороток, удлинитель).

Для демонтажа ручки 11 наружной замка двери, необходимо взяться за ручку и, не оттягивая ее сдвинуть назад, затем в сдвинутом положении потянуть заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снять ручку.

Снять механизм 5 ручки наружной, аккуратно высверлив заклепку 9 крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие (дрель, сверло 05 мм).
Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

— смазать трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях (смазка типа ЦИАТИМ-201, норма расхода — 5 г);

— при установке ручки наружной, обеспечить захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 3-10;

Рисунок 3-10 — Установка ручки наружной привода замка двери:
1 — ручка наружная замка двери; 2 — корпус возвратного механизма наружной ручки; 3 — зацеп ручки наружной; 4 — рычаг возвратного механизма ручки наружной замка двери

— перед установкой обивки двери временно подсоединить блок управления стеклоподъемниками, клемму «минус» к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника; поднять опускное стекло вверх, отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие ниже перечисленным требованиям: двери кузова должны легко открываться и закрываться, самопроизвольное открывание дверей не допускается; при блокировке замков дверей последние не должны открываться наружными ручками; механизмы стеклоподъемников должны обеспечивать равномерное, без заеданий, полное реверсивное перемещение опускных стекол автомобиля.

Форд Фокус Фан

Как снять дверь на Форд Фокус 2: Фото, Видео

Причины для снятии двери Ford Focus 2.

необходимость снять дверь Форд фокус 2 может возникнуть нескольких ситуациях.Одной из самых распространенных в данном случае можно назвать замену данного элемента или его ремонт и покраску после ДТП. Идеальным вариантом в данной ситуации будет замена двери, так как идеально отремонтировать и покрасить дверь сможет не каждый, и даже после проведения комплекса данных работ обнаружить дефект как визуально, так и при помощи толщиномера будет совсем не сложно. Но если финансовых возможностей для этого нет, то ремонт поверхности и его покраска так же уместны.Процесс по замене и демонтажу Фф-1,2,3, одинаковый. Внешний вид водит нас в заблуждение! Так как они с одной оперы, например взмоем наши марки тут тоже самое. под каждую деталь некто станки не строят,и вы это поймете просмотрев на видео на сайте.

И теперь перейдем к процедуре по замене передней двери, Форд Фокус 2. 2005 года рестайлинг. Своими руками,

форд фокус 2. 1.6. двигателем 115.Л.

Инструмент для роботы

  1. Плоская отвертка.
  2. Плоскогубцы.
  3. Длинная головка на «8».
  4. Ключик TORX T25 или как его обычно называют — звездочка.

Последовательность выполнения работ по замене передней двери

Для того чтобы снять переднею дверь форд фокус необходимо чтобы был помощник Кроме того следует отметить, что при необходимости снятия двери первым делом отсоединить силовой провод (Аккумулятора). Во избежании нарушении заводских настроек блока управлении, как мы знаем в двери стоить электро замок, который связан с блоком управлении. Не снимая провода с разъема( дверь) мы не каким образом не сможем заменит и тем более если купили новую дверь, то предается переставлять всю проводку со старой двери, на новую вес электро пакет. Стеклоподъемник, динамику магнитолы и тд..

Пошаговая инструкция.

Аккумулятор как отсоединить силовой провод

Первое берем звездочку или ключ ( TOrX T-40) и открутим фиксатор двери.

шаг второй как мы наблюдаем вытаскиваем болт и освобождаем от стойки.

вытаскиваем болт фиксатора

Шаг третий переходим на петли с помощью ключа TORX T25. Или головкой на 13.

клюем на 13 открутим петлю двери

(ключом) на тринадцать, открутим верхний болт двери, или головкой на восемь. Только на половину, чтобы не повредить дверь, или не поцарапать крыло.

открутит нижний болт петли

Ключом на 13. Откручиваем нижний болт дверной петли

вытаскиваем болт верхний петли

.Вытаскиваем болт верхней петли.

Снимаем проводка с разъема

Разъединяем проводку двери,при помощью отвертки. Берете плоскую отвертку, поддев между корпусом и блоком, где вы ведите на(фото) темная полоска, и белый квадрат, и там торчит замок который и держит, просуньте там, под полоску кончиком отвертки и вытягиваем на себя. И спокойно разъедините без проблем.

И вот они как выглядеть после того как мы их вытащили из корпуса.

Эти внутренние разъемы проводки которые остаются на стойке после снятие двери.

И снимаем дверь, заранее приготовьте место куда ставить, как показано у меня то я подложил пластмассовою канистру, а вы можете использовать покрышку, если нет канистры.

Процесс по снятии двери на этом закончен. и переходим к сборке передней двери.по шаговой инструкции как и разборка двери,

Установка двери

Теперь осталось установить другую дверь. Устанавливаем переднюю дверь в обратной последовательности.

демонтаж двери Ford Focus

При установке; не забудьте, сперва соединить провода, так вам будет удобно и выставлять зазоры.

Как снять дверь на Форд Фокус ( ВИДЕО)

Токую дверь на разборке я купил по цене 15000 тысяч.

Клеммные колодки для соединения проводов

Опытные электрики довольно часто шутят: «электротехника – это наука о контактах». И действительно, ведь при ремонте проводки наиболее часто встречаемой неисправностью является отсутствие контакта. В данной статье поговорим о том как правильно выполнить соединение проводов клеммной колодкой.

Как правило, подобного рода неполадки встречаются в клеммах, зажимах, скрутках и прочих местах соединения проводников. Ухудшение контакта может проявляться не только в «пропадании света», но и в нагреве изоляции проводов, что, в свою очередь, может стать причиной ее возгорания.

Простое скручивание проводов для их электрического соединения уже давно в прошлом – на сегодняшний день, для обеспечения надежного контакта применяют специальные клеммы для соединения проводовклеммные колодки.

Невзирая на то, что на современном рынке представлен широчайший ассортимент этих элементов, которые различаются не только по цене, но и по некоторым особенностям исполнения, конструкция колодок во всех случаях одинакова: в ячейках корпуса устанавливаются латунные трубки с резьбовыми отверстиями с обеих сторон.

Трубки могут быть различного диаметра, в зависимости от того, для соединения какого сечения проводов предназначена колодка.

Сфера применения колодок может быть самой разнообразной. Так, к примеру, такой соединитель просто незаменим при подключении люстры к коротким проводникам, которые выходят из потолка.

Очень удобен данный соединитель и при необходимости соединения перебитых в стене проводов, ведь, как правило, поврежденные проводники имеют недостаточную длину для того, чтобы соединить их каким-либо иным способом. Правда, здесь есть одно «но»:

клеммную колодку следует располагать только в распределительной коробке – скрывать ее в штукатурке недопустимо.

Конечно, надежность соединения при помощи колодки определенно ниже, чем в случае соединения пайкой. Однако, такое соединение удобнее и требует гораздо меньше времени.

Неоспоримым преимуществом ее использования является также и возможность соединения алюминиевых и медных проводников. В таком случае, для исключения возможного окисления, под каждый зажимной винт пропускают по одному проводу, не допуская при этом непосредственного контакта жил друг с другом.

Соединение проводов клеммной колодкой

При выборе соединительной колодки прежде всего следует учитывать величину тока, который будет проходить через место соединения, а также требуемое количество монтажных клемм в гребенке.

Как правило, процесс соединения проводников не вызывает каких-либо затруднений даже у электриков-любителей.

Монтаж действительно очень прост: берете колодку с требуемым размером ячейки, отрезаете нужное количество секций, вставляете жилы внутрь клеммной ячейки и при помощи винтов зажимаете каждый из соединяемых проводников.

Затягивать винты фиксации жил следует с достаточно умеренным усилием. Естественно, предварительно с концов соединяемых проводников следует снять изоляцию (вполне достаточно снять около 5 мм изоляции), а саму поверхность токопроводящей жилы тщательно зачистить.

Большим преимуществом таких колодок является то, что в зависимости от условий монтажа каждый сегмент можно отрезать. Правда, здесь есть один нюанс: в такой колодке, я бы не рекомендовал зажимать алюминий. При затягивании алюминиевую жилу можно передавить самим винтом.

Если соединяются алюминиевые жилы, то винты необходимо затягивать с особой осторожностью. Обусловлено это тем, что, во-первых, алюминиевая жила может попросту переломиться, а, во-вторых, как известно, алюминий обладает определенной текучестью под воздействием значительного давления, что по истечению некоторого времени может привести к ухудшению или полному пропаданию контакта.

А это, в свою очередь, чревато перегревом проводника и его возгоранием. К слову, по нормативам, абсолютно все соединения, в которых есть алюминий, необходимо подтягивать с периодичностью раз в год.

Как соединять многожильные провода в колодке

Также обратим внимание, что недопустимо зажимать в такой колодке многожильные проводники. Многожильный провод, как и алюминиевый, можно передавить зажимным винтом.

Дело в том, что в соединительной колодке есть все то, что не очень «любит» многожильный провод – это и неровная поверхность зажимного винта, и точечное (неравномерное) давление, и вращательное движение.

Конечно, монтаж может получиться вполне приемлемым, но может и не получиться – и от проводника останется лишь очень небольшое количество жил.

Тонкие проволоки, из которых состоят такие жилы, быстро деформируются и повреждаются под действием прижимного винта колодки. В результате контакт получается ненадежным – соединение греется и оплавляется.

Лучшим решением данной проблемы является применение специальных наконечников для проводников. В бытовой электрике наиболее часто используются втулочные наконечники с пластиковыми манжетами, которые для удобства монтажа выполняются разных цветов.

Процесс монтажа наконечников выполняется в несколько этапов:

  • 1. Конец проводника подравнивается при помощи кусачек (концы всех «проволочек» жилы должны быть одинаковой длины).
  • 2. Производится зачистка изоляции в соответствии с длиной металлической гильзы наконечника.
  • 3. Аккуратно формируется параллельность всех проволок (без скручивания). В случае, если проволоки скручены их аккуратно выпрямляют.
  • 4. Надевается наконечник таким образом, чтобы пучок проволок выступал из гильзы примерно на 0,5-1 мм. При этом следят, чтобы манжета закрывала край изоляционного покрытия проводника.
  • 5. Далее при помощи специальных пресс-клещей наконечник обжимается (в случае отсутствия этого инструмента обжим можно произвести с помощью обыкновенных пассатижей).
  • 6. После этого проводник с установленным наконечником вставляется в клеммный соединитель и фиксируется прижимным винтом.

Колодки с крышкой для соединения проводов

Отдельно необходимо вспомнить о клеммных колодках, выполненных из высокопрочного черного пластика. Основное преимущество такого соединителя заключается в том, что в нем зажим проводника осуществляется пластиной, а не непосредственно винтом.

За счет такой конструкции можно надежно соединять не только алюминиевые, но и многожильные проводники. Кроме того, такие колодки отличаются и более высоким допустимым рабочим током (можно встретить колодки, рассчитанные на ток до 40А).

Единственный минус таких колодок – они не режутся и не разделяются.

Основным недостатком данного способа соединения проводов является то, что большая часть реализуемых клеммных колодок очень плохого качества – ненадежны и недолговечны.

Еще одна проблема в том, что отличить подделку от нормального соединителя крайне сложно и возможно только в процессе непосредственного монтажа.

Именно поэтому большинство действительно профессиональных электриков выбирают только клеммы для соединения проводов проверенных временем производителей, к примеру таких, как: «Верит», «Тридоник», «АВВ», «Легранд».

Замок зажигания Lada Kalina: схема, провода, как подключить, снять, заменить

Напряжение во всем электрическое оборудовании автомобиля, исключая габаритные сигналы, тормозные сигналы, освещение салона и аварийную сигнализацию управляется выключателем зажигания. Чтобы повысить стойкость машины к угонам, выключатель зажигания совмещён с замком. Замок, в свою очередь, держится на рулевой колонке на специальных болтах с отрывными головками.

Гаечным ключом снять такие болты невозможно, требуется сильно зажать болт и сорвать головку. Замок зажигания также оснащен механизмом, блокирующим рулевой вал. Вал фиксируется посредством защелки, которая на дает ему проворачиваться при повороте руля.

Проверить работу замка зажигания можно следующим образом. В первую очередь понадобится подготовка автомобиля к проверке, из оборудования понадобится мультиметр. От минуса аккумулятора следует отсоединить клемму провода. После этого нужно снять с рулевой колонки декоративные накладки.

Следующий шаг — разъединение колодок жгута проводов замка зажигания. Далее следует проверить, исправно ли замыкание выводов в колодке, используя мультиметр. Ключ в замке при этом должен находиться в нулевом положении (выключено).

Потом следует проделать ту же процедуру проверки для положений ключа 1 и 2 — «включено» и «стартер». При наличии в замке зажигания каких-либо неполадок его нужно заменить на новый.

Снятие, установка и разборка-сборка замка зажигания.

Требуемые инструменты: отвертка с плоским наконечником, зубило и молоток.

Отсоединить от аккумулятора провод с отрицательной клеммы.Oтсоединить кожух от рулевой колонки.Отжать фиксатор.

Отсоединить колодку проводов замка зажигания от проводов приборной панели.

Эту же колодку отсоединить от жгута с проводами блока управления иммобилизатором.

Используя молоток и зубило, снять 4 болта с отрывными головками.

Отделить замок зажигания от колонки рулевого управления.

Отогнуть фиксатор колодки проводов замка зажигания.

Отсоединить клеммы с проводами от колодки.

Снять с корпуса замка зажигания пластиковую крышку.Отогнуть две пластиковые защелки.

Достать из крышки замка контактную группу.Осмотреть контакты. При наличии подгоревших либо окисленных нужно зачистить их мелкозернистой наждачной бумагой. Если же повреждения слишком большие, контактную группу или замок полностью подлежит замене.

>

Собрать выключатель зажигания, следуя описанным действиям по разборке в обратном порядке, следует обратить внимание на расположение в колодке клемм с проводами.

Установить замок зажигания, следуя описанным действиям по его снятию. Перед началом установки следует утопить запирающий стержень антиугонного устройства. Для этого нужно вставить в замок ключ и изменить его положение с нулевого на любое другое.

Работа с зубилом

Сначала нужно снимать так, чтобы разъединить колодки жгутов проводов замка зажигания. При этом лезвие инструмента должно упираться в край головки болта, после этого ударами молотком по зубилу следует ослабить затяжку болта.

Далее точно таким же способом нужно ослабить затяжку остальных болтов. Очень важно не разрубить зубилом головку болта. Для ослабления затяжки болт должен провернуться против часовой стрелки. Когда затяжка ослаблена, можно вывернуть болты плоскогубцами.

При извлечении последнего болта необходимо придерживать выключатель зажигания. Так отсоединяется скоба крепления и непосредственно замок.

>Перед установкой замка обратно следует вставить в него ключ и перевести его в первое положение. Это задвигает в замок защелку блокировки рулевого вала.

Далее нужно установить замок зажигания на место, вынуть из него ключ и проверить, работает ли блокировка рулевого вала. Убедившись в исправности всех механизмов, нужно соединить колодки проводов замка зажигания и прикрепить накладки к рулевой колонке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector