0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена резонатора lada 2107 (ваз 2107)

Замена резонатора lada 2107 (ваз 2107)

Со временем выхлопная система ВАЗ 2107 выходит из строя и владельцу приходится обращаться на СТО или менять ее самостоятельно. В последнем случае понадобится стандартный инструмент и наличие смотровой ямы. Может также потребоваться болгарка и WD-40.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2107

  1. приемная труба, в которую газы поступают из выпускного коллекторы;
  2. резонатор ВАЗ 2107 (дополнительный глушитель), куда газы направляются из приемной трубы и где происходит частичное снижение звука выхлопа;
  3. глушителя, в котором поглощается основная часть шума выхлопа двигателя.
  • подушка крепления глушителя;
  • болт подушки;
  • ремень подвески глушителя;
  • болт хомута и хомут крепления глушителя к резонатору;
  • болт хомута и хомут крепления резонатора к приемной трубе;
  • болт хомута и хомут крепления приемной трубы к кузову;
  • гайки крепления приемной трубы к коллектору;
  • прокладка;
  • стопорная пластина;

Установка системы впрыска на ВАЗ 2107 потребовала модернизации выхлопной системы. В нее добавили две дополнительные детали:

В связи с установкой катализатора резонатор ВАЗ 2107 (инжектор) сдвинули немного назад.

Преимущества и недостатки инжекторной модификации ВАЗ 2107

  • благодаря инжектору двигатель во всех режимах работает более стабильно;
  • удельная мощность и крутящий момент инжекторного двигателя выше;
  • выхлоп ВАЗ 2107 с системой впрыска чище, чем дым из карбюраторного двигателя;
  • управление автомобилем с инжекторным двигателем проще, он не такой требовательный к квалификации водителя и «прощает» ошибки при работе педалями газа и сцепления.
  • клиренс инжекторной «семерки» уменьшился до 7 см, что ухудшило ее проходимость;
  • из-за установки катализатора снизилась «живучесть» выхлопной системы;
  • высокая температура катализатора иногда приводит к возгоранию травы и сухих листьев при остановке авто.

Функции системы выхлопа и периодичность замены деталей

  • отвод продуктов сгорания топлива;
  • снижение уровня шума от выхлопа;
  • поддержание баланса воздуха систем впуска и выпуска;
  • обеспечение вентиляции и очистки цилиндров;
  • снижение содержания СО (при наличии катализатора).
  • активность пользования автомобилем;
  • частота эксплуатации машины при плохой погоде (в дождь, снег);
  • качество топлива;
  • качество деталей выхлопной системы.

Что необходимо для замены деталей выхлопной системы

  • ключ на 13;
  • пассатижи;
  • торцовые ключи (головки) на 10 и 13;
  • молоток;
  • мощная отвертка или зубило;
  • WD-40 для облегчения откручивания заржавевших соединений;
  • болгарка (только в случае, если все безнадежно заржавело и WD-40 не помогает).

Замена глушителя ВАЗ 2107

  • ослабить болт хомута и снять (сдвинуть) хомут;

Резонатор ВАЗ 2107 не имеет деталей крепления к кузову автомобиля, поэтому необходимо его придерживать при замене. Иначе приемная труба будет согнута.

  • обстучать хомуты и соединения труб молотком;
  • ослабить болты хомутов и сместить хомуты крепления к «штанам» и глушителю;
  • отсоединить резонатор от глушителя, расстыковав трубы;
  • отсоединить резонатор от приемной трубы («штанов»);
  • установить новый резонатор в правильное положение;
  • состыковать детали и затянуть хомуты крепления.

Замена приемной трубы («штанов») ВАЗ 2107

  • ослабить хомут и отстыковать штаны от резонатора;
  • открутить четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору;
  • снять «штаны» (приемную трубу) и прокладку;
  • установить новую прокладку;
  • установить новую приемную трубу;
  • соединить приемную трубу с резонатором, затянуть хомут крепления;
  • затянуть гайки крепления «штанов» к коллектору.
  • резонатор или приемная труба закреплены не под теми углами;
  • провисли подушки двигателя.

Монтажные детали системы выхлопа

Чёткое понимание алгоритма действий при проведении такого мероприятия, как замена глушителя ВАЗ 2107, поможет каждому автолюбителю осуществить задуманное быстро и без ошибок. С одной стороны, снять старый и установить новый глушитель, кажется несложным, но с другой, необходимо быть готовым к некоторым трудностям.

Почему и как часто необходимо менять глушитель ВАЗ 2107?

Выхлопная система автомобиля, несмотря на своё сравнительно простое устройство, выполняет множество функций. Основными являются:

  • отведение продуктов сгорания топлива;
  • значительное снижение уровня звука выхлопа;
  • поддержание воздушного баланса с системой впуска;
  • обеспечение эффективной очистки и вентиляции цилиндров.

Глушитель ВАЗ 2107 испытывает на себе колоссальные нагрузки, как ни одна другая деталь автомобиля. В первую очередь, разрушительно на металл влияют постоянные перепады температуры, которые активно разрушают не только защитные лакокрасочные покрытия, но и саму структуру металла.

Разогретые до высокой температуры газы буквально «съедают» внутреннее наполнение глушителя, смешиваясь с водным конденсатом и маслами, растворяют металл стенок, образуя сквозную коррозию. Снаружи на элементы глушителя также пагубно влияют влага, дорожный песок и гравий, соляные растворы в зиме время усиливают процесс разложения.

В итоге водитель спустя какое-то время может наблюдать под днищем автомобиля жалкие остатки того, что когда-то называлось глушителем. Хотим мы этого или нет, но глушитель ВАЗ 21074 или любой другой модели периодически придётся менять. На вопрос о том, как часто следует приниматься за смену глушителя, ответ каждый автолюбитель должен найти сам.

Срок службы системы выхлопа, как и многих других, зависит от таких факторов, как то:

  • активность эксплуатации автомобиля;
  • качество используемого топлива;
  • отношение автовладельца к состоянию машины;
  • частота использования машины при неблагоприятных погодных условиях;
  • качество ранее установленных деталей выхлопной системы.

Смирившись с тем, что глушитель ВАЗ 2107 не вечен, необходимо купить новый и приступать к его замене.

Замена глушителя ВАЗ 2107 — порядок действий

Простая по своей сути процедура может отнять много сил и времени. Прежде чем установить новый глушитель, необходимо демонтировать старый. Для этого следует:

  • установить автомобиль на эстакаду или над смотровой ямой;
  • подготовить комплект инструментов, обеспечить хорошее освещение под машиной;
  • глушитель соединяется патрубком с трубой резонатора перед задним мостом. Концы труб с прорезью и соединением типа «папа-мама» снаружи стягиваются муфтой;
  • коррозия под воздействием смазки и температуры может настолько сильно спаять соединения, что снять их будет очень сложно. Лучше заблаговременно смочить трубы в месте соединения и муфту раствором, разъедающим коррозию. Для этого, в крайнем случае, подойдёт тормозная жидкость или отработанное масло.

Порядок замены глушителя выглядит таким образом:

  • раскручивается или срезается при помощи режущего инструмента (болгарка) обжимная муфта (в этом случае должна быть под рукой новая муфта);
  • тонким зубилом или отвёрткой отгибаются развальцованные края патрубка;
  • отсоединяется глушитель от резонатора (если выходит туго, то можно помочь себе молотком, постукивая по патрубку);
  • отстёгиваются подвесные подушки. Кстати, при покупке глушителя желательно купить и три подвесные резинки (две по центру и одна сзади).

После этого старый глушитель оказывается в руках и можно устанавливать новый в обратном порядке.

Как заменить глушитель ВАЗ 21074 и других модификаций классики

Очень часто автолюбители, увидев в названии статьи, что марка автомобиля не совпадает точно с тем, как указано в техпаспорте, продолжают поиски инструкций. ВАЗовские автомобили прелестны тем, что отличаются друг от друга по большей части только внешне, а внутреннее устройство полностью идентично.

Не имеет значения, какой автомобиль, стоит в гараже: 2105, 2104, 2107 или 21074 — выхлопная система у них полностью одинакова. Изучив инструкцию по ремонту одного автомобиля, можно смело приниматься за ремонт другой классической модели.

Когда менять резонатор

Резонатор любого автомобиля является дополнительным глушителем, который уменьшает уровень шума работы двигателя. Помимо основной «банки», резонаторная, или как ее еще называют, приемная труба может комплектоваться дополнительной.

В конечном итоге, на поверхности резонатора появляются дыры, которые нарушают его работу. Выхлопные газы выходят через эти дефекты, создавая неприятный звук работы двигателя, которые не только неприятен окружающим, но и уж точно не оставит равнодушными сотрудников дорожной инспекции. Именно поэтому поврежденный резонатор необходимо сразу же заменить.

Чтобы поменять резонатор, необходимо запастись всеми необходимыми ключами, керосином или WD-40, а также очень большим терпением и аккуратностью. Дело в том, что большие температуры заставляют плавиться крепления приемной трубы, что, в последствие, затрудняет ее снятие. Кроме того, вам понадобится смотровая яма или эстакада, иначе менять резонатор будет очень неудобно.

Многие автомобильные мастера предлагают наносить герметик перед установкой системы выхлопа. Делать это или нет — дело ваше. В любом случае, надежность крепления и герметизации выхлопной системы ограничивается лишь усилием, которое позволяет сделать стяжной хомут.

Замена глушителя на ниве с фаркопом — Обзор товара Глушитель ВАЗ-21213,21214 Тольятти

Замена приемной трубы глушителя mercedes в балашихе — цены на замену приемной трубы глушителя мерседес в автосервисах вилгуд

Замена приемной трубы глушителя Mercedes в сети сертифицированных автосервисов Вилгуд в Балашихе. Гарантия качества на все виды ремонтных работ до 2 лет. Выгодные цены, скидки для постоянных клиентов. Онлайн запись.

Замена приемной трубы глушителя Mercedes — одно из возможных решений при ремонте выхлопной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Балашихе. Замена приемной трубы глушителя Mercedes в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

  • В любом филиале в Балашихе работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mercedes.
  • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
  • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену приемной трубы глушителя будет минимальной.
  • Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Mercedes распространяется гарантия.
  • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
  • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
  • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mercedes

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Балашихе прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mercedes позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Нива 2121 2131 замена приемной трубы глушителя

Приемную трубу глушителя на автомобиле Нива 2121 и 2131 снимают для ее замены, замены уплотнительной прокладки стыковочного фланца с выпускным коллектором или при выполнение других работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • Загоните автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемники. После чего снимаем дополнительный глушитель или каталитический нейтрализатор.
  • Далее необходимо провести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости.

  • Откручиваем болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну.
  • В моторном отсеке, если необходимо сняв корпус воздушного фильтра, отгибаем лепестки стопорной пластины гаек крепления фланца трубы к выпускному коллектору.

  • Торцовым ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления фланца трубы и снимаем их вместе со стопорными пластинами.

  • Теперь сдвигаем фланец трубы со шпилек коллектора и снимаем уплотнительную прокладку. Если ремонт планировался только для ее снятия, выполнив замену прокладки, снова одеваем фланец на шпильки и затягиваем гайки ее крепления. Если стопорные пластины достаточно сильно износились, то замените их на новые.
  • Далее снимите приемную трубу, вытащив ее вниз, через смотровую яму.

На этом ремонтные работы по снятию и замене приемной трубы глушителя на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Установку проводим в обратной последовательности.

На трассе двигатель теряет мощность, не тянет, глохнет (Ока)

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 марта 2016, 09:53 #76

дед62лет, 27 марта 2016, 00:55, #75

Держал в руках подобные «самовары», сомневался, но решил ставить Джоинфлексовский гофрорукав. . Понятно, пока идет опытная прокатка, а там посмотрим. Буду на связи.

Вполне нормальные «самовары»(сильфон) ни каких проблем с ними нет!

Да и гофрорукав если поставил будет не хуже. знакомый у меня подсмотрел на котле подогрева такой рукав и внедрил на дэу тико(после приемных «штанов» под двигом пустил), третий или четвертый год уже ходит — ходит норм. С гофрорукавом удобно то, что его можно просто на хомуты посадить, а сильфон под приварку, только если рукав он не короткий будет, рукав надо длиньше чем «самовар»(сильфон)

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

27 марта 2016, 19:51 #77

Вот смотрите, это гофрорукав. Тут он у меня для наглядности без хомутов. Надеюсь, теперь понятно, что это такое. Мне нравится.

27 марта 2016, 19:52 #78

vadim20, 27 марта 2016, 09:53, #76

С гофрорукавом удобно то, что его можно просто на хомуты посадить, а сильфон под приварку, только если рукав он не короткий будет, рукав надо длиньше чем «самовар»(сильфон)

всё ясно, спасибо. а то я ни как дотумкать не мог. как же гофрорукав то крепить, если у него патрубков нету? теперь ясно. на хомутах! надо только чтоб внутр.диаметр рукава, совпадал с внешн.диаметром патрубков штанов и резонатора. потому и просил фото у ДЕДа.

27 марта 2016, 19:54 #79

что она соединяет че за труба

27 марта 2016, 19:55 #80

мудро и просто! и что, он нормально гасит вибрацию? мне кажется /сильфон/ для этого всё же больше предназначен.

27 марта 2016, 19:56 #81

red_oka, 27 марта 2016, 19:54, #79

что она соединяет че за труба

в начало обсуждения вернись, всё поймёшь. не мешайся.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 марта 2016, 20:03 #82

red_oka, 27 марта 2016, 19:54, #79

что она соединяет че за труба

этот гофрорукав или сильфон ставят в разрыв, что бы уменьшить вибрацию передаваемую по выхлопному тракту.

где поставишь, там и соединяет, обычно ставят в разрыв трубы после приемных штанов.

сильфон(на фото) более долговечен чем гофрорукав, благодаря своей конструкции.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 марта 2016, 20:10 #83

slawko, 27 марта 2016, 19:55, #80

мудро и просто! и что, он нормально гасит вибрацию? мне кажется /сильфон/ для этого всё же больше предназначен.

сильфон, именно для этого и предназначен(для гашения вибрации, а точнее резонанса) но это не панацея, если двс трясется от плохой настройки, ничего не поможет.

гофрорукава двух видов, такой как на фото у дед62лет и появившиеся чуть позже(как на картинке) такие лучше переносят тряску и вибрацию и грязь там не мешает работать, ей некуда забиваться. но оба вида надо длинной не менее 0,5м. гофрорукава меньше предназначены для выпуска на двс, для этого как раз сильфон. так что лучше гофорорукав делать длиньше.(это проверено, я не раз такую ерунду внедрял) пришел к выводу что сильфон лучше будет, вот на уазика себе сильфон поставил.

На гофрорукава хомуты надо ставить обязательно, иначе будут просекать газы и попадать в салон, да и звук будет пропускать и его слышно будет(есть хомуты ленточные усиленные, они смогут прожать)

27 марта 2016, 20:52 #84

vadim20, 27 марта 2016, 20:10, #83

сильфон, именно для этого и предназначен(для гашения вибрации, а точнее резонанса) но это не панацея, если двс трясется от плохой настройки, ничего не поможет. гофрорукава двух видов, такой как на фото у дед62лет и появившиеся чуть позже(как на картинке) такие лучше переносят тряску и вибрацию и грязь там не мешает работать, ей некуда забиваться. но оба вида надо длинной не менее 0,5м. гофрорукава меньше предназначены для выпуска на двс, для этого как раз сильфон. так что лучше гофорорукав делать длиньше.(это проверено, я не раз такую ерунду внедрял) пришел к выводу что сильфон лучше будет, вот на уазика себе сильфон поставил. На гофрорукава хомуты надо ставить обязательно, иначе будут просекать газы и попадать в салон, да и звук будет пропускать и его слышно будет(есть хомуты ленточные усиленные, они смогут прожать)

1) Газы гофрорукаф пропускает?

2) Звук как у реактивного самолета?

3) Как скоро изнашивается?

6) Есть ли внутренний размер = 36 мм?

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

27 марта 2016, 21:39 #85

Пропускало и крепко звучало поначалу. Подбирал разные хомуты, теперь нормально. Сегодня перед съёмкой переставлял хомуты, вот и сделал кадр без них.

ДжоинФлекс утверждает, что оцинковка расчитана на 40 лет службы, нержавейка на 50.

Советую набрать в поисковике, там есть тлф. Я заплатил за 1 метр оцинкованного рукава внутр.диаметром 40 мм — 810 р.

Нерж.шланг, показанный на посте 83 невозможно обжать никаким хомутом, а главное, они не элластичные. Такие расчитаны на один одноразовый плавный изгиб.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 марта 2016, 14:39 #87

KirGen, 27 марта 2016, 20:52, #84

2) Звук как у реактивного самолета? 3) Как скоро изнашивается? 4) Где купить? 5) Какая цена? 6) Есть ли внутренний размер = 36 мм?

2.если не просекает — звук обычный, у сильфона если просекает то звук между слоями гасится

3. тот что цельновитой(№2 фото пост ниже)) на долго хватает(но длину надо не менее 300мм.)

4. в магазине по грузовикам или у тех кто торгует автономными подогревами

5. гофрорукав вроде 1000-1500 за метр, если из нержи(у нас меньше 1м. не продают) если сильфон то цена начинается от 1000руб. но цены надо по своему региону уточнять.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 марта 2016, 14:40 #88

KirGen, 27 марта 2016, 20:52, #84

Заинтересовался я. 1) Газы гофрорукаф пропускает?

есть два гофрорукава:

тот что под цифрой 2 — не пропускает вообще ничего, его даже делают на системы отопления, некоторые умельцы даже на систему охл. в двс приделывают, по отзывам — вечен! — этот рукав он цельный!

тот что под цифрой 1 он ввиде такой завивки сделан и пропускает жидкости и газы(газе пропускает меньше) — минус его в том, что между сочленениями со временем забивается грязь, плюс температура выхлопа всё это спекает и в результате он колом стоит.

На систему выпуска авто гофрорукав №1 практически не ставят, потому как глушитель и резонатор создают давление на выхлопе и газы могут просекать между сочленениями.

Я использую два таких гофрорукава, тот что №1 на котле подогрева двс установлен, №2 на салонном автономном подогреве и именно он там(№2) потому как я не хочу задохнуться ночью от просекания газов.

ну вроде как то так — вкратце не получилось

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 марта 2016, 14:52 #89

дед62лет, 27 марта 2016, 21:39, #85

Нерж.шланг, показанный на посте 83 невозможно обжать никаким хомутом, а главное, они не элластичные. Такие расчитаны на один одноразовый плавный изгиб.

вы их как будто 10 лет эксплуатируете! да, нет?

Просто нужен нормальный хомут, а не дерьмо китайское за 15руб.

такой рукав показанный в посте 83(пост 88 рукав №2), у меня установлен на дизельном автономном отопителе, соединение выходов (газовый стык) прямо под кабиной, отлично обжат не пропускает газы. я спокойно ночью в кабине с работающим дизельным отопителем ночую и не переживаю.

Весь дальнобой у кого автономки с такими рукавами и если сделано все правильно — никто не пздит что от просекания газов задохнется.

Плавный гиб. вы думаете как у вас рукав лучше гнется? и многоразовый.

назначение рукавов не сидеть и не гнуть их, а поставил и пусть сам шевелится по тихому.

ваш рукав(на фото) не завязать узелком, вот так можно согнуть и больше он не может, иначе порвется(это специально согнул, что бы показать)

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 марта 2016, 14:54 #90

лично я ставлю сильфоны! это гораздо лучше, правильней.

28 марта 2016, 14:54 #91

vadim20, 27 марта 2016, 20:03, #82

этот гофрорукав или сильфон ставят в разрыв, что бы уменьшить вибрацию.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

28 марта 2016, 18:47 #92

vadim20, 28 марта 2016, 14:54, #90

лично я ставлю сильфоны! это гораздо лучше, правильней.

Спасибо за инфу. А можно совет по установке сильфона на Оке?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 марта 2016, 19:13 #93

дед62лет, 28 марта 2016, 18:47, #92

Спасибо за инфу. А можно совет по установке сильфона на Оке?

вообще если рассматривать назначение сильфона, это не столько снижение вибрации, сколько уменьшение деформации при нагреве и снижение резонанса возникающего при определенных оборотах.

к примеру сильфон на двс ямз-238(турбо) ставится между коллектором и турбокомпрессором — что бы снизить деформацию на коллектор при нагреве самого коллектора, без сильфона ломает уши коллектора(но там сильфон немного другой)

если рассматривать оку или другую легковую модель, то тут сильфон не так и нужен, ведь выпускной тракт крепится на резинках и тут главное что бы эти резинки были целые и выполняли свою работу. но если хочется сильфон то ставить надо после приемных штанов, поскольку штаны обычно крепятся к двигателю жестко, так в любом месте после штанов до глушителя или резонатора(в зависимости от наличия того или другого) вот пост №82 с фоткой сильфона, как раз то место куда надо его ставить.

ну и на сам вопрос — ответ такой — что конкретно интересует по установке? там вроде все просто — снял, отрезал, вставил, обварил и установил все на место.

А тот вариант что у вас, хорошо годится в качестве ремонта прогнившего либо лопнувшего участка выпускной системы, вот тут — быстро и на месте без определенного оборудования и потери времени можно сделать.

Мягкости в работе он практически не добавит — это не его назначение.

Вот знакомый на дэу тике по этой причине и сделал гофру — прогнила труба, снимать и что то делать он не стал, а купил гофру и соединил(30минут работы и все готово)

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

28 марта 2016, 19:51 #94

vadim20, 28 марта 2016, 19:13, #93

вообще если рассматривать назначение сильфона, это не столько снижение вибрации, сколько уменьшение деформации при нагреве и снижение резонанса возникающего при определенных оборотах. к примеру сильфон на двс ямз-238(турбо) ставится между коллектором и турбокомпрессором — что бы снизить деформацию на коллектор при нагреве самого коллектора, без сильфона ломает уши коллектора(но там сильфон немного другой) если рассматривать оку или другую легковую модель, то тут сильфон не так и нужен, ведь выпускной тракт крепится на резинках и тут главное что бы эти резинки были целые и выполняли свою работу. но если хочется сильфон то ставить надо после приемных штанов, поскольку штаны обычно крепятся к двигателю жестко, так в любом месте после штанов до глушителя или резонатора(в зависимости от наличия того или другого) вот пост №82 с фоткой сильфона, как раз то место куда надо его ставить. ну и на сам вопрос — ответ такой — что конкретно интересует по установке? там вроде все просто — снял, отрезал, вставил, обварил и установил все на место. А тот вариант что у вас, хорошо годится в качестве ремонта прогнившего либо лопнувшего участка выпускной системы, вот тут — быстро и на месте без определенного оборудования и потери времени можно сделать. Мягкости в работе он практически не добавит — это не его назначение. Вот знакомый на дэу тике по этой причине и сделал гофру — прогнила труба, снимать и что то делать он не стал, а купил гофру и соединил(30минут работы и все готово)

Смущают сварочные работы. Снимать штаны — геморой, да еще какой, так же и сварка в яме под машиной. А как верхние участки труб проваривать? Не сварщик я, к сожалению.

Интересно, а бывают ли сильфоны на 40 мм?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

29 марта 2016, 04:02 #95

дед62лет, 28 марта 2016, 19:51, #94

Смущают сварочные работы. Снимать штаны — геморой, да еще какой, так же и сварка в яме под машиной. А как верхние участки труб проваривать? Не сварщик я, к сожалению. Интересно, а бывают ли сильфоны на 40 мм?

Ну так я и говорю, что рукав поставить, это если лень снимать и нечем делать — альтернатива сильфону вполне достойная.

ну а на счет сварки, то я не думаю что там и спец проварит, снимать однозначно надо.

на 40мм. может и бывают их всяких разных много, но если даже и нет таких то проставку переходную можно сделать. Но в вашем случае, пошел прилепил кусочек рукава и ничего и никого не надо.

Как снять глушитель на оке

Перед началом работы

Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.1.).

Снимите выпускную трубу (см. подраздел 10.11.2.), основной глушитель (см. подраздел 10.11.3.) и дополнительный глушитель (см. подраздел 10.11.4.).

Приемную трубу снимают при ее механическом повреждении, появлении трещин в сварных швах, сквозном прогорании и коррозии.

Обратите внимание на нижний конец трубы. У новой трубы он должен быть такой же, так как существует невзаимозаменяемый вариант трубы с фланцем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните две гайки крепления прижимной скобы приемной трубы на двигателе и.

2. . снимите скобу.

3. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы к головке блока цилиндров (показаны две, остальные расположены с другой стороны впускной трубы), снимите плоские шайбы, сдвиньте фланцы трубы со шпилек и отведите трубу в сторону.

4. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы к двигателю и снимите кронштейн.

5. Снимите приемную трубу с автомобиля. Уплотнительные прокладки фланцев приемной трубы могут остаться на головке блока. Снимите их, отделив острым инструментом, и зачистите поверхность головки блока. Прокладки рекомендуется заменить.

6. Устанавливайте приемную трубу в порядке, обратном снятию (перед установкой гаек фланцев нанесите на их резьбовую часть графитную смазку).

« предыдущая страница
10.11.4. Замена дополнительного глушителя
^
к оглавлению
следующая страница »
11. Трансмиссия

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Перед началом работы

Снимите выпускную трубу (см. подраздел 10.11.2.). Основной глушитель снимают при его механическом повреждении, появлении трещин в сварных швах, сквозном прогорании, коррозии, а также при замене остальных элементов системы выпуска.

Снятие глушителей выполняют на вывешенном автомобиле и заторможенном стояночным тормозом. Отсоединяют провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Снимают воздушный фильтр (см. разд. «Воздушный фильтр»). Снимают рулевой механизм автомобиля (см. разд. «Рулевой механизм»). Вывертывают болты фланцевого крепления выпускной трубы 7 (рис. 28), снимают с подушки 8 и отсоединяют ее от основного глушителя 6. Вывертывают болты фланцевого соединения 4, снимают глушители с подвесок и отсоединяют их от приемной трубы 1. Для снятия приемных труб 1 отвертывают гайки крепления к кронштейну 2, снимают крышку 3 кронштейна, отвертывают гайки крепления трубы к головке цилиндров и снимают ее со шпилек.

Установку глушителей выполняют в обратном порядке.

На первых выпусках автомобилей соединение труб и глушителей осуществлялось с помощью хомутов; глушители выпускались (основной 6 и дополнительный 5) отдельными узлами. Снятие и их установка несколько отличаются от вышеописанных. Для снятия основного глушителя устанавливают под рычаги задней подвески подставки в зоне опор пружин. Опускают автомобиль до начала сжатия пружин. Вынимают полку багажного отделения, откидывают вперед спинку заднего сиденья, отвертывают гайки крепления штоков задних амортизаторов и поднимают автомобиль до освобождения пружин задней подвески. Ослабляют хомуты крепления, снимают выпускную трубу и основной глушитель с подвесок и вынимают их но отдельности.

Устанавливают в обратной последовательности. Хомуты крепления устанавливаются разъемом: у выпускной трубы вправо по ходу автомобиля, основного глушителя — вниз, дополнительного глушителя с приемной трубой — также вниз.

Отзыв ВАЗ 11113 (2004 г.)

Окушка.

Всем здравствуйте. Вот решил написать отзыв о своей малютке. Автомобиль был выдан моему деду в 2004 году, как инвалиду ВОВ, а право управления было передано мне. На тот момент у нас был Фольксваген Пассат 1991г.в., который буквально через пару месяцев после того, как у нас появилась ока, было решено продавать, поскольку в нём почти постоянно что-нибудь ломалось и требовалось довольно много времени и средств на его ремонт. Кстати, был сильно удивлён тем, что купили его в первый же день, как только приехал на рынок продавать. За 6 лет окушка пробежала 200000км. На машине до сих пор родная краска. За все 200 тыс. км. пробега окушка ни разу меня не подводила и чтобы не случилось — всегда добиралась до гаража своим ходом. К тому же серьёзных неисправностей за это время, я считаю, было не так уже и много. Но обо всём хотелось бы рассказать по порядку.

Двигатель до сих пор никакому ремонту не подвергался. За всё время эксплуатации лишь несколько раз производилась регулировка клапанов. Незначительный расход масла появился лишь когда пробег приблизился к 200000км., до этого от замены до замены доливать масло не требовалось. Расход бензина при скорости 100-120км/ч около 6-ти литров на 100км., если же ехать не более 90км/ч, то около 5-ти литров. Что касается топливной системы, то в этой машине обязательно нужно устанавливать топливный фильтр, который по каким-то непонятным причинам не устанавливается с завода, в противном же случае карбюратор придётся продувать чуть ли не каждый месяц, да и срок службы бензонасоса скорее всего существенно сократится. Если же установить топливный фильтр и в дальнейшем производить его своевременную замену, по опыту лучше осуществлять замену при каждом ТО, то серьёзных хлопот топливная система скорее всего не доставит. Если же говорить о выпускной системе, то основные хлопоты здесь может доставить приёмная труба, которая и так служит не очень долго, да ещё и в замене довольно трудоёмка. Причём менять её как правило приходится не по причине прогорания, а из-за того что она лопается т.е. образуется трещина , по идее её можно заварить, но не сняв приёмную трубу с машины подобраться к месту трещины со сваркой как правило невозможно, а снять её с машины тоже очень непросто, для этого потребуется немало времени и терпения.

Трансмиссия. КПП – не подводила ни разу. Возможно отчасти это заслуга хорошего масла, поскольку после 100000км заводское масло было поменяно на синтетику Мобил. Заводское сцепление отслужило верой и правдой 130000км. Что касается ШРУСов, то здесь, я считаю, главное вовремя обнаружить и заменить порванный пыльник, но так как мне это не всегда удавалось, то наружные ШРУСы мне пришлось заменить, причём левый менялся уже дважды, внутренние же до сих пор заводские.

Подвеска, на мой взгляд, показала себя довольно крепкой. Первые замены в передней подвеске были произведены при пробеге 80000 км., были поменяны рулевые тяги и стойки стабилизатора. Наиболее серьёзного ремонта подвеска потребовала лишь после 100000км. За период от 100 до 200 тыс. км пробега в передней подвеске пришлось заменить рулевую рейку, амортизаторы вместе с пружинами, наконечники рулевых тяг и шаровые опоры. В задней же подвеске за время эксплуатации были поменяны только амортизаторы.

Тормозная система надёжностью не блещет. В ней за время эксплуатации были поменяны дважды задние тормозные цилиндрики, передние тормозные диски, передний тормозной суппорт, задние тормозные трубки и передние тормозные шланги. Передние тормозные колодки ходят в среднем 20-25 тыс. км., задних же хватает где-то на 70-80 тыс. км., хотя что касается задних, то они как правило полностью свой ресурс не выхаживают и зачастую их приходится менять из-за отставших от колодок тормозных накладок. Если говорить об эффективности тормозов, то и без того посредственные тормоза окушки при движении в дождь либо зимой по слякоти становятся просто опасно слабыми.

Электрооборудование считаю довольно надёжным. На данный момент можно сказать, что электрооборудование на машине всё заводское, не считая предохранителей и лампочек. Был только один не очень приятный момент при пробеге в 130000км., когда внезапно пропала зарядка. Оказалось, перетёрся об кузов провод, идущий к генератору. Да ещё буквально недавно потёк датчик давления масла в двигателе.

Салон за 6 лет сохранился неплохо, даже обивка сидений почти не износилась, хотя никакие чехлы на сиденья не одевались. В машине по-прежнему практически ничего не гремит и не скрипит. Если иногда и появлялись какие-либо сверчки, то их, как правило, легко удавалось устранить. Передние сиденья в машине довольно удобные, не хватает лишь плавной регулировки спинок, поскольку порой, особенно в дальней дороге, хочется сесть более вертикально, но заводской механизм регулировки этого сделать не позволяет. Кстати, если сложить заднее сиденье, то получится очень даже вместительный багажник. Что касается печки, то греет она неплохо. Порой приходилось ездить на дальние расстояния и в минус 25. Не скажу, что было жарко, но ноги не замерзали, да и голове холодно не было. Отмечу, что вышесказанное относится лишь к водителю и переднему пассажиру, что же касается задних пассажиров, то поскольку к их ногам в машине нет подачи тепла, то от поездок на заднем сиденье в такой и даже в гораздо более слабый мороз лучше отказаться.

Кузов коррозии сопротивляется слабо. Несмотря на то, что машина ещё с новья была тщательно обработана и сразу были установлены подкрылки, к 6-ти годам кромки дверей покрылись глубокой ржавчиной, а пороги вообще практически полностью сгнили. Завесы в водительской двери пришлось переделывать где-то при пробеге около 180000км., так как люфт в них к этому времени был уже очень большим, пассажирская же дверь уже тоже ощутимо люфтит, но пока ещё сколько-то походит.

В целом Ока мне очень нравится, я даже планирую купить ещё одну окушку. Жаль, что такой замечательный автомобиль больше не выпускают. Надо сказать, что конструктивно автомобиль задуман очень даже неплохо, но вот качество комплектующих, из которых он изготовлен, зачастую оставляет желать лучшего. Вообще-то машинка очень даже классная: компактная, экономичная, маневренная, проходимая.

  • Компактность
  • Экономичность
  • Лёгкость в управлении
  • Обзорность
  • Проходимость
  • Неугоняемость
  • Энергоёмкая подвеска
  • Хороший свет фар
  • Цена
  • Посредственная система вентиляции и отопления
  • Шумный вентилятор печки
  • Отсутствие стальной защиты двигателя
  • Неудобная посадка за рулём для людей выше среднего роста
  • Шумная КПП
  • Посредственные тормоза
  • Кузов слабо противостоит коррозии

ОКА-Клуб. Общение

Я бы попробывал, тормазухой полить или взять какое нибудь средство типа размораживателя замков, на самый край WD-40, пробуйте да обрящите 😀

Странные человеки. Оковский карб отстраивается исключительно по мурзилке на слух и нюх.
Тахометр вам в помощь и линейку в нагрузку. На приборах просто _проверяют_ правильность настройки. А уж общая неисправность авто — как то подсос воздуха да из того же шланга вакуумника или криво прикрученный карб на коллекторе.
Ибо настраивается на Оке исключительно ХХ — других механизмов настройки просто нету!

Да нету таких машин 🙂 С тюнингом одного карба. Мало того — нету таких машин с 08 карбом чтобы ехал быстрее и экономичней чем с оковским. Все описываемые изменения от установки — чисто субьективные. И машина как ракета, и кушает как паучок.

В этом пункте АБСОЛЮТНО согласен, ну а по настройкам и установкам карба от 08, это же все субьективно, тебе проще оковский отстроить, мне 08 кому-то вообще газелевский, тут бесполезно спорить у каждого свои доводы которыми он руководствуется при установке той или иной детали. Так что предлогаю закрыть данный спор, и каждый остается при смоем мнении. Человеку помогли и какая разница зачем он это делает.

Вот тут меня на самом деле то же терзают сомнения что маркировка будет, но зато стекло ровное без рефлений и пучок ксенона будет меньше рассеиваться а соответственно слепить встречку. Имхо

А кроме собственно настройки ХХ есть еще калиброванные устройства, называемые жиклерами и каналами. А так же ускорительные насосы, мембраны, пусковые устройства и экономайзеры мощностных режимов.

А еще Ока ОЧЕНЬ СИЛЬНО отличается от других автомобилей тем что у нее 2 цилиндра и следовательно скоростью воздушного потока, а так же его равномерностью.
И родной карб как раз спроектирован и выполнен с учетом этих особенностей. А вот другие — нет.

Люди подскажите пож. Пришло время мне поменять сцепление. Мне тут сказали, что лучше менять с карзиной сразу. Начал мониторинг цен:
Корзина сцепления «Ока» «АвтоЛТД» (диск+ подшипник) Н.Челны 1111-1601085 (комп.)
928.00 рубль

Корзина сцепления «Ока» «KRAFTTECH» (диск+ подшипник) Германия 1111-1601085-40 (комп.) 1071.00 рубль

Корзина сцепления «Ока» «KRAFT» (диск+ подшипник) Германия 1111-1601085-40 (комп.) 950.00 рубль

Корзина сцепления «Ока» «СТК» ( диск+ подшипник.) Самара 1111-1601085-63 (комп.) 858.00 рубль

Корзина сцепления «Ока» «NPA» (диск+ подшипник) Германия 1111-1601085-40 (комп.) 976.00 рубль

Это все в планета авто в Березовском. Я еще смотрел в Арамиле.Цены выше: 1450-kraft и выше до 1700 рублей. Подскажите какую лучше брать. В субботу скорее всего буду менять.

от нефиг делать начал курить мануалы (и не только курить) по установке солекса на Оку в общеобразовательных целях и для более конкретно-предметного разговора. вот выдержки /с комментариями/

Мощность однозначно выросла, горку, которую я каждый день преодолеваю на скорости 82 км/ч, Солекс позволил форсировать со скоростью 87 км/ч. Разгон до сотни снизился где-то на пару секунд. Но при этом заметно вырос расход — по городу получалось 10-12 литров.
/однако если в оковском карбе поднять уровень топлива на 3-5 мм от номинала — будет тот же самый результат. Проверно мной лично!/

Установил карб 21083 — пропала тяга на «верхах»!?
На ОКОвском карбе на второй до 80км/ч шла, на 21083 — до 70-75км/ч, дальше — как будто в ограничитель упирается!
В чем дело не пойму. Максимальная скорость — 120 км/ч с педалью в пол. Максимальная скорость на первой камере — 100 — 110 км/ч.
Под карбом стоит полный набор прокладок от 2108.

Жиклеры родные, карб настроенный.
/потому что недокорм и на высоких оборотах нету экономайзера мощностных режимов. А в оковьем — есть/

Ну вот и на трассе я его опробовал. По прямой разогнал до 137 км/ч по спидометру.
/ога. а я до 140 по вдо-шной панели (проверял — она точна на удивление на высоких скоростях погрешность меньше!) даже в горку. Что на тюменской трассе, что на серовской. Со стоковым карбом и стоковым двиглом./

каждый мутит у себя в гараже, а прихода всё нет и нет, мож вы там уже машинёшки заносиловали, всё чудес ждёте? Но чудеса — это из разряда дорогих удовольствий! 😉
/как бы без комментариев/

Начитался инфы по тюнингу и настройке карбов, особенно Солекса. Буду регулировать систему зажигания, зазоры в свечах, ставить нормальный бензонасос. Буду дорабатывать кулачок УН, ослаблять пружину экономайзера мощностных режимов. Выставлять уровень поплавковой камеры и менять иглу на Юникаровскую.
/ога. вот только это все относится и к обычному, стокому карбу. чтобы работал как задумано а не как получится/

Что сделал — со своего 1111 в твой 11113й перенёс доработанные дифффузоры 1й и 2й камер (экономичный и пулю) поставил свой распылитель ускорительного (у твоего почему-то писал больше во вторую чем в первую а мой наоборот всегда ) жиклёр ЭМК поставил свой 39 и уровень ПК чуть понизил. Воздушные жиклёры развернул отверстиями к диффузорам (в первой 190 вообще стоял под 90гр)
И всё. машинку не узнать. Вернулась знакомая тяга при ускорениях, ХХ стал устойчивый на 800. Расход упал до родных 4л в городе и 3 на трассе.
/а вот это — про родной стоковый оковский написано. Все верно только с расходом малость приврал. Где-то на поллитра. Или не приврал, если тошнил по 70-80 км/ч./

Черт, нравится мне этот Солекс. Прет так, что сцепление не справляется. 🙂 Сделал первые замеры динамики разгона: 0-80 за 12,5 секунд. Это конечно много, но вполне объясняется буксующим сцеплением. Расход пока в районе 10 литров
/ога. когда я гонялся на стоковом, то выходил из 402 метров на 110-115 км. Причем пилил на этой скорости достаточно (около 4-5 сек) долгое время. Т,е. до сотки у меня было время сравнимо как у них до 80/

Плевал я на этот ХХ, если ему так хочется, пусть будет 1500.
/дык. /

я неумело довел карб. Почему ХХ не хочет падать ниже 1400-1500? Плавает? Либо приходится сильно обеднять, от чего он сильно плавает. Также при этом заедает первая заслонка, что раздражает.
Провалов и подергиваний в принципе нет, что несомненно радует. Но на ХХ смесь явно богатая. Причем, не реагирует даже на 38-й жиклер. Есть меньше? Нет. Можно его уменьшить? Как?
/и это после почти годовой! доводки/

Динамика удовлетворительная, максималка — не более 130 (с горки), расход 5 л на трассе, 6,5 л в городе.
/за что боролись то. когда мурзилочный стоковый — 4.2/6.4 Причем расход тут явно пальцем в небо/

У меня дальше будет врезание в приёмную трубу гайки и настройки с помощью лямбда-зонда, другие варианты уже начинают разрушать мозг.
/через год мучений/

Мне кажется, все таки 08 карб для 4 горшков. А Оковский так сделан, что 1 камера жутко переобеднена, а 2 жутко переобагащена. Если конечно воздушные жиклеры, это не ноу-хау, то кажется хотели сделать максимальную экономию для города и хоть какой то подхват при скоростях за 100.
/золотые слова, юрий венедиктович! (с) /

Итак, окончательно остановился на комбинации 80/155 и 80/125. Разгон до сотни 18-20 сек, максималка 135-140. Расход в городе 8-10 литров, на трассе 6,5-8 литров. В приниципе все устраивает, но расход хочется снизить.
/за что, спрашиваю, боролись то. Ибо мой сток был до сотни явно быстрее, да и максималка выше. А расход — ниже. Намного/

Похоже, моя эпопея с карбом 21083 закончилась. Вчера купил родной оковский.
Не буду говорить про то, что пропало грозное рычание, про то, что прошли все дерганья, не буду пока писать про расход.

Напишу про свои мысли: КМК, восьмой карб требует установки бОльших топливных жиклеров для того, чтобы слабый поток воздуха на низких оборотах высасывал бензин из ПК. Однако это приводит к переливу на более высоких оборотах. Поясню: на высоких оборотах скорость потока воздуха уже ограничена (он не может разгоняться до бесконечности), однако из-за больших по номиналу топливных жиклеров бензина поступает больше.

Карб 2108 (особенно расточенный) хорош для гонок, когда не важен расход, а требуется хорошая пропускная способность. Но у меня он приводил к постоянным мучениям с засорениями, пропаданиям ХХ и т.д.
Кстати, этот карб ездил и с комбинацией: 102,5/190 и 95/150 довольно неплохо, хотя основная моя комбинация: 97,5/165 и 85/135.
/прозрел уже один. два года до этого мучался/

DARKCORP
Я тоже недавно вернулся на родной карб Laughing , пока доволен. Расход немного снизился, первая камера конечно поскромнее, но при тапке в пол ни чуть не уступает солексу, проверено в нескольких заездах.
/и еще один/

Ничего не дорабатывал в движке, тачка летает до 150, никаких проблем, дорогу держит, в затяжных поворотах не сносит. А раз такие условия выдерживает, зачем лезть в движок. Руки больше некуда совать.

Так ты же должен был видеть, что люди с ним проблемы имеют. Меня это, к примеру, остановило. Я вообще расхотел что-либо ставить, когда узнал, что с восьмыми люди не всегда могут сладить. Да ещё проблемка у них с засорами. А когда узнал, что сами зубиловоды тюнятся 073-ми, многое стало меняться в моём восприятии инокарбов (как инотел) в Оке.
/еще один встает на путь истинный/

Наконец-то замерили ВСХ серийного двигателя Оки 11113 с карбюратором 21083 (диффузоры 21х23). Хозяин незначительно менял жиклеры, но в остальном — стандарт.

По мощности получили 34 л.с., кр.момент и мощность до 5000 об идут чуть выше стандарта, а после 5000 об — ниже.
Так что Солекс 21083 можно считать в некотором роде тюнингом, однако данный пост не является рекомендацией ставить Солекс. Это лишь пища для размышлений и сравнений. Мне лично Солекс никогда не нравился, но это мое личное мнение.
/Квазар свору собак на тюнинге съел/

На автомобиле был установлен стандартный карбюратор Солекс 21083, с незначительно измененной схемой жиклеров. Размер диффузоров 21х23. От него было решено отказаться и установить доработанный ДААЗ-1111 с увеличенными диффузорами 21х28.
После установки головки, карбюратора ДААЗ-1111 с диффузорами 21х28 получили следующий результат — мощность 40 л.с. на 5700 об, еще улучшили низ, и получили в итоге довольно ровную полку крутящего момента снизу и до верху. =
И этим заканчивались на моей памяти ВСЕ эксперименты по замене штатного карба 1111 на зубильный Солекс.
/еще один апологет/

ДААЗ 1111-1107010 Представляет собой разновидность карбюраторов «Солекс» и имеет ряд отличительных особенностей: конструкцию поплавковой камеры, инерционный экономайзер и привод дроссельных заслонок.
/no comments/

Народ, не парьте моск. лучше стандартный расточить чем солекс ставить имхо.
/еще один/

подытожу: из 43 страниц форума 08 карбом был доволен только один или два чела. И то они поставили и поехали — без шаманства. Но при этом у них не стало ничуть лучше чем со стоком (например, моим).
зы: мыши же могут плакать, колоться, но продолжать жрать кактус 🙂

[Сообщение изменено пользователем 25.11.2010 19:55]

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector