0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как увеличить напряжение на фарах автомобиля

Как увеличить напряжение на фарах автомобиля

В независимости от включенных потребителей на автомобиле генератор, по инструкции, должен выдавать напряжение в пределах 13.5-14.5 вольт. Эксплуатация аккумуляторной батареи не допускается в режиме недозаряда (меньше 13.5 вольт) и перезаряда (больше 14.5), поэтому нужно время от времени всё же проверять бортовое напряжение, если у вас в автомобиле нет никакого индикатора в салоне, который показывает какое напряжение в бортсети авто. В случае недозаряда (меньше 13.5 вольт) ресурс АКБ будет очень малым.

Итак, все мы прекрасно знаем, что надо следить не только за бортовым напряжением, но и плотностью электролита в аккумуляторе. Вот небольшая таблица в помощь, где можно посмотреть, как по напряжению и плотности электролита, можно определить степень его разряженности или заряженности.

Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита Г/cм3 Напряжение на акб
100% 0% 1,28 12,7
80% 20% 1,245 12,5
60% 40% 1,21 12,3
40% 60% 1,175 12,1
20% 80% 1,14 11,9
0% 100% 1,10 11,7
указанные измерения проводились при температуре 20-25 С*
плотность ячеек не должна отличаться друг от друга +-0.02-0.03
напряжение надо измерять проверенным мультиметром.

Ну скажем, не так всё смертельно, но после езды минут 15-20 с включенными фарами и с печкой, напряжение падало аж до 12.8, естественно о какой зарядке аккумулятора могла идти речь…когда нормальная подзарядка аккумуляторной батареи должна быть при напряжении 13.9 вольт и выше. А после лета так оно вообще упало до 12.3 вольт и плотностью 1.2 Вот, тут и было решено, что надо поднять напряжение путём вставки диода в цепь регулятора напряжения…

Диод подходит практически любой с напряжением пробоя на нём 20в и ток не менее 5А
Я бы взял такой диод на 10А, он есть практически в каждом радиомагазине или на рынке.

Часто водителям бюджетных авто на дороге не хватает света. Особенно эта проблема актуальна в осенний период, когда рано темнеет, идут дожди, стоят туманы и т. п.

Конечно, в некоторых авто стоит заводской ксенон (причем не урезанный), автокорректоры. Однако ксенон – вовсе не панацея. Исправить ситуацию можно несколькими вполне законными способами.

Самый простой метод

Прежде, чем что-то менять, улучшать и совершенствовать, стоит выполнить несколько банальных действий (особенно это актуально, если раньше фары светили отлично, а в последнее время свет потускнел).

Итак, в первую очередь стоит проверить, не запылились ли устройства внутри, достаточно ли чист отражатель.

Если все-таки детали нужно привести в порядок, их аккуратно снимают и промывают водой. Перед установкой обратно хорошо просушивают.

Использование дополнительного реле

Если фары не нуждаются в чистке, а работать стали хуже, стоит подумать о том, как улучшить их яркость. Способов несколько: установка более мощных лампочек или же добавление дополнительного реле.

Главная идея такого способа – подключить фары ближнего и дальнего света к аккумуляторной батарее с помощью контактов дополнительных реле. Этот метод дает возможность повышения напряжения в лампах до 14 В, что улучшит световые характеристики фар примерно на 20%.

Благодаря использованию дополнительного реле подрулевой переключатель разгрузится.

Установка ламп повышенной мощности

Это вполне логично – чем мощнее лампы установить на авто, тем лучше будет освещение. Но, бездумно менять их не стоит. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Необходимо обязательно учесть оптические возможности своего автомобиля, возможно, они окажутся ограниченными для такого света.

В таком случае есть риск быстрого выгорания отражателя, оплавления некоторых элементов и других неприятностей. Кроме того, стоит учитывать негативное влияние подобного потока света на движущихся навстречу водителей.

Здесь также есть выход: вместо приборов с увеличенной мощностью можно установить лампы с более высокой светоотдачей. Конечно, их стоимость выше среднего, но, поверьте, эффект того стоит! И этот метод намного лучше, чем предыдущий.

Биксеноновые лампы в штатную рефлекторную оптику

Этот метод не совсем можно назвать законным, тем не менее, очень часто водители выбирают именно его. В принципе, установить на свою машину биксеноны достаточно легко. Необходимо приобрести комплект, в который входят собственно лампы и блоки розжига. Ну, а поставить его сможет сам водитель, даже если у него нет особых технических навыков.

Необходимо понимать, что, как и в предыдущем варианте, рефлекторная оптика не совсем приспособлена работать с дуговыми лампами, поэтому не в состоянии будет правильно фокусироваться и распределять световые потоки.

Пытаться отрегулировать такие фары бесполезно, не помогают даже такие манипуляции, как максимальное опускание корректора.

Если, поразмыслив, вы все-таки остановились на биксеноновых лампах, не пожалейте еще немного денег, чтобы дополнить их специальными линзами, результат будет еще более впечатляющим, особенно если выбрать не слишком дорогой китайский комплект.

Кстати, такой свет и дорогу хорошо осветит, и других водителей не ослепит. Устанавливать линзы совсем не трудно, самый трудоемкий и длительный процесс – разобрать фары. Линзы, как показывает практика, превосходно становятся на место предыдущего светового источника. Надежно закрепить их можно на обратной стороне при помощи винта. Провести проводку также не составит труда.

Автовладельцев становится в мире все больше, поскольку люди хотят комфортно передвигаться на большие расстояния. Но наступает время, когда возникают проблемы на дороге с автомобильным освещением. В основном это происходит осенью, при сокращении светового дня и ухудшении погоды (дождь, туман и пр.). В современных автомобилях установлены ксенон и автокорректоры. Но это не решение проблемы, поэтому нужно искать другие способы. При этом следует выбрать законные методы исправления ситуации.

Очистка от пыли и конденсата

Первое, что может прийти в голову – заменить фары, улучшить или усовершенствовать их. Но изначально необходимо выполнить стандартные манипуляции.

Это сделать целесообразно, если ранее свет от них исходил хороший, но по мере увеличения пробега автомашины начал тускнеть.

Автовладельцам проверить осветительные устройства следует внутри на предмет запыления или образования конденсата. Для этого нужно проверить, чистое внутри оно или нет. Если окажется, что фары все же необходимо прочистить, то их следует снять аккуратно и промыть обычной водой. Перед тем, как установить приборы назад, их требуется хорошо просушить.

Образование конденсата наравне с царапинами может сказаться на направлении света. Если происходит запотевание, то выход один – обратиться к сотрудникам СТО для проведения ремонтных работ или замены. После этой процедуры разница будет заметна сразу.

Полировка или замена рассеивателя

Переднее стекло-рассеиватель начинает мутнеть, если автомобиль находится в эксплуатации не менее 5 лет. Это происходит потому, что во время движения происходит пескоструйная обработка фар. Даже небольшие повреждения приводят к рассеиванию необходимых люменов по сторонам. В случае образования многих царапин освещение снижается на 50%. Помутнение стекла также происходит из-за высокой температуры лампочки. При подобных условиях оно полностью мутнеет, и помочь может только замена рассеивателя или целой фары.

Такой вариант стоит немало, поэтому можно отполировать приборы освещения своими силами или обратиться к опытным мастерам. Стоимость манипуляции невысокая и позволит вернуть фарам функциональность.

Использование дополнительного реле

Если чистить фары нет надобности, но их работа ухудшилась, то нужно искать иные способы повышения их функциональности. Один из них – использование дополнительного реле, которое позволит разгрузить переключатель.

Суть его в следующем: приборы освещения, как дальнего, так и ближнего света, подключаются к аккумуляторной батарее посредством контактов дополнительного реле. Это позволит увеличить напряжение в лампе до 14В, так фары улучшат свои световые параметры на 20%.

Установка ламп повышенной мощности

Странного в методе ничего нет. Он подходит для автомашин, пробег которых составляет более 10 тысяч км. Понятно, что мощные лампы обеспечат отличное освещение. Но прежде, чем приступить к замене, следует хорошо подумать: манипуляция не так проста, как может показаться.

Учитывать нужно возможности оптики своего «железного коня». Не исключено, что они не справятся с новыми лампами.

Пренебрежение этим правилом привести может к быстрому выходу из строя отражателя и не только. Нужно также брать во внимание, что такой свет негативно отражается на встречных авто.

Если выбрана замена ламп на более мощные, то лучше устанавливать приборы с более белым спектром света. Существуют также устройства, обеспечивающие практически ксеноновое освещение. Белый свет, который еще называется дневным, помогает хорошо освещать сухую дорогу. Но для мокрой поверхности идеальный вариант – желтый. Поэтому в фарах установлены противотуманки желтого цвета.

Наружное освещение в автомобилях – важный параметр его работы. При неисправности фар или ухудшения их функциональности, можно стать участником ДТП. Поэтому нужно следить за их состоянием, чтобы сохранить не только свою жизнь, а и остальных участников правил дорожного движения.

Усовершенствование головного света (подключение через реле)

Сделал этот мод по совету одного друга-грамотного электрика.

Сразу скажу, для чего это надо:
— повысить напряжение на лампах головного света (путем уменьшения падения напряжения в лишних метрах проводов), таким образом добиться более высокой яркости свечения;
— снизить нагрузку на переключатель света (гитару), на котором со временем начинают подгорать контакты из-за высоких токов. Я за долговечность деталей! 🙂

При штатной разводке питания фар по пути от аккумулятора до самой лампы теряется в среднем 1-1,5В напряжения, хотя всё зависит от состояния проводки (бывали случаи в некоторых автомобилях, когда на лампы приходило всего 8-9В).
При подключении через реле питание идет непосредственно от АКБ по кратчайшему пути и потери при этом минимальны (напряжение на лампах = напряжению АКБ), а сила тока на подрулевом переключателе становится минимальной потому что мы убираем из этой цепи мощных потребителей.

Ну как-то так… Теоретическая часть закончена. Перейдем к практике.

Необходимые материалы:

— реле 4-контактные (я купил оригинальные Ниссан) — 4 шт. (по реле на каждую лампу для большей надежности);

— держатели предохранителей + 2 предохранителя 15А (один предохранитель на ближний свет, один — на дальний);

— провода (я использовал медные сечением 1 и 0,75 мм кв)

— всякая мелочь типа термоусадок, паяльных принадлежностей и пр.

Подключение простое, начертил даже схему для вас 🙂

Кабеля проводил под телевизором рядом со штатной гофрой с проводами, крепил всё нейлоновыми стяжками.

Реле спрятал в штатную коробку с релюшками (там как раз ровно четыре пустых слота было=) )

Возле аккумулятора у меня теперь стало еще больше новых проводов)

Результат: Левая фара подключена по штатной схеме, правая через реле. Светят на фото поочередно.

Свет стал немного ярче, но не особо (разницу в 1,2В поборол всего-лишь), но радует то, что выключателю теперь свободней дышится 🙂

Давно ничего не мастерил в машине) Так что заодно и чесотку рук на время вылечил) ) )

Дочитал до конца? Спасибо за внимание, мой друг!
А теперь не жадничай! Подкинь овердрайва! 🙂

Как улучшить свет?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Да, ноль это самое верхнее положение света фар, но и его при поднятой попе не хватает

    хм.. нужно попробовать реально отключить корректор, и покрутить вручную, кстати как его отключить?

    Оптика Depo всмысле фары в сборе?

    алекс04, ты предлагаешь собрать схему, при которой с ближним светом будет гореть дальний или как чего-то не пойму ? А встречные машины таким светом слепить не будет? Проблем с дальним как бы нет, ближний свет никакущий

    мультиметром пользоваться умееш? померь напряжение на лампочке фары во включенном состоянии. зуб даю, там будет напруга на 1.5 — 2.5 вольта ниже, чем на аккумуляторе. потом возьми кусок провода (кв 1,5 — 2,5) с пол метра, сними заднюю крышку с фары, включи ближний и перемкни на колодке средний контакт (горизонтальный) и + на акб. увидиш, как фара начнет гореть ярче.
    так вот моя схема повышает напряжение на лампочке

    Pavel_22, Перед поездкой на море мне Алексей алекс04, сделал разгрузку, изначально на фару приходило 10,5В. Так вот практически всю дорогу (ехал в ночь) проехал на ближнем. Раза в полтора свет улучшился.

    алекс04, мысль понял, померю — отпишусь. А из-за чего такое сильное падение напряжение на фарах может быть?? получается около 25% от выдаваемого с генератора

    ugk, обязательно попробую

    малое сечение проводов при большой длине, плюс контактов лишних полно. к стати, именно из-за фар плавится КГ

    Подскажите эфективный и лучше бюджетный вариант улучшения ближнего света на нексии N-100. После установки проставок под пружины, ближний свет просто никакущий. 15м. дороги осещает, эл. корректор в положении «0»

    Точка 0 на корректорах настраивается руками, это не диагноз, и не болезнь на всю жизнь 🙂 Эту точку можно поднять выше. И отключать кстати корректоры не надо.

    Для улучшения света надо протянуть по реле на ближний и дальний свет, Будут вопросы пиши в личку.

    Последний раз редактировалось Aborigen; 21.08.2013 в 22:43 .

    Подскажите,нексии моей 8 лет,купил с месяц назад,фары никакущие.Это из-за возраста?свет на асфальт ложится не ровно,а двумя пятнами,хотя когда подъехал к стене гаража-все как-будто в идеале,то есть отрегулировано как положено судя по световым рисункам на стене.Так вот хотелось бы узнать подробнее про замену самих фар на DEPOвские или китайски линзованные тюнинг-фонари,дело не в понтах а в безопастности,не видно нихрена,особенно в дождь.Также если у кого хрустальные стоят фары(с прозрачным стеклом)тоже просьба оставить о них свои впечатления.Очень нужен ХОРОШИЙ СВЕТ.

    АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФАРЫ И ЛАМПЫ

    Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.

    В современном автомобиле можно насчитать более полусотни всевозможных ламп, лампочек и светодиодов. Часть из них предназначена для освещения дороги впереди и позади машины, другая часть — для обозначения габаритов, третья — для того, чтобы информировать окружающих о намерениях водителя, четвертая — для освещения салона, его закутков, панели приборов, багажника, моторного отсека, пятая — сигнальные лампы. Сегодня речь пойдет о лампах так называемого головного света — фарах.

    Любая автомобильная фара состоит из корпуса, отражателя, рассеивателя и источника света, которым обычно служит лампа накаливания или газоразрядная лампа. Иногда отражатель, рассеиватель и источник света объединены в неразъемную конструкцию, называемую лампа-фара. Ее преимущество состоит в том, что раскаленная спираль находится в большом объеме газа, и за счет этого лампа лучше охлаждается. Кроме того, лампы-фары герметичны, поэтому у них не портится зеркальная поверхность отражателя и не загрязняется рассеиватель. Однако, когда такая лампа-фара перегорает, а это, увы, случается, приходится менять ее целиком. Стоит же такое изделие в пять-семь раз больше самой дорогой галогенной лампы для обычных фар.

    Несмотря на большое разнообразие, все фары по конструкции можно разделить на две группы: с подвижным или неподвижным рассеивателем. К первой относятся знакомые всем автолюбителям фары «Жигулей» первой модели. У них корпус фар неподвижен относительно кузова, а отражатель с рассеивателем и лампой может наклонять ся вверх-вниз и поворачиваться вправо-влево. Направление светового пучка регулируется обычно двумя винтами, расположенными на корпусе фары снаружи. Кому хоть раз приходилось это делать, прекрасно знает, как трудно бывает провернуть тонкие, насмерть заржавевшие регулировочные винты на старой машине. В фарах с неподвижным рассеивателем направление светового потока тоже задается положением отражателя и лампы, но регулировочные винты защищены от грязи и воды, поскольку обычно находятся под капотом.

    Ближний и дальний свет могут давать две разные фары или одна — с двухнитевой лампой. Нить дальнего света располагается в ней точно в фокусе отражателя и полностью открыта, а нить ближнего света находится чуть дальше фокуса и закрыта снизу небольшим металлическим экраном, поэтому свет от нее попадает только на верхнюю часть отражателя. Край экрана проецируется на дорогу как линия раздела «свет-тень». При такой схеме свет фар распределя ется по типу «тень выше, свет ниже» с вполне приемлемой освещенностью и в то же время не слишком ослепляет встречных водителей.

    Сегодня используются в основном галогенные двухнитевые лампы, а лампы с инертными наполнителями практически забыты. Главное преимущество галогенных ламп заключается в том, что их внутренняя поверхность со временем не темнеет. Светоотдача у них выше, чем у обыкновенных, например, лампа категории R2 (такие используются в «жигулевских» фарах) при мощности 55/50 Вт (соответственно ближний и дальний свет) выдает световой поток в пределах 400-550 лм (люмен — единица светового потока), а близкая к ней по мощности галогенная лампа категории Н4 мощностью 60/55 Вт — в пределах 1000-1650 лм. Немаловажно и то, что по сроку службы галогенные лампы превосходят обычные почти вдвое.

    Не так давно в автомобильные фары стали устанавливать ксеноновые газоразрядные лампы. Они весьма надежны и обладают еще большей светоотдачей (при электрической мощности 35-40 Вт световой поток достигает 3200 лм). Срок службы газоразрядных ламп — 1500 часов. Но чтобы они работали, автомобильных 12-ти вольт не хватает, нужны специальные электронные системы управления и преобразователи напряжения, дающие от 10 до 20 кВ.

    Существуют две системы требований к автомобильным осветительным приборам — европейская и американская. Они включают требования к габаритным огням, сигналам поворотов и к нормам распределения света фар. По европейскому стандарту ближний свет фар должен иметь четкую границу света и тени. В странах с правосторонним движением эта граница слева горизонтальна, а справа — отклонена вверх на 15 градусов для освещения обочины. В американской системе светотеневая граница для ближнего света не обозначена. Требования же к распределению дальнего света в обеих системах почти одинаковы. В заключение приведем несколько советов по оснащению автомобиля световыми приборами и уходу за ними, которые помогут автолюбителям уверенно чувствовать себя на дороге в темное время.

    • Самое серьезное внимание следует уделить регулировке фар. О том, как это делается, журнал уже рассказывал (см. «Наука и жизнь» № 4, 1999 г., статья «Перед дальней дорогой»).

    • Для того, чтобы фары светили ярко, они должны быть чистыми. Даже небольшое загрязнение стекол может снизить освещенность дороги впереди автомобиля в три-четыре раза.

    • Загрязненные фары следует мыть, а не протирать «всухую». Не только грубые, но и легкие царапины на стекле способны существенно снизить освещенность дороги.

    • Не стоит надевать на фары пластмассовые колпаки, они в два-три раза снижают световой поток и нарушают тепловой режим.

    • Не ставьте в фары цветные лампы (они бывают желтые, голубые и синие). Ничего, кроме уменьшения светоотдачи, цветное стекло не дает.

    • Устанавливая в фару галогенную лампу, не касайтесь ее колбы. Легкий жировой налет от пальцев начнет пригорать и замутнит стекло. Нагар неизбежно ухудшит условия охлаждения лампы, и она в скором времени оплавится.

    • Не пытайтесь вставить в фару лампу, цоколь которой не подходит к гнезду в корпусе отражателя, установить ее точно не удастся. От тряски лампа неизбежно сместится, и фара будет светить неизвестно куда. Лучше найти подходящую лампу или переходник. Сейчас их выпускают.

    • Проверьте герметичность фары после замены лампы. Если герметичность нарушена, на отражатель попадает грязь. А поскольку внутри работающей фары температура повышена, грязь пригорает. Очистить «внутренности» фары после этого невозможно, ее остается только менять.

    • Не увлекайтесь лампами повышенной мощности. Некоторые автолюбители ставят на «Жигули» лампы мощностью 130/120 Вт. Они дают очень незначительное увеличение освещенности по сравнению со штатными лампами (при правильной регулировке фар), а последствия возникают самые нежелательные. Прежде всего, фары начинают перегреваться, от этого оплавляются лампы, идет коробление отражателей и выгорание их зеркального покрытия. Кроме того, подгорают и оплавляются контакты электропроводки и реле, возрастает нагрузка на генератор.

    • Следите за состоянием контактов на проводах, ведущих к фарам. Особенно внимательно стоит отнестись к так называемому массовому проводу, соединяющему металлический корпус фары с кузовом. Даже незначительный слой окисла в месте крепления этого провода к кузову или корпусу фары существенно снижает силу света. Из-за этого фара может полностью отключиться.

    • Не устанавливайте на автомобиль дополнительные мощные фары — они перегружают генератор. Помните, что их можно ставить только в определенных зонах, строго оговоренных в Правилах дорожного движения. Если вы все-таки решили поставить на машину дополнительные фары, обязательно подключайте их через реле. Стандартные отечественные реле подходят для любых импортных фар.

    Лампочки для фар: да будет свет!

    Не работают фары? Нужно поменять лампочки для фар автомобилей? Разберёмся.

    Для начала рассмотрим, какие бывают лампочки в фарах.

    В первую очередь лампы для автомобиля можно поделить на 2 основных типа:

    Лампы головного света — устанавливаются в передние фары автомобиля.

    Лампы дополнительного света — к ним относятся габаритные огни, стояночные и лампы салона, стоп-сигналы.

    Каждый тип ламп имеет свои обозначения и стандарты подключения (например, H1, H3, H4 — обозначения для ламп с содержанием галогеновых газов).

    Во-вторых, по назначению передние лампы делят:

    Лампочки дальнего/ближнего света — основное освещение дорожного покрытия перед автомобилем. Представляют собой составляющие блок-фары, переключаемые при необходимости осветить дальние/ближайшие участки дороги.

    Противотуманные лампы — устанавливаются в головной оптике. Свет от фар как бы стелется по дороге, не освещая туман по высоте. Используются в тяжелых метеоусловиях (туман, дождь, снегопад). Не только помогают водителю лучше ориентироваться на дороге в непогоду, но и увеличивают видимость самого транспортного средства для других участников дорожного движения.

    В-третьих, деление по конструкции:

    Автомобильные лампы накаливания — самый старый вид ламп. Можно сказать устаревший.

    Галогенные (галогеновые) лампы — представляют собой лампу накаливания, в колбе которой находится буферный газ (пары галогенов — брома или йода). Отличаются большим сроком службы. Самый распространенный тип ламп, используемых в фарах авто. Постоянно дорабатываются для получения большей интенсивности света и увеличения радиуса освещения перед авто.

    Ксеноновые лампы — состоят из колбы с газом (ксеноном) и электродов. Светятся благодаря электрической дуге, возникающей вследствие подачи напряжения. Свет, который испускает ксеноновая лампа, — белый, близкий по спектру к дневному, и яркий (интенсивность выше в 3 раза, чем у галогеновых ламп). Яркие, энергоэффективные, и долгоживущие лампы. Комфортные для глаз водителя, но могут быть чрезмерно яркими для других участников движения.

    Светодиоды — состоят из многочисленных светоизлучающих диодов (LED). Излучаемый свет близок к дневному свету. Потребляют меньше электроэнергии, по сравнению с галогенными, и имеют очень долгий срок службы. Работают без износа в течение длительного времени использования. Благодаря небольшим размерам открывают широкие возможности для дизайна. Однако зимой световой поток светодиодных ламп значительно снижается.

    Что нужно знать о лампочках в фары перед заменой

    1. Основное правило, которое нужно помнить, если вы планируете заменить лампочки в фарах, — это то, что лампы в фарах нужно менять парами.

    Для этого есть веские основания:

    • Лампочки устанавливались вместе в одно время, а значит, раз перегорела одна, то и смерть другой не за горами.
    • Если вы решите оставить вторую и заменить только одну в целях экономии, то тем самым вы нарушите картину светораспределения, т.к. новая лампа всегда будет светить ярче той, которая уже отработала немало.

    2. Собираясь в магазин за новыми лампочками в фары, возьмите с собой старые. Так вам будет проще подобрать аналогичные и исключите риск купить неподходящие. Тем не менее, не забывайте изучить надписи на упаковках.

    3. В продолжение темы про упаковки: проверьте, стоит ли ней знак соответствия. Это обязательное условие, если товар качественный (а именно такой и нужен). Если же вы увидели надпись Offroad use only («Использовать только вне дорог общего пользования») или Not for use in Europe («Не использовать в Европе»), то такие лампы пропускаем — они запрещены к использованию в России.

    4. Надписи +50% Light или Beam Performance +60% на упаковке обещают вам, что некоторые точки перед автомобилем будут освещены лучше по сравнению с возможностями обычных ламп. Однако помните, что дополнительные эффекты снижают ресурс лампочек, что означает более скорую их замену.

    5. Лампы белого и желтого свечения и надписи типа 2600 К. Здесь эталоном для сравнения выступает дневная цветовая температура, которая находится в рамках 4000-6500 К.

    Значение на упаковке близко к нему — свет, излучаемый лампой, похож на дневной. Он комфортный и привычный, создаёт меньшую нагрузку на глаза, в нём предметы более чёткие. Однако в дождливую погоду или в тумане видимость резко падает, т.к. белый свет отражается от капель воды.

    Значение на упаковке ниже 3000 К — перед вами лампы жёлтого свечения. Они эффективны в непогоду, хотя при хороших погодных условиях не так удобны. В связи с этим, устанавливают их в противотуманные фары, а не головные.

    Если колба лампы цветная, скорее всего, это чисто эстетическое решение — свет будет белым. В некоторых случаях колбы окрашивают в синий, чтобы повысить цветовую температуру.

    6. Отсутствует указание на срок службы лампы в фары? Стандартным временем жизни при напряжении 13,2 В считается:

    • для галогеновых ламп — 600 ч.,
    • для газоразрядных (ксеноновых) ламп — около 3000 ч.,
    • для светодиодов (LED) – 10 000 ч.,
    • для органических светодиодов (OLED) – 30 000 ч.

    Превышение напряжения снижает срок службы лампочки (например, увеличение напряжения на 5% влечёт снижение срока службы лампы на 40%). Однако световой поток будет сильнее. При низком напряжении ситуация обратная.

    7. Оригинальная лампа была 60/55 Вт, но в наличии только более мощная – 100/90 Вт. Стоит ли приобрести её, да и света она даёт больше? Нет, больше не значит лучше. Если не хотите, чтобы эксперимент увенчался пожаром из-за превышения нагрузки на проводку.

    8. Являются ли аналогами газоразрядная (ксеноновая) лампа и галогеновая лампочка в фары с пометкой intense white хenon effect? И та и другая испускает чистый белый свет, но они всё же различаются — газоразрядные лампочки светят лучше.

    Замена лампочек в фарах

    Если у вас не включаются фары, как правило, не требуется полное снятие или замена фар для восстановления их работоспособности. Сам процесс замены лампы в фаре и последовательность шагов может отличаться в зависимости от модели автомобиля, однако зачастую хватает открутить несколько крепёжных болтов и немного времени. Например, замена лампочек передних фар происходит следующим образом: откручиваются болты, снимается фара (можно снять не вытаскивая разъём) либо оттянуть фару не снимая полностью весь блок, чтобы достать до лампочки, осторожно выкрутить или нажать на специальный штекер для отделения лампы, установить новый световой элемент.

    Основная сложность процесса замены лампы в фаре — конструкция авто, не позволяющая беспрепятственно добраться до креплений и самой лампочки. Иногда требуется снятие других деталей автомобиля, чтобы произвести замену. Также некоторые детали слишком туго поддаются, поэтому не все справятся с этой задачей (в основном это касается девушек) или есть риск при чрезмерном усилии повредить детали (особенно если это усилие там и не нужно). В связи с этим иногда легче обратиться в автосервис, чем тратить время на то, чтобы разобраться в нюансах процесса, к тому же стоит услуга недорого, и у профессионалов займёт немного времени.

    Усиление света на Ланосе

    Наверняка все владельцы Ланосов прекрасно знают, что свет головных фар недотягивает до нужного уровня. Немного улучшает ситуацию замена ламп в фарах на лампы с повышенной светоотдачей. Некоторые идут и вовсе радикальным путем – устанавливают линзы с ксеноновыми лампами.

    Несомненно, фары с ксеноновыми линзами – это верх совершенства. Однако существует две причины, по которым многие отказываются от линзованного ксенона:

    • высокая стоимость модернизации фар;
    • необходимость оформления фар в ГАИ.

    Однако, если свет фар Ланоса вас более или менее устраивает и хочется лишь немного его усилить, то существует и весьма бюджетный способ модернизации. Заключается данный способ в установке дополнительных реле на силовые провода к лампам головного света.

    Для чего необходимы реле на свет

    Дело в том, что до ламп в фарах Ланоса не доходит полноценных 12 вольт. Обусловлено это тем, что питающая цепь к лампам слишком длинная и имеет много лишних разрывов. Напряжение из борт сети подается на реле света, которое расположено в блоке предохранителей под капотом. Далее напряжение идет на подрулевой переключатель в салоне. Затем напряжение распределяется на линию ближнего или дальнего и проводка идет опять под капот, на предохранители. От предохранителей напряжение идет уже к фарам.

    Как видно длинна проводов довольно внушительная, учитывая что толщина проводки у Ланоса не велика. К тому же, имеется падение напряжения на контактах подрулевого переключателя. В итоге, напряжение на лампах головного света составляет 11-11,5 вольт на холостом ходу. Мало? Конечно же, это очень мало. Для того чтобы усилить напряжение на фарах и поднять его до необходимого номинала, необходимо установить два дополнительных реле.

    Для модернизации цепей света вам понадобиться:

    • два обыкновенных 4-х контактных реле;
    • две колодки для реле;
    • провода разного цвета, сечением 1-1,5мм 2 ;
    • две колодки для предохранителей;
    • минимальные навыки автоэлектрика.

    Один из вариантов подключения фар показан на схеме ниже:

    Необходимо разрезать провода, которые идут от подрулевого переключателя к предохранителям. Отрезки проводов, которые идут от подрулевого переключателя необходимо подсоединить к управляющим обмоткам дополнительных реле (контакты 85). Контакты 86 реле необходимо соединить вместе и подключить к «массе».

    Контакты 30 дополнительных реле необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора через дополнительные предохранители номиналом 15-20А. Контакты 87 дополнительных реле нужно подсоединить к проводам, которые идут на штатные предохранители. Обратите внимание, что на дальний свет в монтажном блоке имеется один предохранитель eF10, а на ближний свет два – eF11 и eF12. Если вы ставите на ближний свет одно реле, то в этом случае провода от eF11 и eF12 необходимо соединить вместе и так подключить к контакту 87 дополнительно реле.

    Стоит отметить, что для того чтобы подобраться к проводам, которые идут на штатные предохранители, придется открутить и поднять монтажный блок, но сделать это довольно проблематично и работать с проводкой крайне неудобно. Но можно обойтись и без этого. Необходимо вытащить штатные предохранители света из монтажного блока и подключаться обычными клеммами «папа» в их гнезда. Обратите внимание, что напряжение приходит на предохранители со стороны крыла. Противоположные контакты уходят на фары.

    Однако при таком варианте следует использовать дополнительные колодки предохранителей. В колодки следует вставить предохранители с минимальным номиналом – 5-7,5А.

    После установки дополнительных реле, напряжение на лампах головного света будет равно напряжению на АКБ, и будет составлять 13,5-14 вольт. В результате этого, свет усилится примерно на 20%, что весьма существенно. Стоит отметить, что лампы от напряжения 14 вольт страдать не будут. Данная схема работает на многих автомобилях и лампы не перегорают преждевременно.

    Помимо всего прочего, у данной доработки есть и еще один значительный плюс: подрулевой переключатель теперь будет коммутировать лишь управляющие обмотки реле, ток на которых составляет всего 0,2А. Таким образом подрулевой переключатель разгружается и никогда не выйдет из строя.

    Отдельно хочется сказать, что не стоит заниматься данной переделкой, если у вас отсутствуют знания и опыт работы с автомобильной проводкой. Неправильное подключение может привести к весьма плачевным результатам. И никогда не пренебрегайте предохранителями! Все силовые цепи необходимо защищать в обязательном порядке!

    Как увеличить напряжение на фарах автомобиля

    К странице.
    Страница 1 из 6123>Последняя »
    Меню пользователя Вованчег
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные Вованчег
    Найти все сообщения от Вованчег

    Меню пользователя антип
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные антип
    Найти все сообщения от антип

    Из-за этого переключателя «просадки напруги» на лампе не может происходить априори.

    Из-за него (плохой контакт в выключателе) напряжение на лампе только может наоборот повысится, а вот ток ч/з лампу при этом понизится.

    Величина снижение напряжения на лампе зависит только от величины сопротивления (сечение провода, качество контактов) в плюсовом проводнике от АКБ к лампе. Собака зарыта в нем, что касаемо именно напряжения на лампе.

    И чем оно Вам не нравиться ?

    Хотите «улучшить» заводское электрооборудование на своем почти новом авто?

    Если хотите «идеального» напряжения на лампе, то берете золотой провод большого сечения и подключаете им «+» лампы на «+» генератора.

    Меню пользователя Roman1975
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные Roman1975
    Найти все сообщения от Roman1975

    Сообщение от Roman1975
    Из-за этого переключателя «просадки напруги» на лампе не может происходить априори.

    Из-за него (плохой контакт в выключателе) напряжение на лампе только может наоборот повысится, а вот ток ч/з лампу при этом понизится.

    Ерунду пожалуйста не пишите.)

    Это легко проверяется путем замера разницы потенциала между плюсовой клемой акб и плюсом на разъеме лампы. У меня эта разница равнялась 0.3 Вольта.
    ПС. Может прежде чем забор городить, стоило сначала тему из ссыли почитать?)

    Собака зарыта в том, что нельзя бесконечно теотерезировать, а очень полезно иногда и некоторые осознанные действия своими ручками производить.)

    Сообщение от Roman1975
    И чем оно Вам не нравиться ?

    Хотите «улучшить» заводское электрооборудование на своем почти новом авто?

    Меню пользователя антип
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные антип
    Найти все сообщения от антип

    Потенциал и напряжение — это разные вещи. Измеряются, да, в одних единицах- вольтах, но это не одно и тоже.

    Меню пользователя Roman1975
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные Roman1975
    Найти все сообщения от Roman1975

    Ну понятно; чукча не читатель.

    Меню пользователя антип
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные антип
    Найти все сообщения от антип

    Ну так для наглядности нарисуйте себе цепь лампы на бумажке от «+» до «-» АКБ. Каждый элемент цепи (провод, разъем, предохранитель, переключатель и саму лампочку, правильней бы еще и АКБ вместе с геной , но боюсь это уже будет слишком сложно для понимания) изобразите в виде отдельного сопротивления.
    Разберитесь в каких местах ( м/у какими точками из этих сопротивлений ) Вы измеряете напряжение.

    Разберитесь как изменится напряжение в «точках» если изменить сопротивление отдельного элемента цепи.
    За отправную точку во всех измерениях естественно подразумевается «-» клемма АКБ.

    И вам все станет ясно и понятно.

    Меню пользователя Roman1975
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные Roman1975
    Найти все сообщения от Roman1975

    Сообщение от Roman1975
    Ну так для наглядности нарисуйте себе цепь лампы на бумажке от «+» до «-» АКБ. Каждый элемент цепи (провод, разъем, предохранитель, переключатель и саму лампочку) изобразите в виде отдельного сопротивления.
    Разберитесь в каких местах ( м/у какими точками данной цепи) Вы измеряете напряжение.

    Разберитесь как изменится напряжение в «точках» если изменить сопротивление отдельного элемента цепи.
    За отправную точку во всех измерениях естественно подразумевается «-» клемма АКБ.

    Больной, шо вы дохтура лечите?) В той теме, на что я давал ссылку, на страницах 6-7 я выложил методику измерений; прочтите ее и:

    Меню пользователя антип
    Посмотреть профиль
    Найти все темы, созданные антип
    Найти все сообщения от антип

    Это вот это что ли:

    «В общем, после измерения питающего напряжения непосредственно в фарах, выяснил, что по сравнению с напряжением бортовой сети, на фары не доходит 0,6 Вольта пол минусу и 0,3 вольта по плюсу. Подумал и решил таки установить на питание фар по минусу, силовые реле. Реле установил две штуки, на ближний свет, непосредственно рядом с фарами (по одной на фару); таким образом удалось отвоевать целых 0,5 Вольта. Визуально света прибавилось, он стал более насыщенным что ли. В общем всем, кто считает, что ближнего света у Хендай Соляриса нет, рекомендую выполнить эту операцию тоже.»

    Не смешите мои тапки.
    Разве из этого можно понять где и чего Вы меряли?

    Как сделать яркость фар сильнее, но не иметь проблем с законом

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    Первое, что следует помнить, допустимая яркость фар автомобиля устанавливается на законодательном уровне. Все потому, что слишком яркий свет способе ослепить идущие на встречу машины, а значит является потенциальной причиной создания опасной ситуации на дороге, которая (в свою очередь) с высокой долей вероятности приведет к ДТП. Поэтому менять параметры яркости нужно с предельной осторожностью. И дело здесь не только в правилах.

    Параметры яркости и другие характеристики осветительных приборов в России не регулируются одним единственным законодательным актом. В первую очередь следует сверится с ГОСТ Р МЭК 60809-2012. Помимо этого в России действует регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Наконец, не стоит забывать о том, что написано в КоАП 12.5.3. Прежде чем производить какие-то манипуляции со своим автомобилем, рекомендуется ознакомиться хотя бы с перечисленными документами.

    Второе, что следует помнить – нельзя просто так взять и сделать фары ярче. Первое, что приходит в голову большинству автомобилистов – это приобрести и установить вместо штатных ламп 60/55 Вт более мощные лампы 100/90 Вт. Делать подобное (без помощи квалифицированного специалиста) категорически запрещено! Все потому, что с вероятностью 9.5 из 10 штатная проводка автомобиля не рассчитана на установку осветительной аппаратуры большей мощности. Подобный кустарный тюнинг приведет в конечном итоге к короткому замыканию и пожару.

    Третье, что следует помнить – ярче не значит лучше. Срок службы стандартных галогеновых ламп составляет около 600 часов при оптимальном напряжении в 13.2 В. Повышения направления с целью увеличения яркости хотя бы на 5% приводит к тому, что галогеновая лампа служит на 40% меньше. Если хочется произвести качественную замену светотехники, то лучше обратить внимание на LED (светодиодные) фары или OLED (органические светодиодные) фары. При этом во время покупки следует обязательно обратить внимание на то, есть ли на упаковке знак соответствия. Однако, даже в этом случае, заменить галоген на светодиод без помощи специалистов не получится.

    Однако, если очень хочется, то поднять яркость за счет увеличения напряжения все-таки можно. Тем более, что штатные фары очень часто теряют мощность из-за проблем с электроникой, в первую очередь потому, что питание идет с монтажного блока в салоне через реле и предохранители. Для повышения вольтажа (доведения его до штатных показателей) необходимо почистить все контакты, смазать их электропроводящей смазкой, проверить блок предохранителей на наличие проблем. Помимо этого, можно приобрести и установить переходники для увеличения сечения проводов. Все это позволит повысить напряжение на 0.35-2 Вольта. Даже увеличение на 1 Вольт дает существенную прибавку к яркости! Но (еще раз) и перегорать такие фары будут намного быстрее.

    Наконец, поправить дела с яркостью осветительных приборов можно таким банальным образом, как чистка и полировка фар.

    Если же хочется узнать еще больше полезного, то стоит почитать о том, как решить проблему , если фара автомобиля начала запотевать изнутри.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    Автосвет Стабилизатор напряжения 12V 10A (5А)

    Автор: Гость Anton, 21 февраля 2019 в Песочница (Q&A)

    • Ответить в тему
    • Создать тему

    Рекомендованные сообщения

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы оставляете комментарий в качестве гостя. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
    Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

    Объявления

    • Прочитайте перед созданием темы!

    Сообщения

    Похожие публикации

    Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой — не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ.

    Здравствуйте. Т.к., я живу в сельской местности, у нас нет нормальных автомастеров на 100 километров вокруг. Во время очередного ремонта авто, автомагнитола ulvwmp3 7e0035156b заблокировалась. Те же мастера пообещали исправить проблему(естественно платно), но, поскольку, машина была подержанной, звонок бывшему хозяину и официальному центру volkswagen не помогли(это было давно). Сейчас я снова решил «попытать счастье» с данной автомагнитолой, нашел пароль для ее разблокировки в интернете(я не знаю, правильный он или нет), но т.к. до меня пароль ввели 3 раза неправильно, магнитола заблокировалась(пишет code 2 safe). Я прочитал в сети, что если дать ей отстояться 2 часа, то она позволит ввести код, но каждые 30 мин. устройство выключается(я пробовал взаимодействовать с ним каждые 10 мин.(вставлял диски, нажимал кнопки и т.д.), но безрезультатно). Питаю от БП 12v 3 A. Подключенные пины прилагаются. Что делать, чтоб ы снять 2 уровень защиты?

    Здравствуйте!
    Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора — составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector