Почему вылетает граната из коробки ВАЗ-2112: что-то видимо сломалось

Почему вылетает граната из коробки ВАЗ-2112: что-то видимо сломалось!

Менять шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, или в народе граната) на ВАЗ-2112 надо тогда, когда появляется своеобразный стук (треск) в этой детали. Если такой ремонт не производить вовремя, то граната может вылететь из своего места во время движения. Тогда уже придётся вызывать эвакуатор для транспортировки автомобиля на СТО, так как самостоятельно ехать оно уже не сможет.

Почему вылетают гранаты?

На то, что граната вышла из строя, указывает стук в районе переднего колеса при поворотах, а также то, когда отпускается педаль сцепления, а автомобиль стоит на месте. В районе переднего колеса, где вылетела граната, будет слышен треск.

При этом следует просмотреть на включенной скорости (автомобиль надо поставить на подъёмник), если будет крутиться привод, а колесо нет, то вышла из строя наружная граната. Если привод стоит на включенной скорости на месте, то сломалась внутренняя граната.

Внутренняя граната как раз и «вылетает» из коробки передач. Вернее, она рассыпается, одна часть остаётся в КПП, другая на приводе колеса. Иногда возникает ситуация когда развалилось стопорное кольцо, в данном случае граната тоже вылетит. Поломка не связана с не верно подобранным маслом в коробке передач.

Замена гранаты

Внешняя граната Trialli — вроде хвалят.

Когда будет слышен треск в гранате, то исправить эту поломку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста. Для этого следует выполнить простые действия, которые будут описаны ниже.

Процесс

Не забудьте проверить есть ли в комплекте к ШРУСам отдельно пыльник и хомуты. Если нет, то придётся покупать всё это.

Отдельно пыльник и хомуты

Авто следует поднять с той стороны, где вышла из строя граната. Под задние колеса при этом следует подложить противооткатные башмаки.
Снять защитный колпак с колеса и открутить его.
Снять гайку ступицы. Для этого может потребоваться крепкий инструмент, так как гайка в процессе эксплуатации может привариться к оси. Использовать для этого также можно специальный ключ (к зубилу приварить головку на «30» и использовать длинный вороток).
Открутить болты крепления шаровой опоры (нижней) от поворотного кулака.
Повернуть колесо в крайнее положение.
Оттянуть вместе со стойкой поворотный кулак и вытянуть шлиц ШРУСа со ступицы.

Достали ШРУС из ступицы

Проверяем состояние сепаратора на гранате и забиваем в неё смазку

Одеваем «модный» прозрачный пыльник АСВА. Отзывы в основном положительные

Старая граната справа, а новая слева, отличаются по высоте

Внутренний ШРУС уже в КПП

Также стоит поменять гайку, которая держит ступицу на новую. Затягивать её надо также в соответствии с требованиями завода-изготовителя авто.

Поломка стойки стабилизатора и вылетание гранаты

В результате поломки стойки стабилизатора колесо ушло в сторону, а вместе с ним вылетели и гранаты. Пыльникам тоже пришёл «конец».

Выводы

При каждом проведении ТО рекомендуется проверять состояние пыльников ШРУСа, чтобы они была герметичны.

Зная эти моменты и придерживаясь приведенных правил, можно заменить ШРУСы своими силами и не прибегать к помощи мастера.

Как снять привод на гранте

Снятие реактивной тяги

Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления скобы

Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления реактивной тяги к основанию шаровой опоры рычага переключения передач, удерживая гайку болта накидным ключом на 13 мм.

Также отворачиваем второй болт крепления реактивной тяги.

Отводим тягу от опоры рычага переключения передач.

Ключом на 13 мм ослабляем затяжку хомута реактивной тяги.

Отсоединив от тяги ее наконечник, снимаем тягу.

При необходимости торцовым ключом на 19 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна реактивной тяги, удерживая головки болтов ключом того же размера.

Снимаем кронштейн в сборе с наконечником реактивной тяги

Устанавливаем реактивную тягу в обратной последовательности.

Снятие механизма переключения КПП

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода).

Для выполнения работы потребуются помощник, а также смотровая канава или подъемник.

Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой. Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге.

Разжимаем отверткой тягу.

Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

Отсоединяем тягу от шарнира.

Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

В салоне автомобиля снимаем облицовку туннеля пола.

Ключом на 13 мм отворачиваем четыре болта крепления опоры рычага переключения передач кузов.

Снимаем привод вниз, выводя рычаг переключения передач через отверстие в туннеле пола.

Для замены чехла отворачиваем гайку крепления ограничителя и снимаем тягу (см. ниже).

Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

Устанавливаем привод в обратной последовательности.

Замена тяги привода

Для замены некоторых деталей (например, тяги) можно частично разобрать привод, не снимать его с автомобиля.

Замена тяги привода может потребоваться в случае ее деформации и если из-за коррозии или других повреждений не удается надежно соединить тягу с шарниром на коробке передач.

Отсоединяем тягу привода от коробки передач (см. выше) и снимаем стальной хомут с тяги.

Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления ограничителя.

Извлекаем ограничитель из рычага.

Выводим рычаг из вилки тяги

Для снятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла

Устанавливаем тягу в обратной последовательности.

Перед окончательной затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод (см. ниже).

Разборка опоры рычага

Работу можно выполнить, сняв привод механизма переключения передач с автомобиля (см. выше) или разобрав опору непосредственно на автомобиле.

Отсоединяем тягу привода от рычага переключения передач.

Снимаем металлическую шайбу

Снимаем пластмассовую шайбу

Вынимаем металлическую дистанционную втулку

Снимаем шайбы с другой стороны рычага

Шлицевой отверткой поддеваем и извлекаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага

Вынимаем рычаг из основания опоры

Достаем из опоры пружину

При необходимости снимаем с рычага опору и заменяем поврежденные детали

Собираем опору рычага в обратной последовательности, смазав детали техническим вазелином или другой пластичной смазкой.

При сборке также смазываем шайбы и втулку рычага.

Регулировка

Привод имеет приспособление, блокирующее ошибочное включения передачи заднего хода вместо первой передачи.

Для регулировки привода необходим специальный шаблон, но если его нет, то привод можно отрегулировать с помощью помощника.

В коробке передач должна быть включена первая передача.

Если пластмассовая накладка на кронштейне будет препятствовать включению передачи, ее следует снять (отвернув две гайки и болт).

Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач (см. выше).

Смещаем рычаг переключения передач так, чтобы его ограничитель касался пластмассовой накладки кронштейна «А», а затем переводим рычаг вперед, но так, чтобы ограничитель не сместился за пределы прорези накладки «Б».

Удерживаем рычаг в этом положении, при этом помощник затягивает металлический хомут тяги на расстоянии 2—3 мм от торца

Включив передачу заднего хода, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

После нажатия на рычаг сверху, его ограничитель должен находиться напротив широкой части прорези в пластмассовой накладке кронштейна, а при перемещении рычага влево ограничитель должен войти в прорезь, не цепляясь за ее кромки.

Свободы перемещения ограничителя внутри прорези должно хватить, чтобы включилась передача заднего хода

Если ограничитель цепляется за кромки прорези или ограничитель упирается в прорезь в конце хода, а передача заднего хода еще не включена, необходимо повторить регулировку, немного изменив положение тяги на штоке шарнира.

По окончании регулировки устанавливаем снятые детали.

Снятие левого привода переднего колеса (наружный ШРУС) Lada Granta

Инструменты:

Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Домкрат или канавный подъемник
Подставка — 2 шт.
Балонный ключ
Отвертка плоская средняя
Молоток средний
Кернер
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 30 мм
Насадка на вороток Torx E12
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Щетка металлическая
Воронка
Шланг

Детали и расходники:

Емкость техническая
Масло трансмиссионное
Аэрозольная смазка типа WD-40
Деревянный брусок
Ветошь
Левый привод переднего колеса (при необходимости замены)
Пыльник наружного шарнира привода (при необходимости замены)
Пыльник внутреннего шарнира привода (при необходимости замены)
Стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира
Консистентная смазка

Примечания:

Приводы передних колес (ШРУСЫ) часто продаются в комплекте с пыльниками и стопорным кольцом.

Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде.

Работу проводим для замены наружных и внутренних шарниров приводов колес, их грязезащитных чехлов, сальников приводов, а также при демонтаже коробки передач или силового агрегата.

2. Слейте масло из коробки передач.

3. Поднимите переднюю часть автомобиля с левой стороны и снимите колесо.

4. Отверните гайку подшипника ступицы левого переднего колеса.

5. Отверните два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Примечание:

Поверните рулевое колесо в крайнее правое положение для того, чтобы выход рулевой тяги имел максимальное значение. Это позволит вывести хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса, не отсоединяя наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

6. При помощи монтажной лопатки или большой отвертки снимите ступицу с шаровой и одновременно со ШРУСа.

7. Снимите пыльник с ШРУСа и уберите всю возможную смазку, чтобы было меньше грязи.

8. Выбейте «гранату» молотком.

9. Вставьте монтажную лопатку или большую отвертку между корпусом внутреннего шарнира привода и картером сцепления и вытолкните хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Примечание:

Не повредите при этом защитное кольцо сальника привода, расположенное на корпусе внутреннего шарнира.

10. Снимите левый привод.

Примечание:

При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.

11. Перед установкой привода подденьте отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

12. Снимите стопорное кольцо.

13. Установите в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.

Примечание:

Повторное использование стопорных колец не допускается.

14. Перед установкой привода отцентрируйте стопорное кольцо в проточке хвостовика, используя консистентную смазку.

15. Введите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, установите шайбу и заверните (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

16. Дальнейшую сборку проводите в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Почему за рулём тихого Fiat Grande Punto хочется хулиганить

Сложно представить, что машина с моторчиком объёмом 1,4 литра может подначивать водителя на активную езду. Но это так.

Мощнейшие ускорения, нечеловеческие боковые перегрузки, сочный звук двигателя и полное единение человека с механизмом — именно так обычно описывают драйверские машины. Автомобили, на которых всегда хочется гонять на пределе их возможностей. Скажу сразу: такое описание Fiat Grande Punto не подходит. Он не едет, двигатель шумит как пылесос и не тянет, руль абсолютно пустой и чрезмерно лёгкий. Но одна общая черта с driver’s car у этого Фиата всё же есть — на нём хочется гонять. С чего бы это вдруг?

Вот стою я на светофоре. Тут ко мне сбоку подъезжает иномарка. Из тех, что возят на крышке багажника шильдик «1.6» (такие обычно покупают в кредит с небольшим стартовым взносом). Ничего особенного вроде бы. «Ну, — потираю руки, — щаззз». Однако как только загорается зелёный, я выкручиваю двигатель, бросаю сцепление, и мой Grande Punto с пробуксовкой… нет, не уносится вперёд. Сначала просто буксует, потом просто разгоняется. Чуть быстрее потока. И так — почти на каждом светофоре.

Признаться, совершенно непонятно, по какой причине мне в этот раз захотелось устроить «Ну, погоди». Ведь Grande Punto со спорткаром роднит разве что передок в стиле Maserati. Во всём остальном это обычный компактный автомобиль, без драйверских особенностей. Пять дверей и нормальный, ничем не выдающийся движок, работающий вместе с такой же обыкновенной пятиступенчатой «механикой». Более того — , он вообще должен быть «антидрайверским»! Когда едешь на нём, ни о каком единении с машиной не может быть и речи. Просто нормальный городской автомобиль. Чем он может провоцировать водителя? Изучим этот вопрос.

Про внешность этой машины я уже говорил — она хороша и, действительно, весьма динамична. Снаружи Grande Punto выглядит намного более «горячим» хэтчбэком, чем он есть на самом деле. А вот внутри всё хоть и стильно, но вовсе не — обыкновенный добротный и красивый салон. На сиденьях и передней панели Grande Punto — симпатичные светло-голубые вставки. Мягкий пластик в автомобиле можно даже и не искать, но тот, что есть, выглядит очень качественно. И собрано всё аккуратно — зазоры ровненькие, а при езде ничего, кроме оставленного в багажнике хлама, не гремит.

Однако претензии к эргономике и обзорности есть. Маленький и «рельефный» кожаный руль так и просится в руки. Но, немного порулив, начинаешь думать, что приливы под правильный хват на нём делались не для людей, а для дизайна — выглядят классно, но держаться за них не очень удобно.

Рычаг КПП расположен высоко и слишком близко к водителю, а треугольные передние стойки довольно успешно перекрывают обзор в повороте. Подлокотник между передними сиденьями — это вообще «шедевр». Когда он опущен, на него очень удобно класть правую руку… но вот переключать передачи при этом становится почти невозможно! Поэтому, если вы купите Grande Punto и не будете доплачивать 40 тысяч рублей (или около 1500 долларов) за роботизированную коробку передач, лучше откинуть его вверх и забыть о нём. Озадачили и кнопки обогрева передних сидений. Дело даже не в том, что их сначала надо найти под этим самым подлокотником. На них очень забавная индикация — когда подогрев включён, то кнопка не горит, а когда выключен — наоборот.

Но в целом (и главном) — интерьер нравится. К тому же диапазоны регулировок хороши, а руль можно настроить и по высоте, и по вылету. Поэтому усесться удобно можно без проблем. Правда, тех, кто захочет погонять на Grande Punto (то есть меня), разочаруют передние сиденья, обделённые боковой поддержкой. За исключением вышеописанных недостатков, всё остальное выполнено очень хорошо. Приборы информативны, а все нужные (и не очень) кнопочки расположены под рукой. Но пока ничего провокационного в автомобиле не видно. Пока не заведёшь двигатель…

Едет автомобиль неплохо, но специфично. Неплохо — потому что шасси настроено очень даже ничего. А специфика — в настройках органов управления. Руль лёгкий и очень неинформативный, сцепление длинноходное и, опять же, неинформативное: момент, когда оно, , схватит, — надо угадывать. А педаль тормоза лёгкая — угадали! — тоже неиформативная. Нажал на неё слегка — и следующая за мной машина чуть не въехала мне в зад. Тормозить без рывков очень сложно! Когда пытаешься остановиться плавно, то ещё более или менее, но если нужно замедлиться хоть чуть интенсивнее, с педалью надо быть предельно деликатным. Потормозив так немного, я подумал — раз уж плавно не получается, то и ездить будем резко!

Такие настройки даже немного обидны, ведь управляется машина неплохо. Подвеска относительно жёсткая и не допускает больших кренов и раскачки в поворотах. Она довольно энергоёмкая и «собранная», но неприятно потряхивает на мелких неровностях. Хотя с ростом скорости машина постепенно перестаёт обращать внимание на изъяны наших дорог. И чем быстрее едешь, тем меньше они будут досаждать. Намёк понял!

Но если уж и ездить на Grande Punto быстро, то не на шоссе, а в городе. И дело даже не в относительно короткой колёсной базе — несмотря на неё, машина хорошо держит прямую и не напрягает на больших скоростях. Но вот мотора уже явно не хватает. В городе ситуация намного лучше, но чтобы ездить на Grande Punto действительно быстро, приходится не только выкручивать двигатель до отсечки и активно дёргать рычаг коробки передач. Нужно лезть в каждую щель, обильно жестикулировать и орать на других водителей. Ведь «небывалая мощь», о которой говорят рекламные буклеты Fiat Grande Punto, на деле означает 13,2 секунды разгона до «сотни». Да нет же, не в горку и не на льду! Впрочем, её, этой «небывалой мощи» в целом хватает, хотя «задушенность» мотора нормами играет злую шутку — его ленивых откликов на педаль газа переходить на пониженные передачи с перегазовкой получается не очень быстро и удобно. К счастью, сами передачи в коробке подобраны оптимально. И даже не знаю почему, но, несмотря на всю свою лень, мотор, такое ощущение, так и просит крутануть его ещё разок.

Не скажу, что в быстрой езде на Grande Punto много кайфа. Скорее, она похожа на борьбу с характером машины. Я снова и снова раскручиваю двигатель, слушая его «невкусный» вой, и радуюсь тому, что заставил этот автомобиль ехать шустро, и что в потоке он не хуже остальных. В таком режиме машина получается и правда весьма динамичной — разгоняется уверенно и держится впереди потока. А превышать скорость в городе негде и незачем.

Но через пару дней я привык. Привык к дурацкой педали тормоза, к лёгкому рулю и неотзывчивому моторчику. И понял, что ездить на этом автомобиле спокойно — удовольствие. Для своего класса Punto достаточно комфортен и тих. В его аморфном кресле можно развалиться как тебе удобно и расслабленно крутить невесомый руль. В пробках лёгкие педали не дают устать ногам. Просто сидишь и едешь. Можно послушать музыку. Пусть, правда, магнитола звучит так себе, зато умеет читать MP3.

Пассажирам тоже нравится — они все расположились так, как им хотелось, и даже для багажа место нашлось. Радуют всякие мелочи: обильно разбросанные по рулю кнопки, удобный информационный дисплей и возможность настроить многие функции машины под себя. Хорош и двухзонный климат-контроль, который на машинах такого класса пока встречается не так уж часто. В общем, когда привыкнешь к Grande Punto, то он станет автомобилем, который, как говорят, не напрягает.

И если уж захочется никогда не «выходить из роли», то у Grande Punto есть интересная функция ограничения скорости. Сам задаёшь «потолок», при пересечении которого машина начинает орать — нечего, мол, тут гонять, лучше топливо экономь! Впрочем, в любом режиме движения мотор особо много не сожрёт, что тоже не может не радовать. Поэтому, я, пожалуй, этот ограничитель. Я ведь «владею» Фиатом, а Фиат владеет Феррари. , газ в пол!

Эта машина — не из категории «сел и поехал». Fiat Grande Punto — это экспрессивный и немного противоречивый южанин. К нему придётся привыкать, но если вы с ним подружитесь, он вам очень понравится. Хотя 19 тысяч долларов с лишним, которые просят за наш тестовый автомобиль дилеры Fiat, едва ли можно назвать «демпинговой» ценой. А уж более мощная версия с мотором будет стоить и того дороже. И, боюсь, что для многих цена станет недостатком, на фоне которого «пустой» руль и резкий тормоз будут незаметны вовсе. А то, что на нём хочется гонять… Итальянские корни обязывают, знаете ли.

Руководства по ремонту Лада Гранта: снятие и установка рычага привода стояночного тормоза

Вам потребуются: ключ «на 13», торцовая головка «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний термоэкран допол- тормоза… нительного глушителя.

3. Снизу автомобиля отверните контр- тормоза… гайку, а затем регулировочную гайку натяжного устройства.

4. Снимите шайбу и уравнитель тросов, развернув его вниз.

5. Выверните три винта облицовки рычага привода стояночного тормоза…

6. …и снимите облицовку.

7. Выверните винт крепления выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза.

8. …извлеките выключатель из гнезда в кронштейне рычага привода стояночного

9. …отсоедините от выключателя колодку провода и снимите выключатель.

10. Выверните два болта крепления кронштейна рычага привода стояночного тормоза к основанию кузова и снимите рычаг, вынимая его тягу из уплотнителя в основании кузова.

11. Снимите фиксирующую скобу оси. Снимите ось тяги с рычага и выньте из рычага тягу привода.

12. Соберите и установите рычаг привода стояночного тормоза в порядке, обратном разборке.

13. Отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза») .

Как снять привод на гранте

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Работу проводим для замены наружных и внутренних шарниров приводов колес, их грязезащитных чехлов, сальников приводов, а также при демонтаже коробки передач или силового агрегата.
Снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).
Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса (см. «Замена подшипника ступицы переднего колеса») со стороны демонтируемого привода.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отворачиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (см. «Снятие шаровой опоры»).
При снятии правого привода поворачиваем рулевое колесо в крайнее левое положение (при снятии левого привода – в крайнее правое положение), для того чтобы выход рулевой тяги имел максимальное значение. Это позволит вывести хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса, не отсоединяя наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
При снятии правого привода…

…ключом или головкой на «10» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана защитного чехла внутреннего ШРУСа…
. и два болта его крепления к кронштейну задней опоры силового агрегата (см. «Снятие катколлектора»).

Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса.
Располагаем привод на растяжке.
Устанавливаем регулируемый упор под картер коробки передач, подложив под картер деревянный брусок.

Головкой «на 19» отворачиваем два верхних…

…и головкой «на 17» один нижний болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к картеру сцепления.

Отжимаем кронштейн задней опоры силового агрегата вниз и, вставив монтажную лопатку между корпусом внутреннего шарнира привода и картером сцепления…

…выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Не повредите при этом защитное кольцо сальника привода, расположенное на корпусе внутреннего шарнира.
Снимаем правый привод, стараясь не повредить при этом сальник.
При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.
При демонтаже левого привода…

…монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

Снимаем левый привод.
Перед установкой привода…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

Снимаем стопорное кольцо.
Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо. Повторное использование стопорных колец не допускается.
Перед установкой привода центрируем стопорное кольцо в проточке хвостовика…

. используя консистентную смазку.
Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.
Потянув за корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Лада Гранта такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Лада Гранта в Санкт-Петербурге:

Купчино – 245-34-84
Гражданка – 603-55-05
Большевиков –

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Лада Гранта.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Лада Гранта обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Lada Granta производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр – вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

(ближе к КПП). «Граната» весьма долговечна, и при постоянном техническом обслуживании авто выдерживает 100 000 км. и более. Однако она не вечна, и однажды может выйти из строя. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно выполнить диагностику и замену внешнего ШРУСа на примере популярного российского автомобиля «Лада Гранта».

Причины неисправностей «гранаты» и ее диагностика

Обычно ШРУС не ломается сразу. Вы почувствуйте, как машина ускоряется рывками, и услышите стук откуда-то из передней подвески. Со временем симптомы усиливаются. Диагностика очень проста: поставьте машину на домкрат и покачайте ШРУС вывешенного колеса. Чувствуйте люфт? Деталь пора менять.

Существует 4 основные причины, по которым ШРУС преждевременно выходит из строя:

1) Сама деталь низкокачественная или бракованная;

2) Машина эксплуатируется по бездорожью;

3) Порвался пыльник, и внутрь проникли пыль и абразивные частицы;

4) Агрессивный стиль вождения.

Если обратиться за помощью к специалистам, придется раскошелиться. Замена в сервисе стоит в среднем 1500 руб. за 1 ШРУС.

При самостоятельном ремонте можно сэкономить: стоимость зап/ч в автомагазинах начинается от 1000 – 1500 руб. за 1 «гранату», в сборе с приводом комплектующие стоят уже около 3000 – 4000 руб. Производителей очень много, но лучше брать оригинал от «АвтоВАЗ».

Инструменты и материалы

новый ШРУС (сама граната, без привода) и смазка для него;
домкрат, молоток;
баллонный ключ, монтажка, труба подходящего диаметра;
набор гаечных ключей и головок, отвертка;
графитная смазка.

Замена «гранаты» на Лада Гранта

1) Вначале вам нужно поставить машину на твердую ровную поверхность, чтобы можно было поднять ее на домкрате.

2) Снимите колесо с помощью баллонного ключа.

3) Ослабьте ступичную гайку головкой на 30. Если трудно крутить, используйте железную трубу в качестве рычага.

4) Демонтируйте тормозной суппорт.

5) Выкрутите 2 болта от шаровой опоры.

6) Открутите ступичную гайку полностью, возьмите монтажку и снимите ступицу со ШРУСа (и с шаровой опоры).

7) Стяните пыльник и удалите смазку, иначе будет очень много грязи.

8) С помощью молотка аккуратно выбейте «гранату».

9) Не забудьте снять отверткой стопорное колечко.

10) Слева на фото ШРУС производства «АвтоВАЗ», а справа – «Белмаг». Как видно, конкретно из этих образцов предпочтительнее вазовский, поскольку у него лучше прокалка.

11) Возьмите смазку и заполните ей весь подшипник «гранаты».

12) Оденьте новый пыльник и заложите в него смазку. Потом поставьте новое стопорное колечко.

13) Накрутите на ШРУС ступичную гайку.

14) Ударяя молотком по гайке, забейте «гранату» на место. В процессе крайне важно держать ШРУС ровно по отношению к приводу.

15) Затяните хомуты пыльника.

16) Открутите гайку, после чего собирайте все в порядке, обратном снятию. Рекомендуем все болты промазать графиткой, чтобы они не закисали.

17) Не забудьте переместить со старого ШРУСа кольцо АБС, если его не оказалось на новом, иначе могут возникнуть проблемы с ее работой.

Замена ШРУСа – мероприятие непростое и довольно ответственное, поскольку если сделать что-то не так, есть риск повредить другие узлы и агрегаты.

Описанная выше схема действительна лишь для внешней «гранаты». Чтобы добраться до внутренней, машину желательно поставить на подъемник, слить масло из КПП, проделать ряд манипуляций по снятию ступицы со ШРУСа, а потом при помощи монтажки аккуратно, стремясь не повредить защитное кольцо, вытащить привод из коробки передач.

После этого, зажав его в тисках, можно с комфортом заниматься заменой. На сегодня все, удачи на дорогах!

Снятие правого привода переднего колеса (внутренний ШРУС) Lada Granta

Инструменты:

Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Вороток под торцевую насадку
Удлинитель под торцевую насадку на вороток
Насадка на вороток на 8 мм
Насадка на вороток на 10 мм
Высокая насадка на вороток на 13 мм
Насадка на вороток на 17 мм
Насадка на вороток на 19 мм
Насадка на вороток на 30 мм
Насадка на вороток Torx E12
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Молоток большой
Кернер
Воронка
Шланг
Емкость технологическая
Щетка металлическая
Домкрат или канавный подъемник
Подставка
Регулируемый упор
Балонный ключ

Детали и расходники:

Правый привод переднего колеса (при необходимости замены)
Пыльник наружного шарнира привода (при необходимости замены)
Пыльник внутреннего шарнира привода (при необходимости замены)
Стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира
Деревянный брусок
Консистентная смазка
Ветошь

Примечания:

Приводы передних колес (ШРУСЫ) часто продаются в комплекте с пыльниками и стопорным кольцом.

Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде.

Работу проводите для замены наружных и внутренних шарниров приводов колес, их грязезащитных чехлов, сальников приводов, а также при демонтаже коробки передач или силового агрегата.

2. Слейте масло из коробки передач.

3. Поднимите переднюю часть автомобиля с правой стороны и снимите колесо.

4. Отверните гайку подшипника ступицы правого переднего колеса.

5. Отверните два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Примечание:

Поверните рулевое колесо в крайнее левое положение для того, чтобы выход рулевой тяги имел максимальное значение. Это позволит вывести хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса, не отсоединяя наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

6. Ключом или головкой на 10 мм отверните гайку и два болта крепления теплозащитного экрана защитного чехла внутреннего ШРУСа к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите экран.

7. Отведите поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выведите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса.

8. Расположите привод на растяжке.

9. Установите регулируемый упор под картер коробки передач, подложив под картер деревянный брусок.

10. Головкой на 19 мм отверните три болты крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к картеру сцепления.

11. Отожмите кронштейн задней опоры силового агрегата вниз, вставьте монтажную лопатку или большую отвертку между корпусом внутреннего шарнира привода и картером сцепления и вытолкните хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Примечание:

Не повредите при этом защитное кольцо сальника привода, расположенное на корпусе внутреннего шарнира.

12. Снимите правый привод, стараясь не повредить при этом сальник.

Примечание:

13. Перед установкой привода подденьте отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

14. Снимите стопорное кольцо.

15. Установите в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо. Повторное использование стопорных колец не допускается.

16. Перед установкой привода отцентрируйте стопорное кольцо в проточке хвостовика используя консистентную смазку.

17. Введите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, установите шайбу и заверните (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

18. Введите хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совместите шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода.

19. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач, установите привод на место.

20. Потянув за корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.

21. Дальнейшую сборку проводите в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Сальник привода переднего колеса (правый) на ВАЗ 2110, Калина, Приора, Гранта

Производитель: Балаковорезинотехника
0 отзывов

Описание
Характеристики
Видео
Доставка
Оплата
Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке сальника ВАЗ 2110 привода переднего колеса, правого — черного, в строке «Комментарий» указывайте, левый — красный или правый — черный, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Сальник (он же радиальный уплотнительный манжет привода) – специальное устройство, которое предназначается для уплотнения вращающихся соединений деталей автомобиля. Сальники в автомобилестроении применяются очень давно, их конструкция и назначение очень непростое.

Цена указана за штуку.

Манжет в процессе работы не прикасается к поверхности привода, уплотнение деталей происходит за счет создаваемого им разрежения в области вращения привода с помощью специальных насечек.

Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

Любая замена сальника производится после того как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть — начинает течь или «брать масло». Заметить подтекания масла или любой другой жидкости иногда довольно сложно, еще сложнее это сделать, если КПП в ужасном состоянии.

Замена сальника привода ВАЗ 2110 производится при обнаружении подтеков масла в таких местах как на защите, а так же с правой либо с левой части КПП, где собственно и располагаются сальники.

Основные отличия левого и правого сальника привода.

— Разные направления стрелок на внутренней стороне сальников ( маслосгонные канавки в разных направлениях ).

— Нумерация правого сальника имеет в конце четную цифру, а левого – не четную.

— Цвет левого сальника красный, а правого черный.

Потеки масла это первый и главный признак, который указывает Вам не только на неисправность сальников приводов ВАЗ 2110, но и на нарушение герметичности системы смазки КПП:

Размеры сальника ВАЗ 2110 привода, правого — черного 2110-2301034:

— Внутренний диаметр35 мм;

— Наружный диаметр 57 мм;

Если причина подтеков именно радиальный манжет, меняйте его.

Когда держите новый сальник в руках, слегка отогните его рабочую кромку: должна быть упругой, ровной и острой. От ее остроты зависит продолжительность работы нового сальникового манжета

При замене сальников, нет необходимости снимать и разбирать всю коробку передач. Сальники правого и левого приводов не являются взаимозаменяемыми.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100230103400.

ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-1111 «ОКА», ВАЗ-2110-2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить сальник ВАЗ 2110 привода переднего колеса на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ, Лада.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Как заменить привод стеклоочистителя Лада Гранта? Пошаговый фотоотчет по замене своими руками

Добро пожаловать на ВАЗ Ремонт! Сегодня в рубрике «Ремонт Лада Гранта» вы узнаете о том, как заменить привод стеклоочистителя Лада Гранта в домашних условиях, в случае его неисправности. «Калиноводы и Грантоводы» утверждают о том, что к многочисленным недоработкам или, проще говоря, «болячкам» Калины и Гранты, можно смело отнести проблему привода стеклоочистителя, средний срок службы которого составляет не более 3-5 лет.

Проявляются эти самые «болячки» по-разному:

Замедленный ход дворников;
Поломки, связанные с пластиковыми деталями (штоки);
Выход дворников за границы области очистки и т. д.

Проблема в том, что цена трапеции в сборе с редуктором, довольно-таки немаленькая. Поэтому в случае проблемы со смазкой, редуктор не обязательно менять, его можно разобрать и смазать, благо инструкций в сети имеется предостаточно. Другое дело трапеция, здесь, как правило, замена неизбежна.

В моем случае проблема заключалась в следующем – во время работы дворники начали все больше выезжать за область очистки, при этом постоянно ударяясь о стойку жабо (пластиковая декоративная накладка в нижней части лобового стекла). Решение было принято — замена привода стеклоочистителя Лада Гранта полностью, то есть всю трапецию целиком.

Вместо «родного» привода было решено ставить другой — производства Valeo, они взаимозаменяемы, поэтому устанавливаются без проблем.

Для того, чтобы заменить привод стеклоочистителя Лада Гранта вам потребуется следующий набор инструментов:

Ключ на «10», «13»;
TORX T20;
Отвертка.

Замена привода стеклоочистителя Лада Гранта своими руками — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимаем дворники. Делается это следующим образом, необходимо снять две декоративные заглушки, под которыми находятся крепежные гайки под ключ на «13», их необходимо открутить, и снять со шлицов дворники вместе со щетками и поводками.

Примечание: После того как снимете дворники, не включайте их, чтобы не мучиться с регулировкой во время сборки.

2. Далее необходимо снять жабо (декоративная пластиковая накладка), для этого потребует «звездочка» — TORX T20.

Примечание: некоторые крепежные винты спрятаны под декоративными заглушками.

3. Используя ключ на «10», необходимо открутить гайку (справа), а также 2 болта (слева) крепления трапеции.

4. Теперь можно отключить питание, для этого отключите провод от АКБ, и отсоедините разъем. Теперь можно смело снимать всю трапецию в сборе.

5. Далее, каждый может сделать свое в зависимости от необходимости, кому-то придется все заменить, а кому-то будет достаточно все промыть и как следует смазать.

6. После завершения всех необходимых работ можно выполнять сборку, она выполняется в обратной последовательности.

Новая трапеция работает исправно, при этом увеличилась зона очистки (в рамках дозволенного), нигде ничего не трет и не задевает

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Почему вылетает граната из коробки ВАЗ-2112: что-то видимо сломалось