94 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

AE86-club: распиновка 4a-ge и 3a-u — AE86-club

AE86-club: распиновка 4a-ge и 3a-u — AE86-club

  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Календарь
  • AE86-club
  • >Автомобильный раздел
  • >Тюнинг
  • Просмотр новых публикаций

распиновка 4a-ge и 3a-u

#1 ae86turbo

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 344
  • Регистрация: 07 марта 10
  • Город владивосток
  • Наверх of the page up there ^

#2 Opex

  • дядя Бунта
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 3 206
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город Иркутск
  • Наверх of the page up there ^

#3 Zibp4eGG

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 94
  • Регистрация: 04 декабря 09
  • Город Днепр

Opex (08 ноября 2010 — 03:37) писал:

  • Наверх of the page up there ^

#4 Zibp4eGG

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 94
  • Регистрация: 04 декабря 09
  • Город Днепр
  • Наверх of the page up there ^

#5 Opex

  • дядя Бунта
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 3 206
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город Иркутск
  • Наверх of the page up there ^

#6 sbkms

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 891
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город северобайкальск рб
  • Наверх of the page up there ^

#7 Opex

  • дядя Бунта
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 3 206
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город Иркутск
  • Наверх of the page up there ^

#8 sbkms

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 891
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город северобайкальск рб
  • Наверх of the page up there ^

#9 Opex

  • дядя Бунта
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 3 206
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город Иркутск
  • Наверх of the page up there ^

#10 Zibp4eGG

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 94
  • Регистрация: 04 декабря 09
  • Город Днепр

Opex (15 декабря 2010 — 06:40) писал:

  • Наверх of the page up there ^

#11 sbkms

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 891
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город северобайкальск рб
  • Наверх of the page up there ^

#12 Hald

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 9 251
  • Регистрация: 22 октября 09
  • Город Миасс

ази гунга рунге рунгази гунга
один хороший гвоздь лучше десяти микросхем
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, а не наоборот

флудер и холиварщик

  • Наверх of the page up there ^

#13 Opex

  • дядя Бунта
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 3 206
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город Иркутск

Zibp4eGG (16 декабря 2010 — 23:51) писал:

  • Наверх of the page up there ^

#14 Zibp4eGG

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 94
  • Регистрация: 04 декабря 09
  • Город Днепр
  • Наверх of the page up there ^

#15 sbkms

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 891
  • Регистрация: 20 октября 09
  • Город северобайкальск рб
  • Наверх of the page up there ^

#16 Hald

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 9 251
  • Регистрация: 22 октября 09
  • Город Миасс

ази гунга рунге рунгази гунга
один хороший гвоздь лучше десяти микросхем
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, а не наоборот

Моторная проводка Motronic — обсуждение

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск

    Итоговый FAQ и фото тут

    11 основной разъём косы инжектора

    на ДПКВ идёт три провода,сигнал,маса и экран

    10- кислородный датчик
    14- пробка октанового числа

    13 и 12 надо смотреть
    12 непомню,а 13 помоему одна часть переключатель селектора,вторая часть на коробку,вобщем надо уточнять

    • Наверх

    #2 Гость_Breakneck_*

    А блин, точно. Там экран же есть

    Лелик, твоя расшифровка Х15-го есть в другой теме. я могу сюда перенести или сам скопируй.

    14 не пробка окатнового числа, пробка рядом, я ее не сфоткал сразу:

    • Наверх

    #3 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск

    смотри,там есть рапиновка Х15 и мпленького круглого разъёма,можеш копирнуть сюда

    ага значит это кислородник,на фото плохо видно

    кажи сколько проводов идёт на другой разъём и какого они чвета

    между 5 и 8 отдельный проводок на датчик температуры приборки

    • Наверх

    #4 Гость_Breakneck_*

    Ща копирну
    Маленький круглый это на 5 пинов который?

    Какие цвета с какого номера разъема нужны?

    • Наверх

    #5 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск

    есть подозрение что он вместо круглого трёхконтактного

    • Наверх

    #6 Гость_Breakneck_*

    Круглый 3 контактный есть, я его пропустил, сейчас фотку исправлю.

    • Наверх

    #7 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск

    заодно надо подписать с чем определились

    • Наверх

    #8 Гость_Breakneck_*

    Номер 10
    желтый, черный, белый

    номер 14
    корчиневый,красный, коричнево-синий

    Щас фотку исправлю.

    Ромаялта, я вижу ты тут, скоро М1.5 от ц24не выложу, будешь помогать

    • Наверх

    #9 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск
    • Наверх

    #10 Гость_Breakneck_*

    Фотку и описание поправил, осталось выяснить что такое 8, 10, 12 и 13. Могу по цветам расписать.

    • Наверх

    #11 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск

    11-основной разъём Х15А
    12-разъём Х15В от блока управления коробкой к салонной проводке(кнопка зимнего режима,кнопка выкл 4й передачи,лампа выкл 4й передачи,кнопка кикдаун,кдиагностический разъём)

    10-блок клапанов АКПП

    13 переключатель селектора,тока осталось разобраться какой куда идёт,один приходит от коробки,а второй идёт в салон

    х15в распиши по цветам,я скажу что куда

    • Наверх

    #12 Гость_Breakneck_*

    Ну то надо на коробке посмотреть мама или папа.

    Мда, тогад получается мне как минимум надо найти все ответные разъемы для запуска всего добра этого.

    Щас распишу Х15в

    • Наверх

    #13 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск
    • Наверх

    #14 Гость_Breakneck_*

    • Наверх

    #15 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск
    • Наверх

    #16 Гость_Breakneck_*

    • Наверх

    #17 LELIK

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 158
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Россия,Новосибирск

    диагностический разъём Х13 висит на основной роводке,под капотом к нему сходятся провода от блоков управления двигателем,акпп,абс,БК,ЖК табло,у тебя нет этой части проводки,поэтому тебе надо взять всю салонную проводку

    цвета х15в совпадают со схемой,вот только Е пока не нашёл

    Е-замок зажигания,контакт включения стартела,насколько понял из схемы подключается паралельно к контакту 28 БУ двигателем,до выключателя блокировки стартера(прямо к замку зажигания)

    завтра ещё уточню по разъёмам и на счёт буквы Е,просто помню что у меня в проводке был разъём на блокировку стартера,только не помню на какой,надо смотреть

    Сообщение отредактировал LELIK: 12 Июнь 2011 — 20:33

    • Наверх

    #18 don_pedro

  • Наши люди
  • Cообщений: 6 748
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B 1979
    • Реальное имя: Петр
    • Место жительства: Санкт-Петербург/Россия

    У меня тоже есть кое какие фотки Мотроника.

    Черный с зеленым на Катушку, красный на генератор.

    Хорошо, что у меня не от автомата проводка. Разьемчиков поменьше, а мозги такиеже.

    Схема электрооборудования (проводки) на ВАЗ 2110

    Чтобы автомобиль работал максимально эффективно и надежно, требуется слаженная работа всех его систем. Одну из ведущих ролей в этом вопросе занимает электропроводка.

    Сегодня мы поговорим про схему электропроводки, которая используется на автомобилях ВАЗ 2110, изучим основные компоненты, рассмотрим разницу между инжекторными и карбюраторными версиями.

    Жгуты, провода

    Основные принципы

    Вне зависимости от типа используемого двигателя, основа у проводки, используемой в автомобиле ВАЗ 2110, одинаковая. Легко найти схему, но не так просто в ней разобраться.

    Рассмотрим основные принципы проводки.

    1. Все оборудование и устройства, работающие за счет электричества, в автомобиле ВАЗ 2110 основано на однопроводном соединении. Конструкторы ВАЗ специально предусмотрели так, чтобы провода определенных цветов отвечали каждый за свои функции. Потому определенное оборудование подключается с помощью проводов своего цвета. Это позволяет самостоятельно разбираться в проводке, проще выполнять ремонтные работы и не тратиться на услуги автосервисов.
    2. Минус на ВАЗ 2110, то есть масса — это непосредственно кузов автомобиля.
    3. Плюсовой провод аккумуляторных батарей на десятке всегда идет только в красном цвете. Потому при ремонте старайтесь не менять цвет провода, дабы потому самому же себя не запутать.
    4. Для каждой системы, которая соединена с электрикой, оснащается своим отдельным жгутом из проводов.
    5. ВАЗ 2110 устроен таким образом, что при включенном аккумуляторе вся электрика, электрооборудование находятся под напряжением. С этим связана наиболее распространенная рекомендация, которую вы не раз встречали в наших материалах, где мы описывали ремонт или замену тех или иных компонентов — отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
    6. Не стоит забывать про существование так называемой бесконтактной системы. Данная система требуется для создания качественной искры, которая просто необходима для обеспечения сгорания топливовоздушной смеси. Чтобы бесконтактная система могла функционировать, без высоковольтников не обойтись.

    Карбюраторные модели

    Первые версии модели ВАЗ 2110, которые начал выпускать отечественный завод, комплектовались исключительно карбюраторными двигателями. Только спустя некоторое время появились более современные инжекторные версии. Они объективно лучше. Но это не отнимает того факта, что у многих под капотом их десятки стоит карбюратор.

    Есть ли существенные отличия в плане электросхемы между карбюратором и инжектором? Можно сказать, что нет. Системы у карбюратора используются практически полностью те же, что на более современной версии.

    Часть салонной проводки

    Также вы не столкнетесь с серьезными проблемами в виде электропроводки, если вдруг захотите заменить карбюраторный мотор на инжекторный или оснащать машину дополнительным электрооборудование. В подкапотном пространстве вы даже найдете идентичные штекеры.

    Единственным нюансом перехода с карюратора на инжектор является необходимость установки дополнительной проводки от бензонасоса к бортовому компьютеру.

    Инжектор

    Помимо проводки, которая идентична у карбюратора и инжектора, последний дополнительно оснащен плавкими предохранителями, датчиками.

    На практике, из-за большого количества регуляторов, обеспечивающих работу электронного блока управления двигателем инжекторного типа на 8 или 16 клапанов (на карбюраторе его нет), система получается более сложной. Для ее ремонта требуется тщательно разобраться во всех компонентах и их расположении.

    Схема электрооборудования

    Схема проводки ВАЗ 21099 инжектор: ставим новый впрыск

    В процессе эксплуатации любого автомобиля возникает необходимость замены деталей и узлов. Если вы намерены установить на ВАЗ 21099 новый инжектор, то в последние годы автопроизводитель выпускает узел с контроллером М73 21114-1411020-12 Итэлма, для которого придется заменить и проводку.

    Работа в подкапотном пространстве

    Сами детали системы впрыска по своим габаритным размерам идентичны. Сложность представляет:

    1. Необходимость снятия штатной проводки;
    2. Отключение датчиков, которые были охвачены проводкой;
    3. Демонтаж старого инжектора и установка нового;
    4. Подсоединение к электронному блоку и датчикам.

    Совет: если у вас нет опыта замены проводки, то для облегчения работы воспользуйтесь фотоаппаратом – фото или даже видео, снятое вами до демонтажа в подкапотном пространстве поможет избежать ошибок при подключении.

    После того как новые детали будут установлены на силовом агрегате, занимаемся установкой новой проводки. Сам процесс будет проходить по следующему алгоритму:

    1. Со стороны салона втаскиваем в подкапотное пространство жгут проводов с разъемами (нужный край легко определить по разъемам, сравнив их со старой проводкой);
    2. Пробрасываем ее, распределяя жгуты по точкам присоединения (самые длинные – к габаритным огням и фарам с омывателями);
    3. Подключаем клемные колодки к датчикам и разъемам.

    Работа в салоне

    Это самый трудный этап работы своими руками, поскольку:

    1. Панель приборов затрудняет монтаж;
    2. Требует частичной разборки и извлечения приборов;
    3. Требует замены некоторых клемм.

    Меры предосторожности

    При работе с электрооборудованием следует соблюдать меры предосторожности:

    1. Ознакомиться с требованиями, которые содержит штатная инструкция;
    2. Отсоединить АКБ;
    3. Работу с клеммами и контактами осуществлять в резиновых перчатках, чтобы избежать ненужного загрязнения.

    Замена колодки

    Сложность предстоящей работы заключается в том, что на старых моделях колодки жгута проводов панели приборов сделаны на 9 контактах. И чтобы не менять еще и ее, можно воспользоваться старой.

    А для этого вам потребуется:

    1. схема электропроводки ВАЗ 21099 на инжектор для наглядности;
    2. старая колодка, срезанная со снятой проводки;
    3. наличие свободного времени и желания.

    Совет: цена на подобные работы в автосервисе равна стоимости самого инжектора, так что стимул для самостоятельной работы более чем весомый.

    Пошаговая инструкция замены колодки выглядит следующим образом:

    1. провод , передающий показания от датчика скорости, должен быть подключен к 9 контакту колодки (на схеме обозначен как СП);
    2. сигнал Check Engine поступает на 8 контакт колодки (БП);
    3. датчик расхода топлива передает информацию на маршрутный компьютер (ЖЧ);
    4. диагностическая колодка подключена к ГБ, и взаимодействует с БК;
    5. электронный тахометр получает информацию от ЭБУ и выводится на 2 контакт колодки (на схеме КП);
    6. разъем РЧ отвечает за питание 12 В, а также за включение реле стартера. К нему же привязана и работа Check Engine;
    7. пуск стартера осуществляется через замок зажигания, а ПЧ разъем задействует дополнительное реле при повороте ключа в положение «Стартер»;
    8. питание замка зажигания 12 В перераспределяется на приборную панель через разъем ГП. Также подает питание на ЭБУ и на бензонасос для запуска двигателя;
    9. за информацию уровня бензина в баке автомобиля отвечает разъем Р .

    Справочно: Электрический жгут бензонасоса (на схеме – СУД) является отдельным от салонной проводки. Контакт с бензонасоса происходит непосредственно на СУД, а уже затем и на салонную проводку.

    Выводы

    Надеемся, что данная статья поможет вам самостоятельно установить инжектор и подключить все узлы и электронные компоненты. Важно лишь соблюдать меры предосторожности и проявить терпение. И тогда ваш автомобиль будет исправно работать долгие годы.

    Схема проводки на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115. Распиновки

    Современная модель ВАЗ 2114 пользуется спросом среди отечественных водителей по причине достаточной надежности, оптимальной стоимости и высокой ремонтопригодности. Единственным минусом модели является ненадлежащее качество сборки. Некоторые машины «страдают» нередкими отказами электрооборудования. Следовательно, пользователи часто пытаются разобраться с поломками самостоятельно, что без необходимых знаний чревато усугублением ситуации.

    Полная электросхема ваз 2114 с расшифровкой

    Полный пакет электрооборудования ВАЗ 2114 можно разделить на две разновидности. Принципиальные различия обусловлены изменением аппаратуры в зависимости от года выпуска и комплектации авто. При этом весь чертеж можно разделить на несколько зон.

    • Подкапотная часть – отвечает за предоставление напряжения датчиков и приборов, расположенных непосредственно внутри моторного отсека.
    • Салонный отсек. Часть преимущественно используется для соединения лобового и кормового отсеков.
    • Узел панели приборов. Распиновка выводится непосредственно на органы управления и приборную доску. Здесь объединены все элементы бортовой сети и подключены к кнопкам или индикаторам.
    • Кормовое сочленение. Малый модуль объединяет элементы цепи, расположенные в корме машины. Обычно отрезок подвержен частым повреждениям, что обусловлено постоянными перевозками грузов в багажном отсеке. При переезде через препятствия, грузы могут повредить чувствительную аппаратуру.

    Также можно отдельно выделить малые блоки – это дверные, стеклоочистители и прочие. Для удобства восприятия, каждый пучок рассмотрен отдельно.

    Распиновка панели приборов ваз 2114

    Здесь сосредоточены клеммы всего оборудования автомобиля. Ввиду того, что узел находится под приборной доской и подвергается постоянному образованию конденсата или запотевания, некоторые пользователи обрабатывают его термоклеем. Даже тонкое покрытие способно надежно защитить устройство от попадания воды.

    Элементы подключаются к приборам или органам управления:

    • 1 – клавиша включателя подогрева стекла кормы авто;
    • 2/6 – выключатели противотуманок, для заднего/переднего модуля;
    • 3 – пластиковая колодка активации головной оптики и поворотников;
    • 4 – блочок предохранителей;
    • 5 – переключатель режимов дворников;
    • 7 – индикация бортовой системы;
    • 8 – подача напряжения на дополнительный жгут;
    • 9 – приборная доска;
    • 10 – «папа» запитки бортового компьютера;
    • 11 – клемма к устройству зажигания;
    • 12 – на дверную разводку;
    • 13/14 – предохранители;
    • 16 – разрыв зажигания;
    • 17 – мотор печки;
    • 18 – вторичное сопротивление печки;
    • 19 – подача тока на реле разгрузки зажигания;
    • 20 – защитное реле задних противотуманок;
    • 21 – реле предохранитель стартера;
    • 22 – выносной патрон для переносного светильника;
    • 23 – подвод поступления напряжения для прикуривателя;
    • 24 – на подсветку вещевого ящика;
    • 25-27 – осветители;
    • 28 – переключатель печки;
    • 29 – освещение приборки с реостатом;
    • 30 – выключатель стопов;
    • 31/32 – размыкатель клаксона/аварийки соответственно;
    • 33 – подсветка панели печки;
    • 34 – предохранитель;
    • 35 – защитное реле элементов подогрева сидений;
    • Ш1/4 – перемычки монтажного блока;
    • Х1/2 – элементы управления приборной доски;
    • А – выход защитного заземления (обычно черного цвета).

    Подсветка вещевого ящика

    Здесь присутствует только три элемента.

    1. Участок магистрали, идущий к сочленению с приборной панелью.
    2. Непосредственно осветительный элемент. Некоторые автомобилисты подключают сюда диодные ленты в качестве улучшения освещения.
    3. Кнопка выключения освещения. Обычно расположена возле крышки бардачка и представляет собой подпружиненную клавишу.

    Электрооборудование передней части автомобиля

    Далее представлена расшифровка фронтального пучка кабелей, без учета противотуманных фар:

    • 1 – клеммы выхода контактной группы стартера;
    • 2 – аккумуляторная батарея, подключение силовых кабелей;
    • 3 – штатная «папа» генератора;
    • 4 – колодки подключения силовых жил аккумулятора, генератора к передней сборке электрооборудования;
    • 5 – часть монтажного блока плавких предохранителей;
    • 6 – штатный клаксон;
    • 7 – сенсор, измеряющий температуру антифриза в силовой установке;
    • 8 – стандартный датчик измерения остатка омывайки в бачке, при срабатывании на приборке загорается соответствующий индикатор;
    • 9/10 – левая и правая фара головной оптики соответственно;
    • 11 – наружный термометр;
    • 12 – штатный выключатель лампы включения задней передачи;
    • 13 – привод электрического вентилятора генератора;
    • 14 – разъем к модулю системы зажигания;
    • 15 – в схеме ВАЗ 2114 инжектор не используется, применяется только для карбюратора;
    • 16 – электронный сенсор уровня тормозной жидкости, при критическом падении на приборке загорается восклицательный знак;
    • 17 – встроенный датчик-измеритель уровня масла в картерном отсеке силовой установки, при срабатывании на приборке загорается красная лейка;
    • 18 – аналогично для системы охлаждения двигателя;
    • Ш5-8 –разъемы монтажного блока;
    • А1/2, В1/2 – заземляющие клеммы.

    Электросхема ВАЗ 2114 инжектор: расшифровка контактов заднего жгута

    Здесь сосредоточены выводы оборудования, расположенного в кормовой части автомобиля:

    • 1 – выход монтажного агрегата;
    • 2 – обогреватель ветрового стекла;
    • 3 – электропривод редуктора тыльного дворника;
    • 4 – диоды подсветки кормового государственного номера;
    • 5 – непосредственно осветитель номерного знака, некоторые пользователи сюда подключают диодные ленты для более качественного освещения;
    • 6/7 – световые указатели поворотов, для левой и правой стороны соответственно;
    • 8 – лампа индивидуальной подсветки полезного пространства;
    • 9 – плафон подсветки внутреннего пространства салона, обычно расположен в потолке, над зарулевыми сидениями;
    • 10 – индикатор положения рычага ручного тормоза;
    • 11/12 – левая и правая лампа габаритного освещения;
    • 13 – подача питания на дополнительный указатель стоп сигнала;
    • 14-17 – группа выключателей салонного освещения, расположенная в дверных стойках;
    • Ш9 – клеммная колодка монтажного устройства предохранителей;
    • А1 – заземление номерного знака;
    • А2/7 – стандартные точки заземления.

    Принципиальная схема печки ВАЗ 2114: обособленная линия, ответственная за питание стеклоочистителя

    Малый жгут кабелей, отвечающий за питание и управление коробки воздушного притока салона. Также здесь имеется элемент питания стеклоочистителя:

    • 1 – часть выхода монтажной площадки;
    • 2 – сенсор контрольки давления лубриканта в картерном отсеке силовой установки;
    • 3 – силовые линии мотора стеклоомывателя кормового ветрового стекла;
    • 4 – напряжение на приводы омывателей лобовых стекол;
    • 5 – схема электромотора лобовых очистителей ветровых стекол;
    • Ш11 – клемма подключения к монтажной площадке;
    • А – клеммы заземления отрезка проводки.

    Электрическая схема подключения ВАЗ 2114, дополнительного сегмента

    Здесь сгруппировано вспомогательное оборудование, не имеющее отношения к силовой установке или бортовому компьютеру автомобиля:

    • 1 – контактная группа проводки от дверей к колодке панели приборов;
    • 2 – аналогичный вывод, предназначенный для подключения устройств подогрева сидений водителя и переднего пассажира;
    • 3/4 – привода центрального замка, отрезки передней левой и правой двери соответственно;
    • 5/6 – колодки контактной группы переднего правого и левого динамиков соответственно;
    • 7 – электронный блок упарвления центральным замком;
    • 8/9 – подводка дверных частей электрооборудования к вспомогательному левому пучку;
    • 10 – клемма подключения штатной акустической системы;
    • 11 – «мама» дверей к правому жгуту подключения электрооборудования;
    • А1 – подключение заземляющих электропроводки.


    Физически, выход присоединяется к приборной доске, контактной группой, расположенной около рукояти открытия капота. Также здесь расположен соответствующий предохранитель.

    Схема проводки ВАЗ 2114: участок правой передней двери

    Отрезок представляет собой упрощенную концепцию, по причине минимального количества оборудования. В самой бюджетной версии отсутствует полностью.

    • 1 – «мама» заднего жгута, подходящая к проводке двери;
    • 2 – питание электродвигателя стеклоподъемника окна переднего пассажира;
    • 3 – вывод колодки к штатному дверному динамику;
    • 4 – мотор сервопривода блокировки замка двери (часть центрального замка);
    • 5 – кнопка переключатель питания и режима привода электро стеклоподъемника;
    • А – заземляющая шина.

    Схема электропроводки ВАЗ 2114: водительская дверь

    Более крупный отрезок штатной бортовой проводки:

    • 1 – контактная группа вывода подключения к проводке дополнительного пучка;
    • 2 – аналогичный вывод к кормовому левому пучку;
    • 3 – привод двигателя электростеклоподъемника;
    • 4 – стандартный вывод колодки к переднему динамику штатной акустической системы;
    • 5 – привод блокировки дверного замка;
    • 6/7 – кнопки управления стеклоподъемниками, для левого и правого соответственно;
    • А1 – клемма стандартного защитного заземления.

    Электросхема ВАЗ 2114 инжектор – обособленный участок аппаратуры подогрева сидений

    Специально выделенный участок бортовой проводки, отвечающий за питание, активацию и регулировку приборов нагревателей сидений. Здесь развернуто описание всех элементов конструкции:

    • 1 – обогреватель водительского кресла;
    • 2 – вывод на клеммную колодку приборной панели;
    • 3 – отдельный разъем на водительскую дверь, подвод провода к клавише управления;
    • 4 – нагревательный элемент кресла переднего пассажира;
    • 5/6 – регулировочная клавиша элемента, указанного в пункте №1 и 4;
    • А1 – заземляющий провод, крепление выполнено болтом к корпусу автомобиля.

    Распиновка бортового компьютера ВАЗ 2114

    В стандартных чертежах электрооборудования, участок колодки БК отсутствует по причине ненадобности. Изначально подразумевается, что автомобилист не будет самостоятельно ремонтировать или обслуживать сложный блок управления. Но некоторые пользователи все же идут на риск и монтируют систему самостоятельно. В старых версиях авто, подобный модуль отсутствует или недостаточен для комфортной эксплуатации машины в современном виде.

    Для подключения проводов к модулю потребуется купить стандартную колодку на 9 выводов и подключить к ней следующие провода:

    • 1 – зеленый провод подходит от датчика расхода топлива;
    • 2 – личинка зажигания запитываются через оранжевый кабель;
    • 3 – силовая жила от аккумулятора, обычно подводится крассный провод с белой полоской;
    • 4 – заземление или масса, стандартный окрас – черный;
    • 5 – 6к линия, обычно это серый проводок;
    • 6 – Mute – зеленая оболочка с красной линией;
    • 7 – подсветка в стандартной распиновке выводится от клавиши габаритной оптики;
    • 8 – сенсор, отображающий остаток топлива в бензобаке машины, можно подключить напрямую.

    Как предотвратить поломки электрооборудования?

    Для того, чтобы распиновка ВАЗ 2114 требовалась наиболее редко, от пользователя требуется соблюдать ряд несложных правил и рекомендаций.

    • Периодически обрабатывать все металлические детали специальным маслом. При этом предварительно необходимо очистить медные пятачки от окислов и следов коррозии. Подобные поражения провоцируют ухудшение прохождения сигналов, что может восприниматься автомобилем как поломка.
    • Каждые 20-30 тысяч километров пробега выполнять проверку всего оборудования и пластиковых штепселей на предмет разбалтывания или снижения жесткости крепления. При постоянных вибрациях, свойственных автотранспорту, пластиковые зажимы могут выйти из строя и спровоцировать поломку.
    • Контролировать правильность заряда аккумулятора и исправность генератора. Некоторые приборы машины некорректно работают при сильном просаде напряжения.
    • Через каждые 40000 км проверять состояние самих проводов. При постоянной эксплуатации, оплетки силовых жил могут растрескиваться или пересыхать, что увеличивает вероятность образования короткого замыкания бортовых магистралей. Также это может спровоцировать пожар.

    Самая полная схема проводки ВАЗ 2114 находится в заводской инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Подобная документация поставляется официальным дилерским центрам и специализированным мастерским.

    ВАЗ 2110: замена проводки своими силами

    Проводка Ваз 2110

    Проводка в автомобиле выполняет одну из наиболее значимых ролей, так как фактически является связующим звеном многих функциональных элементов автомобиля. В Ваз 2110 замена проводки осуществляется в случае её неисправности, либо если владелец решил провести модернизацию.
    Это, в свою очередь, поможет существенным образом повысить эффективность функционирования электронных систем автомобиля. Зачастую старая проводка просто не выдерживает нагрузки различных дополнительных высокотехнологичных устройств.
    Замена проводки в Ваз 2110 может быть легко проведена и своими силами.

    Информация которой должен владеть автомобилист перед выполнением замены действующей проводки

    Замена проводки Ваз 2110

    Первостепенно автовладелец должен знать, когда и в каких именно случаях производится замена автомобильной проводки. Вместе с этим, необходимо также владеть информацией о конечном эксплуатационном сроке, чтобы объективно понимать, когда может понадобиться замена проводки.
    Перечень наиболее частых причин которые приводят проводку в неисправность:

    • появление трещин в изоляции в ходе длительного эксплуатационного периода;
    • окисление;
    • коррозия;
    • перегорание предохранителя и т.п.

    Компоненты которые необходимы для выполнения замены проводки:

    • многовариационный набор проводов;
    • блок предохранителя от ваз 21104;
    • корпус для системы отопления;
    • различного рода датчики: тормозной жидкости, системы охлаждения и т.п.;
    • колодки;
    • множество клемм;
    • конечно, само собой разумеется, изолента.

    Практический взгляд на проведение замены проводки

    Замена проводки на Ваз 2110

    Итак, детализированный пошаговый алгоритм проведения замены проводки:

    • вначале необходимо выполнить демонтаж передней части салона;
    • затем можно заняться должной степенью изоляции, если существует на то желание;
    • после чего, нужно особое внимание уделить переключателю фар передней группы;
    • стеклоочиститель(см.Замена стеклоочистителей ваз 2110 собственными силами) функционирует за счёт собственного мини-мотора, проводку которого необходимо проверить на предмет исправности, так как очень часто она просто закисляется;
    • разобраться со всеми отопительными режимами;
    • подключение всех электронных устройств необходимо осуществлять строго последовательно, путём увеличения количества подключенных проводов.

    Примечание. Перед тем, как выполнить разъединение всех электронных устройств, необходимо от руки начертить условную собственную электросхему, чтобы в будущем правильно выполнить соответствующие подключения.

    • теперь пришло время заняться блоками предохранителей, а точнее их установкой;
    • большинство проводов превышают необходимую длину, поэтому просто не вписываются в отведённое пространство;
    • кронштейн является наиболее рациональным решением проблемы, он позволит успешно выполнить замену предохранителей на новые;
    • с установкой нового предохранителя изменится положение индикаторной лампочки переднего света, а также аварийной;
    • отопитель также придётся затронуть: вначале необходимо снять старый радиатор, а затем разобрать его, чтобы представилась возможность выполнить замену вентилятора;
    • сборка осуществляется строго в обратной последовательности.

    Примечание.
    Прежде чем приступить непосредственно к процедуре замене проводки, необходимо найти её текущую схему. Иначе в процессе сборки и разборки можно быстро запутаться, и придётся автомобиль отправлять в автосервис.

    Схема электрооборудования на Ваз 2110

    Основные преимущества новой проводки:

    • появление практической возможности выполнить подключение любого гаджета;
    • более длительный срок эксплуатации сравнительно со старой проводкой;
    • высокая степень надёжности повседневного функционирования;
    • повышение качества и стабильности работы электронных устройств и многое другое.

    Замена электропроводки Ваз 2110

    Всегда необходимо помнить, что установка самодельной проводки является легко выполнимой технической манипуляцией, главное разобраться во всех необходимых нюансах.

    Основные объективные признаки неисправности проводки автомобиля

    • двигатель автомобиля не заводится;

    Примечание. Если суть неисправности заключена в системе зажигания, то одним из диагностических признаков является то, что автомобиль не заводится. Причём, если автомобиль заводится плохо, но всё же заводится, значит неполадки в проводке можно исключить из списка возможных причин.

    • центральный замок зажигания перестал исправно функционировать;
    • электроника автомобиля начала функционировать с перебоями или вовсе не работает;
    • фары функционируют с перебоем или вовсе не функционируют;
    • в салоне автомобиля начался регулярно появляться характерный запах горелой резины;
    • аккумулятор слишком быстро разряжается, хотя до этого функционировал исправно;

    Замена электропроводки на Ваз 2110

    • и конечно, само собой разумеется, множественные проблемы, связанные с системой зажигания.

    Практический пример неисправности проводки:

    • двигатель начал неожиданно функционировать с заметными перебоями;
    • на первый взгляд может показаться, что суть проблемы заключается в неисправности системы зажигания;
    • однако автомобилист с достаточным опытом не сможет сразу определить, где кроется суть неисправности, поскольку причиной перебоя в работе двигателя может являться система зажигания, а может перегоревшая свеча, в результате неисправности проводки.

    Инструкция замены проводки своими руками чрезвычайно проста, а диагностический процесс, в принципе, не представляет существенной практической сложности. Рекомендуется в процессе замены использовать фото и видео – материалы.
    Главное – это найти основную причину неполадки в системе проводки. Провести модернизацию вазовской проводки никогда не поздно, а это в свою очередь, позволит использовать практически любые современные высокотехнологичные устройства для автомобиля.
    Цена самостоятельной замены проводки значительно ниже соответствующей услуги в автосервисе.

    Распиновка бензонасоса ваз 2109 инжектор

    Машина полностью покрашена и отбуксирована в гараж, где и будут происходить дальнейшие манипуляции с ней.:)
    Очень долго искал информацию о том как подлючить проводку, т.к. информации по подлючению не много. (может не там искал.;))
    Оказалось все очень просто:
    1. Под копотом красный силовой провод возле датчика ДМРВ прикручиваем к плюсовой клемме аккумулятора. (это постоянный плюс).
    2. Далее ищем 8 контактную колодку которая соединяет подкапотную и салонную проводку(т.к. у меня была и салонная проводка, я вырезал с нее «8 контактного папу», чтобы было проще)

    3. Голубой с красной полосой — это ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания (если замок карбюраторный то присоединяйся между доп реле и замком к белому проводу)

    4. Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос(он иден не в этой 8 контактной колодке, а отдельный провод рядом с этой колодкой)

    Для того чтобы завести двигатель этого достаточно.
    Для того чтобы подключить приборную панель берем распиновку старой приборки (в моем случае это приборка с высокой панели) и распиновку приборки ваз 2112 (VDO). Сравниваем и меняем местами контакты.

    Распиновка высокой панели приборов ваз 2109:

    Белый разъем
    1. Резервный вывод
    2. Резервный вывод
    3. К реле ремней безопасности
    4. Предохранитель «5» защиты приборов («+» для вольтметра)
    5. К выводу «49aL» реле-прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации
    6. —
    7. —
    8. К предохранителю «7» защиты ламп внутреннего и наружного освещения
    9. К предохранителю «14» защиты дальнего света левой фары
    10. Резервный вывод
    11. К датчику уровня топлива (вывод для указателя уровня топлива)
    12. К выводу «61»генератора
    13. К датчику указателя температуры
    Красный разъем
    1. —
    2. Предохранитель «5» защиты приборов («+» для питания приборов)
    3. К выводу «К» катушки зажигания
    4. К выключателю освещения приборов
    5. К блоку управления системой впрыска топлива
    6. —
    7. На «массу»
    8. К выключателю стояночного тормоза
    9. Резервный вывод
    10. К выключателю контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора
    11. К датчику уровня топлива (вывод для контрольной лампы резерва топлива)
    12. К датчику контрольной лампы давления масла
    13. К выводу «49aR» реле-прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации

    Распиновка разъемов приборных панелей 2112

    Белая колодка (Х1)
    1. Корпус (масса)
    2. Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ)
    3. Тахометр (высоковольтный вх. с катушки)
    4. Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель)
    5. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
    6. Предохранитель F1 (габаритное освещ.)
    7. Дроссельная заслонка («подсос»)
    8. Лампа Check Engine
    9. Предохранитель F19 + 12В питание
    10. Предохранитель F19 + 12В питание
    11. Стояночный тормоз, клемма «ВК»
    12. Вывод «D» генератора
    13. Датчик давления масла

    Красная колодка (Х2)
    1. * Внешний датчик температуры воздуха
    2. Предохранитель F19 + 12В питание
    3. Корпус (масса)
    4. Выключатель освещения приборов
    5. Указатель поворота ПРАВЫЙ
    6. Указатель поворота ЛЕВЫЙ
    7. Уровень тормозной жидкости
    8. К маршрутному компьютеру
    9. Датчик скорости
    10. Клемма «Т» указателя топлива
    11. Предохранитель F3 (дальний свет)
    12. Выключатель аварийной сигнализации
    13. К клемме «50» выключателя зажигания
    * — применительно к двухокошечным панелям VDO и Счетмаш. Устанавливается внешний датчик температуры окружающей среды фирмы «VDO». Крепится он под бампером. На одноокошечных версиях не используется. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива.

    А Тахометр, Спидометр, Температуру, чек и давление масла подключаем вот по этой схеме:

    Осталось только провести топлевные магистрали и можно заводить.)
    Ну и на последок фото сочетания цветов покрашеной машины.

    Продолжим.
    Принялся я подключать.
    Давайте по порядку. Сначала расскажу что да как, а потом как делал это я.

    Начнем с общей схемы.

    Теперь посмотрим что нужно изменить в моторном отсеке.

    Начнем с вентилятора.
    В данной косе есть одиночный контакт, если немного раскрыть изоляцию, то можно увидеть, что он идет бело-черным проводом.

    На разных блоках вентилятор работал по разному, но основная особенность в том, что его включал датчик на радиаторе. Теперь же он будет включаться блоком инжектора.
    И взамен старой схемы

    Не буду рассматривать все штекеры датчиков, а рассмотрю лишь те моменты, которые ставят в тупик начинающего электрика ))))
    В моторном отсеке два коричневых провода

    Это «минусы» которые в схеме СУД названы G1 и G2 . Их надо прикрутить на корпус. обычно их прикручивают на ГБЦ в районе термостата.

    Так же один черный провод

    На самом деле это обман зрения. На самом деле это красный провод. в этом можно убедиться, если немного отодвинуть изоляцию. Это «+12″ который крепиться непосредственно на аккумуляторную батарею. Он питает «мозги».

    Ну вот вроде бы и все. больше в моторном отсеке ничего незвестного не осталось. Теперь посмотрим что твориться в салоне автомобиля

    Рассмотрим подключения бензонасоса.

    В карбовой версии к баку подходило два провода

    Дело в том, что в карбюраторной схеме бензонасос внешний стоит в моторном отсеке, а эти провода идут просто на датчик уровня бензина. Один синий с красным подает напряжение, второй — розовой передает информацию о наличии бензина.
    В данном случае(инжекторе) у нас бензонасос стоит в баке. и подключается он при помощи колодки
    Чтобы не тянуть лишних проводов стоит сделать вот как — подсоединить старые провода к колодке следующим образом:
    розовый провод колодки к розовому проводу, серый провод колодки к зелено- красном, черно-белый- масса, синий не нужен.

    Теперь у нас подключено питание бензонасоса и контакт показывающий уровень топлива. Черно-белый провод кидаем на минус. т.е. корпус. Сине-красный провод не нужен.
    Все в районе бензобака все подключено.

    Теперь разберемся с подключением в районе панели приборов.
    Раньше старые контакты(питания датчика уровня и сигнальный ) были подключены через монтажный блок к панели приборов

    т.е. 11 контакт белой колодки мы не трогаем. Это контакт который показывает уровень топлива.
    А вот 11 контакт красной колодки отсоединяем от панели приборов.
    (В моем случае немножко не такое расположение, но смысл не меняется.)
    Его нужно подсоединить к контакту который идет от жгута СУД

    Далее думаем как подключать проводку СУД к косе салонной проводки.Колодка подключения выглядит так

    Рассматривая топливную систему, обязательно нужно упомянуть про бензонасос ВАЗ 2109 инжектор. Система впрыска состоит из нескольких компонентов, которые являются основными. На нашем сайте вы также можете найти информацию для автомобилей ВАЗ более новых моделей, например, 2110. На девятках тоже установлены электрические топливные насосы, которые производят подачу бензина под определенным давлением в рампу. Причем давление должно быть постоянным, иначе работа двигателя окажется нестабильной. Итак, что же из себя представляет бензонасос инжекторной девятки и как он работает.

    Принцип работы насоса

    Конструкцию довольно простую имеет бензонасос ВАЗ 2109, инжектор функционирует только лишь благодаря ему. В основе лежит два элемента – электрический двигатель и помпа с фильтрующим элементом. Обратите внимание на то, что «памперс» (так в народе кличут фильтр за сходство) нужно менять вовремя – старайтесь не допускать, чтобы он работал больше 20 тыс. км. В противном случае он насыщается металлической стружкой, грязью и прочим хламом, который попадает в магистраль и забивает форсунки.

    В топливной рампе содержится смесь из бензина и воздуха (кстати, тоже очищенного). Пропорция всегда на одном уровне – 14 долей воздуха и одна бензина. Это идеальная смесь, при которой происходит горение. Но нужно обратить внимание на то, что в работе участвует реле бензонасоса ВАЗ 2109, которое управляется электронным блоком. С его помощью производится подача питания на двигатель насоса. Производительность у помпы высокая, поэтому двигатель работает не постоянно, а с перерывами (и в зависимости от режима функционирования двигателя паузы между включениями могут быть разными).

    Для контроля имеется регулятор давления, установленный на рампе. Для отвода излишков бензина – обратный клапан. С его помощью весь лишний бензин поступает обратно в бак. Снятие бензонасоса ВАЗ 2109 (инжектор) осуществляется в том случае, если проводится его ремонт или замена. Пригодятся такие инструменты:

    1. Плоскогубцы.
    2. Ключи на «6», «8».
    3. Отвертки крестовые и плоские.

    Но если вдруг произошел отказ насоса, следует в первую очередь проверить состояние других элементов. Внимательно осмотрите предохранитель и реле бензонасоса ВАЗ 2109. Если они неисправны, то весь инжектор не сможет работать нормально. Как говорится, проверяем сначала наименьшие по цене поломки. Если причина действительно в самом бензонасосе, то можно приступить к его демонтажу:

    1. Поднимите нижнюю часть сиденья, открыв задние двери полностью.
    2. Выкрутите саморезы, крепящие пластиковую крышку.
    3. Отключите колодку для подачи питания и соединения с датчиком уровня.
    4. Ослабьте хомуты и снимите шланги. Обратите внимание – давление в системе нужно заранее уменьшить.
    5. Ключом на «8» выкрутите все гайки, которыми прикручен насос к корпусу бака.
    6. Аккуратно вынимайте насос из отверстия.

    Главное в этом деле – аккуратность, так как есть риск повредить датчик уровня топлива. И еще: перед тем, как снимать бензонасос ВАЗ 2109, нужно избавиться от грязи и пыли. Поэтому продуйте сжатым воздухом место установки или хотя бы очистите кисточкой.

    Чтобы убедиться в исправности (или же неисправности) бензонасоса инжекторной ВАЗ 2109, достаточно снять его и подключить к аккумулятору напрямую. Если работать он будет нормально, без посторонних звуков (а также из выходного отверстия будет ощущаться напор воздуха), то проблем с ним нет. Но если же он не включается даже так, стоит подумать о его замене. Цена нового составит около 2000 рублей. Стоит ли ремонтировать электродвигатель? Вряд ли это способно надолго улучшить ситуацию, но в качестве временного решения вполне нормально. Но делать такую процедуру можно лишь в случае, если вы уверены в своих силах и имеете представление о работе электрических моторов.

    Сборка электрики при СВАПЕ ГАЗ 21, ГАЗ 24 и другие авто

    Свап японских моторов серии JZ и UZ.

    Описание организации проводки и памятка для самостоятельного свапа проводки.

    Установка японского мотора подразумевает множество операций, среди которых, особое внимание следует уделить проводке при свапе.

    Любой двс имеет свою проводку, которая соединяет все датчики, исполнительные органы, части элементов зажигания и впрыска топлива, а также, другие устройства, установленные на японском моторе для обеспечения стабильной работоспособности двс в целом. Данная проводка соединяется через фишки салонной проводкой и с эбу — электронный блок управления. Данный блок — это компьютер с зашитыми в него картами управления двс. Эбу и управляет всеми исполнительными органами двс по командам с датчиков двс.

    При свапе моторов 1jz ge vvti, 2 jz ge vvti, 1 jz gte, 1 jz gte, 1 uz fe, 1 uz fe vvti — часть сигналов, необходимых для правильной работы эбу, идет в салон и уже из салона обратно в эбу.

    Проводка при свапе соединяет разорванные цепи, тем самым обеспечивая подачу необходимых сигналов на все потребители системы эбу-двс-акпп согласно штатной схеме завода-изготовителя.

    При организации проводки следует обратить внимание на качество сборки проводки, качество соединений и общую изоляцию всех кос — так как любая мелочь, такая как торчащие проводки или не закрытая проводка в гофру, плохо обжатый разъем, — могут привести к нестабильной работе двс, кз или возгоранию. Необходимо использовать только новые провода, разъемы соответсвующего сечения.

    Свап проводки японского мотора — это, прежде всего, подключение эбу по штатной заводской электрической схеме. С использованием предохранителей, силовых исполнительных реле, подача постоянного питания и питания при зажигании, подачу питания для электронной заслонки(uz, 2 jz) и так далее.

    При правильном соединении всех необходимых выводов и входов эбу — мотор работает идеально, ровно.

    В свапе моторов 1 jz ge vvti, 1 jz gte, 2 jz ge vvti, 2 jz gte, 1 uz fe non vvti, 1 uz fe vvti следует уделять внимание многим цепям.

    Производя установку двс серии JZ или UZ не достаточно соединить все выходы и входы — необходимо сделать все в гофре и с соответствующим уровне соединений и изоляции. Сведение проводки — главная составляющая успешного свапа электрики при установке японского мотора 1 jz ge vvti, 2 jz ge vvti, 1 jz ge, 1 jz gte, 2 jz gte, 1 uz fe, 1 uz fe vvti.

    Наши решения — это коса от двс и акпп идущая через монтажный блок и далее — в штатную салонную косу, сведенная в едином технологическом цикле с пометками пинов и полной изоляции в защитные изоляционные материалы на протяжении всей длинны косы. Для подкапотного пространства — изоляция по всей длинне высококачественными изоляцтоннными материалами + оборачивание всех элементов подкапотной косы в гофру. Салонная часть косы — изоляция на всем протяжении в высококачественные изоляционные материалы в 2 слоя.

    Монтажный блок обеспечивает коммутацию и работоспособность всей периферии датчиков и исполнительных элементов двс серии JZ и UZ, защищает необходимые цепи предохранителями и обеспечивает силовое управление конечными устройствами от эбу (топливный насос, муфта компрессора кондиционера и прочие).

    Цепи, питание и защиту, которых обеспечивает монтажный блок:

    B +, IGN , STA , блокировка STA , охлаждение, стоп, акпп, приборы контроля и индикации (акпп), питание акпп, для jz – питание катушек зажигания, задний ход, питание доп устройств (система указания скорости, тахометр, электроклапан печки отопителя салона), обмотки возбуждения генератора, топливный насос, электромуфта компрессора кондиционера.

    Структура и функционал монтажного блока можно изменить в соответсвии с задачей при свапе японских моторов 1jz ge vvti, 2 jz ge vvti, 1 jz ge, 1 jz gte, 2 jz gte, 1uz fe, 1uz fe vvti.

    Так же, монтажный блок выполняет коммутационную роль между акпп-эбу, двс-эбу и включает себя соответствующие разъемы.

    Монтажный блок не зависит от штатной проводки — все что нужно — это подать необходимые управляющие сигналы по питанию зажигания и стартера, данные сигналы присутствуют в любом автомобиле. Сигналы включают управляющие реле и с них уже подается питание, через предохранители, на все участки цепи двс, акпп, блокировка стартера, реле, датчики, система охлаждения, система кондиционирования, лампочка заднего хода, лампочка стоп сигнала и так далее.

    Цепи самодиагностики — располагаются в салонной косе. Кнопка включения самодиагностики — под торпедо.

    Коса подкапотная, коса салонная и эбу имеют свои соединительные фишки, что дает возможность оперативного демонтажа для проведения работ с автомобилем или для других целей.

    Общая длинна проводки – 180 метров, из них силовых 20 метров, коммутационных – 150 метров, сигнальных 10 метров, 50 метров гофры, 60 метров изоленты, 100 пар мапа-папа, 10 колодок разъемов по 8 штук в каждой.

    Как должна работать проводка инжектора, как подключить ее своими руками

    Решаясь на глобальные переделки своего автомобиля, или восстанавливая его после серьёзных поломок, многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены проводки. В конструкции любой машины возможна замена либо подкапотных проводов, преимущественно отходящих от инжектора, либо салонной электроники, обеспечивающей работу прикладных устройств. В сегодняшней статье рассмотрим особенности ремонта и смены обоих видов проводки, взяв в качестве примера автомобили марки «ВАЗ». Интересно? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй до конца.

    Особенности инжекторной проводки

    Появление инжекторной системы питания мотора ознаменовалось настоящим прорывом в автомобилестроении. Мало того, что машины с ДВС стали потреблять заметно меньше топлива, так их ещё и стало возможно тонко настраивать под конкретный режим работы при помощи регулировки форсунок. Однако подобное положение дел также сказалось на сложности построения транспортных средств. Говоря точнее, различной электроники в конструкции инжекторного авто стало заметно больше, а схемы проводки в разы усложнились.

    Связано это с тем, что инжектор – узел тонкой настройки, требующий широкого информирования о работе многих узлов автомобиля. Данный аспект функционирования инжекторной системы сказался на добавлении в её структуру множества датчиков, работающих совместно с головным узлом (электронным блоком управления). Уточняя этот момент, выделим следующие новые устройства в конструкции инжекторных машин:

    • Датчик положения коленвала, необходимый для регуляции впрыска топлива в мотор;
    • Датчик массового расхода воздуха, устанавливаемый для регулировки состава топливной смеси;
    • Датчик детонации, при помощи которого регулируется угол опережения зажигания;
    • Датчик положения дросселя, требующийся для отклика инжектором на нажатие педали газа;
    • Регулятор холостого хода, отвечающий за устойчивую работу мотора на холостых оборотах;
    • Датчик температуры, оценивающий температуру антифриза в двигателе;
    • Датчик скорости, благодаря которому электронный блок управления (далее – ЭБУ) осуществляет подбор состава топливной смеси.

    Помимо общего усложнения системы, были и некоторые упрощения конструкции авто. Пожалуй, основным из таковых стало упразднение некоторых элементов системы зажигания. Если быть точнее, то трамблер и катушка стали более примитивными узлами, отвечая исключительно за искрообразование, управление же подачей искры полностью перешло на ЭБУ.

    Отметим, что сложность салонной и подкапотной проводки автомобилей зависит от многих факторов. В числе основных из них лежат марка машины и комплектация конкретной модели. То есть – чем более функционально оснащён автомобиль, тем больше электроники имеется в его конструкции и тем сложнее её схема подключения. В сегодняшнем материале наш ресурс решил рассмотреть не особо сложную систему подключения проводки инжектора и иных устройств на машинах марки «ВАЗ». Подробней об этом поговорим далее.

    Базовые советы по работе с автомобильной электроникой

    Сразу условимся, что установка, снятие и иная любая работа с проводкой авто – это сложнейшие операции, проведению которых учат в средне-специальных учебных заведениях. Настоящая статья носит лишь ознакомительный характер по работе с электроникой моделей ВАЗ и содержит исключительно описание базовых аспектов данных процедур, поэтому узнать из неё все тонкости ремонта проводки не получится. Ознакомление с таковыми лежит только через длительный и упорный труд, связанный с рабочей практикой в сфере автомобильного ремонта.

    Возвращаясь к основной теме сегодняшнего материала, не лишним будет отметить: возможность собственноручной установки проводки любого автомобиля имеется даже у человека без особых навыков в данной стезе. Однако для грамотного проведения всех процедур крайне важно:

    1. Иметь необходимые схемы, по которым подключается проводка к конкретному двигателю и приборной панели. Найти таковые можно либо при покупке сертифицированных деталей или самой машины, либо же на просторах Всемирной паутины;
    2. Знать основы работы с автомобильной электроникой, с которыми ознакомимся в настоящей статье;
    3. Найти свободное время, небольшое количество инструмента и место для ремонтных работ.

    Если с 1 и 3 пунктами данного списка всё предельно просто, то вот со 2 аспектом ремонтных работ стоит разобраться. Для наших читателей представляем базовый перечень всех тех советов, соблюдение которых крайне важно для правильной работы с электроникой авто, в частности с проводкой моделей от ВАЗ:

    1. Перед началом всех работ обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Это необходимо не только для нейтрализации опасности удара током самого ремонтника, но и для защиты всех электронных устройств машины от повреждения электричеством;
    2. Избегайте прямого контакта незащищённых рук с любыми штекерами проводки. Подобный подход недопустим, так как большинство штекерных элементов ЭБУ и других устройств машины рассчитаны на работу с низким напряжением, поэтому при неблагоприятном стечении обстоятельств их выход из строя возможен даже от электростатического тока на теле человека. Учитывая этот нюанс и общую опасность работы с электроникой, обязательно используйте резиновые перчатки;
    3. Подключая или отсоединяя проводку инжектора и салонных устройств, соблюдайте периодичность – от старшего элемента (ЭБУ) к младшим (датчики, фишки и т.п.). Ни в коем случае не нарушайте порядок подключения, определённый имеющейся у вас схемы, иначе можно просто «убить» всю проводку авто. Помимо этого, для удобства ремонтных работ допустимо помечать провода или штекеры, однако делать это нужно в допустимых для данных процедур местах (естественно, не на контактах);
    4. Осуществляя монтаж и снятие проводки, не допускайте хаотичности не только действий, но и расположения всех проводов, контактов, штекеров. Монтируйте или снимайте их таким образом, чтобы ничего не запуталось и не порвалось. Для монтажа используйте жгуты, помогающие фиксировать однородные провода в единую группу. Помимо использования жгутов, также оперируйте специальными креплениями проводов к помеченным для этого местам кузова;
    5. И последнее – всегда соблюдайте правила работы с проводкой. То есть, не допускайте резкого прекращения подачи тока (например, резким отключением клемм АКБ) или не оставляйте без изоляции контакты. Подобный подход опасен не только для самой электроники, но и для автомобилиста, ведь не соблюдение правил работы с проводкой – яркий предвестник пожара, опасного для жизни пассажиров и водителя авто.

    Уверяем, придерживаясь описанных выше советов, любая работа с проводкой автомобиля ознаменуется для автомобилиста успехом и, что самое главное, безопасностью всех ремонтных действий.

    Пару слов о порядке работ с проводкой

    В завершение сегодняшней статьи рассмотрим то, как именно следует действовать при желании сменить проводку. В качестве примера возьмём типовые модели марки ВАЗ – 2110, 2109 и подобные. Итак, для грамотной работы с электроникой данных авто потребуется:

    1. Во-первых, подготовиться к ремонтным процедурам. Реализация этой цели лежит через:
      • Приобретение требуемой проводки и устройств;
      • Поиск необходимых схем подключения;
      • Подбор вспомогательного инструмента: жгуты, крепления, перчатки для работы и подобное.
    2. После этого, действуя согласно схемам установленной на данный момент электроники, полностью снимаем её. Естественно, перед этим требуется заглушить мотор, отключить АКБ и надеть перчатки;
    3. Затем уже начинается непосредственно замена проводки «ВАЗ». Тут также требуется действовать с учётом схем подключения. В первую очередь, подключаем проводку инжектора по принципу – «от старшего элемента к младшему». Далее соединяем основные выходы проводки (контакты ЭБУ) с источником тока, а уже в конце подключаем иную электронику.

    Конечно, отмеченный порядок носит лишь обобщённый вид, но, в целом, его соблюдение и соблюдение описанных правил работ с проводкой автомобиля – залог успеха подобного ремонта. Надеемся, сегодняшний материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в обслуживании и эксплуатации авто!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector