Как собрать заднюю стойку приора - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать заднюю стойку приора

Как собрать заднюю стойку приора

nikita m, Похоже на пластиковые шайбы задних спинок(лопнули), глянь их.

У меня лопнули эти шайбы , чем их заменить?
Что бы не стучали

Ребят, чита- читал тему, конкретного решения нет как я я понял или все же нашлось. Проблема моя подобная, при замене задник амортизаторов на такие же заводские, начался стук на мелких кочках- гребенке, на больших такого нет, именно на мелких идёт как дребезг, как я понял втулка бьёт об кузов, но почему так стало? Есть решение? На новые стойки денег нет конечно, только на бублики)
так если решаешь, что втулка по кузову бьёт, тогда зачем их менять. )

типа как сделать http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.348
изгиб на чашке пружины амортика должен смотреть с левой стороны назад, с правой стороны вперёд хода движения авто.
после установки амо с пружиной (с одной стороны) вставляем нижний болт и закручиваем гайку, но НЕ затягиваем.
крепим верх и затягиваем.
устанавливаем так же второй.
ставим авто на колёса.
качаем зад руками (лучше посадить на заднее сиденье человека).
затягиваем нижнее крепление у каждого амортизатора.

Т.е. если амортизаторы уже стоят, то можно просто ослабить болты показать машину и затянуть, не поднимая её.
В принципе мне амортизаторы в сервисе меняли, а подушки (бублики), я сам, и что то мне подсказало, что надо сперва сверху шток затянуть, а потом амортизатор на балке, но машина была не опущена. Но когда откручивал амортизатор, он был под углом т.е. открутил шток опустил его внутри пружины и он упёрся в неё, т.е. был затянут кривой.
да, достаточно ослабить нижнее крепление, посадить человека, затянуть крепление.
слева будет неудобно дотягивать под грузом, человеку можно выйти.
обязательно проконтролировать верхнее крепление (на отсутствие перекоса) и положение самого амортизатора (по чашке пружины).

подушки менял, чашку (под гайкой) вверх бортами поставил?
если да, то так и положено.

подушки менял, чашку (под гайкой) вверх бортами поставил?
если да, то так и положено.

С одной стороны вверх с другой вниз, для проверки. Вообще после замены «бубликов» стух поутих, но все равно остался. Спасибо за совет, обязательно попробую.

а вы что? меняете аммортизатор и оставляете старые бублики и пружины? пружины и резинки — такой-же расходник как и сам аммортизатор

пружины — расходник? Круто. Может и балку заодно менять каждый раз?

В любой мурзилке рекомендуют менять стойки вместе с пружинами — что тут смешного ? Если стойки ушатались , то пружинам логично предположить ,тоже досталось.

Не встречал ещё таких мурзилок. А насчёт логики — в пружинах есть чему ломаться, кроме их самих? Мои пружины прошли уже 140000. Махнул задние из-за того, что считал их виновными в проседании слева сзади. Оказалось, зря. Прошли бы ещё тыщ 50. Амортизаторов за это время ушло две пары (задних). Передние пружины до сих пор заводские без намека на проседание.

Ломаться там действительно нечему(ток самим), но задние почему то имеют обыкновение просаживаться до неприличия. У меня передние тоже родные 157 т.к.

Естественно, когда есть просадка, надо менять. Но мы говорим о постоянной смене пружин вместе с амо. А если они не просели, то зачем? К тому же, я сторонник того, что все заводское (если оно в рабочем состоянии) лучше магазинного.

Вопрос в тему. Если зад просел совсем чуть-чуть как можно его приподнять? Буквально на пару см. Проставки на балку неохота, может какие-то проставочные резинки между кузовом и опорной резинкой пружины?

заменить пружины, мне помогло.

заменить пружины, мне помогло.
Новые могут просесть быстрее и сильнее.

Опорную резинку увеличенную поставь вместо родной, как раз на 2-3 см. поднимешь.
Во! А как эта резинка называется? Артикул есть у неё? или с какой машины подходит?
Задние опоры Асоми не приподнимают машину? Вроде потолще они в том месте?

заменить пружины, мне помогло.

повезло, видимо одна была просевшая. А мне не помогло.

, я махнул задние пружины(. ) и с тех пор сзади тишина.

Если не секрет, какие пружины поставили?

Если не секрет, какие пружины поставили?

Стоковые. Если не изменяет память, продавец сказал «заводские», чему я слабо верю.

Как они по сравнению со стоком. Есть ли плюсы?

Так это и есть сток — что ставят на заводе, бочкообразной формы (банан точнее). Я написал про штатную, а не про свою конфигурацию. На своей заменил только сзади, штатные (ВАЗ) пружины на Lesjofors (1,5 г. прошло), пока не сели)))

ох, если бы я знал. Не терпел бы это три года. Много читал про эту проблему. Одним помогло увеличение втулки, другим замена амо, третьим замена бубликов. Мне не помогало ничего. О замене пружин никогда не думал (что с ними может быть не так?). Помнится, одному парню помогло, когда он что-то подложил между верхними витками. Исходя из того, что стук исчез после замены пружин, единственное более менее вразумительное предположение — разная геометрия и рабочие «свойства» пружин. Повторюсь — делал с ходовой всё, что возможно.

вы не один такой ездию два года и так же стук с права сзади.у меня седан кузов. два раза менял аморы. менял так же бублики. пробовал ставил сс20. посностью заменили все резинки и сайлентблоки задней балки а стук не пропадал. взял уже проклеил стпешкой багажник и арки колес. даже как то летом вытащил всё с багажника.снял обивку багажника .вытащил задние сиденья чтобы понять откуда идет стук. но стук шел и было понятно что от подвески а вот откуда была загадка.только летом становился чуть тише а зимой более громкий и четкий. БУДУ СМОТРЕТЬ ПРУЖИНЫ) я думаю действительно в них причина

Добавлено через 26 минут
Меня этот стук преследовал до недавнего времени, пока не потекли задние стойки. После стал вопрос какие ставить, поставил от 2108 так как они все одинаковые, но вроде на 2108 и 2110 они мягче и дешевле.
В итоге, после установки стуки. Смешно а стуки у меня появились где то на 10 000 км пробега, выходит что все это время до момента как они потекли они также были не рабочие.

на одном сайте я нашел характеристики заводских стоек так вот. если мне не изменяет память 2108 самые мягкие стойки 68кг на отбой 2110 и калиновские стойки 82 кг на отбой а приора 91кг на сжатие у всех стоек параметры одинаковыевроде25кг или вроде того. я сам искал эту информацию. так ка в любом магазине мне говорили что ДЕСЯТЫЕ стойки такие же как приора. тогда у меня возник вопрос А ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РАЗНАЯ МАРКИРОВКА СТОЕК ЕСЛИ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ. ни один продавец не смог ответить и тут мне помог интернет. поэтому если кому на приоре задние стойки слишком жёсткие. ставьте от ваз2110. будет самое то.

Добавлено через 17 минут
Слышу не стуки, а поскрипывания в задней подвеске. Особенно, когда переезжаешь лежачего полицейского, морда тихо переезжает, а сзади когда сьезжаешь, жопа приседает и в этот момент что-то скрипит, да и вообще если ехать не быстро (иначе не слышно), слышно что на неровностях когда подвеска ходит, что-то скрипит (на сжатие).
Да и в целом такое ощущение что за зиму, задняя подвеска стала жоще, как-будто что-то работает не так. Что это может быть?

у меня такое было. оказалось прокручивались в посадочных местах сайлентблоки крепления балки. я брызнул вэдешкой и всё прошло

В общем раньше я грешил на чемодан с ключами, что он стучит в багажнике.
Когда выкинул все с багажника, стуки не пропали. Сам сел на заднее сидение, снял спинку и меня прокатили, брынчание шло с чашки. Глазом было видно как шток прыгает на гармошке и небольших выбоинах.
Долго рассказывать не буду, перепробовал все, несколько стоек, резинки сс-20, ассоми,полиуритан, пружины. Ничего не помогало. шлепают бублики, особенно в холодную погоду. Не осиливают они шток амортизатора.
Я не знаю как объяснить, кто может поймет, а кто нет, попросите что бы вас прокатили на вашем авто и смотрите или держите шток и как он будет скакать.
Да совсем забыл. Стучать не будет у того, у кого сами амо не годные, тоесть слабые.
Наша задача, что бы верхний шток не прыгал на бубликах верх-вниз.

В общем ближе к теме. Вот что я придумал и в качестве испытания приспособу сделал сьемной.
Если испытание пройдет успешно, а оно так и будет, то крепеж уберу а сам кронштейн приварю к чашке.
Фото выкладываю, само крепление еще не готово. Полность готовое и в работе выложу позже.
Ну вот тут видео как бухает (правда звук в реале другой)
https://www.youtube.com/watch?v=TsDfEM2IxWM

А вот фото:
Принцип его работы и задачи, кто не понимает, объясню позже после полной доработки.
http://s020.radikal.ru/i709/1602/c1/e126b0c28e25.jpg (http://radikal.ru/big/896d6ee25b6d44f79f8d49943ec96c07)

Добавлено через 7 минут
Не в курсе как редактировать.
Добавляю фото. (еще не готовое)
Заказал у токаря переходную втулку и распорные втулки под сайлен.
http://s019.radikal.ru/i629/1602/f6/72498e5ebe82.jpg (http://radikal.ru/big/1715bbe619104c109198547e8e4346ed)

В общем ближе к теме. Вот что я придумал и в качестве испытания приспособу сделал сьемной. Вот это тееема! Сява Гор (syava-gor1) отдыхает! )))

А если не будет бубликов в твоей конструкторской идее, как планируешь закрывать отверстие под втулку бублика в стакане? Ну, что бы грязь не летела. Я думаю они все таки сохранятся? )

Принцип работы.
Стоят опоры ассоми. Верхний бублик откручиваем и убираем вместе с шайбой и гайкой. Можно оставить бублик и шайбу (это на желание кому как).
Вкручиваем преходную втулку с резьбой в шток заместо гайки на 17.
Прикручиваем корпус крепления (без сайлена) в стакан-чашку. Вкручиваем сайлен до центровки отверстий под крепления его болта и контрим гайкой. Всавляем в сайлен болт и стягиваем.
Получилось — верхний конец штока амортизатора закреплен не на бубликах, а жестко через сайлен. Что не даст бряканью на неровной дороге.

Отдельное спасибо нашим конструкторам ВАЗа.

Добавлено через 3 минуты
Foland11, если не понял, потерпи еще пару дней. Как все будет готово, соберу и по детально расскажу.
К штоку будет прикручен сайлен (от переднего амортизатора ваз2106) и прикреплен к стакану-чашке.
По желанию можно оставить и бублики, что бы вода не затекала ))

Добавлено через 2 минуты
То есть шток амморта будет приварен (или еще как закреплен) к этому сайленту?
Будет переходная соединительная втулка с резьбой и контрогайкой.

Вот это тееема! Сява Гор (syava-gor1) отдыхает! ))) Я жду. )))))))))

Добавлено через 58 секунд
Отдельное спасибо нашим конструкторам ВАЗа. О да. Молодцы.))))) А ведь прокатывает.

Добавлено через 1 минуту
Домашний кот. ))Выкинь ещё реактивную тягу с кпп. Я выкинул. И ещё раз их поблагодари. Есть кое какие решения у меня.

Как происходит замена задних стоек

Владельцы автомобилей с передним приводом часто не торопятся приступать к ремонту задней подвески, не уделяют ей должного внимания. Такое наплевательское отношение чревато большими проблемами.

Например, несвоевременная замена задних стоек может привести к аварийной ситуации. При скоростном движении по неровной трассе, скажем, у автомобиля типа Лады Самары со сломанными задними стойками будет сильно бросать заднюю часть чуть влево, чуть вправо, так что, дай бог, не вылететь с дороги!

Поэтому мы начнем нашу статью именно с рассмотрения операции по замене задних стоек у родственного ВАЗ 2109, а потом коснемся как «десятки», так и Самары. Однако сначала пара слов о причинах выхода из строя наших узлов.

  1. Главная причина, конечно, – неаккуратная езда по неровностям, «полицейским», вообще по всем дорогам.
  2. Естественный износ – это, само собой.
  3. Возможно, был плохо затянут крепежный болт на нижнем сайлентблоке – если около него место слома.

Диагностика неисправностей не составляет труда, вот несколько признаков:

  • на амортизаторе подтеки масла, при надавливании рукой по багажнику зад раскачивается;
  • пружина с трещинами;
  • сайлентблок разрушен.

А теперь перейдем к делу.

«Девятка» и Самара

Для означенного ремонта на «девятке» приготовим следующие инструменты, а также приспособления:

  • набор гаечных ключей;
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • подкладки под колеса противооткатные.

Также читайте про замену ролика натяжителя ремня генератора Гранты и почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную.

Приступаем.

  1. Удаляем спинку заднего дивана, поддеваем отверткой и снимаем защитный колпачок, после чего отворачиваем верхнее крепление дефектного узла, придерживая шток от прокручивания плоскогубцами.
  2. Далее, подложив упоры под колеса спереди, поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, не забыв перед этим ослабить гайки колеса. Снимаем колесо.
  3. Откручиваем гайку нижнего сайлентблока с помощью двух ключей, затем извлекаем болт. Сломанную сборочную единицу теперь вытаскиваем вниз.
  4. Через витки пружины достаем подушку, втулку, а также шайбу.
  5. Утопив шток, достаем пружину, крышку, буфер сжатия и чехол, отделяем их от амортизатора.
  6. Разглядываем все детали, дефектные заменяем.
  7. Собираем узел в обратном порядке, после чего устанавливаем его в автомобиль, закрепляя сначала вверху, а затем внизу. При этом придется привязать верхнее прокладочное кольцо к пружине перед её установкой, а после придется сжать саму пружину, уперев домкрат под пружиной в балку.

Здесь всё. Только как дополнение – неподдающиеся гайки, само собой разумеется, должны обрабатываться так называемой «вэдэшкой».

Смена задних стоек у рестайлинговой «девятки» – ВАЗ 2115, – происходит аналогичным образом. Инструменты понадобятся те же, но для сжатия пружины удобнее воспользоваться универсальными стяжками, – довольно недорогими приспособлениями, имеющимися на прилавках больших автомагазинов.

Кстати, мы подразумеваем, что смена стоек на автомобилях ВАЗ 2114 делается по инструкции для пятнадцатой модели.

Далее мы приводим эту инструкцию вкратце, так как она полностью повторяет уже описанную процедуру для «девятки». Единственное отличие: мы добавляем операцию по сжатию пружины стяжками, что вообще необязательно.

  1. Откручиваем верхнюю гайку в салоне, просто откинув спинку заднего сиденья.
  2. Снимаем нужное колесо, не забыв упереть авто подставками против отката, а также включить скорость.
  3. Устанавливаем две стяжки, после чего сжимаем пружину.
  4. Отворачиваем нижний болт, вытаскиваем вниз дефектный узел.
  5. При целостности пружины сразу переставляем её на новую сборочную единицу.
  6. Также переустанавливаем резиновый буфер сжатия, прочие детали.
  7. Установка новой стойки в машину производится от обратного.

Если остались неясные моменты, предлагаем посмотреть замену задней стойки ВАЗ 2115 по видео.

Десятка, Калина плюс Приора

Если же задаться вопросом, какие нюансы есть при замене любой из задних стоек у других переднеприводных ВАЗов, спешим заверить – отличий от приведенных выше инструкций практически нет.

Например, замену стоек у автомобилей ВАЗ 2110 можно сделать по инструкции для Самары, только стяжки для пружин использовать совсем не обязательно, эти детали и так легко демонтируются.

При смене у автомобилей ВАЗ 2112 несколько легче поддается операция по откручиванию верхней гайки штока из салона. Для откручивания того же крепежа при замене задних стоек в Ладе Калине придется сначала отковырнуть отверткой резиновую заглушку. А вот про операцию по смене стоек на Приоре вообще трудно добавить что-либо новое.

Во всех случаях после откручивания нижнего крепления, скорее всего, придется выбивать болт молотком с подставкой.

Если говорить про марку новой амортизирующей запчасти для указанных ВАЗов, то это объемный вопрос, требующий отдельной статьи. Заметим лишь, что узлы, установленные при производстве российского автомобиля прямо на заводе, обычно «умирают» через 20 – 30 тыс. км пробега при нормальной эксплуатации. Среди автолюбителей огромной популярностью пользуются данные запчасти под маркой KYB всех типоразмеров.

Несколько слов об иномарке и цене

Для того чтобы сложилась цельная картина по проблемам переустановки задних узлов амортизации, рассмотрим еще исследуемую процедуру на одной из популярных иномарок.

А именно, приведем инструкцию по замене задней стойки на таком популярном авто как Хонда Степвагон.

Здесь нам потребуются:

  • накидные гаечные ключи;
  • головки торцовые с воротком.

Процедуру начинаем из салона.

  1. Отогнув ковролин, отворачиваем две гайки опоры, а также гайку штока дефектного узла. Гайки опоры выполнены под шестигранник, если они не поддадутся, их можно аккуратно срезать.
  2. Ослабляем гайки колеса, приподнимаем часть автомобиля, подлежащую ремонту, снимаем колесо.
  3. У нижнего крепления заменяемого узла необходимо открутить один болт. Демонтируем его посредством головки с воротком.
  4. Извлекаем сломанную деталь.
  5. У данной машины пружина находится рядом со стойкой, так как работает отдельно. Если она с трещинами, её можно демонтировать с автомобиля после удаления амортизатора.
  6. Сборка производится в обратном порядке.

Что касается маркировки, многие владельцы Хонды Степвагон советуют приобрести амортизаторы марки New sr special.


А вообще обычно данные детали на любые автомобили продаются по достаточно высоким ценам. Впрочем, работы по их переустановке тоже обходятся недешево. Для наглядности мы составили таблицу, в которой собрали усредненные данные стоимости описанного ремонта относительно нескольких крупных городов России. Вот она.

ГородСтоимость
Москва1100 руб.
С-Петербург900 руб.
Самара600 руб.
Екатеринбург900 руб.
Краснодар800 руб.

Понятно, что при определенных условиях лучше проделать все описанные манипуляции собственными силами. Это позволит сэкономить заметную сумму для семейного бюджета.

Именно для подобных ситуаций мы постарались осветить как можно больше важных моментов, связанных с переустановкой столь ответственного узла задней подвески, причем, не только на автоВАЗах. Многие из приведенных рекомендаций должны сослужить автолюбителям хорошую службу.

Как собрать заднюю стойку приора

А если попробовать немного подточить втулку , чтобы бублики посильнее сжались, может после этого стук исчезнет?

резьбу на штоке тоже нарежешь?или шайбами. ?Может все таки не правильно собрал нижнюю часть — на шток сначала шайбу затем бублик вставил втулку,пружину с подушкой, поставил амортизатор закрепил снизу(затянул болтом с гайкой не сильно) на место,после сверху одел бублик шайбу завернул гайку,поставил машину на колеса пару раз кочнул чтоб на место встало,после как машина оказалась на колесах затяжка сверху штока до конца усилием в 50-62н.м после нижнее крепление амортизатора до конца усилием в 67-82н.м

я собирал заднюю подвеску так: установил чашку чехла вместе с чехлом и отбойником, потом поставил бублик со втулкой, потом пружину, потом вставил шток в чашку кузова, установил верхний бублик и шайбу, затянул гайку, потом закрепил амортизатор к балке, но не затягивая, потом опустил машину на колеса и доконца затянул гайку нижнего крепления аммортизатора

а с низу шайбу не ставил после чашки чехла,она там то же нужна — бублик держит от расползания(разрушения)

нет снизу не ставил, и в комплекте ее небыло

Добавлено через 1 минуту
посмотрел на картинке где полностью показана задняя подвеска, там под нижнем бубликом нету пружины
там бублик ложится сразу на чашку чехла

Добавлено через 1 минуту
http://s019.radikal.ru/i641/1309/98/ff3cb1747cdet.jpg (http://radikal.ru/fp/b311d803c49a422796925a69a46fc887)

а снизу у тебя стояла шайба которая на рисунке под номером 2?

вот я про нею и толкую
вот рисунок здесь она под номером 4,и в нижней части ставил не как на чертеже -прилегает к кузову а наоборот прилегание к чашке пыльника,то есть сначала шайба потом бублик(это снизу) а с верху как на чертеже

Я сначала ездил на 21099,потом на Toyota Sprinter Marino, потом 2114 и щас калине, так вот все русские машины с одинаковыми болячками в плане комфорта . На тойоте вся передняя подвеска просилась на замену,было всему уже хана, и всё равно хоть она постукивала ,но комфорт был лучше чем все тазы. Русский таз — только радует глаз, снаружи)) но не внутри).

Спринтер это вещщ , у него и отсечка есть.

вот я про нею и толкую
вот рисунок здесь она под номером 4,и в нижней части ставил не как на чертеже -прилегает к кузову а наоборот прилегание к чашке пыльника,то есть сначала шайба потом бублик(это снизу) а с верху как на чертежеСколько раз разбирал заднюю подвеску — эта шайба не разу не снялась, я решил, что она к кузову приварена точечной сваркой, может я не прав конечно, поправьте знатоки.

Добавлено через 2 минуты
У нас же эволекс,там сверху,под чашечкой-тарелочкой,один бублик стоит и всё,так?точно, один сверху и все, снизу массивная опора
да и у вас их два с эволексами — один снизу другой сверхуснизу ставится тело опоры, именно этим она выигрывает перед всеми бубликами, в том числе и СС20, хрен ее раздавишь.

BRUKC, значит я ошибся

Добавлено через 6 минут
Semen43, есть там на кузове с низу тарельчатая шайба приваренная контактной сваркой,я снизу еще одну вставляю чтоб обхват бублика был лучше

Вот фото 1 фото сами шайбы тарельчатые на 2ом фото бублик лежит на чашке чехла ну а 3ий и 4ый сама шайба и бублик на ней-получается что шайба не дает расползтись бублику по чашке держит его,а остальное все по схеме

на практике пробовали это дело? .

Начал это дело на иной машине с иной подвеской-спорт(раздельно пружина и амортизатор были) эти бублики машина кушала раз в месяц комплект,шайбы там были прямые вообще.Посоветовали шайбы тарельчатые на низ ставить чтоб бублики не расползались-помогло на той машине и сейчас так же стоят на калине с Bilstein B4 не стуков не бухов даже с учетом что пружины стоят усиленные

Вот фото 1 фото сами шайбы тарельчатые на 2ом фото бублик лежит на чашке чехла ну а 3ий и 4ый сама шайба и бублик на ней-получается что шайба не дает расползтись бублику по чашке держит его,а остальное все по схеме
Это неправильная сборка, шайбы на переднеприводных авто(ВАЗ) должны быть обращены выпуклостями в сторону разрезной втулки. Большая чашка ( внизу) в данном случае выполняет роль этой шайбы и там не требуется больше ничего.
Теория «расползания » бублика интересна , однако, например, при таком расположении шайбы сверху( я говорю о сборке из салона)- такая связка точно издает стук.
И еще, выпуклостью наоборот собирают амортизаторы на классике. И неудивительно будет если ваша лишняя шайба будет задевать «вашу» же шайбу 4( чертеж вы расположили выше), расположенную на корпусе авто снизу.
Обычно, при отыскании стуков в задней подвеске, необходимо верхнее крепление амортизатора выполнить как указанно в инструкции и продолжить работу по отысканию , если звук конечно остался.

Может представит какой то интерес, поэтому я повторюсь:
. 4.При установке следует обратить внимание на то, чтобы стойка была повернута выштамповкой под последний виток пружины вовнутрь автомобиля, то есть они «смотрят» друг на друга. Все это очень важно, потому что при неправильной установке стойки происходит порыв пыльника.
5. Абсолютно бесполезным является наматывание изоленты на разрезную втулку в верхнем поясе крепления, укорачивание той же разрезной втулки, использование «желтых» полиуретановых демпферов.
6. Следует предупредить, что причиной обрыва проушины не обязательно является поднятие стойки на «кубик».
7. Газомаслянные задние стойки не поднимают заднюю часть автомобиля. Усилие создаваемое «газом» составляет максимум от 4 до 7 кгс, усилия эти незначительны, а «газ» в стойке для гашения кавитационных процессов.
8. Импортные задние стойки обычно представлены компаниями BILSTEIN и KYB. Имеют один и большой недостаток неремонтопригодность, поэтому для нас получаются дорогими. Вполне пригодны для наших автомобилей задние стойки производства г. Ирбит. Иногда бывает, что обрывает проушину из-за низкого качества сварки, но сейчас они уже дело поправили.
9. При спорном положении, сомнениях при выполнении работ, при отыскании истины в любом из случаев мы вынуждены ссылаться на научные постулаты, а не предположения слесаря дяди Васи, который в ближайшем прошлом оказывается, всего то открывал и закрывал ворота автосервиса.
10.Хотелось расширить предыдущий пункт. При принятии решения, так или иначе, мы обязаны руководствоваться научными обоснованиями, инструкциями по эксплуатации, а не чьими бы то ни было «авторитетными» домыслами. По крайней мере, стремиться к этому.
11.Доходит до полного не понимания сути работы подвески. Бывают такие претензии, что не могут «прожать» стойку. Их заблуждения в том, что стойка (задняя) на сжатие создает только 25 кгс и то при определенной скорости штока. Они пытаются сжать пружину! Стойка в этом случае практически не при чем.
12. Особо одаренные снимают задние полки и пытаются таким образом слушать создаваемые подвеской шумы. Особенно их удручает «шипение» стоек. Иногда кажется, что «шипит» только одна; иногда у друга «шипит», а у него не «шипит». «Шипение»- это дросселирование жидкости, а вообще: не ищите и не найдете. Не придавайте этому значения, для вас это не важно.
13. Стойка ни коим образом не определяет грузоподъемность устанавливать кубик под заднюю стойку. Не хотите кубик – убирайте защиту на арке, другого не дано.автомобиля. Поэтому жалобы на то, что якобы стойка не «держит» двух – трех человек на заднем сидении не состоятельны. Стойка является гасителем колебаний, а высоту подъема определяет в данном случае — пружина. Иногда заднее колесо достает защиту на арке, что вынуждает устанавливать кубик под заднюю стойку. Не хотите кубик – убирайте защиту на арке, другого не дано. Несмотря на то, что излагаемая информация имеет больше практическую направленность, она не является прямым руководством к действию. И я не несу ответственности за возможные ошибочные толкования изложенных материалов

Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

После долгой и холодной зимы задние стойки «заплакали», вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.

На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.

Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.

Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.

Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 5050 их советуютнесоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.

Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))

Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять

Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.

Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь )))
С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт

С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось подключать к делу болгарку.

Скидываем стойки и «любуемся». Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканые

А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал чток, чтоб показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.

Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.

Отбойники имеют небольшие надрывы. Впринципе на таких можно ездить, инчего не будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.

Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.

Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние. Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязе-защитный…

Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так сойдет )))

Все пилят пружины, я буду пилить стойку

Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.

Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.

Вытаскиваем амортизатор из стакана

Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.

Снизу имеется клапан для пропуска масла. «Стакан» и шток куда-нибуди пригодятся, остально в мусорку )))

Цена вопроса:
1) стоки СААЗ (2шт) — 850х2 = 1700р
2) отбойники (2шт) — 100х2 = 200р
3) пыльники (2шт) — 100х2 = 200р
4) шумоизоляторы СС20 — 300р
5) резинки — 40р
Итого: 2440р

Меняем задние стойки на ВАЗ-2110 своими руками и какие лучше выбрать амортизаторы

Задние стойки или амортизаторы ВАЗ-2110 являются основным элементом задней подвески автомобиля. От состояния задних амортизаторов зависит комфорт, грузоподъёмность и безопасность движения. Только исправные амортизаторы способны обеспечить надёжное сцепление всех колёс с дорожным полотном. Особенно актуален этот вопрос при движении по разбитым дорогам, которые часто встречаются в России.

Когда следует менять задние стойки ВАЗ-2110

Чаще всего на стойках изнашиваются сальники, штоки и сайлентблоки.

Любой опытный водитель может самостоятельно определить, когда его авто нуждается в замене задних амортизаторов. Это определяется по следующим особенностям поведения машины во время движения:

  1. Эффективность управления снизилась.
  2. При движении машину может «вести» в сторону.
  3. Тормозной путь увеличивается, хотя колодки в порядке.
  4. В салоне ощущается биение.
  5. Задняя часть начала сильно проседать.

Совокупность всех этих причин явно намекает на то, что пора осуществить замену задних стоек ВАЗ-2110.

Сколько времени занимает самостоятельная замена

Так как конструкция отечественных автомобилей ВАЗ не отличается особой сложностью, большинство автовладельцев предпочитают самостоятельно ремонтировать свои машины.

Как свидетельствует опыт, при наличии знаний в области самостоятельного ремонта, замена задних стоек займёт около 2–3 часов.

Если вовремя не заменить задние амортизаторы, это может привести к возникновению ДТП. Совокупность проблем, которые возникнут при выработке задней подвески, в критический момент приведут к катастрофе.

Какие задние стойки лучше выбрать на ВАЗ-2110?

Газомасленные стойки устанавливают желающие повысить комфорт от перемещения на своем автомобиле.

В настоящее время существует множество моделей задних стоек для ВАЗ-2110. В продаже имеются как отечественные, так и зарубежные запчасти. Интересен тот факт, что большинство амортизаторов, выпускаемых за границей, не соответствуют заводским характеристикам по жёсткости. Тем не менее, многие автовладельцы стараются использовать именно зарубежные стойки, которые служат дольше и делают езду намного комфортнее.

Что касается оригинальных стоек, которые рекомендованы заводом-производителем, то это изделия ТМ СААЗ, имеющие артикулы 2110-2915004-01 и 2110–2915004 . Эти запчасти задней подвески довольно жёсткие, но о комфорте передвижения при их выборе можно забыть.

Родная стойка производства СААЗ.

Типы стоек

Для тех, кого не устраивают базовые стойки, существует широкий выбор среди различных производителей, которые могут отличаться по цене в несколько раз. Как правило, выбирать придётся из нескольких категорий:

  1. Самыми дешёвыми являются гидравлические или масляные амортизаторы.
  2. Далее идут газо-масляные модели.
  3. Самые современные и дорогие – это газовые амортизаторы.

Большинство владельцев ВАЗ-2110 останавливают свой выбор на самых дешёвых масляных моделях, что легко аргументировать невысокой ценой самого автомобиля. Тем не менее, существуют люди, которые не только устанавливают газовые задние стойки, но даже ставят дорогие спортивные модификации.

Чем руководствоваться при выборе задних стоек?

В настоящее время, многие выбирают ВАЗ-2110 в качестве средства перевозки грузов, часто эти автомобили помогают при строительстве частных домов или дач. Так как завод никогда не закладывал в их конструкцию большую грузоподъёмность, многие автовладельцы жалуются, что штатные задние стойки не способны справиться с грузами.

Как показывает практика, это не является большой проблемой, и может решаться несколькими способами:

  1. Можно купить специальные амортизаторы . Они значительно поднимут заднюю часть автомобиля, после чего его можно будет использовать для перевозки грузов. Но так заводские амортизаторы подобного типа довольно дорогие, их покупают только те, кому важна проходимость машины.
  2. Бюджетным способом является установка модифицированных пружин . Часто владельцы ВАЗ-2110 просто ставят амортизаторы от других автомобилей.
  3. Очень популярным способом поднятия задней части машины является установка толстых резиновых подушек под пружинами . Этот способ часто используется молодёжью, которые стараются придать своё «десятке» спортивный облик.

При этом следует понимать, что различные опыты с амортизаторами, особенно с использованием проставок, сильно снижают безопасность езды. Кроме того, это приводит к быстрому износу амортизаторов.

Предварительная диагностика

Устройство задней подвески ВАЗ-2110.

Перед тем, как приступать к замене задних амортизаторов, нужно убедиться, что проблема связана именно с ними. Для этого необязательно ехать на СТО, достаточно провести визуальный осмотр. Возможно, что сама стойка не повреждена, а заменить нужно только пружину.

При осмотре нужно обратить внимание на следующие элементы:

  1. Если резиновые втулки , которые находятся на рычагах, сильно изношены, то их нужно менять в первую очередь. Возможно, что сами стойки ещё не выработали свой ресурс.
  2. Бывает, что разрушается или просаживается пружина . В этом случае, её тоже можно заменить отдельно.
  3. Появление характерных стуков в задней подвеске может быть связано с ослаблением креплений стойки сверху или снизу.
  4. Нужно внимательно осмотреть и сайлентблок на нижней проушине .
  5. Также отбойники , которые устанавливаются на штоках, могут быть разбиты.

В дополнение ко всем этим пунктам, следует тщательно затянуть все соединения. Часто стуки в задней подвеске связаны именно с этим.

Какие инструменты понадобятся для замены

Минимальный набор инструментов.

Чтобы работы по замене задних стоек ВАЗ-2110 прошли без проблем, нужно тщательно подготовить место для ремонта и комплект необходимых инструментов. В их числе обязательно должны быть:

  1. Домкрат. Не стоит надеяться на старые инструменты. Для обеспечения безопасности лучше взять надёжный гидравлический инструмент. Кроме того, желательно подготовить и подпорку для страховки.
  2. Несколько ключей на 17, 19 и 6.
  3. Ключ для стоек.
  4. Съёмник для пружин.
  5. Изолента или проволока.

Кроме того, желательно поменять все гайки на новые, и все резиновые элементы задней стойки. Особенно это касается пыльников.

Процесс замены задних стоек на ВАЗ-2110

Процедура замены должна происходить следующим образом:

    Сначала требуется достать из стаканов стойки заглушку, которая закрывает крепёжный болт стойки.

Ржавую резьбу нужно сбрызнуть проникающей смазкой.

Если резьба «раскоксовалась», можно обойтись обычными ключами.

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

Замена задней стойки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Задняя стойка – она выполняет функцию удерживания автомобиля на дороге, не даёт ему сильно крениться в поворотах, а так же удерживает автомобиль на дороге во время наезда на кочку и тем самым он не теряет управление от этого, кроме того стойки доставляют либо дискомфорт (Если не качественная стойка), либо же наоборот доставляет удовольствие от езды и делает автомобиль более плавным и уверенным на дороге.

Примечание!
Для того чтобы поменять стойку, вам нужно будет взять с собой: Набор гаечных ключей, в котором у вас будут присутствовать крупные ключи приблизительно «на 17» и «на 19», кроме этого вам понадобится ещё отвёртка, а так же можно будет запастись воротком и к нему накидными головками! (Ещё возьмите с собой разводной ключ или здоровые пассатижи)

Краткое содержание:

Где находится задняя стойка?
Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.

Примечание!
Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!

Когда нужно менять заднюю стойку?
Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.

Примечание!
Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)

Как заменить задний амортизатор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале операции, займитесь безопасностью своей и безопасностью автомобиля, то есть сперва под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упора (Что имеется), после этого поднимите заднюю часть у автомобиля при помощи домкрата, тем самым вывесив колёсо которое после поднятия вам придётся снять и стойку. (Если вы не знаете как снять колесо, тогда прочите статью, называется которая: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)

2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.

3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.

Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!

Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!

4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.

5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.

Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.

Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.

Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.

Пыльники на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Пыльники амортизатора стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099

Амортизатор – важнейший узел автомобиля, обеспечивающий комфорт и безопасность при движении. Именно он предупреждает раскачивание кузова автомобиля при проезде неровностей, сохраняя контакт колес с дорожным покрытием и управляемость. Кроме этого она делает поездку более комфортной, сглаживая небольшие ямы и неровности при движении. Сам по себе амортизатор имеет высокую долговечность и срок службы, но только при условии, что на его шток не попадает грязь и влага. Они вызывают коррозию и действуют в качестве абразива, резко снижая ресурс и ведя к быстрому выходу из строя. Симптомом проблем становятся раскачивания кузова автомобиля и «пробивание» амортизатора при езде по неровностям.

Защищает шток амортизатора от загрязнений пыльник стойки, который традиционно изготавливается из резины (на ВАЗовской классике можно встретить металлические защитные кожухи, которые никогда не порвутся, но имеют меньшую защиту от песчано-солевой смеси). Альтернативой ей стал в последние годы полиуретан, который несколько дороже, но дает следующие преимущества:

  • увеличенный ресурс эксплуатации;
  • стойкость к воздействию химических реагентов, солям, маслу, влаге.

Относительным недостатком полиуретана остается его хрупкость при использовании при экстремально низких температурах, но это неактуально для большинства российских регионов. Визуально пыльник стойки амортизатора представляет гофрированный чехол, который надевается на стакан амортизатора, а гофрированной часть не достает до пружины.

Когда менять пыльник стойки амортизатора?

Стоимость защитного чехла для амортизатора очень низка по сравнению с самой стойкой, поэтому важно раз в месяц заглядывать под крыло автомобиля для визуального контроля состояния. Если появились какие-либо повреждения, течи масла из амортизатора, то обязательно нужно заехать на СТО для замены или провести ее самостоятельно. Также обязательна замена пыльника передней стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099 при замене самих амортизаторов, так как в противном случае они уже могут выйти из строя через 10-20 тысяч километров при езде по грунтовым и другим дорогам с не самым лучшим покрытием. Обычно пыльники меняются сразу на всей оси из-за их примерно одинакового износа.

Подобрать пыльники для амортизатора можно по марке автомобиля, а также самостоятельно, зная диаметр и ход штока. Обратим внимание, что часто пыльник идет в комплекте с отбойником, который служит для защиты стойки амортизатора от ударов по кузову, которые происходят при очень больших нагрузках (движение на высокой скорости по неровной дороге или проезд глубоких ям).

Как поменять пыльники стойки амортизатора?

Если вы решили выполнить работы своими силами, то соблюдайте следующую очередность работ:

  • снимите колесо, с той стороны, где вы будете менять пыльник амортизатора задней стойки Лада (не снимайте сразу все 4 колеса);
  • найдите тормозной шланг и отсоедините его от стойки мортера;
  • обратите внимание на механизм соединения стойки амортизатора к поворотному кулаку, чтобы затем быстро собрать всю систему обратно;
  • открутите 2 гайки и достаньте 2 больших болта, которые крепят стойку;
  • откройте капот и открутите 4 гайки, которые удерживают мортер (желательно работать с помощником, который удержит последний от падений, а если выполняете работу самостоятельно, то подстелите на пол что-нибудь для смягчения удара);
  • присоедините стяжки к открученной детали, которые крепятся к внешним пружинам и максимально затягиваются;
  • открутите гайку на штоке и замените сам поврежденный пыльник амортизатора;
  • соберите всю систему в обратном порядке.

Инструкция по установке амортизаторных стоек SS20 передней подвески на автомобили ВАЗ 2170 PRIORA и 2190 GRANTA

По установке амортизаторных стоек SS20 передней подвески на автомобиле ВАЗ 2170 ПРИОРА и 2190 ГРАНТА .

Необходимые инструменты и оборудование:

  • опорные башмаки под колёса автомобиля;
  • страховочная стойка;
  • ключ колесных болтов;
  • ключи на 13, 14, 17, 19, 22;
  • шестигранный ключ «на 6» для фиксации штока;
  • съёмник для шаровых шарниров рулевых наконечников;
  • струбцины для стяжки пружины;
  • домкрат или подъемник автомобиля.

Установить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать стояночный тормоз и установить под колёса опорные башмаки. Ослабить колесные болты, гайки крепления опоры и гайку крепления штока амортизатора. Вывести и снять колесо, установить под лонжероном страховочное приспособление.

ВНИМАНИЕ! Все работы проводить только на надёжно закреплённом нам вывешенном автомобиле.

1.1. Открутить гайки болтов крепления амортизаторной стойки передней подвески от ступицы, вынуть шплинт и открутить гайку шарового шарнира рулевых наконечников, съёмником выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага амортизаторной стойки, открутить гайки крепления опоры к кузову автомобиля (фото №1) и демонтировать амортизаторную стойку в сборе с опорой и пружиной.
1.2. Снять пружину струбцинами (фото №2) и при помощи ключа «на 22» открутить гайку крепления штока (фото №3), удерживая при этом шток от проворота шестигранным ключом.
1.3. Снять верхнюю ограничительную чашку (фото №4), опору (фото №5), подшипник (фото №9), верхнюю пружинную чашку с резиновым профилем опорного витка пружины (фото №10), пружину (фото №7).
1.4. Снять нижнюю ограничительную чашку (фото №6).
1.5. Снять со штока буфер хода сжатия с защитным кожухом (фото №8) и надеть его на новую стойку передней подвески SS20.
1.6. Установить снятую пружину на амортизаторную стойку, при этом край нижнего опорного витка должен встать в подштамповку пружинной чашки стойки.
1.7. Установить нижнюю ограничительную шайбу на шток (фото №6).
1.8. На верхний опорный виток пружины установить опору с подшипником, верхней пружинной чашкой и резиновым профилем.
1.9. Установить верхнюю ограничительную шайбу и затянуть гайку крепления штока, удерживая при этом шток от поворота шестигранным ключом.
2.0. Разжать пружину и снять стягивающие струбцины. Установить амортизаторную стойку в кузов автомобиля.

ВНИМАНИЕ! При установке амортизаторных стоек передней подвески на автомобиле 2190 и на автомобили 2170 с опорами нового образца корпус опоры ориентируется таким образом, чтобы стрелки были направлены по ходу движения автомобиля.

2.1. Закрутить гайки крепления опоры к кузову автомобиля.
2.2. Вставить болт крепления амортизаторной стойки к ступице и болт регулировки развала и затянуть на них гайки, вставить палец шарового шарнира рулевых наконечников и затянуть гайку, гайку зашплинтовать.
2.3. После установки автомобиля на колёса необходимо затянуть гайку крепления штока моментом 65-82 Нм.

ВНИМАНИЕ! Используйте защиту витка SS20, чтоб исключить механическое повреждение поверхности пружины и дальнейшую коррозию витка в месте соприкосновения стяжек и витков пружины, при работе с струбцинами в момент демонтажа/монтажа пружины. Также прошу обратить внимание, что нижняя шайба не нужна при использование фирменной опоры SS20.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector