0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять рулевой наконечник без съемника? Есть такой способ

Как снять рулевой наконечник без съемника? Есть такой способ

Скачать PDF

Многим водителям интересно, как снять рулевой наконечник без съемника. Ведь далеко не всегда имеется возможность воспользоваться для этой работы специальными приспособлениями. Причем, нужно учитывать, что эксплуатация автомобиля даже с частично неисправным рулевым управлением крайне опасна. Не стоит искушать судьбу, и ездить на таком автомобиле, дожидаясь возможности воспользоваться съемником. Тем более, что имеется возможность без особых проблем обойтись подручными материалами. Тут главное делать все крайне аккуратно. Вся работа во многом будет зависеть от вашей точности.

Содержание

  • Подготовка
  • Снимаем наконечник
  • Опасность такой методики
  • Когда меняют наконечники?
  • Особенности сборки

Подготовка

Как снять рулевой наконечник без съемника? Эта работа начинается с подготовки автомобиля. Его поднимают на домкрате. Причем, тут очень важно максимально обезопасить машину от падения. Для этого, подставьте под пороги надежные подставки, и приспустите домкрат. Нужно проследить, чтобы кузов надежно лежал на опоре.

Заранее смочите палец рулевого наконечника проникающей смазкой. При работе без съемника это будет иметь немаловажное значение. Таким образом, вы значительно облегчите свою работу. Не забудьте замерить длину наконечника. Это нужно, чтобы не сбить схождение колес.

Снимаем наконечник

Итак, машину мы подготовили. Осталось снять наконечники с автомобиля. Практически на всех моделях в качестве крепления используется корончатая гайка и шплинт. Извлекаем шплинт. С помощью накидного ключа откручиваем гайку. Не следует ее снимать сразу. Просто скрутите до определенного уровня.

Проблема, при снятии детали, заключается в прикипании пальца к креплению на поворотном кулаке. Чтобы снять наконечник, потребуется тяжелый молоток. С его помощью наносят сильные удары по гайке. Обычно хватает 2-3 удара, чтобы наконечник сорвало с места. После чего, откручивают крепящую гайку окончательно, и деталь снимают.

Опасность такой методики

На первый взгляд такой демонтаж наконечников очень простой. Но, все же опытные механики рекомендуют прибегать к такому способу только в крайних случаях. Особенно, это касается машин с рулевой рейкой. При нанесении ударов по наконечнику создается вибрация. Она крайне отрицательно сказывается на состоянии рейки. Каждый такой ремонт сокращает срок службы этого механизма. Замена рейки-шестерни в любом случае окажется дороже, по сравнению с покупкой съемника.

Другая опасность, это возможность повреждения резьбы наконечника. Важно помнить об этом в случае, когда деталь будет устанавливаться на место. Одно случайное попадание по пальцу (не своему), сделает невозможным дальнейшее использование детали, и вам с гарантией придется покупать новый наконечник. На иномарках это удовольствие не самое дешевое.

Когда меняют наконечники?

В процессе работы шаровые шарниры наконечников изнашиваются довольно сильно. Особенно сильно это проявляется при регулярных поездках по плохим дорогам. Признаком износа являются стуки при проезде неровностей, рыскание машины по дороге. При появлении таких явлений, нужно загнать машину на смотровую яму. Проверка наконечников производится двумя способами:

  • Один человек крутит руль, другой находясь снизу, ищет источник стука;
  • С помощью монтировки проверяют шарнир на наличие люфта.

Если вы заметили хоть один из признаков неисправности, то следует поменять деталь.

Но, далеко не всегда демонтаж наконечников связан с их неисправностью. Часто, снимать их приходится в связи с заменой некоторых из сопряженных деталей. На некоторых моделях, например, для замены ступичного подшипника нужно снять весь поворотный кулак. Также снимается рычаг при необходимости ремонта рулевой рейки или редуктора. В любом случае, придется производить снятие очень аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Особенности сборки

Перед снятием наконечника, всегда замеряйте расстояние между шаровым шарниром и рычагом. Некоторые автолюбители считают количество оборотов, откручивая наконечник, это ошибка. Можно ошибиться при подсчете, в результате, вы получите неправильно выставленный угол установки колес.

При сборке не поленитесь смазать резьбу графитной смазкой. Это снизит уровень коррозии, и облегчит работу при следующем ремонте. Через 100-200 километров проверьте затяжку всех резьбовых соединений подвески, которые вы затронули в процессе ремонта. Это гарантирует нормальную работу подвески в дальнейшем.

Заключение. Для полноценного ремонта автомобилей используется большое количество различных приспособлений и инструментов. Но, в некоторых случаях нужной вещи не оказывается под руками. Вот тогда и возникает вопрос, как снять рулевой наконечник без съемника. На самом деле, тут все максимально просто. Только важно все делать максимально четко, любая ошибка, при проведении такого демонтажа, может привести к более сложным проблемам.

Как снять палец рулевой тяги

Хотел поменять наконечники. Не могу снять тяги три дня уже. Сначала делал как в книжке написано — ломиком оттягиваем, фигачим по сошке молотком. Ну естественно это не помогло. Лом гнётся, услие огромное, сильнее фигачить уже страшно.
Берём Г-образный съёмник. Не налазиит. Упирается в пружинную шайбу, придавливающую резинку на наконечнике (показал на фото). Едем в магаз, берём «стакан» для газели. Результат тот же.
Это что ж, надо как-то исхитриться срубить эту шайбу, чтоб съёмник можно было забить вместо неё?!

Кувалдой через проставку и ломом вниз. Просто подольше поколотить.Таких много снимал стучишь со всех сторон.Ну правда было пару таких что не вылетали , то тогда газом греть . Это пол дела их снять потом их надо от самой тяги наконечники открутить там бывает тоже очень много веселого.
Сьемник тоже может не прокатить будет вылетать и всё. не одной тяги не снимал съемником.

Выше совершенно правильно описали основную методику — нагружать ломом и бить (можно кувалдой) по сошке перпендикулярно оси пальца.

Если не получается — греть газом сошку и делать то же самое.

Если совсем все плохо — ставить съемник, нагружать резьбой, а потом все равно бить кувалдой! Как по сошке перпендикулярно пальцу, так и по оси болта съемника. В резьбе есть люфт и удар усилит выравающее усилие съемника.

Если съемник не ставится — срезать болгаркой все лишнее! В том числе и сам палец! Рулевой наконечник ведь больше не нужен.

Ну и наконец, самый главный секрет легкой разборки — сборка с мовилем:)

Берём Г-образный съёмник. Не налазиит. Упирается в пружинную шайбу, придавливающую резинку на наконечнике (показал на фото). Едем в магаз, берём «стакан» для газели. Результат тот же.
Это что ж, надо как-то исхитриться срубить эту шайбу, чтоб съёмник можно было забить вместо неё?!

Забей скобу Г образного съёмника кувалдой, пружинная шайба сломается и вылетит. После затягиваеш гайку съёмника до усёру, лучше монтажкой, и колотиш кувалдочкой сверху по г образной скобе. Если не вылетает то подтягиваеш ещё и снова колотиш.

А вот ещё вопрос: в 97 году ещё ставили левые наконечники? Я как-то незадумываясь купил два левых и два правых. Ща читаю, а там сам чёрт ногу сломит. кто-то говорит — два левых, два правых; кто-то — три правых, один левый; ещё версия — вообще все правые. Я запутался.

Пока старый не вытащишь, не узнаешь какая там резьба. ))
По поводу как снять — этой зимой тоже намучался. Сломал съемник даже (ось срезало), поставил болт вместо оси — тоже срезало..
Купил жидкий ключ, стал им брызгать, а он замерзал (-15 на улице было)
Тогда сделал так: брызгал «ключем», грел паяльной лампой (пока «ключ» не закипит), и кувалдометром бил сбоку по сошке. Важны резкие удары. После 5 минут наконечник выскочил.

Хотел поменять наконечники. Не могу снять тяги три дня уже. Сначала делал как в книжке написано — ломиком оттягиваем, фигачим по сошке молотком. Ну естественно это не помогло. Лом гнётся, услие огромное, сильнее фигачить уже страшно.
Берём Г-образный съёмник. Не налазиит. Упирается в пружинную шайбу, придавливающую резинку на наконечнике (показал на фото). Едем в магаз, берём «стакан» для газели. Результат тот же.
Это что ж, надо как-то исхитриться срубить эту шайбу, чтоб съёмник можно было забить вместо неё?!

кувалдочкой в полкило.резко и сильно.впринцепи одного,двух ударов хватает.всегда снимал так.УДАЧИ.Главное небойся сломать;)

А вот ещё вопрос: в 97 году ещё ставили левые наконечники? Я как-то незадумываясь купил два левых и два правых. Ща читаю, а там сам чёрт ногу сломит. кто-то говорит — два левых, два правых; кто-то — три правых, один левый; ещё версия — вообще все правые. Я запутался.

На контрагайках с левой резьбой по центру граней риска, типа кольцевой проточки, не знаю как правильно называется.
По идее 2 правых 2 левых, чтобы можно было менять длину тяги не снимая наконечников.

Хотел поменять наконечники. Не могу снять тяги три дня уже. Сначала делал как в книжке написано — ломиком оттягиваем, фигачим по сошке молотком. Ну естественно это не помогло. Лом гнётся, услие огромное, сильнее фигачить уже страшно.
Берём Г-образный съёмник. Не налазиит. Упирается в пружинную шайбу, придавливающую резинку на наконечнике (показал на фото). Едем в магаз, берём «стакан» для газели. Результат тот же.
Это что ж, надо как-то исхитриться срубить эту шайбу, чтоб съёмник можно было забить вместо неё?!

Съемник, который на фотке справа. Забиваешь его между сошкой и наконечником. Резинки и прижимная пружина при этом идут по . Отдельно их потом нигде не купишь. Молотком по голове тому конструктору, который это придумал и производителю, который не поставляет эти запчасти отдельно. Потом берешь накидной ключ с метровым удлинителем и крутишь до усеру. Если не идет, то удлинитель надо 1,5 метровый. Съемник настолько мощный, что не сломается.

По поводу правых и левых наконечников. В продаже встречал только правые. Для регулировки длины длинной тяги есть специальная муфта. Именно в ней есть правая и левая резьба. И стоит она так, что на наконечник идет правая. На короткой тяге муфты нет. По этому ее длину регулируют при выпрессованном пальце. Это не сложно. Просто пока не определился окончательно с длинной, не надо затягивать гайку на пальце. Тогда палец легко выходит из сошки от легкого удара. А про то, что наконечники бываю с правой и левой резьбой, я только слышал, но никогда не видел.:D

В интернете был фильм (и ссылка была на УАЗбуке) как некто очень ловко разъединял эти детали перфоратором.
Все, что мы разбираем надо предварительно размачивать керосином. В журнале «ЗР» было сравнение разных «жидких ключей». Керосин оказался на первом месте.

Там конусная посадка. Некуда там керосину затекать. Давить мощным съемником и все. Стучать ИМХО не есть хорошо. Некоторые товарищи описывали ситуации, когда они достучались до овальных посадочных в ПК и сошках.

А вот ещё вопрос: в 97 году ещё ставили левые наконечники? Я как-то незадумываясь купил два левых и два правых. Ща читаю, а там сам чёрт ногу сломит. кто-то говорит — два левых, два правых; кто-то — три правых, один левый; ещё версия — вообще все правые. Я запутался.

Все очень просто. Если стоит военный мост, то на длинной рулевой тяге стоит один правый а второй левый рулевой наконечник. На колхозном мосту на длинной рулевой тяге стоят два правых наконечника.
На короткой рулевой тяге могут стоять как разные наконечники, так и одни правые. Если авто 1997 г.в., то быстрее всего одни правые. Хотя могут поставить все, что угодно.

Я так поступаю:грею строительным феном место сопряжения,грею минуты 3,потом легким ударом молотка по резьбовой части наконечник вылетает легко из сошки и т.п. Всегда пользуюсь этим методом,удары кувалдой и сьемники не всегда помогали.

Правый съемник с фотки автора поможет.:D У меня такой. И у себя всегда им снимал и друзьям-знакомым его давал. Ни разу с ним осечки ни у кого не было.:D Очень мощная вещь. У него только один минус. Наконечник потом во вторчермет.

Там конусная посадка. Некуда там керосину затекать. Давить мощным съемником и все. Стучать ИМХО не есть хорошо. Некоторые товарищи описывали ситуации, когда они достучались до овальных посадочных в ПК и сошках.

По-видимому керосин не может попасть в случае идеальной конусной посадки. В реальное сопряжение он попадает. Я все разбираю не испортив.
Другое дело, когда машина рабочая и нет времени размачивать.
Но видел фильм про разборку рулевых тяг перфоратором. Впечатлило. Там человек еще очень ловко перфоратором крестовины вынимал. Фильмы были на Ютюбе.

Потом был гимор с контргайками. Одна открутилась нормально, но вторая приросла к тяге и нивкакую не хотела откручиваться. До такой степени, что удалось наконечник выкрутить (зажав в тиски) не снимая её.

Контрагайка вообще не проблема — все равно новую ставить, старую надрезать болгаркой и срубить зубилом нах.

При сборке не забудь резьбы и конуса обильно смазать мовилем, про проблемы разборки забудешь навсегда.

На длинной тяге военного моста нет регулировочной муфты и одна резьба точно левая ими регулируется схождение.

Ещё больший облом — на длинной тяге они тоже наверняка правые, а я уже купил левые. 🙁 Никто не хочет поменяться? Даже не распаковывал.

Зачем менять то. Если ставишь рулевые наконечники старого образца (как на твоем фото), то сними длинную рулевую тягу и перебери стоящие на ней рулевые наконечники не откручивая их от рулевой тяги. Перебираются на раз. На наконечник уйдет минут 15. Ничего сложного в этом нет. Внутренности и так называемый пыльник (если можно его так назвать) возьми с новых наконечников. Со старыми корпусами ничего не случается. И после такой замены можно не регулировать схождение колес. Главно не забудь поменять не только палец, но и кольцо (не знаю как его правильно назвать), в которое он упирается.

Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2101 — 2107

Из собственного опыта и отзывов старших людей напрашивается вывод, что наконечники рулевых тяг служат намного меньше. Чем это грозит владельцу автомобиля?

Длинный наконечник рулевой тяги

Попробуем разобраться с причинами и неисправностями рулевых тяг. Рулевая тяга автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 в строении довольно проста, литой корпус в который вставлен металлический палец, он окружен пластмассой в которой имеет свойство поворачиваться. Сверху этот небольшой и простой механизм закрыт резиновым пыльником.

Строение очень простое, но ответственность на эти детали положена очень большая — стоит пальцу вырваться с корпуса и авария неизбежна. Колесо просто станет не управляемым. Как же вовремя распознать и устранить неисправность?

Симптомы неисправности рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2107

  1. Стук со стороны передней подвески — довольно неприятный симптом, особенно заметный при проезде небольших неровностей на умеренной скорости. Хотя появления стука со стороны передней подвеске может свидетельствовать о неисправности и других элементов подвески — шаровых опор, стоек стабилизаторов, сайлентблоков и тп.
  2. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Тут я думаю и так понятно, что это видно, когда при повороте руля колеса остаются недвижимыми. Также это затрудняет управление на большой скорости, приходится часто подрулевывать удерживая курс.

Так как же все-таки определить неисправность рулевых тяг? Я не буду рассматривать специальные приспособления, которыми пользуются профессионалы при диагностике неисправности, рассмотрим старые но верные способы. Первый из них, установить автомобиль на ровной площадке, желательно на яме, просто взять тягу рукой и покрутить по оси — если вы усилием руки сможете провернуть тягу, то тягу быстро на замену. Еще один способ заключается в проворачивании рулевого колеса туда-сюда и одновременным упором ногой в колесо — если наконечники неисправны, то вы почувствуете щелчки и зазоры, это сложно объяснить, надо пробовать. Еще последний мне известный способ с помощником, помощник покачивает руль в две стороны, а вы тем временем берете рукой проверяемый шарнир и почувствуете наличие зазора — соседние тяги двигаются не синхронно. Если зазор есть — то необходимо заменять наконечники.

Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2106

Замена является операцией не слишком тяжелой, но требующей определенных навыков. Можно пойти двумя путями: использовать заводской съемник; выбить тягу подручными средствами. Съемник призван облегчить извлечение пальца рулевого наконечника с сошки поворотного колеса, который при длительной езде прикипает и зажимается в конусе очень плотно.

Съемник наконечников рулевых тяг

Работать съемником довольно просто — он одевается на головку наконечника и путем вворачивания болта выдавливается палец рулевого наконечника. Облегчить этот процесс можно предварительно обработав соединение жидкостью типа ВД-40 или простучав через мощную наставку сошку в месте входа пальца молотком.

Второй вариант заключается в нагружении рулевой тяги усилием с помощью ломика и резким ударам молотком (возможно с наставкой, кому как удобно) по сошке поворотного кулака. Не переусердствуйте, существует возможность появления повреждений сошки.

Сюда бить молотком

Спасибо за подписку!

Так выбивается и внутренний и внешний наконечник рулевой тяги. После того как тяга снята с автомобиля нужно произвести необходимые измерения, чтобы избежать необходимости регулировки схождения-развала колес.

Обязательно! Необходимо замерить точно. расстояние от соединительной муфты до определенной точки на наконечнике выбранной вами, также как вариант можно посчитать количество витков резьбы до соединительной муфты. Главный критерий обеспечить одинаковые измеряемые отрезки и на старом наконечнике, и на новом.

После измерения наконечников можно разбирать тягу, отпустить хомуты муфты , вывернуть наконечник из муфты. Чтобы облегчить этот процесс можно предварительно обработать эти соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты на его место вворачивается новый, не забываем, что ввернуть надо до получения замеренного раньше размера. Аналогично заменяется второй.

После завершения замены наконечников необходимо тщательно и сильно завернуть хомуты, установить тягу на место, завернуть гайки с необходимым моментом и зашплинтовать их.

Ремонт и замена наконечников рулевых тяг своими руками

В системе управления автомобиля незначительных деталей нет. Каждая из них несет ответственность на свой участок. Рулевая тяга связывает руль автомобиля с остальной системой управления. По конструкции рулевое управление бывает реечное и с червячным приводом.

К достоинствам червячной системы можно отнести возможность передачи значительного усилия и большой угол поворота. Недостаток – сложность механизма, состоящего из множества шарнирных соединений, неповоротливость и склонность к появлению люфтов. Сравнительно более дешевые, компактные и простые реечные механизмы пользуются наибольшей популярностью у производителей легкового автотранспорта. В тяжелых грузовиках реечный механизм не используется, поскольку водитель будет чувствовать каждый толчок рулевым колесом.

Зачем нужен ремонт наконечников рулевых тяг

При повороте рулевого колеса усилие передается на поворотные кулаки посредством рулевых тяг с шарнирами, обеспечивающими способность перемещения элементов привода в различных плоскостях.

При повороте автомобиля реечный механизм обеспечивает поворот колес на неодинаковые углы. Это нужно для того, чтобы сравнять линейные скорости наружного и внутреннего колеса при одинаковых угловых скоростях. Небольшое увеличение угла поворота наружного колеса создает трапецеидальная конструкция, состоящая из тяг, шарниров и рычагов. Этот не очень сложный механизм со временем изнашивается, подвергается механическим повреждениям. Самая характерная неисправность – износ наконечника тяги, который проявляется следующим образом:

  • при прямолинейном движении автомобиля снижается курсовая устойчивость;
  • под капотом слышен посторонний металлический стук;
  • ход рулевого колеса становится тугим и чувствуется биение руля.

Понятно, что в таком техническом состоянии эксплуатировать транспортное средство опасно и требуется срочная замена наконечника рулевой тяги. Эту процедуру можно доверить мастерам станции технического обслуживания, где ремонт будет выполнен быстро и качественно. Опытные водители, которые знают, как поменять наконечник рулевой тяги, предпочитают замену тяги выполнять самостоятельно. Но не будем забывать, что после установки новых рулевых тяг необходимо проверить и отрегулировать развал-схождение колес и визит на СТО никто не отменяет.

Ремонт наконечников рулевых тяг

В первую очередь обязательно убедитесь, что неисправны именно они, а не какая-либо иная деталь механизма рулевого управления или подвески. Диагностика в гараже производится в следующем порядке:

  • проверка хода рулевых наконечников на оси. Помощник вращает рулевое колесо, а водитель ладонью проверяет люфт. При его наличии производится замер. Если люфт превышает полтора миллиметра, то деталь необходимо заменить;
  • проверка затяжки хомута регулировочной муфты;
  • осмотр защитных чехлов на наличие повреждений.

Как снять и заменить наконечник рулевой тяги

Прежде всего, нужно купить новые наконечники. Вы можете заказать оригинальные запчасти для своего автомобиля, но значительно дешевле купить аналог от известного производителя. Покупку можно сделать в интернет-магазине по более выгодной цене.

Если затеяли ремонт, то желательно менять сразу пару наконечников, но это не обязательное условие. Просто пока еще рабочему наконечнику осталось недолго жить. Инструменты самые обыкновенные – домкрат, опоры под колеса, стандартный набор гаечных ключей и отвертка. Хорошо бы еще иметь и специальный съемник, но можно справиться и без него с помощью монтировки и молотка. По готовности можно приступить к замене детали.

  • Зафиксируйте задние колеса упорами, поставьте машину на ручник.
  • Передние колеса поднимите и установите на подставки.
  • Если предстоит работа с левой тягой, выверните руль влево.
  • Снимите фиксатор и раскрутите гайку крепления шарнира к рычагу.
  • Используя съемник, извлеките из поворотного рычага палец наконечника. Если приспособления нет, то воспользуйтесь монтировкой и молотком.
  • Раскрутите и снимите болты крепления тяги.
  • Отсоедините тягу от механизма.
  • Зафиксируйте тягу в тисках и немного отверните контрагайку.
  • При выкручивании наконечника обязательно считайте количество поворотов на резьбе. В дальнейшем при сборке наконечник нудно будет завернуть таким же образом, чтобы не сильно нарушить регулировку развала-схождения.

Перед установкой новый защитный чехол нужно смазать герметиком. Успехов!

Замена рулевых наконечников ГАЗ-24-3110 «Волга»

Как-то приехала ко мне на ремонт Волга, а если быть конкретнее ГАЗ-3110. Владелец жаловался на стук при повороте руля. Причины может быть, по идее только две — неисправен рулевой наконечник или на замену просятся игольчатые подшипники со шкворнями. Чаще всего такие последствия очень редко возникают именно из-за шкворней, но на всякий случай стоит проверить их живучесть. На радость водителю (и мне тоже) шкворня были целы и после проверки наконечников выяснилось, что неисправность именно в них. Стучал наружный шарнир с водительской стороны, но в остальных тоже чувствовался люфт, поэтому было решено заменить все шесть.

Проверяется наконечник с помощником, в моём случае, это был водитель. Один резко вращает руль из стороны в сторону, а другой берётся руками за шарниры. В исправном шарнире не должно быть никакого намёка на люфт, в то время как изношенный наконечник будет люфтить и вибрация во время стука будет отчётливо отдаваться в руку.

Есть одно хитрое решение проблемы, где наконечники менять не придётся. Благодаря устройству шарнира Волг, задняя крышка накручивается на резьбу, поэтому если её немного подтянуть большой плоской отвёрткой, зазор между сухарём и сферической частью пальца уменьшится и люфт исчезнет. Также существует вариант выпрессовать наконечник, открутить крышку и поменять палец, сухарь с пружиной на новый и поставить обратно, то есть не выпрессовывая сам стакан шарнира. Но это всего лишь временное решение проблемы, поэтому лучше, конечно, заменить шарнир полностью.

Настоятельно рекомендую покупать новые наконечники хорошего качества! В хороших шарнирах задняя крышка будет герметичная, в отличии от дешёвых штампованных, через которые внутрь шарнира попадает вся вода и грязь. Если в купленном шарнире крышка штампованная, а в старом — обычная, советую штампованную выбросить и использовать старую. Также и с гайкой-коронкой.

И второй момент — это пыльник. Он обязательно должен быть резиновый с металлической юбкой для напрессовки. Силиконовые с юбкой и полиуретановые короткие без юбки тоже не подходят. А сама резина пыльника должна быть полностью мягкая без твёрдых областей.

Это конечно слишком придирчивый выбор новой запчасти, но зато правильная и качественная запчасть прослужит долго.

Возвращаемся к самой работе. Кому лень снимать передние колёса и вывешивать автомобиль, можно обойтись и без этого, просто будет не очень удобно. Начинаем с коротких наружных наконечников, которые заходят в сошку цапфы. Выпрессовку пальца производим либо при помощи съёмника или, как говорится старым, дедовским способом при помощи монтировки, которую упираем между шарниром и сошкой, создавая натяжение и бъём в торец сошки, где сидит палец молотком. Переходим к другому шарниру, который крепится к центральной тяге. Также выпрессовываем наружные наконечники с другой стороны и остаётся выпрессовать шарнир с маятника и с сошки рулевого механизма. Затем снять сам маятник. Чтобы тяги не сваливались на ноги, их можно подвязать на проволоке.

Очищаем рабочие места вокруг шарниров проволочной щёткой от грязи и можно приступать к выпрессовки стаканов шарниров с рулевых тяг. Хочу обратить внимание, что каждый наконечник имеет свою область рабочего хода, то есть новый запрессовывается не как попало. Потому заранее стоит сделать отметку кирном или мелом.

Если в гараже есть тески, берём наставку по длине стакана наконечника с немного большим диаметром, подставляем наставку со стороны крышки наконечника и воздействуя тесками на палец шарнира, выпрессовуем его полностью. Когда тесков нет, это можно сделать ударом кувалды по паль

Перед тем как запрессовывать новые шарниры, обязательно их нужно разобрать и смазать литолом, потому что если там смазку на заводе и положат, то это будет как я называю: «просто палец вытерли».

Запрессовывается новый шарнир надев оправку под палец и загоняется на посадочное место в рулевую тягу при помощи тесков или кувалды. Получается для выпрессовки усилие должно прикладываться на палец, а для запрессовки — на обратную сторону стакана шарнира.

В пыльник накладываем Литол. Главное с этим не переборщить, потому что когда на пальце гайка затянется, пыльник сожмётся и из-за большого количества смазки может лопнуть. Напрессовывается пыльник на фаску вокруг посадочного места шарнира на рулевой тяге при помощи оправки. Напрессовывая пыльник очень аккуратно стучите по оправке молотком, чтобы не оторвать юбку от резиновой основы! Теперь, когда все рулевые шарниры были заменены, трапецию можно устанавливать на автомобиль. Для удобства, можно предварительно прикрутить шарниры коротких рулевых тяг к центральной и всё в сборе ставить на автомобиль.

Думаю, стоит ещё в статье затронуть маятник. Он тоже может стучать. Такое происходит обычно, когда ось маятника изнашивается и образуется зазор между ней и втулками. Дешёвым вариантом исправления проблемы, будет покупка ремкомплекта, в лучшем случае, конечно, нужно покупать новый маятник. Рассмотрим ремонт мятника при помощи ремнабора. В ремнабор кладётся новая ось и по две резиновые и металлические втулки. Резиновая втулка служит сальником оси. Для начала, маятник нужно снять с автомобиля, выпрессовав наконечник с сошки и открутив два болта, крепящие маятник к кузову. В верхней части оси вытаскивается шплинт, откручивается гайка и ось вместе с сошкой вынимается. Бывает от руки ось трудно доставать или вообще невозможно, тогда помогаем молотком и наставкой. Для с оси под неё подкладывается оправка большего диаметра и кувалдой наносятся удары по резьбовой части оси. Новая ось запрессовывается подобным способом, только кувалдой наносить удары нужно будет с обратной стороны.

Корпус маятника следует тщательно отмыть от грязи. Переходим к сборке. Сначала на ось надевается металлическая втулка, затем резиновая. Сверху надевается корпус и внутрь накладывается смазка. Затем на ось надевается вторая резиновая и металлическая втулка, шайба, закручивается гайка и шплинтуется. На этом всё. Если в корпусе вашего маятника нет тавотницы, для шприцовки, советую заранее её сделать.

Как снять палец рулевой тяги

Замена рулевого наконечника П2

Сообщение Alessandro » 06 ноя 2010, 21:15

Привет всем. Случилось тут мне позавчера заменить внутренний рулевой наконечник правый на трапеции. Делал первый раз. Работа достаточно простая, но требует некоторой оснастки и конечно времени. Теперь если придётся менять ещё раз, то сделать это будет уже проще. Лучше менять на яме/подъёмнике, но думаю что можно всё сделать и без них. просто будет сложнее несколько и времени уйдёт больше.
Итак, как было у меня:
1.Загнал машину на яму
2.Снял защиту двигателя
3.Поддомкратил правое колесо и снял его
Лирическое отступление: сначала попытался снять плохой наконечник прямо из ямы, но не сумел его разконтрить и вывернуть из регулировочной трубки-гайки. Поэтому — во избежание потери времени и в стремлении ничего не испортить, а также чтобы сделать работу гарантированно качественно — решил снять всю рулевую тягу короткую.
4.Вывернул руль до упора вправо.
5.Разшплинтовал гайку внешнего рулевого наконечника и отвернул гайку. Съёмником выпрессовал палец наконечника из поворотного кулака. Палец вышел легко
6.Вывернул руль в обратную сторону(т.е. налево) таким образом, чтобы из ямы можно было установить съёмник на палец внутреннего рулевого наконечника.
7.Разшплинтовал и отвернул гайку пальца внутреннего рулевого наконечника. Установил съёмник и. палец не пошёл. стал накручивать съёмник и у меня появилось сомнение в успехе предприятия. уже думал что съёмник развалится, и.. со звуком пистолетного выстрела палец выскочил из гнезда. Так что соблюдайте технику безопасности Съёмник к моему удовлетворению не развалился и даже виду не показал что ему было немного трудно
8.Таким образом добытую тягу понёс к верстаку и зажал её в губках тисков. контрящая гайка отворачиваться не хотела. я её обстучал молотков грани гайки со всех сторон. В общем открутил
9.Заменил негодный наконечник на новый. При этом чтобы не сильно сбить сход колёс поступил так(предположив что наконечники должны быть одинаковыми): отвернул наконечник не свинчивая с него контрящую гайку, штангельциркулем отмерил расстояние от торца наконечника до плоскости контрящей гайки, свинтил гайку со старого наконечника и навинтил на новый, штангельциркулем проконтролировал(размер уже был зафиксирован) чтобы гайка на новом наконечнике была на том же расстоянии от торца ка ки на старом, завинтил новый наконечник в регулировочную трубку/гайку рулевой тяги до касания с контрящей гайкой и законтрил резьбовое соединение. Поскольку динамометрического ключа не было, то контрящую гайку затянул с максимальным усилием. всё же тяга это часть рулевой трапеции и вещь ответственная. Не забудьте ещё сориентировать пальцы на тяге относительно руг друга на 90 градусов, как и было
10. Поставил тягу на место, обтянул гайки на пальцах и законтрил их шплинтами.
11. Прошприцевал. Поскольку не знал(и не знаю до сих пор) какая ОРИГИНАЛЬНАЯ смазка применима для смазки пальцев рулевой трапеции мицубиси, то купил в магазине тубу универсальной хай гир SMT2, которая есть синтетическая смазка и на тубе с ней значилось что она высокотемпературная и применима для смазки того/сего и в том числе смазки шаровых опор и рулевых наконечников. Прошприцевал до момента выхода смазки из особых дырочек в пыльниках пальцев. При этом пыльники набились туго..

Мой хороший знакомый-инженер-сказал мне что смазки консистентные перемешивать нельзя. Конечно он имел ввиду что перемешивать нельзя разнотипные смазки, на разных основах, но я надеюсь на то, что производители разного рода шарнирных соединений применяют для смазки оных смазки на одинаковых основах. В общем не знаю что получится, но хочется чтобы я не ошибся..

Дальше поставил защиту на место, колесо и т.д.

Ну, вот пожалуй и всё. Сожалею но в момент работы в фотике не было батареек , да и при наличии оных я врядли смог бы фотографировать, т.к. времени было отпущено немного а я не знал сколько мне его понадобится и я конечно торопился.
Съёмник использовал такойhttp://sakura.na.by/download/1/11.files/061114stoy2.jpg (вот он из какого то форума http://volkswagen.msk.ru/images/repair3/107573_03.jpg ) хотя изначально тут на форуме видел вот такого типа http://force.md/images/62804_prev.jpg но не сумел его найти. Считаю что использованный мною не хуже, хорошо годится для демонтажа рулевых наконечников и поможет при необходимости снять и шаровые опоры. Впрочем имхо сгодится любой другой такого плана, лишь бы раствора губок хватило
Параллельно был куплен ещё и такого типа http://tisios-group.ru/uploadedFiles/es . 620020.JPG (правда не форс, который на фото, а другой такой же по виду и производства российского с привинчивающейся ручкой)но я его не сумел установить на извлекаемый палец — не хватило раствора губок. положил в ящик, может чего другое можно будет им сымать

Кстати интересный эффект «побочный»: до замены наконечника у меня руль несколько свёрнут лево и на дороге машину заметно потягивало вправо так, что подруливать постоянно нужно было. после замены я не сразу но заметил чторуль теперь стоит ровно и подруливать уже так ненадо(вправо не тянет, ну если и уводит то по крайней мере я уже не замечаю особо). Так вот. Так что у кого машину уводит вправо( а может и влево) как вариант нуна исследовать наконечники рулевые на предмет их кондиции.

Форумы на www.gaz21.ru: Нужен дельный совет. Как снять рулевой палец с конуса тяги на машине? — Форумы на www.gaz21.ru

  • Все о ГАЗ-21 Волга
  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Календарь
  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Ходовая часть
  • >Рулевое управление
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

Нужен дельный совет. Как снять рулевой палец с конуса тяги на машине? Оценка:

#1 DBK

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 52
  • Регистрация: 22 Август 07
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Омск
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: Ипсум, Газ-21
  • Возраст: 46
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 14 Октябрь 2007 — 20:59

Предыстория. Вероятно лопнуло стопорное кольцо и, соответсвенно, вывалились пята, пружина и заглушка. Средняя (длинная) тяга, правая (пассажирская) сторона. Третий день пытаемся снять тягу, чтобы поставить все на место, но не тут то было. Палец как приваренный сидит на конусе, причем как правый так и левый. Первый раз с таким сталкиваюсь, раньше всегда после 3-4-х ударов молотком через алюминиевую или медную выколотку по верху с полуотвинченной гайкой палец выскакивал, а тут ни вкакую. Боюсь сломать головку тяги. Ремонтные пята, пружина, заглушка и стопор есть, надо поставить, а никак. Выручайте, скоро дожди и заморозки, нужно ластоку в гараж, а не могу. Нужен срочный совет.

В связи с этой проблемой вопросы.
1. Как снять тягу? Есть ли в природе специальные съемники или метОды для этого, или тут по прежнему правят бал молоток, выколотка медная и кувалдочка для опоры? Там же еще и неудобно, радиатор, генератор мешают размахнутся.
2. Есть ли варианты установки нижних потрохов не снимая тяги? Если есть, то подробно, плз.
3. Сейчас просто не помню, поэтому чайниковский вопрос, нужно ли смазывать конус смазкой перед повторной установкой?

4. Вопрос в догонку, иногда справа впереди раздается что-то типа скрежета, трения, закономерности почти не уловил. Сначала грешил на задевание колесом локеров, но чаще это как раз при небольших углах поворота и на невысокой скорости. Какие есть диагнозы возможные?

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#2 КИРЯ

  • Зав.гар
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 833
  • Регистрация: 20 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Россия, Москва, Зеленоград.
  • Настоящее имя: Кирилл
  • Автомобиль: ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон: 89169753926
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 14 Октябрь 2007 — 21:08

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#3 Надпоручик

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 701
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Воронеж
  • Автомобиль: были ГАЗ-21И, ГАЗ-24. есть Dodge Durango, НИВА 2121 — легкий танк!
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#4 DBK

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 52
  • Регистрация: 22 Август 07
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Омск
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: Ипсум, Газ-21
  • Возраст: 46
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#5 Alex021894

  • С волгой по жизни
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 726
  • Регистрация: 01 Январь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Химки
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: Газ 21И 1960г.; Газ М-20 1957г.; Газ 24 1979г.
  • Возраст: 32
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Могу выложить чертеж съемника.

По мануалу не сказано смазывать конус пальца. Но я смазываю, тогда лучше снимается!

По скрежету диагноз сразу сказать не могу, надо смотреть.

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#6 DBK

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 52
  • Регистрация: 22 Август 07
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Омск
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: Ипсум, Газ-21
  • Возраст: 46
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Я вот тоже помню графитом смазывал, а сейчас не знаю, как собрали.

За чертеж буду признателен. Завтра, если не получится с монтировкой, буду сдаваться сервисменам или делать съемник. Скинь в обменник, думаю, что и другим может быть полезно.

По скрежету, есть подозрение, что тормозной диск касается щита, но тогда по идее должен быть люфт где то в ступице, а вроде бы нету. А может колодка болтается? Они тож нулевые.

Когда все новое и сразу тоже хреново

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#7 Alex021894

  • С волгой по жизни
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 726
  • Регистрация: 01 Январь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Химки
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: Газ 21И 1960г.; Газ М-20 1957г.; Газ 24 1979г.
  • Возраст: 32
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Обменник уже давно выкидывает на главную страницу. Залил сюды

Кстати, размер на чертеже 18 мм советую делать 18,5 мм. Я у себя чуть растачивал. И материалы не простые пименять. (прокалить упор и т.д.)

Сообщение отредактировал Alex021894: 14 Октябрь 2007 — 21:59

  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#8 DBK

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 52
  • Регистрация: 22 Август 07
  • Поблагодарили: 0
  • Город: Омск
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: Ипсум, Газ-21
  • Возраст: 46
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
  • Наверх
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#9 lexx

  • Волгоненасытник 🙂
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 3 321
  • Регистрация: 19 Март 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург, Академическая
  • Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-22В
  • Телефон: +7904-644-9164
  • Возраст: 33
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Надпоручик (14.10.2007, 22:14) писал:

Замена наконечника рулевой тяги

Наконечник рулевой тяги заменяем при выходе из строя его шарового шарнира или повреждении чехла шарнира.
Вывешиваем и снимаем колесо со стороны заменяемого наконечника. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Поворачиваем рулевое колесо до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику.
Показываем замену наконечника левой рулевой тяги, наконечник правой рулевой тяги заменяем аналогично.

Ключом «на 22» ослабляем затяжку контргайки наконечника рулевой тяги, удерживая наконечник от проворачивания ключом «на 19».

Накидным ключом или головкой «на 19» отворачиваем гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника к рычагу поворотного кулака.

С помощью съемника выпрессовываем палец шарового шарнира наконечника из проушины рычага поворотного кулака. При отсутствии съемника слегка поджимаем палец шарового шарнира регулируемым упором.

Нанося удары молотком по проушине рычага…

…выпрессовываем из неё палец шарового шарнира.

Отводим наконечник с тягой в сборе в сторону от поворотного кулака.
Если пыльник шарового шарнира наконечника поврежден, а сам шарнир находится в удовлетворительном состоянии (нет люфта и заеданий), то можно заменить только пыльник. Для этого вынимаем его стопорное кольцо и снимаем пыльник.
Еще раз проверяем состояние шарнира, перемещая его палец в разные стороны. При необходимости вкладываем в шарнир пластичную смазку и устанавливаем новый пыльник.
Если же шарнир наконечника вышел из строя — наконечник следует заменить.
Перед снятием наконечника маркером помечаем его положение относительно тяги или подсчитываем количество оборотов при отворачивании наконечника. Это необходимо для того, чтобы при установке наконечника длина рулевой тяги в сборе с наконечником осталась бы прежней, что позволит приблизительно сохранить угол схождения колеса.

Вращая наконечник против часовой стрелки, сворачиваем его с рулевой тяги.
Наконечники левой и правой рулевых тяг невзаимозаменяемые.

На рычаге наконечника левой рулевой тяги нанесена метка «L», а на рычаге наконечника правой рулевой тяги — «R».
Устанавливаем наконечник рулевой тяги в обратной последовательности.
Наворачиваем наконечник на тягу до помеченного положения или считая число оборотов, определенное при снятии наконечника. Затягиваем контргайку наконечника предписанным моментом (см. Приложения).
Самоконтрящуюся гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника заменяем новой и затягиваем предписанным моментом (см._Приложения).
После установки наконечника рулевой тяги необходимо проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес на специальном стенде — на станции технического обслуживания.
Перед регулировкой углов схождения колес необходимо снять хомут крепления чехла рулевого механизма на рулевой тяге.
При ослабленной затяжке контргайки наконечника тяги…

…вращаем ключом «на 13» рулевую тягу за шестигранник, регулируя угол схождения колес.
Длины обеих рулевых тяг в сборе с наконечниками должны быть одинаковы.
После регулировки затягиваем контргайку наконечника тяги.

Замена наконечника рулевой рейки своими руками

Автовладельцы знают насколько актуально своевременное проведение технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевых наконечников. Выполнить процедуру можно самостоятельно, ведь последовательность всех действий не отличается сложностью, да и подходящий инструмент есть в арсенале каждого водителя.

Как определить, что именно рулевые наконечники исчерпали свой ресурс и нуждаются в замене?

Стоит отметить, что этот элемент является слабым местом в системе рулевого управления любого автомобиля. Деталь является частью конструкции рулевой тяги. Но, сама тяга редко выходит из строя, а вот ее наконечник следует менять после 35-45 тыс. км пробега. Эта цифра приблизительна, и зависит от характера эксплуатации транспортного средства, состояния дорожного покрытия и качества изготовления самой детали.

Диагностика рулевой системы автомобиля не отличается сложностью, поскольку большинство неисправностей проявляется еще на начальной стадии, информируя водителя о наличии проблемы нарушением управления. К распространенным симптомам, свидетельствующим о неполадках с рулевым управлением относятся:

  1. Неравномерный износ протектора шин, при этом покрышки стираются намного быстрее.
  2. Появление сторонних шумов в передней части транспортного средства. Стоит отметить, что этот симптом является общим для большинства поломок ходовой части автомобиля. Однако, он является прямой предпосылкой к проведению диагностики подвески и рулевой системы авто.
  3. Вибрация и биения рулевого колеса, которые особенно ощутимы в момент выполнения различных маневров.
  4. Проблемы с управлением автомобиля (увод в сторону, нарушение траектории движения, затрудненное вращение руля и его запоздалый отклик на усилие прикладываемое водителем).

Заметим, что описанные симптомы могут являться не только свидетельством износа наконечников, вполне возможно, что повреждены элементы рулевой рейки, а также детали подвески. Конструкция наконечников представлена обыкновенным шарнирным соединением, износ которого негативно отражается на работе всего рулевого механизма. Правильно определить неисправность можно и самостоятельно, без применения сложного диагностического оборудования.

Способы определения неполадок

Основным методом диагностики является визуальный осмотр состояния элементов. Под этим понятием большинство владельцев транспортных средств подразумевают, что проблемную деталь необходимо снять. Но, делать это не обязательно. Чтобы осмотреть, например, правый наконечник, нужно максимально вывернуть руль в противоположную сторону. Осмотр начинается с обследования защитных резиновых пыльников, которые не позволяют грязи и различным абразивным частичкам проникать внутрь шаровых шарниров. Их повреждение является свидетельством необходимости проведения процедуры замены наконечников рулевых тяг.

Переходим к следующему этапу диагностических мероприятий. Для этого необходимо поддамкратить одну из передних сторон транспортного средства, чтобы колесо находилось в свободном положении и не касалось земли. Находим элемент и дергаем его рукой из стороны в сторону. Если деталь не изношена, должен полностью отсутствовать люфт, в противном случае, наконечник подлежит замене. Заметим, что менять их необходимо с обеих сторон, иначе проведение ремонтных мероприятий может не принести ожидаемого эффекта. Лучше сэкономить на автосервисе и самостоятельно установить комплект, чем менять их по одному.

Последовательность выполнения замены наконечников рулевых тяг

Для этого необходим минимальный набор инструментов, домкрат, и специальное приспособление для демонтажа пальцев рулевых наконечников. Но, можно обойтись и без съемника, воспользовавшись молотком и небольшой монтировкой, правда, придется немного помучится. Также существует риск повредить расположенные рядом детали рулевого управления. Главное — все делать аккуратно и не торопясь.

Замена наконечников осуществляется следующим образом:

  • необходимо поддамкратить переднюю часть автомобиля, и снять колесо;
  • место соединения поворотного кулака и наконечника рулевой тяги следует очистить от грязи. Чтобы облегчить процесс демонтажа, резьбовое соединение можно обработать средством WD-40;
  • удаляем шплинт, которым зафиксирована гайка. Для этого потребуются плоскогубцы;
  • выкручиваем гайку, после чего при помощи съемника удаляем палец крепящий наконечник тяги. Если такое приспособление отсутствует, палец можно выбить молотком. Правда для этого необходим замах, что не всегда представляется возможным. Придется приспосабливаться, потратить немало усилий и времени, чтобы освободить тягу с наконечником;
  • к рулевой тяге наконечник прикручен болтом, который необходимо выкрутить;
  • перед тем, как демонтировать изношенный наконечник, следует замерить расстояние между ним и сгоном. Это поможет правильно установить новую деталь;
  • новый наконечник устанавливается в обратной последовательности;
  • после замены детали устанавливаем колесо на место и убираем домкрат;
  • аналогично меняется наконечник рулевой тяги с противоположной стороны.

Важно! После проведения замены наконечников рулевых тяг необходимо посетить ближайшее СТО и провести процедуру «развал-схождения», поскольку любые ремонтные мероприятия системы рулевого управления обязательно сбивают эти настройки. Стоимость деталей зависит исключительно от фирмы-производителя. Нельзя с уверенностью утверждать какая из деталей прослужит дольше: оригинальная либо ее аналог? В любом случае, не стоит пренебрегать проведением ежегодного ТО и своевременно менять расходные материалы и детали, эксплуатационный ресурс которых приближается к завершению.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector