Как узнать что стучит стойка - Авто журнал Волгино Авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить что стучит опорный подшипник стойки

Как определить что стучит опорный подшипник стойки?

Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу. Можно ориентироваться на звук.

Как определить что вышел из строя опорный подшипник?

Определить неисправность ОП очень просто. Нужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками.

Как понять что стучит стойка?

Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Почему стучат опорные подшипники?

Способствуют износу подшипника постоянно резко меняющиеся нагрузки, а также ударные нагрузки и абразивные частицы пыли. В конечном итоге все это может стать причиной полного выхода из строя. Как следствие, шток амортизатора начинает отклоняться от своей оси, а подшипник будет скрипеть, стучать, люфтить и пищать.

Сколько стоит опорный подшипник на Весту?

1 790 руб. Опорный подшипник передней стойки амортизатора на Лада Веста. Подходит на Весту универсал и Кросс с 2015 года выпуска.

Можно ли ездить с неисправным опорным подшипником?

Характеристики Нельзя сказать, что изношенность опорного подшипника — это какая-то очень опасная для автомобиля неисправность. Руль на дороге не заклинит точно. … Так что, если говорить откровенно, можно довольно долго ездить и с неисправными опорными подшипниками.

Что будет если вовремя не заменить опорный подшипник на авто?

Наиболее характерный признак износа опорного подшипника – стук во время поворота руля, а также при преодолении незначительных препятствий на дороге. При значительном износе могут появиться проблемы с управляемостью авто. Нарушаются его ходовые качества, теряется маневренность, поворачиваемость.

Как должна работать стойка амортизатора?

Принцип амортизатора заключается в возвратно-поступательном движении поршня амортизатора, поршень через перепускной клапан вытесняет масло из одной камеры в другую, превращая механическую энергию в тепловую.

Как проверить амортизаторы на ходу?

Для того чтобы проверить амортизаторы на машине путем раскачки, потребуется аккуратно и с усилием нажать на переднюю или заднюю часть автомобиля сверху над колесом. Основная задача — раскачать кузов вниз и вверх. В норме кузов должен мягко и плавно вернуться в исходное положение, после нажатия.

Нужно ли менять опорные подшипники?

Многие производители предусматривают ресурс работы опорных подшипников — 100 тыс км, но из-за сложных условий эксплуатации (в частности плохого состояния дорог) они потребуют замены уже после 50 тыс. пробега, а если подвело качество узла, то не редко и через 10 000 км.

Как работают опорные подшипники?

Основная задача опорного подшипника — дать возможность амортизатору свободно вращаться в опоре. … Корпус амортизатора крепится к кузову автомобиля именно в том месте, где смонтирован опорный подшипник. Он обеспечивает подвижное соединение между амортизатором и кузовом машины.

Как проверить опоры амортизаторов?

Определить неисправность ОП очень просто. Нужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками.

Почему стучит амортизатор

Амортизатор — один из основных элементов подвески автомобиля. Он поглощает колебания, которые возникают при движении по неровностям дорожного полотна. Нагрузки передаются на пружину, которая, в силу своей конструкции, не может мгновенно избавиться от полученной энергии. Чтобы в результате передаваемых нагрузок кузов автомобиля не получал дополнительные колебания и вибрации, устанавливают амортизатор.

Амортизаторам приходится работать в достаточно сложных условиях. Данный элемент подвески выдерживает колоссальные нагрузки, которые могут привести к его выходу из строя. Неисправность амортизатора автомобиля сигнализирует появление стука в подвеске при движении по неровностям. Вышедший из строя амортизатор необходимо срочно починить или заменить, поскольку он может привести к снижению управляемости автомобиля, а также к другим негативным последствиям. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать, если стучит амортизатор.

Как определить, что стучит амортизатор

Если водитель автомобиля услышал стук со стороны подвески автомобиля, далеко не факт, что проблема в амортизаторе. Другие элементы подвески, рулевого управления и тормозной системы могут стучать при неисправности. Например, похожим образом стучит тормозной суппорт.

Чтобы убедиться в неисправности амортизатора, нужно его внимательно осмотреть. Наиболее распространенной причиной выхода амортизатора из строя является потеря им рабочей жидкости из-за повреждения или износа уплотнителей. Отсутствие или недостаточное количество рабочей жидкости ведет к тому, что при совершении рабочего движения шток амортизатора касается низа резервуара, поскольку не имеет препятствия. Этот процесс сопровождается сильным шумом.

Осматривая амортизаторы, убедитесь, что на них нет следов подтеканий. Если рабочая жидкость выходит, она будет заметна.

Обратите внимание: На некоторых современных автомобилях устанавливаются закрытые типы амортизаторов, так называемые амортизационные стойки. При их внешнем осмотре не определить, имеет ли место быть подтекание амортизатора. Чтобы проверить данные элементы подвески, рекомендуется раскачать автомобиль, надавливая на кузов с разных сторон. Если проблем с амортизацией нет, то качение будет практически сразу гаситься.

В ходе диагностике также важно проверить на исправность сайлентблоки, поскольку из-за их выхода из строя также может возникать стук. Сделать это можно, если поднять автомобиль или поставить его на яму. При помощи монтировки элементы подвески автомобиля нужно раскачать, чтобы проверить сайлентблоки.

Также обязательно в ходе диагностики проверяются верхние опоры амортизационной стойки. Если шток колеблется при раскачивании передней части автомобиля, это указывает на то, что с опорой имеются проблемы. Проверить колебания штока можно рукой, просунув ее между витками пружины.

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;

  • Физическая деформация корпуса амортизатора. Причиной данной неисправности является физическое воздействие на корпус. Из-за деформации шток не может двигаться в обычном рабочем режиме по всей высоте, необходимой для амортизации.
    Обратите внимание: Если на автомобиле установлены двухтрубные амортизаторы, для них деформация внешнего штока не столь критична.
  • Дефекты поршня штока — сколы, изгибы, деформация. Повреждение штока может произойти при сильных нагрузках, например, при попадании автомобиля в дорожную яму во время движения на высокой скорости. Поршень старается отработать такую нагрузку, но рабочей жидкости не хватает, чтобы амортизировать его движение, что приводит к столкновению поршня с дном резервуара и его деформации. Также часто дефекты поршня сопровождаются подтеканиями рабочей жидкости;
  • Низкокачественное масло. От качества масла сильно зависят характеристики амортизатора. При низкой вязкости не будет создано достаточное сопротивление для поршня штока.
  • Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

    Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый.

    Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

    Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой.

    Почему стучит новый амортизатор

    Если стук возникает в подвеске после замены амортизатора, это может указывать на дефект новой детали. Нужно проверить новый амортизатор на предмет дефекта резиновых втулок (или их несоответствии по размерам), на надежность крепления (важно достаточно затянуть гайку, иначе деталь будет “ходить” при движении автомобиля), на возможную неисправность демпфера и другие дефекты.

    Стоит отметить, что дефект амортизатора с завода — крайне редкая ситуация, особенно если говорить о деталях от известных производителей.

    Почему стучит стойка амортизатора

    Стук в подвеске автомобиля свидетельствуют о появлении неисправностей. Одним из узлов ходовой части, который может издавать посторонние звуки, выступает амортизатор (или стойка – амортизатор в сборе с пружиной). О причинах стука амортизатора на мелких кочках и при проезде глубоких ям пойдет речь ниже.

    Срок службы амортизаторов различных типов

    Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

    1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
    2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
    3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

    ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.

    Почему стучат амортизаторы

    Известно несколько причин стука амортизаторов на мелких кочках.

    • Деформация штока.Забои и задиры на рабочей поверхности штока, а также его деформация станут причинами появления стука. При этих дефектах разбивается направляющая втулка, и шток «гуляет» в ней, производя характерный стучащий, чаще глухой, звук.

    • Недостаток масла или газа в амортизаторе. После утечки одной из рабочих сред стойка теряет возможность работать в штатном режиме. Появляются зоны холостого хода, в которых поршень не перепускает масло с сопротивлением, как должен, а просто проваливается или резко отстреливает под воздействием пружины.
    • Повреждение отбойника. Отбойник служит для остановки штока в крайнем положении, то есть до того, как он достигнет «мертвой точки», и удар придется на шток или цилиндр. Если отбойник изнашивается, стойка амортизатора начинает стучать при проезде амплитудных ям.
    • Перегруз автомобиля. Одна из наиболее частых причин, почему появляется стук в задних стойках, особенно после больших пробегов. Свободный ход между отбойником и кузовом с увеличением груза становится все меньше. И при проезде даже неглубоких неровностей появляется удар: балка ударяет об отбойник.
    • Надлом пружины. При поломке пружины, в зависимости от участка повреждения, стойка как цельная конструкция теряет жесткость или перестает функционировать. Между отдельными элементами появляется люфт. Этот люфт и становится причиной стука в стойке амортизатора.

    • Износ опорного подшипника. Верхние опоры передних амортизационных стоек предназначены для обеспечения их вращения вокруг собственной оси при повороте руля. Износ опорного подшипника – одна из причин появления посторонних звуков.
    • Выработка сайлентблоков. Резиново – металлические втулки, через которые амортизатор крепится к другим элементам ходовой части или кузову, со временем разбиваются. И если сайлентблок полностью разрушится, появится характерный металлический стук.
    • Некорректная установка. Конструкция некоторых стоек позволяет при сборке допустить ошибки. При этом визуально и при испытаниях вне рабочей позиции стойка будет функционировать нормально. Однако под нагрузкой могут появиться люфты. Поэтому, если после замены амортизаторов появился стук – незамедлительно стоит обратить на это внимание выполнявшего ремонт мастера.

    Распространенный вопрос: можно ли ездить, если стучит стойка? Ехать можно, но на небольшой скорости и до ближайшей СТО. В подвеске конструкции «Макферсон» стойка выступает в роли одной из двух крепежных точек, удерживающих ступицу. Если разрушится амортизатор – одна из двух связей стойки с ходовой частью будет разорвана, автомобиль потеряет контроль.

    ВАЖНО! Также неполадки в подвеске снижают в целом управляемость авто, что особенно опасно в холодное время года.

    Могут ли стучать новые амортизаторы

    Новые амортизаторы стучат редко. Однако, с понижением ценового сегмента запасных частей, подобное явление наблюдается все чаще. Появление стука в новых стойках обычно связано с двумя причинами:

    • заводской дефект;
    • неквалифицированная установка.

    Ошибки монтажа или незамеченные при установке дефекты в более чем половине случаев выступают причиной посторонних звуков в подвеске.

    ВАЖНО! Если после замены амортизаторов появился стук – не стоит ждать, пока он пропадет сам. Скорее всего, проблема не уйдет со временем. А вот вероятность того, что из-за люфтов в ходовой части будут повреждены сопрягаемые детали, увеличится.

    Как локализовать причину постороннего звука

    Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

    Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

    • Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
    • Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов. Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
    • Поднимите капот. Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

    ВАЖНО! Износ опорного подшипника может привести к заклиниванию руля и потери контроля над авто.

    • Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
    • Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто. Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.

    Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

    • авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
    • при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
    • одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
    • вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
    • слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

    Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

    Как же так? «Амортизаторы — Стук»

    Всем привет. Продолжаем, обещал рассказать вам о причинах изменения цвета штока амортов и почему возникает люфт в направляющей, но сегодня речь пойдет о стуках в амортизаторах. Оказалось эта тема более болезненна. Пожалуй, данный мнимый дефект я бы поставил на второе место после запотевания амортизаторов. Итак, может ли амортизатор стучать? (барабанная дробь ииии) Да, могут! Но при этом опять же есть ряд проверок, которые нужно произвести, чтобы понять, действительно ли это амортизатор. За время моей работы я редко встречаю «стучащие» амортизаторы, чаще всего им помогают механики, а по их описанию это вообще что-то страшное. Сделаем паузу, минутка юмора, очень часто пишут очень веселые вещи, например – в амортизаторе слышны ПОТУСТОРОННИЕ звуки, стучит, как будто умер и еще много всякого веселого. К сожалению больше не вспомнил, наверное, пора записывать. Но вернемся к нашей теме, зачастую присланные мне амортизаторы в полном порядке, но сразу возникает вопрос как я сделал такой вывод? Поехали, стуки в амортизаторах возникают:

    1. отсутствия верхней или нижней «мертвой» зоны, т. е. при работе амортизатора как ограничителя хода подвески вследствие: установки увеличенных проставок под пружины; «просевших» пружин;

    2. несоответствующих габаритах амортизатора, (при неправильном подборе).
    3. недостаточной фиксации верхней или нижней точек крепления; вставки в корпусе стойки.
    4. недостаточного количества АЖ, (определяется при прокачивании).
    5. увеличенного зазора между штоком и направляющей, (определяется при прокачивании).
    6. в случае разборки внутренних составляющих, при этом резко ухудшаются демпфирующие свойства, (определяется при прокачивании).

    А теперь детально по пунктам:
    1. Верхняя и нижняя «мертвая зона». Дороги у нас не идеальны, я думаю каждый хоть раз попадал в яму и слышал очень сильный удар. В момент удара ваш амортизатор спасает тот самый отбойник, на который зачастую вы зажали 10 долларов, мол старый еще целый, что с ним будет? (Бывают настолько сильные удары, что и новый не спасает, но не будем об этом) Так что же произошло? Возможно, все в порядке, вы спокойно едете дальше, а возможно поршень амортизатора достал до донного клапана. Не возьмусь сказать Вам разрушает донный клапан после первого удара или нет, но езда на просевших пружинах или в нынешней моде на запиленных пружинах, убивает его достаточно быстро. После этого амортизатор перестает работать. Ситуация с верхней мертвой точкой немного интересней, представьте что вы поставили пружины повыше, ну и еще проставки подкинули (дороги то не идеальны). Теперь ваш аморт выполняет роль ограничителя хода и начинает поршнем бить в направляющую штока, в итоге разобьет ее и ваш аморт будет состоять теперь из двух половин.

    2. Не соответствие по габаритам приводит к тому же что описано и в первом пункте, то есть короткий аморт – ограничитель хода, длинный – отсутствие нижней «мертвой» зоны.
    3. Пожалуй самый распространенный случай, механик зная что нельзя крепеж амортизатора затягивать пневмо пистолетом, не докрутил или использовал болты не подходящего диаметра. Это очень легко увидеть смотря на точки крепления аморта.
    4. Не достаточное количество Амортизационной Жидкости, при прокачке такого амортизатора вы почувствуете провалы, куда делась АЖ, расскажу в следующей теме.
    5. Этот пункт я описывал вам в предыдущей теме, между штоком и направляющей есть зазор, без него ни как. Но когда он становиться больше чем должен быть, вы услышите стуки и произойдет утечка АЖ, об этом тоже в следующей теме.
    6. Этот пункт тоже можно отнести к пункту 1, в случае разрушения или разборки внутренних составляющих достаточно потрусить аморт и вы все услышите.

    Вот всего 6 пунктов, которые в некотором случае перекрывают друг друга, которые могут вызывать стуки. В следующей теме как и обещал о расскажу о изменение цвета штока, люфтах в направляющей и почему же он все таки потек. Всем спасибо кто читал! До скорого!

    Почему стучит амортизатор?

    Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

    Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

    Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

    Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

    Выявляем причину стука

    Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

    В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

    Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
    Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

    В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

    Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

    И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Основные неисправности амортизаторов

    Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности. Причинами неисправности могут быть:

    • протечка рабочей жидкости;
    • деформация и повреждение корпуса;
    • повреждение поршня штока;
    • несоответствие или низкое качество масла.

    О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
    Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

    Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

    В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

    Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

    Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

    Могут ли стучать новые амортизаторы?

    Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески.
    Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

    Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

    Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

    В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

    Проводим ремонт

    Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.
    Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

    Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

    Как проверить подвеску? Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

    Состояние дорог — больная тема для всех, кто проживает на территории постсоветского пространства. Только некоторые страны бывшего СССР привели свои дороги в порядок, остальные — все никак не могут. Постоянная езда по «убитым» дорогам, так или иначе, сказывается на сроке службы подвески, которая выходит из строя уже спустя пару тысяч километров.

    В идеале во время езды со стороны подвески не доносится никаких посторонних звуков или не дай Бог стуков. Малейшие отклонения от нормы могут свидетельствовать о том, что скоро придется что-то менять, причем, чем раньше вы обнаружите мелкую поломку, тем дешевле обойдется ремонт. Если вовремя не обнаружить порванную «резинку», спустя какое-то время можно «влипнуть» на замену рычага, тяги или целого узла, что гораздо дороже и сложнее. Поэтому, чтобы не допустить крупного ремонта, необходимо вовремя услышать «первые звоночки» позволяющие понять, что и где нужно срочно заменить. О том, как понять, что именно и где именно мы сейчас и поговорим.

    Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

    Как правило, быстрее из строя выходит именно передняя подвеска, так как она, во-первых, более нагружена (двигатель, коробка, и прочее оборудование), а во-вторых она, как правило, гораздо сложнее в техническом плане.

    Стук может возникать из-за разрушения сайлентблоков рычагов, которые являются, по сути, мягкими прокладками в металлических соединениях. Чтобы понять, что где стучит, лучше, конечно, заехать на специальный стенд, который позволяет определить, что и где, но это не обязательно. Услышать, где стучит можно во время езды по неровной дороге, ваша задача понять, где именно стучит, например, спереди слева. После этого на подъемнике или на яме можно более детально изучить именно ту сторону, с которой доносится стук.

    На яме производим осмотр на предмет «мертвых» сайлентблоков, на них можно увидеть выработку, трещины, разрывы и смещения в сторону тяги или болта. Лучше всего для этой задачи подходит монтировка или мощная отвертка, с ее помощью можно пошатать рычаги или соединение, если втулка имеет износ, выработку, при раскачивании она, так или иначе, проявится. В идеале рабочий целый сайлентблок не будет иметь большого хода и при его раскачивании на поверхности не будут видны трещины. Кстати, часто бывает, что сам сайлентблок визуально выглядит целым, однако из-за «усталости» резины, соединение уже не так прочно и смещается во время нагрузки или ударов.

    Рулевое управление

    Довольно часто причиной стука является рулевая рейка, из-за появления люфта в соединениях рейки, во время езды по неровностям можно услышать характерный стук. Кроме рейки «люфтить» может сам рулевой механизм, который имеет несколько карданных соединений. Чтобы понять есть люфт или стук можно просто раскачать «рулевое», стоя на месте, вывесив колеса или во время езды, явные проблемы будут слышны и заметны. На подъемнике можно рукой покачать рейку, если при этом ощущается люфт или расхлябанность, возможно это и есть источник стука.

    Стойки и опоры

    Многие автомобилисты с появлением первых стуков тут же начинают винить амортизационные стойки и опорные подшипники. Некоторые сразу же покупают новые и производят замену, однако бывает, что после этого стук никуда не девается. Задние сайлентблоки передних рычагов стучат очень похоже на то, как стучат стойки, поэтому прежде, чем ехать покупать новые, проверьте, что на самом деле стучит. Существуют различные методы проверки опорных подшипников и стоек, поэтому не спешите, исключите все возможные варианты и только после этого покупайте новые.

    Из личного опыта могу рассказать, как однажды вместо того, чтобы заменить ремкомплект задних стоек, я сразу купил новые амортизаторы, хотя в этом не было никакой необходимости. Все, что нужно было купить — это несколько недорогих резинок, снять «аморты» и заменить изношенные элементы.

    Шаровые опоры

    Опоры, на конце которых имеется шар, или шарнирные соединения, есть в каждой подвеске. Убить шаровую довольно сложно при условии, что пыльник цел и в нем есть смазка. Но, это если вы будете ездить по условно хороших дорогах и ставить качественные детали. На бездорожье, где удары и большие нагрузки — норма, шаровые «живут» недолго, поэтому в случае появления стука проверьте есть ли люфт в шарнирном соединении. Для этого также поможет монтажка или небольшой лом. Также можно проверить шаровую и без каких-либо вспомогательных приспособлений, вывешиваем колесо и раскачиваем колесо влево/вправо и смотрим есть ли люфт. Если пыльник порван, и вы заметили это не сразу, скорее всего очень скоро шаровая выйдет из строя. В противном случае можно промыть шарнир, положить смазку и заменить пыльник.

    ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)

    Как правило, «граната», как еще называют этот узел, не издает стука, она хрустит при повороте или когда руль повернут, и вы трогаетесь с места. ШРУС может «люфтить», что в конечном итоге будет проявляться в виде вибрации, ее скорее всего вы ощутите на руле. С такими неполадками лучше не шутить, деталь хоть и надежная, но все же бывают случаи, когда шарнир просто разваливается на скорости или становится причиной проблем с коробкой передач. Узнай как проверить ШРУС!?

    Стук в задней подвеске

    «Зад» авто обычно доставляет меньше неудобств, поскольку он не так нагружен, как «перед». Но, это не всегда и не у всех, есть немало коммерческих авто, которые перевозят грузы, потому задняя подвеска изнашивается не меньше, а иногда и больше, чем передняя. Очень часто задняя подвеска выходит из строя после того, как ее долго не нагружали и в один момент нагрузили. Происходит вот что, сайлентблоки закисают в одном положении, резинки «устают» и становятся менее эластичными, и вдруг вы нагружаете подвеску, рычаги изгибаются и подвеска принимает «непривычное» для нее положение. Если бы все резинки были эластичны, то при нагрузке ничего бы не произошло, но так как они «уставшие», то есть имеют микротрещинки и не имеют необходимой эластичности, то происходит разрыв.

    Стойки и пружины

    Как я уже говорил, бывает, что стучит сзади стойка амортизатора, причем проблема, как правило, не глобальна и «лечится» довольно просто. Звук металлический и звонкий появляется в основном после того, как вы нагружаете заднюю часть авто. Этот стук возникает в результате того, что уплотнители больше не выполняют свою работу и шток стойки просто барабанит по стакану кузова. Если стойки потекли, то стук также неизбежен, но в таком случае они не будут «держать» и это будет ощущаться во время езды, ухудшится управляемость, появится расхлябанность и клевки. Если стойки «не первой свежести», то в точках крепления могут быть изношены резинки, которые, в принципе, можно поменять, но, наверное, непросто будет найти, так как амортизаторы обычно меняются целиком.

    Если пружина лопнула, будет слышен либо стук, либо щелчки, увидеть трещину пружины несложно, достаточно заехать на яму.

    Рычаги и сайлентблоки

    Производим осмотр такой же, как и спереди, все рычаги должны стоять на своих местах без смещения, сайлентблоки должны иметь эластичность и не должны иметь трещин.

    Другие причины стука

    Бывает, что стучит не подвеска, но большинство винит в первую очередь ее. Если у вас появился стук, постарайтесь найти, что и где именно стучит, возможно подвеска не имеет никакого отношения к этому стуку.

    • Так рекомендую проверить лишний багаж, который может стучать и вводить вас в заблуждение.
    • Запаска, если она закреплена не так как нужно, то стук или скрип может появиться и, как правило, когда вы едете по неровностям.
    • Крышка багажника или пятая дверь. Частые глухие стуки могут быть похожи на стук стоек, однако нередко причина кроется в разбитых петлях или креплениях крышки багажника или пятой двери. Проверьте резинки и уплотнители, а также кронштейны и крепления.
    • Выхлопная. Очень распространенная проблема, которая встречается среди автомобилистов. Люди меняют все подряд, недоумевая, что и где стучит, в итоге оказывается, надо было банально заменить крепление выхлопной или просто что-то где-то подтянуть.
    • Элементы кузова. Если какой-то кронштейн, крепеж или соединение не закреплено, то при раскачивании «это» может ударяться о кузов, образуя различные звуки, похожие на стук. Даже не подключенный разъем или фишка, которая болтается и бьет по кузову, может создавать впечатление, что ходовая требует ремонта.
    • Колеса. Согласен, абсурд, но, нередко бывает, что все кругом исправно и для устранения необходимо просто подкачать колеса.
    • Опоры двигателя. Если подушки порваны или уже не держат, то при проезде неровных участков дороги, двигатель будет болтать из стороны в сторону, при этом вы будете слышать удары, похожие на стук подвески.

    Вариантов на самом деле может быть много, ваша задача наиболее точно установить место стука, после чего на подъемнике найти в этом месте причину. Если необходимо можно заехать на «трясучку» и проверить там, что и где стучит. Также как вариант можно использовать стетоскоп. Можно попросить друзей раскачать авто, тем самым сымитировав плохие дорожные условия, а самому тем временем попытаться услышать откуда доносится стук. В любом случае затягивать с этим не стоит, поскольку любая поломка наиболее быстро, легко и недорого устраняется, когда она обнаруживается во время, то есть на раннем этапе.

    У меня все, расскажите, пожалуйста, какие причины стука в подвеске вам известны и как вы устанавливаете, что именно стучит. Уверен, многим будет интересно об этом узнать!

    Если статья вам понравилась, напишите комментарий и поделитесь ссылкой на статью со своими близкими в социальных сетях!

    Неисправности стойки амортизатора

    Определить неисправность стойки амортизатора можно без снятия: достаточно косвенных признаков и визуального осмотра. Важно своевременно осуществлять замену, ремонт. Так как от исправной работы детали зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

    Существует целых 4 различных метода проверки стойки без её снятия:

    • внимательный осмотр для этого желательно снять колесо,
    • наблюдение за работой под нагрузкой,
    • наблюдение за автомобилем в движении на поворотах, при проезде неровностей,
    • измерение.
    1. Визуальный осмотр
    2. Нагрузка на кузов машины
    3. Управление, эксплуатация
    4. Измерение расстояний и размеров
    5. Стуки и скрипы подвески. Как исправить
    6. Что делать если потекла стойка амортизатора: последствия
    7. Какие водителя ждут последствия при эксплуатации текущих стоек

    Визуальный осмотр

    Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки. Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

    Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке. Помимо прочего важно оценить состояние:

    • защитного комплекта – пыльников, пружин,
    • верхних опор.

    Нагрузка на кузов машины

    Старый, дедовский метод – качнуть кузов автомобиля и посмотреть, как стойки отработают это движение. Если после одного толчка амортизатор свершил более 1 поступательного движения, то пора его менять.

    Но нужно помнить: подобный метод будет актуален только в случае, если амортизатор совсем «мертвый». Также он позволит определить заклинивший амортизатор. Раскачать кузов будет просто невозможно.

    Управление, эксплуатация

    Косвенные признаки неисправностей стоек амортизаторов – проблемы при эксплуатации машины:

    • колеса «рыскают» при проезде неровностей,
    • присутствует раскачка в разные стороны – без видимых на то причин,
    • отсутствие нормальной обратной связи на руле.

    Нужно помнить: подобные признаки неисправных стоек присутствуют не только на больших скоростях. Но даже если на спидометре сильно меньше 60 км/ч. Важно помнить, что ухудшение управляемости – один из первых признаков неисправности не только рулевой системы. Но и амортизаторов.

    Измерение расстояний и размеров

    Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.

    Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.

    Стуки и скрипы подвески. Как исправить

    Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

    • рулевая тяга,
    • опорный подшипник,
    • шаровая опора.

    Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

    Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

    Проблема может заключаться в стоечной шайбе: когда она плохо прижимает втулку самой опоры к подшипнику. Необходимо одновременно сразу поменять шайбы, опоры. Нередко возникает скрип в определенных ситуациях. Например, на кочках. В таком случае причина почти в 1000% случаях кроется в стойках амортизатора. Исправить это можно только одним способом – полной заменой.

    Что делать если потекла стойка амортизатора: последствия

    Текут амортизаторы в силу своей конструкции: они представляют собой цилиндр, который ходит в специальной гильзе. Через массу масла или газа (либо одновременно и то, и другое – комбинированный тип) ходит специальный поршень. На нем зафиксирован шток. Благодаря которому отсутствует сжатие, растяжение. Сам процесс колебаний имеет место благодаря жиклерам.

    Они имеют небольшой размер. Именно по этой причине шток перемещается на небольшое расстояние, медленно. Чтобы предотвратить вытекание масла, выход газа из амортизатора в верхней своей части он снабжается специальными уплотнителями, прокладками. Благодаря им наполнение гильзы не выходит за её пределы. Однако при серьезном износе масло начинает постепенно сочиться. Виной тому следующие детали:

    • шток,
    • прокладки.

    Наличие вытекающего масла говорит о том, что деталь постепенно выходит из строя либо уже вышла! Протечка говорит о том, что амортизатор уже выработал свой ресурс. Ему требуется ремонт либо замена. Протечка – очевидный признак неисправности подвески. Многие задаются вопросом: можно ли эксплуатировать автомобиль в таком состоянии? Однозначного ответа на него нет.

    Например, если из строя вышла всего одна стойка – то некоторое непродолжительное время использовать автомобиль возможно. Но если стойки вышли из строя парой (две спереди или сзади) – то от езды лучше отказаться до замены. Так как в противном случае машину будет «мотать» по дороге как на американских горках. Причем вне зависимости от скорости движения. Резкие же маневры могут привести к аварии. Причем замену лучше всего осуществлять при возникновении обозначенных выше признаков сразу.

    • если потекла одна стойка – то некоторое время использовать автомобиль, не нагружая сильно кузов, возможно,
    • если потекли 2 или 3 стойки – ездить нужно крайне осторожно, на малой скорости и только до ближайшего автосервиса!

    При выборе амортизаторов нужно быть внимательным. Одним из компромиссных решений по соотношению цена-качество на сегодняшний день является KAYABA.

    Какие водителя ждут последствия при эксплуатации текущих стоек

    Многие задаются вопросом: можно ли ездить и какие возможны последствия? При эксплуатации автомобиля с 2-4 вышедшими из строя амортизаторами будут иметь место следующие последствия:

    • постепенно выйдут из строя остальные детали подвески, возможно будет «поведен» кузов – так как гасящий удары, колебания буфер в виде поршня будет отсутствовать,
    • подвеска будет принимать на себя удары и постепенно выйдут из строя всевозможные резиновые компоненты (сайлентблоки, втулки и шаровые) – так как они будут поглощать колебания,
    • расстояние от нижней точки дна автомобиля до земли будет меньше – что может привести к повреждению на больших кочках (например, просто оторвет глушитель).

    Ко всем прочим неприятностям добавится также снижение управляемости – она упадет в разы. Если течь в стойке только появилась, но масло ещё просто не успело вытечь, то некоторое время она будет нормально работать. По времени примерно 1-2 недели, не более того. Если долгое время использовать машину с неисправными амортизаторами – то это может привести к неравномерному износу резины. Так как будет присутствовать перекос кузова.

    Не рекомендуется ездить на большой скорости даже с одним неработающим амортизатором. Управляемость существенно снижается, велика вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие.

    Причем страховая компания может запросто отказать в выплате сославшись на неисправность автомобиля. Потому важно быть внимательным при использовании машины с проблемами в подвеске. Причем касается это не только стоек амортизаторов.

    При возникновении первых признаков неисправности необходимо осуществлять замену на новую. Желательно приобретать оригинал. Ресурс их на порядок больше – как и качество.

    Как узнать что стучит стойка

    Привет всем. Народ, подскажите должны ли передние стойки при проезде даже через маленькие препятствия стучать. Звук похож на выстрел стоек как на наших ТАЗАах. Сервисники сказали, что так и должно быть. А может это не стойки? В сервисе перетряхнули всё, заменили втулки и резинки. Но стук остался. Что может быть.

    У меня что-то похожее, когда налетаешь на лежачий полицейский, после спрыгивания с него — удар в передке. Пробег 106000 км. Пока никуда не лазил. Тоже этот вопрос беспокоит.:russian_ru:
    А у тебя пневма? У меня — да.

    проблема типичная — амортизаторы слабо демпфируют отбой

    не факт, еще могут резинки иссохуться после зимы. для начала промыть керхером и смазать WD-шкой обильно.. потом уже смотреть.

    не факт, еще могут резинки иссохуться после зимы. для начала промыть керхером и смазать WD-шкой обильно.. потом уже смотреть.

    А что там мазать, если это пневма?

    Стучат сами пневмостойки,потому что при резком срывании вниз ресивер не успевает подать нужное количество воздуха для гашения.Они и новые чуть чуть стучат,а чем больше пробег тем стук усиливается,износ.

    Всё равно, что стучит автомобиль. Пневма тут ни при чём — это лишь вариант упругого элемента. Ход вниз(отбой) ограничивается ходом амортизатора — он и стучит.

    Всё равно, что стучит автомобиль. Пневма тут ни при чём — это лишь вариант упругого элемента. Ход вниз(отбой) ограничивается ходом амортизатора — он и стучит.

    http://WWW.elcats.ru/vw2008/subgroups.aspx#[/URL]riu, Ну и что здесь должно стучать по норме?:russian_ru:

    Ход подвески ограничен ходом аммортизатора и при при переезде неровности при которой подвеска успевает полностью выбрать ход отбоя (макс. растянуться), дальше появляется стук ограничителя хода аммортизатора. И такой процесс я лично наблюдал на многих авто. Вот на старом мерине в 124 кузове, подвеску не пробьешь, очень длинные ходы подвески.

    Жан Тодт, Норма это когда 0,3 промили:drinks:
    А что обо что бъет так и не понял,ну видать не дано убогому:frown:

    Возьми велосипедный насос и резко вытяни — получишь удар.

    Если вменяемо пользовать авто, то никаких стуков не будет. Для этого нужно понять в каком случае происходит разгрузка подвески до упора отбоя.

    1. Вывешивание на безжорожье — если двигаться плавно(как по иструкции) , то и разгрузка будет плавной и удара не будет.
    2. Трамплин, прыжок через полицейского — резкая разгрузка до упора = удар. Прыгать ненадо(для передвижения по воздуху существуют другие ТС), спокойно переедь и удара не будет, т.к. подвеска не разгрузится.

    И собственно о чём спор? Комрад озабочен вопросом это неисправность или нет. Выяснили что нет. А если кому ненравится как производитель сконструировал свой узел, то замечания и примеры мосвичей и тазов видимо следует адресовать ему(производителю) :hi:

    У меня пневма. Ни чего подобного не наблюдал. :russian_ru:

    Так ты же нормально ездишь, через полицаев не летаешь.:wink:

    [QUOTE=riu;225091]Возьми велосипедный насос и резко вытяни — получишь удар.

    А тыс сам попробуй,не поленисть,получиш удар разве что в стенку локтем!
    Встречное предложение ближе к реальности-возьми аммортизатор и «резко вытяни»-ну что вытянул резко?:rolleyes:То-то и оно, там стучать нечему.
    И собственно о чём спор?
    А я не с кем и не спорю, а прошу знающих указать на схеме подвески (дал ссылку) какие детали в этих «экстремальных» для внедорожника условиях могут так жестоко контактировать.
    К производителю (не для форума)только один вопрос-почему на разных моделях WV подвеска ведет себя в одинаковых условиях по разному?:russian_ru:

    у кого также при проезде диагонального лежачего?
    можно обыкновенный под углом проехать, если я не одинок в этом и у вас также — то сдается мне это не амморты.. :russian_ru:
    свои ощущения тут описал.. http://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=262300&postcount=5

    именно об этом я в начале темы.Стуки именно при вывешивании одного колеса,если одновременно обоими любой полицейский,на любой скорости пох..н
    Как идея насчет стабилизатора?:russian_ru:

    машина новая и тоже есть стук — неприятный, как болтается что то :((
    дилер сказал норма

    про норму уже выражался:drinks:,дилеру зачет!:good:

    На моём Туре пневмы нет, такой же удар после полицая, хоть по перёг, хоть по диагонали:negative:

    вот я об этом и говорю, амморты по любому разные, а стук один. ни на одной машине такого не наблюдал, а поменял я их не мало.. и даже у олроуда, где принцип пневмы такойже, в верхнем положении, когда ход полностью выбран — ничего похожего нет!

    Добавлено через 1 минуту 7 секунд
    машина новая и тоже есть стук — неприятный, как болтается что то :((
    дилер сказал норма

    у дилеров установка такая, я уже понял.. :frown:

    Добавлено через 4 минуты 47 секунд
    именно об этом я в начале темы.Стуки именно при вывешивании одного колеса,если одновременно обоими любой полицейский,на любой скорости пох..н
    Как идея насчет стабилизатора?:russian_ru:

    очень похоже на стабилизатор. согласен. и факт что после замены втулок и ступичного несколько дней стука не было — о многом говорит.. либо дело во втулках, либо.. совпадение и надо дальше рыть.. никак не могу никого заставить проверить опоры диффа и акпп, такое ощущение, что люди незнают как это сделать или не хотят.. короче бред полный. таких проблем ни с одной машиной не было на сервисах.. :negative:
    надо почитать немецкие и мериканские форумы, наверняка там уже давно победили этот баг. russian_ru:

    Для V12
    Делаю выводы не просто так.Замечена непольшая потертость трубы стабилизатора (до блестящего металла) в районе изгиба на краю подрамника.Хорошо видна под капотом.
    Может просто придираюсЬ?:crazy:При случае сфоткаю.

    Добавлено через 3 минуты 17 секунд
    У меня тур на пружине. Был стук, да же «побрякивало на шифере». Заменил втулки стабилизатора и саленблоки нижних рычагов. Брякать перестал, а на ямах так и выстреливает. Подвеска жесткая, но зато какая управляемость для внедорожника! Катался на прадо после 110км/ч страшно. russian_ru:

    по управляемости нет сомнений 180 как 100, а то и лучше, но «стрелять» во внедорожнике на мой взгляд должно только ружье:smile:

    У меня что-то похожее, когда налетаешь на лежачий полицейский, после спрыгивания с него — удар в передке. Пробег 106000 км. Пока никуда не лазил. Тоже этот вопрос беспокоит.:russian_ru:
    А у тебя пневма? У меня — да.

    Игорь проблема как то решилась?!

    У меня при пробеге в 90 тыщ на пневме, такая же ерунда. 🙁

    Други. У меня были теже проблемы. Все решается переборкой передней подвески, тем более если значительный пробег. Читайте мой пост: «Отчет по ремонту. Ну и ну.» Надеюсь кому-то поможет.:hi:

    И все-таки при нашем не большом ходе подвески, это нормальное явление, просто математически маленький ход и при высоте поребрика выше хода отбоя полюбому будет бум. Сегодня по тестирую в режиме Спорт и Обычном и все станет на свои места!

    Интересно, вот что получается, если пневму и поставить режим Экстра Левел и прокатиться. Получается как на табуретке — нет хода подвески (ощущение как на телеге без рессор). Так вот в обычном режиме клиренс Авто или Комфорт 235мм (не помню точно), в Экстра 300мм. Разница получается 65мм. а при проезде по лежачему полицейскому получается следующее, морда по энерции идет вверх, а подвеска отстреливает вниз при съезде (что заметил именно при определенно скорости, когда подвеска успевает выбрать этот маленький ход и при разности более 65мм подвеска растягивается максимально и идет бух ограничителя буфера. Я сам кстати замечал на некоторых автомобилях такой эффект, я думаю не стоит париться это конструктив. Еще можно проверить при установки подвески в Спорт режим (типа увеличить ход отбоя) и попробовать проехать с той же скорость по таму же участку, я думаю результат будет.

    Я общался с мастером ОД, он сказал, что если на пневме стучит на ходе отбоя — это у всех. А если на ходе сжатия — это проблема и ее надо решать.

    Я общался с мастером ОД, он сказал, что если на пневме стучит на ходе отбоя — это у всех. А если на ходе сжатия — это проблема и ее надо решать.

    +1. При сжатии стуков быть не должно. Разве что стук от самой резины.

    Jakagan, да сил уже нет разбираться, медленнее переезжаю лежачие и все.. больше не стучит) 😎

    А если на дороге мелкая рябь ,от проехавшего эксковатора ,или развалившаяся заплатка состоящая из мелких бугорков?:smile:

    А если на дороге мелкая рябь ,от проехавшего эксковатора ,или развалившаяся заплатка состоящая из мелких бугорков?:smile:

    в таких режимах тихо) бухает / стучит только на дохлых полицаях, причем чем сильнее раскачка — тем больше. я могу проехать так, что звука не будет (просто перескочить), а могу со звуком — чуть тормознуть перед ним, потом газу когда прямо на нем и потом снова тормоз, получается что машину сильнее раскачивает, и морда после переезда сильнее вниз идет — в этот момент стук, когда колеса вниз идут. :russian_ru:

    Разговоры прекратились. а стучать и бухать не перестает =) Проясните моменты, какие именно элементы нужно заменить. Пока что спасает sport режим, бухает меньше, но это как на болиде в Урюпенске ё-маё =)

    Ребята, да успокойтесь вы, все правильно у вас работает, в спорт режиме меньше бухает, т.к. ход подвески увеличивается, а поставь Оффроуд и бухать будет постоянно, уже опробовано и не только мной, но и камрадами на новогоднем корпоративе.

    Если кому интересно по поводу стуков в передней подвеске. Это актуально для пневмы, насчет пружинного не уверен.
    И так симптомы:

    1) При съезде с дохлого мента слышен глухой удар на отбое со стороны амортизатора.
    2) Слышны и ощущаются стуки со стороны стабилизатора.
    3) При езде по неровностям кажется что подвеска живая, как холодец, т.е. нет сбитости.
    4) При этом на всех СТО говорят что у вас все целое.

    Виной всему опорные сайлентблоки амортизатора. Опорными подшипниками их назвать трудно, в связи с отсутствием собственно в них подшипника, так как подвеска многорычажка, а не макферсон. Все проблема в том, что даже когда их диагностируют, то не могут определить в каком они состоянии. Опорники визуально могут быть целыми, но если поставить на одной плоскости старый опорник и новый, то сразу будет видно, что старый опорник просел миллиметра на 4. А это очень существенный зазор между чашками амортизатора. Люфт опорника и передает стук по всей подвеске, поэтому очень трудно определить что проблема именно в нем.

    Кстати советую ставить опоры только Лемфердер.

    Кстати советую ставить опоры только Лемфердер.

    Может номерок выложите?:hi:

    Xeonkz, Я так понимаю речь идёт об этом. 7L0 412 327 A

    Xeonkz, Я так понимаю речь идёт об этом. 7L0 412 327 A

    Все верно. А номерок на номер от Лемфердер в 68 посте.

    Добавлено через 5 минут 31 секунду
    А кто-нибудь самостоятельно менял зти «опорники»?

    Менял. Нюансов много. Вот примерный алгоритм:

    Обязательно вместе с опорами закажите гайку амортизатора (3) (см. рис. пост 69) и резиновое уплотнительное кольцо (5) между двумя верхними чашками амортизатора (1) и (9). Их нужно поменять тоже. Были случаи когда старая гайка (3) раскручивалась и шток амортера разбивал опору (4), а из-за резинового кольца (5) может травить воздух между чашками амортизатора (1) и (9).

    Все точно не помню, но как то так:

    Перед тем как поднимать машину лочишь пневму, снимаешь колесо, откручиваешь стойку стабилизатора, отсоединяешь все провода со стойки и фишку с датчика уровня пневмы, снимаешь подкрылок (так удобней стойку потом снимать), откручиваешь шланг подачи воздуха на балон и потом сам штуцер (балон стравит воздух), открываешь капот, откручиваешь 3 болта (верхнее крепление стойки), 2 под капотом их видно, а один геморный чтобы открутить нужно дождевик пластиковый снять (где дворники), далее откручиваешь нижний болт крепления амортизатора и приопускаешь стойку вниз, далее на верхней чашке амортизатора, на той к которой рычаг верхний крепиться, откручиваешь 3 болта, снимаешь верхнюю чашку и вытаскиваешь стойку из под крыла. Далее берешь зажимные щипцы и кусок резины толщиной не менее 5 мм и цепляешь зажимные щипцы под опорником (так как балон сдулся,то нижнюю чашку амортера легко сдвинуть вниз обнажив шток), берешь головку с трещеткой или пневмопистолет и откручиваешь гайку опоры. Зажимные щипцы и резина нужна для того чтобы шток не проворачивался и не повредился о щипцы. Цепляй их как можно ближе к опоре, в нерабочей зоне штока. Ну вот собственно и все, сборка в обратном порядке.

    ПыСы: Народ хочу напомнить, что брать нужно только новые оригинал или лемфердер, что одно и тоже. Б/у не вариант. Так как визуально определить просаженность опоры можно только сравнив с новой. И как правило даже сильно просевшие опоры не рвуться, т.е. визуально выглядят вполне рабочими.

    Рено Дастер. Стучит передняя подвеска, что делать

    Шум, скрип и стук в передней подвеске Renault Duster не всегда говорят о критичной неисправности. Впрочем, все зависит от пробега и запасных частей, которые были установлены ранее. Точнее, от их качества и квалификации мастера, который их устанавливал. Как проверить подвеску Рено Дастер самому и вычислить источник стука, разбираемся прямо сейчас.

    Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь

    Проблемы с подвеской у нового Renault Duster начинаются примерно к 30-40 тысячам пробега. Как проблемы, постукивания, скрипы, лишние шумы. Правда, часть из этих симптомов вполне могут оказаться совершенно не имеющими отношения к подвеске.

    Компоновочная схема передней подвески Рено Дастер

    Например, известная казусная проблема новых Дастеров — стук справа. Глухие постукивания очень напоминают сигналы об износе опорного подшипника стойки или шаровой опоры. В действительности такие звуки вполне может издавать полупустой бачок омывателя лобового стекла, когда на неровностях барабанит о металл кузова.

    Тепловой кожух глушителя Рено Дастер

    Часто водителей вводит в заблуждения открутившийся тепловой кожух выхлопной трубы. Он издает весьма расплывчатый звук, источник его можно определить не сразу, но нервы он делает. Чтобы убрать назойливый стук, достаточно подтянуть теплозащитный кожух и стук пропадет. Также нередко с правой стороны может похрустывать, поскрипывать бардачок или его крышка. На них тоже стоит обратить внимание.

    Что касается передней подвески, то шаровые опоры, стойки стабилизатора и опорные подшипники амортизаторной стойки хорошо бы проверить уже после 30 тысяч пробега. Это не значит, что их нужно срочно менять, но прецеденты были, когда шаровые или стойки стабилизатора рассыпались уже к 35-40 тысячам пробега.

    Как проверить переднюю подвеску быстро и просто

    Ехать на диагностику для проверки передней подвески совсем необязательно. Особенно, если машина свежая или уже прошла ремонт подвески, хотя бы частичный. Сейчас проверим состояние самых заменяемых запчастей и убедимся, что с машиной все в порядке. Или пойдем покупать запчасти, но уже точно будем знать, какие.

    Проверка верхних опор стойки амортизатора Renault Duster

    Начнем с верхних опор, поскольку для их проверки даже не нужно спускаться под машину и брать в руки какой-либо инструмент. Просто открываем капот и находим верхние опоры. Одну руку укладываем на опору и чашку кузова, второй раскачиваем машину.

    Малейший стук в этой области скажет о том, что опоры амортизатора пора менять. Они просели и на неровностях обязательно будут издавать глухие стуки. Если износ более серьезный, он может сказаться и на управляемости, и на ресурсе резины.

    Проверяем опоры задних амортизаторов

    Здесь поступаем по такой же схеме, только для доступа к чашкам амортизаторов нужно будет снять боковую обшивку багажного отделения. Заодно проверим работоспособность самих амортизаторов. Качнем машину несколько раз и резко отпустим.

    Кузов не должен продолжать качаться, он может сделать максимум один кивок. Если машина продолжает раскачиваться и не фиксируется в верхнем положении амортизаторов сразу же, вероятно, амортизаторам нужна замена или ремонт.

    Как проверить втулки стабилизатора Renault Duster

    Здесь тоже все просто, но нам будет нужен помощник. Штанга стабилизатора с помощью хомута через втулку крепится к подрамнику. Втулку можно увидеть, вывернув руль до упора в сторону втулки. Люфтов не должно быть нигде, ни перемещения штанги стабилизатора относительно втулки, ни перемещения втулки относительно подрамника.

    Просим помощника раскачать машину из стороны в сторону и внимательно смотрим на поведение втулки. Как правило, она приказывает долго жить уже к 35-38 тысячам пробега , а то и раньше. Неисправность также проявляется в глухих стуках на мелких неровностях и проезде лежачих полицейских.

    Проверяем состояние амортизаторов Renault Duster

    Для дальнейшей проверки подвески Рено Дастер машину лучше поднять либо на домкрате, либо на подъемнике, если такая возможность есть.

    Визуальный осмотр амортизаторов поможет определить:

    1. Наличие течи жидкости. Течь видна невооруженным глазом и она говорит об износе либо уплотнителей, либо штока амортизаторов.
    2. Состояние пыльников. Не допускается наличие трещин, разрывов и задиров на пыльниках, поскольку в этом случае вода, пыль и песок будут быстро убивать шток и уплотнители.

    Теперь посмотрим на пружину передней подвески.

    Состояние пружины

    Обращаем внимание на положение пружины в стойке — концы пружины должны быть установлены в замках стойки, а пластиковый кожух последних витков пружины не должен иметь повреждений.

    Состояние наконечников рулевых тяг и шаровых опор

    Это просто выяснить, раскачивая колесо в горизонтальной плоскости. Если наконечник тяги будет иметь люфт относительно поворотного кулака, его необходимо заменить. Если люфта нет, обращаем внимание на состояние пыльника наконечника и шаровой опоры.

    Дополнительную проверку шаровой опоры можно выполнить, подергав рычаг вверх и вниз. Если будет заметен малейший люфт, шаровая идет в утиль. Также проверяем состояние пыльника опоры. На ней также не должно быть трещин и порезов.

    Проверяем внутренний наконечник рулевой тяги

    Для этого отодвигаем внутренний пыльник и пытаемся горизонтально перемещать тягу в области рулевой рейки. Сильный люфт будет заметен сразу, но не стоит его путать с допустимым небольшим люфтом рулевой рейки.

    Проверка подшипника ступицы Дастер

    Состояние ступичного подшипника Renault Duster проверяем, шатая колесо в горизонтальной плоскости. Хороший люфт будет заметен сразу, однако, чтобы убедиться в износе подшипника, заглянем на колесо с внутренней стороны. Если при раскачивании колеса в вертикальной плоскости ступица будет перемещаться относительно ШРУСа , подшипник нужно менять.

    Проверка сайлентблоков рычагов

    Естественно, изношенный сайлентблок также может издавать глухой стук. Проверяют его на вывешенной машине. Упираем монтажную лопатку или мощную отвертку в подрамник и рычаг, качаем инструментом, оценивая люфт. Небольшой люфт сайлентблока это норма, тем более, когда рычаг после прикладывания усилия возвращается на место.

    Однако если видим явные повреждения резиновой части сайлентблока (разрывы, порезы, расслоения резины и трещины), сайлент-блок придется менять.

    Косвенным признаком износа сайлентблоков рычагов будет увод автомобиля в сторону при торможении на скорости около 60-70 км/ч. Кроме этого, о нормальном развале и схождении говорить не приходится.

    Смотрим на состояние стоек стабилизаторов Renault Duster

    Стойка стабилизатора крепится одним шаровым пальцем к штанге стабилизатора, а вторым — к амортизаторной стойке. В этих местах и будем проверять износ шаровых пальцев.

    Достаточно рукой покачать стойку стабилизатора вправо-влево или штангу стабилизатора. Перемещение стойки неизбежно, но оно не должно сопровождаться резкими стуками и люфтами.

    Проверка задних стоек амортизатора, втулок стабилизатора и стоек стабилизатора на Renault Duster 4х4 выполняется аналогичным образом. Также обращаем внимание на пыльники ШРУСов, тормозные колодки и степень износа тормозных дисков.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector