0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять торпедо и комбинацию приборов на ВАЗ 2114-2115

Как снять торпедо и комбинацию приборов на ВАЗ 2114-2115

Добавлено Мар 31, 2015 в Приборные панели

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс снятия панели приборов с автомобилей семейства ВАЗ 2114-ВАЗ 2115. Перед тем как перейти непосредственно к описанию самого процесса демонтажа разберемся с самой конструкцией и способом закрепления приборной панели. Для этого давайте разберем соответствующую схему:

  1. Приборная панель (она же торпедо) – основная часть всей конструкции, на которой зафиксированы: комбинация приборов, бортовой компьютер, ручки управления системой отопления, выключатели и прочие элементы.
  2. Защитно-декоративная накладка, на которой предусмотрены воздуховоды, посредством которых осуществляется обдув лобового стекла автомобиля.
  3. Крепежный кронштейн.
  4. Декоративная заглушка.
  5. Кожух пепельницы.
  6. Поперечины для обеспечения жесткости конструкции.
  7. Левая и правая декоративные панели центральной консоли.
  8. Щиток приборной панели.
  9. Центральный крепежный кронштейн.

Итак, с теорией разобрались, можно переходить непосредственно к практике. Кстати, в качестве дополнения рекомендуем ознакомиться с материалом, посвященном доработке торпедо ВАЗ2115 — тюнинг приборной панели ВАЗ2114-2115.

Снимаем торпедо с ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115)

Процесс демонтажа приборной панели выглядит следующим образом:

1. Отключаем от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Также снимаем магнитолу, если она установлена. Для этого просто вытягиваем магнитолу из посадочного места на приборной панели, отключаем от нее колодку жгута проводов и полностью снимаем ее.

2. С помощью небольшой отвертки с крестообразным жалом отворачиваем саморезы, фиксирующие левую декоративную накладку центральной консоли. Снимаем накладку, аккуратно выводя нижнюю ее часть из кронштейна кузов.

3. Теперь нам необходимо снять правую накладку центральной консоли. Для этого откручиваем пять шурупов и, придерживая накладку рукой, снимаем ее.

4. Снимаем ручки рычагов управления отопительной системой. Для того, чтобы не повредить ручки и снять их быстро, тонкой отверткой с плоским жалом поддеваем защелку на ручке, тем самым освобождая ее от выступа на рычаге.

5. Снимаем ручку управления вентилятором отопительной системы. Для этого с некоторым усилием тянем ручку, вплоть до ее снятия.

6. Откручиваем правый шуруп, которым к кронштейну крепится накладка панели приборов. Также откручиваем и шуруп с левой стороны накладки панели приборов.

7. Отвинчиваем два самореза в верхней части «окошка» щитка приборов. После этого откручиваем два самореза, которые находятся непосредственно под комбинацией приборов.

8. При помощи прямой отвертки поддеваем и снимаем декоративную заглушку, которая располагается с правой стороны от выключателя обогревателя заднего стекла.

9. Отвинчиваем саморез, который находится под заглушкой.

10. Отводим декоративную накладку приборной панели в сторону руля. Отсоединяем жгуты проводов от клавишных выключателей, а также от блока бортового компьютера.

11. Полностью снимаем накладку приборной панели.

12. Накидным ключом на «8» откручиваем саморез, крепящий торпедо с левой стороны. Аналогичным образом поступаем и с саморезом с правой стороны.

13. Из посадочного места приборной панели вынимаем корпус сопел систем вентиляции и отопления салона.

14. Ключом на «8» отвинчиваем саморезы крепления приборной панели к правой поперечине (один справа, второй — слева).

15. Откручиваем крепежный саморез и смещаем в сторону кронштейн приборной панели совместно с блоком реле и блоком предохранителей.

16. Снимаем гидрокорректор фар и выключатель освещения приборов.

17. Откручиваем саморезы кожуха рулевой колонки и снимаем ее. После этого снимаем рулевое колесо и подрулевые переключатели. Опускаем рулевую колонку в нижнее положение.

18. При помощи крестообразной отвертки отвинчиваем саморез левого нижнего крепления приборной панели. Затем откручиваем и шуруп верхнего крепления.

19. Откручиваем нижний и верхний саморезы крепления приборной панели с правой стороны.

20. Снимаем «ушки» правой, а также левой поперечин приборной панели со шпилек закрепления на рулевой колонке.

21. Немного отводим торпедо на себя и отключаем разъемы проводов осветительного плафона вещевого отсека.

22. Отключаем колодку со жгутами проводов от выключателя освещения вещевого отсека.

23. Отключаем колодку разъема патрона для подключения переносной лампы.

24. Снимаем приборную панель совместно с поперечинами.

25. Установку панели приборов выполняем в последовательности обратной снятию.

Как снять панель ваз 2110 своими руками

Панель ВАЗ 2110 или торпедо “десятки” стало новым словом в дизайне интерьеров автомобилей Lada. Несмотря на интересную форму и эргономичный вид, панель 2110 со временем начинает издавать массу лишних звуков при движении автомобиля. Особенно это заметно на машинах с большим пробегом. Поэтому очень часто торпеду “десятки” полностью разбирают, что бы провести тотальную шумоизоляцию и устранить скрипы.

Сразу скажем, что разобрать панель ВАЗ 2110 в принципе не сложно, но это очень трудоемкая работа, требующая времени и внимания. Дело в том, что для снятия панели придется полностью открутить рулевое колесо и отсоединить массу электрических колодок. Что бы не испортить электрику перед разборкой торпедо ВАЗ 2110 обязательно отсоедините аккумуляторную батарею (АКБ). Вот так панель “десятки” выглядит схематично.

На этом рисунке подробно, в мельчайших деталях, показан весь крепеж панели ВАЗ 2110.

  • 1 – панель
  • 2 – боковое сопло вентиляции и отопления салона
  • 3 – накладка панели приборов
  • 4 – винты крепления накладки
  • 5 – винты крепления панели
  • 6 – коробка
  • 7 – накладка консоли
  • 8 – крышка
  • 9 – щиток панели приборов
  • 10 – крышка монтажного блока

Если снять панель полностью, то должно остаться только это, смотрим фото –

Красными стрелками указаны места креплений гаек и винтовых шурупов, а две большие белые стрелки указывают на специальные установочные штыри. При установке панели она должна быть установлена именно на них, они служат для центрирования торпедо относительно кузова.

Снятие установка панели ВАЗ 2110

Далее пошаговая инструкция по снятию торпедо “десятки”.

  • Отсоединяем аккумуляторную батарею
  • Снимаем рулевое колесо и подрулевые переключатели
  • Обязательно снимаем верхнюю облицовку туннеля пола
  • Снимаем бардачок и отвинчиваем винты крепления
  • Снимаем ручку гидрокорректора фар потянув на себя
  • Откручиваем гайку гидрокорректора и вынимаем его
  • Снимаем верхние боковые дефлекторы воздуховодов поддев их отверткой
  • Под дефлекторами обнаруживаем гайки крепления панели, откручиваем их
  • Откручиваем винты снизу торпедо, рядом с рычагом открытия капота, у монтажного блока, в нише вещевого ящика и т.д.
  • Теперь можно снимать уплотнители дверных проемов, снимаем накладки закрывающие передние стойки кузова
  • Отсоединяем колодки электропроводки
  • Можно снимать панель удерживая рычажок регулировки положения рулевой колонки, в нужном положении

Полностью открученная панель ВАЗ 2110 держится на двух направляющих штырях, (смотри на фото выше) на них указывают белые стрелки. Сборку панели проводим в обратном порядке.

Шумоизоляция панели ВАЗ 2110

Для шумоизоляции торпедо “десятки” в основном используют битопласт, моделин, герметик и даже монтажную пену.
Битопластом и моделином оклеивают пластиковые панели на разобранной торпеде, что устраняет скрипы и улучшает шумоизоляцию. Примерно вот так ка на фото далее –

Битопласт приклеивают на специальный клей, при установке на место в нужных местах этот материал, где нужно ужимается. Оклеивать рекомендуется панель естественно с внутренней стороны.

Некоторые умельцы превращают переднюю панель в неприступную крепость для вибраций и скрипов используя обычную монтажную пену. Однако использовать такой радикальный способ без некоторого опыта не рекомендуется. В итоге из под торпеды торчит вот это –

Кроме шумоизоляции панели ВАЗ 2110 необходимо провести подобную процедуру с полом, крышей, дверьми. Такая комплексная шумоизоляция обеспечит максимальный акустический комфорт в салоне.

В заключении хотелось бы сказать, что панелей устанавливаемых на “десятку” две, старого и нового образца. Фото старой версии можно найти в начале нашей статьи. Фотография новой версии панели прилагается далее.

Самое интересное, что панель нового образца или европанель на “десятку” можно поставить взамен панели старого образца. В принципе они взаимозаменяемы, однако стоит учитывать, что вместе с установкой новой панели придется ставить и новый щиток приборов в сборе, другой блок САУО (система автоматического управления отоплением салона) и добавить электропривод заслонки отопителя. Сами места крепления панели старого и нового образца совпадают, так что с монтажом проблем не возникает.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Здравствуйте. Сегодня на ВАЗ Ремонт поговорим о приборной панели или «приборке» как ее еще принято называть. В этой статье вы узнаете, как снять приборную панель на ВАЗ 2110 своими руками быстро и правильно. Но перед тем как приступить к выполнению данной работы несколько слов о том, для чего нужно снимать приборку на ВАЗ 2110. Снятие «приборки на десятке» производится крайне редко, однако как бы то ни было иногда с этим приходится сталкиваться, поэтому важно знать, как правильно снять панель приборов на ВАЗ 2110.

Причин немного, однако они все же имеются:

  • Механические повреждения;
  • Желание сделать тюнинг приборной панели;
  • Замена лампочек или других неисправных деталей панели.

Для работы вам необходимо иметь:

  1. Крестовую отвертку;
  2. Немного времени и «прямые руки» :-).

Пошаговая инструкция по снятию «приборки» на «десятке»

  1. Итак, первое, что необходимо сделать — используя отвертку, открутить два самореза расположенных в верхней части приборки.

  1. Далее этой же отверткой выкручиваем два болта, которые располагаются в нижней части приборной панели.

  1. Аккуратно тянем на себя пластиковую накладку и отводим в сторону, чтобы не мешала.

  1. Откручиваем два самореза, которыми крепится непосредственно приборка.

  1. Теперь отключаем сначала первую, а затем и вторую колодку питания приборной панели.

  1. Тянем панель на себя, она должна сползти с кронштейнов.

  1. Когда приборная панель полностью демонтирована, можно приступить к дальнейшим работам, в нашем случае это замена неисправных лампочек.
  1. Крепление у лампочек проще некуда — беремся за корпус лампочки делаем проворот и достаем ее из гнезда. На ее место устанавливаем новую.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке по тому же принципу.

Рекомендую: Как снять приборную панель ВАЗ 2110 видео

Источник

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

АВТОВАЗ показал две новинки (видео)

Российская компания «АВТОВАЗ» представила две своих новинки, а также озвучила сроки их появления на рынке.

В рамках ежегодной пресс-конференции исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне подвёл итоги компании за прошлый год и озвучил планы на следующий. Кроме того, официально был представлен обновлённый Lada Largus Cross, а также Lada Niva Travel. В компании возлагают большие надежды на обе новинки.

Как отмечает Морне Lada Largus является «универсалом номер два» после Vesta SW. При этом в варианте фургона он стал самой популярной коммерческой моделью АВТОВАЗа.

Оформление передней части универсала Largus выполнят в стиле X-Face. Автомобиль получит фары в стиле новых Sandero и Logan, обновлённые зеркала от Lada Vesta и укороченную антенну. В отличие от предшественника у новинки изменились панели крыльев и капота, решётка радиатора, бампер и пластиковые накладки. Модели также переработали интерьер, обновив переднюю панель и рулевое колесо.

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel, ранее известный как Chevrolet Niva, также обновится в корпоративном Х-стиле. Оливье Морне называет эту новинку одной из ключевых для АВТОВАЗа в новом году. Отметим, что серийное производство внедорожника стартовало ещё в 2020 году на предприятии «Lada Запад Тольятти». Внешне автомобиль претерпел значительные изменения и теперь сильно отличается от предшественника.

Выход обновлённых Lada Largus Cross и Lada Niva Travel запланирован на первый квартал текущего года.

Кроме того, Оливье Морне рассказал об итогах производителя за 2020 и озвучил приоритетные задачи на следующий. Также, как и все другие автопроизводители, АВТОВАЗ столкнулся с падением продаж в результате пандемии. Однако объём реализации у российского бренда упал не так сильно, как рынок в целом — минус 5%.

Бестселлером среди других моделей вновь стала Lada Granta, которая в 2020 году разошлась в количестве 126,1 тысячи экземпляров. Второе место досталось Vesta — 107,9 тысяч проданных машин. Замыкает тройку Largus с объёмом реализации в 48,9 тысяч экземпляров. Среди них 37 188 легковых автомобилей и 11 740 коммерческих.

Таким образом, российский производитель смог увеличить долю рынка до 21,5%. Это является абсолютным рекордом за последние девять лет. В прошлом году АВТОВАЗ также существенно увеличил количество своих дилерских центров в стране до 300 штук.

Что касается экспорта, то топ-менеджер отметил хороший результат компании в данном сегменте. Даже несмотря на замедление роста мирового авторынка и уход марки из Европы. Плюс ко всему Lada существенно укрепила позиции среди ведущих брендов в странах СНГ. Благодаря новым импортерам удалось увеличить результаты в Армении, Таджикистане и Туркменистане.

В качестве основных задач на 2021 год АВТОВАЗ называет обеспечение устойчивой работы компании и всей дилерской сети. Также марка намерена продолжить выпуск спецсерий с Яндекс.Авто и в целом повысить уровень качества продукции.

Панель приборов на автомобиле Лада Калина: как снимаем?

В салоне Калины

Панель приборов автомобиля Лада Калина выполнена из более мягкого пластика, чем приборные панели других моделей Волжского автомобильного концерна. Несмотря на это, качество сборки торпеды данной машины оставляет желать лучшего. В первую очередь связано это с тем, что процесс сборки приборной панели автомобиля Лада Калина не автоматизирован.

Все собирается вручную, поэтому качество подгонки отдельных деталей торпедки напрямую зависит от опыта и умения рабочего персонала. Когда машина сходит с конвейера, отдел технического контроля проверяет только ширину зазоров приборной панели, на надежность закрепления внутренних элементов внимания никто не обращает. А зря, ведь, по опросам владельцев, одним из самых больших недостатков машины является скрип плохо закрепленных элементов приборки. Именно поэтому многие автолюбители интересуются, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина для создания дополнительной шумоизоляции.

Снятие панели приборов на Ладе Калине, не оснащенной подушкой безопасности переднего пассажира, — сравнительно простая процедура, и ее можно провести, даже не имея специальных навыков.

Демонтаж приборной панели автомобиля

Здесь спрятаны крепления торпеды

Если вас замучили скрипы во время движения и вы думаете, как разобрать панель передка автомобиля Лада Калина, вам пригодится следующая инструкция.

Для демонтажа торпедки понадобятся такие инструменты:

  • крестовая отвертка с короткой ручкой;
  • шлицевая (минусовая) отвертка с короткой ручкой;
  • трубчатый ключ на 10;
  • маркер.

Кроме того, потребуется толика терпения и аккуратность при выполнении работ.

Алгоритм действий при разборе и снятии торпедки.

  1. Для начала необходимо отогнуть резиновые уплотнители передних дверей от передних стоек.
  2. После этого нужно снять пластиковые накладки передних стоек. Каждая из них держится на 3 клипсах. Используйте шлицевую отвертку в качестве рычага.
  3. Далее необходимо открутить саморезы, крепящие верхнюю переднюю (по ходу движения) накладку панели. Их 2: один справа, другой слева, оба расположены возле стоек.
  4. После этого нужно снять верхнюю переднюю накладку, осторожно потянув ее на себя. Она закреплена не только саморезами, спереди ее удерживают клипсы. Снимая панель, постарайтесь не растерять их.
  5. Затем необходимо открутить все саморезы и снять накладки на боковых воздуховодах.

Теперь можно приступить к демонтажу центральной консоли.

  1. Сначала нужно снять пепельницу. Для этого достаточно вытянуть ее до упора назад (по ходу движения авто) и открутить 4 самореза, которыми она крепится к консоли.
  2. Затем необходимо поддеть отверткой и вытащить заглушки, расположенные справа и слева от кнопки аварийной сигнализации.
  3. После этого нужно открутить 2 самореза, расположенных под заглушками и закрепляющих центральную консоль снизу.
  4. Теперь следует аккуратно вытянуть консоль на себя и отсоединить от нее всю проводку, предварительно пометив маркером, что куда крепится. Если у вас нет маркера, можно сфотографировать на телефон, какие провода куда втыкаются.
  5. После демонтажа центральной консоли нужно открутить 2 болта и 5 саморезов и снять кожух рулевой колонки.
  6. Затем необходимо выкрутить 2 самореза и демонтировать внешнюю накладку комбинации приборов.
  7. Далее нужно открутить сверху ключом на 10 все гайки крепления приборной панели.
  8. После этого необходимо оторвать стопорные шайбы, на которые посажен воздуховод отопителя, выкрутить остальные саморезы, закрепляющие приборную панель, и снять ее, вытянув на себя.

Во время установки нужно прикрепить торпедку к воздуховоду саморезами.

Замена лампочек в комбинации приборов

Наверное, почти все владельцы автомобилей семейства Лада Калина хотя бы раз за время эксплуатации своего транспортного средства сталкивались с такой ситуацией: садишься в машину, поворачиваешь ключ в замке зажигания, а подсветка панели приборов не горит. Или может не гореть лампочка подсветки жидкокристаллического индикатора. Это распространенная проблема в автомобилях первого поколения. Дело в том, что, по признанию руководства Волжского автомобильного завода, лампы освещения комбинации приборов и салона для семейства Лада Калина до 2013 года заказывали у сомнительного производителя.

Снятие и разбор комбинации приборов осуществляются в следующем порядке.

  1. Сначала нужно отключить массу или снять минусовую клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
  2. Затем необходимо опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
  3. После этого следует снять декоративную накладку комбинации приборов, открутив 2 самореза.
  4. Далее нужно вытянуть накладку из ниши.
  5. После этого необходимо аккуратно открутить винты крепления щитка приборов и повернуть щиток «лицом» вниз. Станет видна зеленая колодка жгута проводов.
  6. При помощи минусовой отвертки нужно аккуратно повернуть черный фиксатор по часовой стрелке.
  7. После установки фиксатора в правильное положение остается только снять щиток приборов.

После того как щиток снят, можно вынимать из него перегоревшие лампы вместе с патронами. Выворачиваются они против часовой стрелки.

Менять лампы лучше вместе с патронами. Если вы прочли инструкцию, но не до конца поняли, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина, обратитесь в официальный сервис.

Как перетянуть переднюю панель (торпеду) автомобиля своими руками

Если вы задумали сменить дизайн интерьера своего автомобиля, то без перетяжки передней панели, или, как называют её в быту, торпеды, вам не обойтись. Вы можете выбрать для неё новую цветовую гамму и фактуру. А можете использовать материалы, аналогичные предыдущим, и лишь слегка освежить поцарапанное и истёртое покрытие. Многие автомобилисты не рискуют перетягивать панель своими руками, боясь испортить внешний вид салона. Однако самая большая сложность в этом процессе — решиться начать работу. К тому же, если у вас уже есть опыт перетяжки других элементов салона, эта задача тоже не вызовет у вас затруднений.

Выбор материала для перетяжки передней панели машины

Торпеда постоянно находится на виду, а значит, её внешний вид и качество будут бросаться в глаза как вам самим, так и остальным пассажирам. К подбору материала для перетяжки передней панели стоит подойти ответственно. Чаще всего во внутреннем дизайне автомобиля используют следующие материалы:

  • кожу (искусственную и натуральную);
  • алькантару (другое название — искусственная замша);
  • винил.

Не стоит выбирать материал через интернет. Картинки и описания не дадут вам полного представления о товаре. Прежде чем оформлять покупку, загляните в специализированный магазин и пощупайте каждый из предложенных материалов. Стоит также записать производителя и название оттенка. После этого можно со спокойной душой заказывать товары в интернет-магазине.

Натуральная кожа

Натуральная кожа — хороший выбор для перетяжки передней панели. Это прочный материал, который не боится перепадов температур, намокания и возгорания. Кроме того, его поверхность устойчива к механическим повреждениям. Конечно, специально царапать кожу гвоздём не стоит, но и сами по себе белые полосы на нём тоже не появятся. Кожу легко очищать от загрязнений, регулярно протирая её влажной тканью. Вы можете не бояться, что панель выгорит на солнце — ультрафиолетовое излучение ей не страшно. А о внешнем виде натуральной кожи и говорить не стоит: она идеально впишется в салон даже самой дорогой и претенциозной машины.

натуральная кожа придаётся салону автомобиля изысканый вид

Экокожа

Если натуральная кожа вам не по карману, используйте её современный заменитель — экокожу. Этот вид материала называется экологическим, потому что не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации. Он совсем не похож на дешёвый кожзам конца 90-х. Это прочный, влагостойкий и паронепроницаемый материал, который долгое время способен сохранять свой внешний вид. Не стоит бояться, что покрытие из экокожи потрескается за короткое время. По своим эксплуатационным качествам материал не уступает натуральной коже. Кроме того, экокожа подойдёт для водителей-аллергиков.

экокожа обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но стоит гораздо дешевле натуральной

Алькантара

В последнее время одним из самых популярных материалов для обтяжки салона, включая приборную панель, стала алькантара. Это нетканый синтетический материал, который на ощупь напоминает замшу. В нём бархатистая мягкая поверхность сочетается с простым уходом и высокой износостойкостью. Так же, как и кожа, он не выгорает на солнце. Высокая влажность и перепады температур тоже не влияют на него отрицательно. Многие водители предпочитают перетягивать алькантарой весь салон, чтобы создать атмосферу домашнего уюта. Другие — используют его для дизайна отдельных элементов, чтобы разбавить строгость кожи. В любом случае для обтяжки торпеды алькантара подойдёт как нельзя лучше.

алькантара — это синтетическая ткань, похожая на замшу

Винил

Если вы хотите создать необычный дизайн салона, подумайте об использовании виниловых плёнок. Сегодня на рынке представлено богатое разнообразие текстур и цветов. Вы можете выбрать спокойный чёрный или серый цвет, а можете найти имитацию ткани питона кислотно-зелёного цвета. Большой популярностью пользуются хромированные плёнки, а также плёнки с эффектом карбона или металлика. Ухаживать за ними ещё легче, чем за кожей. Виниловые плёнки обладают, пожалуй, всего одним недостатком: их легко случайно поцарапать. Но невысокая цена позволяет перетягивать панель так часто, как вы сами того захотите.

с помощью виниловой плёнки можно сымитировать различные материалы, в том числе и карбон

В целях экономии некоторые автомобилисты приобретают не специальный автомобильный материал, а аналогичный, предназначенный для перетяжки мебели. На первый взгляд кажется, что разницы между ними нет. Однако это не так: мебельная кожа и другие материалы рассчитаны на использование при постоянных и комфортных температурах внутри помещения. Автомобиль же нагревается под ярким солнцем и охлаждается на морозе. Мебельные материалы при таких условиях быстро потрескаются.

Перетяжка торпеды автомобиля своими руками

Перетяжка передней панели начинается с её демонтажа. Это довольно трудоёмкий процесс. К тому же схема креплений и фиксаторов не совпадает на разных моделях автомобилей. К панели подведено большое количество проводов, и если вы боитесь их повредить, обратитесь за помощью в автосервис.

Если же вы хотите сделать это самостоятельно, не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации автомобиля: там подробно описаны все детали и крепежи. Снятие торпеды всегда начинается с отсоединения клемм аккумулятора. После того как вы обесточили свою машину, можно приступать к демонтажу.

прежде чем начинать перетяжку панели, её следует демонтировать

Видео: как снять торпеду

Как правило, демонтаж руля занимает больше времени, чем сама перетяжка. Будьте внимательны и не забывайте отсоединять все встречающиеся вам провода.

Инструменты

Для того чтобы перетянуть торпеду, вам понадобятся следующие инструменты:

  • набор отвёрток для демонтажа;
  • наждачная бумага (как с крупным, так и с мелким зерном);
  • обезжириватель;
  • салфетка-антистатик;
  • самоклеящийся флизелин или малярный скотч;
  • маркер;
  • острые портняжные ножницы;
  • валик или шпатель с пластмассовым полотном;
  • швейная машинка с лапкой и иглой для кожи (если вы выбрали этот материал);
  • специальный клей для кожи (или материала, который вы используете);
  • фен (лучше строительный);
  • материал для перетяжки.

Подготовительный этап

Когда торпеда демонтирована, необходимо подготовить её к перетяжке новым материалом. Делается это следующим образом.

  1. Деталь обезжиривается специальным средством. Не рекомендуется использовать для этого средства на основе ацетона.
  2. Поверхность по всей площади зашкуривается сначала крупнозернистой наждачной бумагой, а затем абразивом с более мелким зерном.
  3. Оставшаяся после шлифовки пыль убирается салфеткой-антистатиком.

При сильных повреждениях корпуса, можно зашпаклевать панель с помощью специального состава по пластику. После того как поверхность полностью просохнет, можно начинать изготовление лекала и перетяжку детали.

Ваши дальнейшие действия будут зависеть от формы панели. Если она довольно простая, с прямыми углами и невыраженными изгибами, можете попытаться обклеить торпеду единым куском материалы. Но если форма сложная и имеет множество изгибов, вам необходимо заранее изготовить чехол. В противном случае покрытие ляжет со складками.

Чехол изготавливается следующим образом:

  1. Обклейте поверхность панели прозрачной флизелиновой плёнкой или малярным скотчем
  2. Внимательно осмотрите форму детали. Все резкие изломы необходимо обвести маркером поверх плёнки (скотча). На этом этапе вы обозначаете места ваших будущих швов. Не делайте их слишком много: это может испортить внешний вид панели.
  3. Снимите плёнку с торпеды и уложите её на материал с изнаночной стороны. Перенесите контуры деталей, уделяя внимание швам. Не забывайте о прибавке в 10 мм с каждой стороны детали. Это понадобится при сшивании.
  4. Аккуратно вырежьте детали.
  5. Приложите детали к панели управления. Убедитесь, что размеры и форма совпадают.
  6. Сшейте детали по швам.

Если у вас нет подходящей швейной машинки, можно пойти немного иным путём и склеить детали непосредственно на поверхности панели. Но в этом случае следует действовать особенно аккуратно: такой подход опасен появлением зазоров в местах стыков. Если вам не удастся как следует растянуть и уложить материал, он будет расходиться и отклеиваться от торпеды.

Изготовление чехла для передней панели

Для сшивания кусков материала используйте специализированные нити для натуральной и искусственной кожи. Они довольно крепкие и эластичные, поэтому швы не разорвутся и не деформируются.

Технология перетяжки

Если вы решили перетягивать панель цельным куском материала, приготовьтесь к кропотливой работе.

  1. В первую очередь нанесите на поверхность специальный клей. Нужно подождать некоторое время для подсыхания состава, но при этом не высушить его полностью.
  2. Приложите материал к верхнему краю панели и слегка прижмите.
  3. Чтобы повторить форму торпеды, кожу нужно прогревать феном и растягивать. Делайте это максимально аккуратно, чтобы не повредить материал.
  4. Прежде чем крепко прижать материал к поверхности, убедитесь, что он принял нужную форму. Такой подход удобен при работе с глубокими ямками и отверстиями: сначала растяните кожу, а только потом фиксируйте края.
  5. В процессе разравнивания поверхности можете помогать себе валиками или пластмассовыми шпателями.
  6. Края загните внутрь, проклейте. Излишки отрежьте.

тщательно натягивайте и расправляйте складки при перетяжке цельным куском материала

Видео: как перетянуть панель цельным куском материала

Если вы заранее приготовили чехол, то процесс перетяжки пойдёт куда быстрее и легче. Вам нужно будет всего лишь приложить заготовку к поверхности с клеем, убедиться, что все изгибы на своих местах, а затем прижать и разровнять поверхность.

Видео: полезные советы для правильной обтяжки деталей панели

Стоимость самостоятельной перетяжки передней панели авто

Потраченная вами сумма на перетяжку торпеды напрямую зависит от стоимости материала. Средняя цена на натуральную перфорированную кожу высокого качества составляет около 3 тыс. рублей за погонный метр. На панель стандартного размера уйдёт не более двух метров.

Экокожа уже гораздо дешевле: её можно найти в пределах 700 рублей, хотя есть и более дорогие варианты. Цена на виниловую плёнку колеблется в пределах 300–600 рублей в зависимости от вида и качества. Что касается алькантары, то её стоимость сравнима с натуральной кожей, поэтому сэкономить на искусственной замше вам не удастся.

Качественный высокотемпературный клей обойдётся вам в 1,5 тыс. рублей за банку. Использовать дешёвый суперклей или клей «Момент» мы не советуем: вас будет беспокоить навязчивый запах, а само покрытие испортится при сильном нагреве автомобиля. Нити для кожаных изделий продаются по цене 400 рублей за бобину. Предположим, что строительный фен и швейная машинка уже есть у вас дома, а значит дополнительных трат на оборудование не будет.

Таким образом, мы получаем от 1,5 до 7 тыс. рублей за материал, плюс 2 тыс. на расходные материалы. Как видите, даже при выборе дорогостоящей кожи, можно уложиться в 10 тыс. рублей. В салоне ценник на эту процедуру начинается от 50 тыс. рублей.

Процесс перетяжки торпеды автомобиля своими руками обладает множеством нюансов. Однако разница в цене между самостоятельной работой и услугой автомобильных ателье настолько велика, что можно потратить время на изучение инструкций, а затем и на саму перетяжку. К тому же много времени это не займёт: демонтировать панель можно за 1,5–2 часа. Ещё столько же времени уйдёт на перетяжку. А если вы найдёте себе помощника, то дело пойдёт гораздо быстрее.

Как снять и установить приборную панель LADA Largus

Внутренний дизайн Лады Ларгус похож на интерьер Рено Логан. У них одинаковые кнопки и воздуховоды, похожие торпедо. Центральная часть практически одинаковая в двух машинах.

Приборная панель Ларгуса

Панель приборов Ларгуса состоит из каркаса и декоративной накладки. Каркас сделан из стали, на нем держатся все блоки и провода электрооборудования, установленного в салоне. Также к нему прикреплены элементы рулевого управления. Каркас представляет часть силовой конструкции автомобиля, он крепится к основанию кузова и передним стойкам.

Декоративная накладка – это формованная деталь из пластмассы. Она прикручена на каркас с помощью винтов. На декоративной панели закреплен руль, система отопления и кондиционирования салона. Также на ней установлены контрольные приборы, накладки и вещевой ящик.

Снятие приборной панели

Под приборной панелью в Ларгусе спрятаны важные элементы автомобиля. Чтобы их отремонтировать или поменять, нужно снять торпедо. Это легко сделать самостоятельно, необязательно привлекать специалистов. Перед началом изучите инструкцию и убедитесь, что вам все в ней понятно.

  • крестообразная отвертка;
  • плоская отвертка;
  • ключ torx t50;
  • ключ torx t20.

Этапы демонтажа панели приборов Лады Ларгус:

  1. Снимите минусовой провод с АКБ.
  2. Заблокируйте модуль управления подушками безопасности.
  3. Снимите руль.
  4. Отсоедините переключатель под рулем с водительской подушкой безопасности.
  5. Отсоедините все приборы и отложите их.

Вытащите коврики и открутите облицовку тоннеля пола.

  • Снимите чехол с рычага переключения передач. Отсоедините провода на прикуриватель.
  • Снимите накладки с боковых стоек кузова.
  • Накладка центральной обшивки держится на пружинных фиксаторах. Чтобы ее снять, нужно аккуратно поддеть ее плоской отверткой. Действуйте осторожно, чтобы не повредить детали.
  • Отсоедините провода от центрального замка, сигнализации, электроподогрева стекол, передних стеклоподъемников.
  • Снимите аудиосистему.
  • Под головным устройством аудиосистемы есть винт, на котором держится декоративная панель Ларгуса. Открутите его.

    Открутите винты крепления блока отопления и протолкните приборы внутрь.

  • Снимите ручку регулятора света фар. После этого открутите два болта и протолкните вниз сам регулятор.
  • Слева и справа внизу найдите и откиньте декоративные заглушки винтов крепления приборного щитка.
  • Отвинтите эти крепления от каркаса на кузове.
  • Отвинтите слева и справа боковые крепления.
  • Снимите рычаги регулировки руля.
  • Вытащите крепления левого нижнего щитка обшивки.
  • Снимите торпедо. В вещевом ящике отсоедините жгут проводов.
  • Выполнить демонтаж несложно, для этого требуется не очень много инструментов. Вы можете сделать это за 1-2 часа. Главное, выполнять все действия последовательно и не пропускать этапы.

    Установка панели приборов

    Установить приборный щиток на место можно в обратном порядке. После этого не забудьте разблокировать подушку безопасности водителя. Чтобы ничего не забыть, держите рядом инструкцию:

    1. Установите сопла и корпус вентиляции салона.
    2. Поставьте панель приборов Ларгуса на место и присоедините жгут проводов в бардачке.
    3. Заверните винты верхнего крепления около лобового стекла.
    4. Установите блок приборов отопителя на место и заверните винты.
    5. Заверните винты в пространстве за магнитолой.
    6. Закрутите нижние крепления.
    7. Установите на место корректор фар и его ручку.
    8. Подключите провода приборов и установите их на место.
    9. Поставьте козырек приборов.
    10. Установите магнитолу и подключите все провода.
    11. Поставьте декоративную накладку на центральную обшивку и защелкните ее.
    12. Подключите провода прикуривателя и поставьте на место накладку на тоннель пола. Закрутите винты спереди и сзади.
    13. Поставьте подрулевые переключатели, подушку безопасности, руль и систему регулировки руля.
    14. Наденьте минусовую клемму на аккумулятор.

    Как снять центральную панель на приоре

    Просто так расскажу для незнающих.

    Для снятия центральной консоли нужна крестовая отвертка.

    1. Снимаем крышку » *** Open *** » и пепельницу внизу.
    2. Вынимаем кнопки (они вынимаются с лицевой стороны, просто подденьте их отверткой плоской)

    3. Вынимаем кнопку «аварийки» (так же как и те кнопки)

    4. Вынимаем магнитолу вместе с её боксом.

    5. 2 болта на месте магнитолы (они будут под углом к вам)

    6. 2 болта в кармане где была крышка *** Open ***
    7. 2 болта в пепельнице
    8. Теперь тянем консоль на себя, плавно без рывков (возможно сопротивление)

    9. Консоль не вылезет полностью, т.к. там подключены часы и БУ печки.
    У часов коннектор находится между воздуховодов

    Теперь отключаем БУ печки.

    Ну вот и все, консоль у нас в руках, поздравляю!

    Да кстати, хочу немного «закопитанить»
    Что бы снять часы, отстегиваем защелки на консоли

    , а что бы снять БУ печки, откручиваем 4 винта с консоли.

    Лада Приора Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

    Машины в продаже

    Лада Приора, 2007

    Лада Приора, 2010

    Лада Приора, 2008

    Лада Приора, 2017

    Смотрите также

    Комментарии 11

    То есть, чтоб поменять кнопку аварийки не надо снимать консоль?

    Можно, но потребует очень аккуратности.

    Можно не снимая панель, достать часы?

    нет, там сзади защелка

    Через щель для магнитолы не пролесть?
    Кстати там диоды?

    не сможешь, только если ты осьминог. да там 2 диода

    Можно не снимая панель, достать часы?

    можно не снимая достать!сегодня вытаскивал тк часы остановились!а подсветка работает!достаточно вытащить магнитолу!наклонится-увидишь защелку!и небольшой г образной железкой отогнуть защелку!никаких трудностей!легко.может кто нибудь ремонтировал часы?внутри круглый магнитик и обмотка из тонкой проволоки…сопротивление обмотки 400ом это нормально?возможно от времени размагнитился магнит…и изза этого не идут часы…

    Вопрос о снятии центральной консоли на Приоре беспокоит довольно много автовладельцев, так как делать это приходится довольно часто и вот почему. Дело в том, что некоторые элементы управления, такие как часы, блок управления отопителем, центральный дефлектор печки заменить просто невозможно не снимая консоли.

    Для снятия понадобится минимум инструмента и основной, без которого просто не обойтись — крестообразная отвертка.

    Снятие и установка центральной консоли панели приборов на Приоре

    Накладка центральной консоли на автомобилях в комплектации «норма» и «люкс» могут отличаться размером выреза под магнитолу. В остальном же, по креплениям разницы не будет. Более того, многие владельцы из обычной вырезают отверстие под установку 2-din магнитолы и вполне удачно все получается. Итак, перейдет ближе к делу — если магнитола у вас установлена, ее необходимо предварительно снять, используя для этого специальные съемные ключи, которые обычно идут с ней в комплекте.

    После того, как ниша свободна, с внутренней стороны надавливая на разъемы кнопок, вынимаем их наружу, примерно так, как это видно ниже на фото.

    Затем отсоединяем колодку с проводами от кнопок, которые идут к консоли.

    Далее необходимо снять пепельницу, с определенным усилием потянув за нее с каждого края в открытом состоянии, так как крепится она по направляющим в пазах:

    После этого в углублении прекрасно видны два винта крепления, которые, разумеется, необходимо будет открутить.

    Далее переходим в верхнюю часть консоли, и отворачиваем еще несколько винтов крепления, два из которых находятся в верхней части ниши под установку аудиосистемы:

    В данном случае мы имеем дело с уже вырезанной консолью под 2-din, поэтому двух оставшихся саморезов не видно, и лишь чуть ниже видны места крепления, которые когда-то там были. На фото выше они видны — немного в углублении. Если же у вас все находится в заводском виде, то выглядеть все будет следующим образом — пару саморезов находятся под крышкой:

    После этого аккуратно отводим консоль в сторону, продевая все провода от кнопок, которые были отсоединены:

    Теперь остается отсоединить несколько разъемов. Первый — от блока управления отопителем:

    Второй от штатных кварцевых часов:

    И последний — от кнопки включения аварийной сигнализации. Удобнее всего это делать при уже извлеченной кнопке из корпуса консоли:

    Теперь можно снимать консоль, так как больше ничто этому не препятствует.

    Думаю, не стоит объяснять, что при необходимости именно замены данной детали, с внутренней стороны необходимо будет открутить и снять блок управления от отопителем, а также часы и центральные сопла воздуховода печки.

    Установка происходит в обратном порядке. Если вам необходимо купить новую консоль, то с этим может возникнуть проблема. Не так просто найти ее в магазинах и авторынке, хотя цена на нее не высока и составляет порядка 700 рублей. На авторазборке подобную штуку можно приобрести не дороже 400-500 рублей, причем качеством более лучшим, чем «новые».

    Интерьер Приоры 2 (после последнего рестайлинга) существенно отличается от прошлой версии автомобиля. В салоне теперь установлена более стильная панель (торпедо) с возможностью установки современной мультимедийной системы. Если вы будете заниматься самостоятельными доработками или ремонтом своей машины, то вам пригодится инструкция по снятию центральной облицовки (вместе с тоннелем ее также называют «борода»).

    Пластиковая центральная консоль крепится к панели (торпедо) 6 винтами. Чтобы получить доступ к нижним двум винтам крепления придется снять накладку тоннеля:

    1. Вывернуть 2 винта под блоком управления отопителем и кондиционером;
    2. Снять чехол ручки КПП, поддев его плоской отверткой, и вывернуть 3 винта под чехлом;
    3. Вывернуть 2 нижних винта крепления центральной консоли.

    Чтобы вывернуть оставшиеся четыре винта крепления центральной консоли следует:

    1. Снять верхний блок кнопок и заглушку, поддевая их плоской отверткой или пластиковой лопаткой;
    2. Вывернуть 2 верхних винта крепления консоли;
    3. Вывернуть 2 средних винта крепления консоли.

    Осталось потянуть центральную консоль на себя и отсоединить сзади колодки с проводами. Установка пластиковой накладки производится в обратном порядке. Процесс также показан на видео:

    Напомним, после снятия центральной консоли ее можно обтянуть виниловой пленкой.

    Шумоизоляция и антискрип торпедо и моторного щита

    Примерно половина клиентов, привозящих свои любимые автомобили к нам на шумоизоляцию, заказывает дополнительную услугу по звукоизоляции и антискрипу панели приборов и моторного щита. Что дает эта услуга? В первую очередь — гарантированное избавление от скрипа, дребезга и других сверчков в панели приборов и как дополнительный бонус — снижение шума двигателя, а на некоторых автомобилях очень и очень существенное снижение шума двигателя (зависит от автомобиля и конструкции панели приборов). Эта услуга у нас не включена в стоимость работ по шумоизоляции салона и оплачивается отдельно.

    На каких автомобилях нас просят «шумить» панель приборов чаще всего? Сразу оговоримся, что сделать изоляцию торпедо мы можем на любом автомобиле успешно это делаем каждый день вот уже более 12 лет. Однако, есть наиболее востребованные автомобили, где эта услуга приносит наиболее заметный эффект. Все зависит от того, из какого пластика сделана панель приборов, конструкции самой панели, ее составных частей, а так же немаловажную роль играет наличие внутренних воздушных полостей в панели — чем их больше, тем сильнее будет эффект шумопоглощения, поскольку все воздушные полости мы закрываем толстыми слоями самых передовых шумопоглотителей и антискрипов со специальной полиуретановой пропиткой.

    Где можно посмотреть работы с торпедо?
    Ниже предлагаем вам ознакомиться с нашими некоторыми фото отчетами по шумоизоляции салонов автомобилей, где так же показана звукоизоляция и антискрип панели приборов.

    Возьмем, к примеру, Рено Логан. Уж тут как нигде панель приборов нуждается в шумоизоляции. Гулкий недорогой пластик, большое количество воздушных полостей — все это прекрасный проводник звуков от двигателя, а так же скрипов и дребезга. Перед вами на фото подторпедное пространство. Обратите внимание на то, как высоко обрабатывается в этом случае моторный щит вибродемпфером. С установленной панелью такого сделать невозможно. Ну и в глаза бросается абсолютно голый каркас, на который, собственно устанавливается, опять же, голая панель приборов.

    Панель Логана настолько гулкая, что нам приходится обрабатывать ее вибродемпфером, перед тем как мы начнем использовать шумопоглотитель и антискрип. Сильно утяжелять панель нельзя, поэтому мы используем легкий и эффективный Comfort mat Dark D3.

    Панель приборов обрабатывается шумопоглощающими «пирамидками» Comfort mat Soft Wave 15, которые являются идеальным поглотителем звука, а так же уплотнительным материалом. Такие же «пирамидки» наносятся и на сам каркас подторпедного пространства в салоне автомобиля, после чего панель устанавливается на свое законное место. Все составные части панели тоже обрабатываются вязкоэластичным шумопоглотителем и антискрипом.

    Таким образом, шумоизоляция панели приборов позволяет нам не только полностью избавиться от скрипов, дребезга и сверчков, но и заглушить шум двигателя, поступающий через моторный щит, и распространяющийся в воздушных полостях подторпедного пространства. На нашу работу распространяется гарантия на скрипы и сверчки, а так же на сборку салона без щелей, царапин на фурнитуре и сломанного крепежа.

    Организация экранного меню в камере Sony RX-10 IV

    Самым захватывающим фактором в общении с новейшими цифровыми фотокамерами Sony оказывается настройка экранного меню. Однако практика показывает, что 80 процентов пользователей за первые 6 месяцев работы с камерой этого не делают. Таким образом, по многочисленным просьбам фотографов, мы решили показать, как организовано меню в моих камерах.

    В данном обзоре мы рассматриваем модель Sony RX10mIV — один из самых совершенных универсальных современных цифровых аппаратов. Это реинкарнация очень давней идеи «всё-в-одном», которая обычно предлагается для любительского использования. Ещё в 1989 году в камере Sony ProMavica MVC-5000 были реализованы основы большинства решений, которыми мы сегодня в подобных аппаратах пользуемся.

    История вопроса

    Универсальные устройства, как правило, не надёжны в достаточной для профессионального использования степени. Однако появление цифровых фотокамер, снимающих видео, и оснащение их новейшими вариантами «дюймовых» сенсоров многое изменило. Сенсор с 16-мм диагональю неплох как для видео-, так и для фотозадач, а его малый размер позволяет построить достаточно компактным объектив с серьёзными параметрами, от которых профессионалов «завидки берут».

    Серия камер Sony RX-10 с самой первой модели удивила фотосообщество зум-объективом f=24-200 (в пересчёте на малоформатные величины) с постоянной светосилой F:2,8. Его разработала компания Carl Zeiss и назвала Vario-Sonnar T*. Для видеографов постоянная светосила зума — очень важный параметр, и для них лучшей остаётся модель RX10mII (экв. f=24-200/2.8).

    Добавление высококачественного стереомикрофона Sony ECM-XYST1M не просто приближает модели серии RX-10 к возможностям видеокамер, но позволяет им чувствовать себя наравне с промоделями. Он устанавливается в мультиинтерфейсный 22-контактный «горячий башмак» Sony; к нему же могут крепиться современные вспышки Sony HVL и беспроводной передатчик-коммандер Sony FA-WRC1M. А это уже мощная многозадачная фотокамера.

    Последняя модель Sony RX-10 IV

    Современный вариант – камера Sony RX-10 IV. Она оснащена новейшим сенсором BSI CMOS с гибридной фокусировкой и объективом Zeiss Vario-Sonnar T* с расчётными фокусными расстояниями 24-600/2.4-4; Объектив много сложнее, и точно описывается скорее комбинацией: 24/2,4 – 25-27/2,5 – 28-34/2,8 – 35-52/3,2 – 52-103/3,5 — 104-600/4. При этом камера весит один килограмм и не превышает размеров средней зеркалки с её китовым зумом.

    Она может работать в достаточно сложных погодных условиях и отвечает жёстким профессиональным требованиям. Уникальной особенностью является сенсорное управление выбором точки фокусировки при активной репортажной съёмке, фокусировка на зрачок при портретной съёмке, эффективное отслеживание захваченного объекта благодаря системе 4D-Focus. Питание камеры и подзарядка аккумулятора доступны и в пути, и в процессе съёмки, благодаря microUSB-подключению к носимым аккумуляторам PowerBank. Особенно мне понравились варианты с быстрой зарядкой Qualcomm QC3.0, реальный выигрыш во времени — в два раза. Но камеру необходимо правильно настроить.

    Меню камеры Sony RX10mIV

    Итак, в меню видим: «Камера 1 – фото», 14 страниц; «Камера 2 – видео», 10 страниц; «Сеть» – 2 страницы; «Воспроизведение», 3 страницы; «Настройка/Чемодан», 6 страниц; «Звёздочка» — настройка «Моего меню». Вот с последнего и начнём.

    «Звездочка»

    Я рекомендую сразу вынести сюда следующий функционал. «Польз. Клав. (Съём.)» – настройка раскладки функциональных пользовательских клавиш; «Настр. Меню функ.» – настройка экранного меню, вызываемого нажимом кнопки Fn; «Творческ. Стиль/Эффект рисунка/Профиль изображ.» – в следующих трёх строках; «Отображ. Live View» – оперативное управление переключением важнейшего режима видоискателя; «Тип затвора» – перенесётся на второй экран, но функция может быть полезна, поскольку даёт прямое управление бесшумным режимом.

    «Камера 1»

    На экранах 1-4 настройки стандартные и несложные.

    «AF1 1-5/14» — очень рекомендую на второй строке «Перекл.В/Г о.AF» соединить активацию точки замера с областью автофокуса в вертикальной и горизонтальной ориентациях съёмки: «Точка AF + Обл. AF».

    «AF2 1-6/14» – на третьей строке расположена функция отключения рамки захвата области фокусировки, чтобы не мешала при длительном слежении, но при репортаже без неё бывает сложно. «Авт.очистка обл.AF» — пользователь должен сам решить, какой вариант ему нужен для каждой конкретной ситуации.

    На четвёртой строке «Отобр.зону непр.AF» находится включение/выключение граничной рамки зоны фазового фокуса, она показывает, где будет быстро отслеживаться объект, но не всем нужна и многим мешает.

    А вот «Отобр.фаз. детект.AF» на пятой строке производится мигающими символами фокусировочных точек, и их отключение нецелесообразно.

    На экране «Экспозиция 1 1-7/14» очень рекомендую в нижней строке «Тчк экспонометра» связать точку замера с точкой фокусировки, это очень важно.

    На экране «Цвет/WB…1 1-10/14» две важные строки. Вторая – «Устан.приор.в AWB», очень полезно опробовать три варианта новых автоматов баланса белого – «Страндартный», «С учетом цветовых акцентов окружения» и «По точке белого». Третья – «DRO/Авто HDR», в среднем положении я рекомендую не устанавливать DRO Auto, а поставить DRO Lv1. Может спасти, но не испортит.

    На этом же экране 1-10/14 находится вход в настройки «Творческого стиля», «Эффекта рисунка» и «Профиля изображения», они важны для многих. Если вы не портретист-любитель, то настройка «Эфф.мягк.кожи» на экране «1-11/14» вам не нужна.

    На экране «Помощь при фокусировке 1 1-12/14» полезно настроить яркость и цвет линий пикинга и включить помощь ручной фокусировки.

    Уникальна для камер RX-10 настройка направления кольца зуммирования на странице 1-13/14.

    Любителю очень полезна функция «Автокадрирования 1-14/14», пока он не научится основному правилу начинающего: «Подойди ближе, убери лишнее, оставь главное». Остальным предлагаю ее отключить.

    «Камера 2»

    На «Второй Камере, Видео 1» следует помнить, что от избранного формата файла зависит тип работы стабилизатора. Хотите пользоваться великолепным «Интеллектуальным активным SteadyShot» (2-3/10), выбирайте XAVC S HD 25p50M на строке 2-1/10.

    Последняя строка в разделе 2-1/10 описывает качество фотокадра, захватываемого из видеозаписи в режиме Dual Rec, рекомендую «Сверхвысокое» и «L: 17Мб» (размер изображения почему-то уже на следующем экране 2-2/10).

    Раздел 2-2/10 содержит две «загадочные» строки: «Скорость AF» и «Чувствительность следящего AF». Они вроде описывают работу в видеорежиме, но фотографы, включив «Быстрая» (скорость) и «Чувствительный» (AF), начинают чувствовать 15-процентный прирост скорости! Ну, и пусть.

    Для камеры RX-10 важный настраиваемый параметр – «Скорость увеличения» (2-6/10). Рекомендую установить «Быстрая» навсегда и на третьей, и на пятой строках.

    На странице 2-10/10 встречаем первую строку «Звуковые сигналы». Тут её не надо настраивать, это – нам напоминание ввести управление звуком камеры в оперативное экранное Меню Fn.

    «Воспроизведение»

    На вкладке «Воспроизведение» есть важная четвёртая строка – «Отобр.гр.непр.съем». Это очень приятный вариант отображения результатов съёмки, как «пачек» снимков, где каждая серия – одна виртуальная пачка.

    «Настройка/Чемодан»

    В «Чемодане» 5-1/6 я рекомендую включить «Поддержку Gamma», даже если вы только фотографируете.

    На странице 5-2/6 — «Качество отображения» устанавливаем «Высокое». На энергопотребление оно не повлияет настолько разрушительно, как на ваше восприятие результата съёмки. Спешно рассмотренные в низком качестве, они случайно удаляются. Бывает и такое.

    Сенсорика и слежение

    Теперь переходим к самому интересному — настройка сенсорики и слежения. На экране 5-2/6 последняя строка — «Сенсорное управление». Рекомендую включить «Сенс.пан+тачпад». На экране 5-3/6 первая строка – «Настройки тачпада», включаем «Упр. в вер. Ориент.». Режим позиционирования сенсора – «Относительная позиция». «Область управления» необходимо выбрать индивидуально, для пробы рекомендую вариант «Справа ½».

    Теперь перейдем к AF-C (следящий автофокус). Область фокусировки – «Следящий AF: Рег.пятно АФ S», это находится внизу столбца вариантов.

    Размер зоны фокусировки подбираем индивидуально. Видим символ подвижной точки фокусировки с маленькой кнопкой спуска справа и стрелочкой, на кнопку спуска указующую. Подносим камеру к глазу, подушечкой большого пальца ведём по экрану – в видоискателе ползёт по траектории большого пальца метка автофокуса. Поймали нужный объект, дожали кнопку спуска указательным пальцем. Центральный захват автофокуса начинает сопровождать «цель» в системе 4D-Focus, опираясь на цвет-размер-форму объекта. И сам следит за движением объекта в то время, как фотограф может и сам двигаться, пока не дожмёт спуск или не отпустит спуск.

    Функция EyeAF

    Отдельное удовольствие – фокусировка в зрачок Eye-AF. Я рекомендую назначить эту функцию на удобную кнопку, например, на AEL (сама функция экспопамяти завязана уже на кнопку спуска и связана с точкой фокусировки). В AF-C работает активная Eye-AF!

    Однако есть минусы. При «зажатой» функциональной (любой) кнопке не работает зум. Сначала компонуем кадр, затем над ним «издеваемся».

    Меню быстрого доступа

    Что должно быть в меню быстрого доступа под кнопкой Fn? Всё это очень индивидуально. Типы фокусировки у RX-камер задаются переключателем около объектива – так что в меню их выводить не надо.

    Выбор зоны фокусировки, метода замера, актуальный режим автоматики (чтоб не лезть на верхнюю крышку при работе на высоком штативе), переключатель звуков/беззвучности камеры, переключатель LiveView…

    Для творческих людей полезно в Fn держать все три творческих вкладки: «Творческий стиль», «Эффект рисунка», «Профиль изображения».

    На камерах RX есть встроенная вспышка и если вы используете её, то в «подвале» полезно держать команду управления режимами вспышки и экспокоррекцию импульса вспышки. К сожалению, она сильно отличается меньшей функциональностью от «гнущейся» в двух плоскостях ножки вспышки камер RX-100, но для самодельных светоформирующих насадок – достаточна.

    На верней крышке камеры есть ЖК-экран параметров, но чувствительность (ISO) на нём не отображается. Поэтому имеет смысл вывести ISO в одно из окошечек Fn-«подвала».

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector