0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Повреждения клапанов и их причины

Повреждения клапанов и их причины

Оглавление

    • Ошибки при монтаже и регулировке
    • Неправильная обработка
    • Установка изношенных деталей
    • Нарушение процесса сгорания

Ошибки при монтаже и регулировке

Неверная регулировка зазоров в клапанах

Причина:
Отрегулированный зазор в клапанном приводе слишком мал, или не соблюдалась периодичность технического обслуживания.

Следствие:
Клапан больше не закрывается надлежащим образом. Отработавшие газы, протекающие мимо седла клапана, нагревают головку клапана. Это вызывает перегрев и прогорание головки клапана в области
седла.

Ошибка при монтаже пружины клапана

Причина:
При монтаже пружина была неправильно установлена. Перекос привел к боковому изгибающему моменту (M) на стержне клапана.

Следствие:
Вызванная этим переменная нагрузка при изгибе привела к повреждению направляющей клапана и, в конечном счете, к поломке конца стержня клапана.

Ошибка при монтаже гидротолкателя

Причина:
После установки толкателя не было соблюдено предписанное время ожидания до запуска двигателя (не менее 30 мин.). Из-за этого не хватило времени для удаления избыточного масла из рабочей области толкателя.

Следствие:
При преждевременном запуске двигателя клапаны ударяются о поршни, сгибаются или ломаются.

Неправильная обработка

Ошибка соосности направляющей или кольца седла клапана

Причина:
При доработке седло клапана или его направляющая были неправильно центрированы.

Следствие:
Клапан не закрывается надлежащим образом, перегревается и прогорает в области седла. Из-за односторонней нагрузки на головку клапана возможны также усталостные изломы в области галтеля.

Слишком большой зазор в направляющих клапанов

Причина:
Зазор в направляющих клапанов слишком большой, т. к. они сильно изношены или были слишком широко рассверлены при ремонте.

Следствие:
Вследствие прорыва горячих газов возможно сильное нагарообразование в области стержней и направляющих. Ход клапана становится тяжелым, клапан больше не закрывается, и это приводит к перегреву (прогоранию, плавлению) поверхности седла.

Слишком малый зазор в направляющих клапанов

Причина:
При восстановлении направляющих клапанов диаметр направляющих был неправильно замерен и оказался слишком мал.

Следствие:
Недостаток смазки, тяжелый ход и заедание стержня клапана в направляющей. В результате это может также привести к перегреву в области головки или седла клапана.

Установка изношенных деталей

Использование изношенных сухарей клапанов

Причина:
При восстановлении клапанов были использованы старые, изношенные сухари клапанов.

Следствие:
При повторном использовании изношенных сухарей возможно ослабление зажимного крепления во время работы. На стержне появляется коррозия от трения, а клапан в этом месте теряет прочность. Из-за этого возможны усталостные изломы от колебаний.

Установка поврежденных коромысел/балансиров

Причина:
Распределение силы от коромысла на поверхность конца стержня клапана осуществляется нецентрично.

Следствие:
Это приводит к одностороннему износу стержня и его конца. Нагрузка на стержень клапана под действием поперечной силы, вызванная нецентричным распределением силы, приводит к усталостным изломам в области зажимного крепления.

Установка согнутых клапанов

Причина:
Изгиб стержня клапана приводит к односторонней нагрузке седла клапана на кольцо седла.

Следствие:
Односторонняя нагрузка вызывает переменную нагрузку при изгибе и усталостные изломы в области галтеля, в месте перехода к стержню.

Нарушение процесса сгорания

Перегрузка клапана из-за нарушения процесса сгорания

Причина:
Из-за нарушения процесса сгорания в камере сгорания возникают значительные температурные нагрузки и нагрузки от давления.

Следствие:
Головка клапана не выдерживает сильной термомеханической нагрузки и прогибается внутрь. Она принимает так называемую тюльпанообразную форму и ломается.

Ключевые слова :
Группы продуктов :

ЗАГРУЗКА

  • Повреждения клапанов и их причины (50003976-09)
Регистрация для получения бюллетеня
Поиск торговцев
онлайн-каталог

Группы продуктов на ms-motorservice.com

Клапаны и сопутствующие детали

Это вас тоже могло бы заинтересовать

Информация о пользовании

Направляющие клапанов

Практические советы по замене и ремонту

MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt
Germany

Тел: +49 (0) 7139 / 9376 — 33 33
Факс: +49 (0) 7139 / 9376 — 28 64

Использование куки и защита данных

Группа Motorservice использует на Вашем устройстве файлы куки с целью оптимального оформления и постоянного улучшения своих веб-страниц, а также в статистических целях. Здесь Вы найдете дополнительную информацию об использовании куки, наши Выходные данные и Указания по защите персональных данных.

Нажатием кнопки «OK» Вы подтверждаете, что Вы приняли к сведению информацию о файлах куки, заявление о защите данных и выходные данные. Ваши настройки в отношении файлов куки для данного веб-сайта Вы можете изменитьв любое время [ссылка]

Установки приватности

Мы придаем большое значение прозрачности в вопросе защиты персональных данных. На наших страницах Вы получите точную информацию о том, какие настройки Вы можете выбрать и какие функции они выполняют. Выбранную Вами настройку Вы можете изменить в любое время. Независимо от выбранной Вами настройки, мы не будем определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах). Информацию об удалении файлов куки Вы найдете в справке Вашего браузера. Дополнительная информация приводится вЗаявлении о защите данных.

Притирка клапанов

После замены клапанов надо обязательно выполнить их притирку. Если вы устанавливаете клапана без притирки, есть риск, что они будут пропускать воздух или бензин в закрытую камеру сгорания. Кроме того, иногда может потребоваться и притирка старых клапанов: основной признак того, что клапана требуют притирки, – это разная компрессия в цилиндрах, при которой автомобиль дергается на холостых оборотах.

Обратите внимание: прежде чем приступать к притирке старых клапанов, их нужно очистить от нагара с помощью металлической щетки, после чего проверить на биение с помощью специального прибора.

Для притирки клапанов необходимы следующие инструменты и материалы:

1. Притирочная паста. В автомагазинах можно найти много вариантов притирочной пасты. Основная характеристика притирочной пасты – это степень обработки. Опытные автомобилисты советуют брать мелкозернистую пасту, так как с ней притирка клапанов будет гораздо быстрее и эффективнее.

2. Инструмент для притирки клапанов. Если специального инструмента у вас нет, приспособление для притирки клапанов можно изготовить своими руками с помощью дрели и резинового шланга.

3. «Шарошка» для клапанного гнезда. Она понадобится в том случае, если седло клапана повреждено или прогорело – в таком случае, прежде чем притирать клапан, нужно обработать седло с помощью «шарошки».

Притирку клапанов следует проводить на разобранной ГБЦ. Выполняется она следующим образом:

1. На фаску клапана наносится притирочная паста по кругу.

2. На стержень клапана надевается пружина, клапан вставляется в направляющую втулку со стороны камеры сгорания.

3. Чтобы в направляющую втулку не попала притирочная смазка, стержень клапана следует предварительно смазать графитовой смазкой.

4. На стержень клапана надевается инструмент для притирки. Если речь идет о самодельном инструменте из дрели – натянуть резиновый шланг.

5. Притирать клапан, попеременно прижимая его к седлу, а потом ослабляя усилия. Если речь идет о притирке с помощью дрели, следует включить ее на минимальные обороты в реверсивном режиме, если о ручном инструменте – вращать по очереди в обе стороны на пол-оборота.

6. Притирку клапана следует проводить до тех пор, пока на фаске не появится «поясок» серого цвета шириной 1,5 мм. В то же время на седле клапана должен появиться блестящий «пояс» такой же ширины – около 1,5 мм.

7. После притирки клапан и седло клапана следует протереть чистой тряпкой и промыть бензином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.

8. Процедуру притирки следует повторить для каждого клапана.

После того как притирка клапана завершена, можно проверить его герметичность. Для этого необходимо поставить клапан с пружинами и сухарями, положить головку набок и налить керосина в канал, закрытый клапаном. После этого следует подождать несколько минут: если керосин не поступает в камеру сгорания, значит, клапан герметичен.

Обслуживание и ремонт мотора 5VY .

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Weid

  • R1 Club Member
  • 4 697 сообщений
    • Откуда:зимбабве
    • Пол: Йа криветко
    • Мотоцикл:велик
    • Год выпуска:2015

    Вообщем сезон откатал как положено . Вилли шпилли и все дела . Но перед окончанием сезона заметил что тяга мотора упала . Хотя этого и хватало для вилли и продубасов , но я однозначно понимал — чтото не так с двигателем . Ну и разбор начался с одного момента — поехали прокатиться с товарищем и вскоре планово хотели закрывать сезон , но вышло так что сезон закрылся у меня раньше . Приехали мы значит в конец города на мыс , посмотреть море . И собрались уже обратно,поворачиваю ключ — вжжж вжжж , эксап работает , все горит нормально . Жму кнопку пуска двигателя а в ответ — вжжжжыыы . Однократное . И все . Лампочки потухли , напряжение сети просело . Толнул , завел , поехал . В гараже при разбре обнаружилось что болт стартера которые стоит сверху(один из двух что соединяет три части корпуса стартера ) открутился и его откуда то заляпало маслом . Вообщем разобрл почистил все гуано . Поставил . Работает . И тут меня осенило — дай ка проверю компрессию . Пошел покупать компрессометр,так как своего нету . Купил . Насадок естественно две и те под авто . Не долго думаю попросил у знакомого механа сей прибор , старый добрый *Друг* , переделанный под мотоцикл . И так . Разобрав предварительно пол мотоцикла . Выглядел он примерно так .

    Только еще была уже снята крышка клапанов . И вот я замеряю компрессию и вижу удивительную картину : 1 цилиндр — 10.9 , 2 цилиндр — 12.0 , 3 цилиндр — 11.9 , 4 цилиндр ( ближний к ГРМ-у ) — 10,6 . Вторая идея пришла незамедлительно — виимо надо проверять на теплом моторе . Идея оказалась заранее обречена тупостью . Помните — * НИКОГДА НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ТУПИЗНЫ * © к/ф «Большой Куш» . Вообщем накинув крышку клапанов , поставив блок эфи на место и подключив бак я решил завести и прогреть мотор слегка . Закончилось это пожаром и убытками в плане покупки новых запчастей . Между топливной рейкой и форсункой протекало топливо , собственно оно и воспламенилось . Огнетушитель решает .

    Вот не очень информативное фото обугленной проводки .

    Пострадало не очень много , но приятного мало .

    Далее я отказался от идеи прогрева мотора и так понимая что не все ладно с ним раз компрессия разная . Однозначно разбор .

    Скинув крышку клапанов и крышку коленвала , и выставив коленвал по метке было обнаружено следующее .

    Здесь видно что метка ротора зажигания совмещена с меткой на корпусе ДВС .

    Это выпускной распредвал . Видно что метка ушла слегка против часовой стрелки .

    А вот это впускной распредвал . Метка довольно таки сильно убежала против часовой стрелки .

    Замеры зазоров клапанов показали следующее .

    Здесь замеры я считал от ГРМ-а . По этому 1 клапан это — 1 клапан 4-го цилиндра от ГРМ-а .

    Сняв распредвалы,цепь и напрявляющие , был обнаружен еще один косяк . Каким то чудом продрало направляющую со стороны натяжителя . почти возле коленвала . Продир длинной в сантиметр и глубиной в 0,5 мм примерно . И слабые потертости на соседней направляющей . Вообщем — даздравствует ремонт ДВС .

    Скинул голову , где ждал еще один неприятный косяк .

    Кстате головка блока цилиндров снимается без съема двигателя,а вот сам блок таким же образом снять не выйдет . Прийдется выкручивать шпильки . Чтобы их выкрутить подойдут две гайки от длинных болтов что держут двигатель . Накручиваем одну , сверху вторую , и придерживая верхнюю, вращаем нижнюю . На поршнях был приличный маслянный нагар . Не просто цвет , а слоитый и с мелкими песочными вкраплениями . Соответственно и камера сгорания была в таких же отложениях .

    Нагар был удален при помощи отмокания поршней в ксилоле ( продается в стройматериалах ) и зачисткой их при помощи гравировочной машинки с насадкой
    в виде ёршика с металическими волосиками .

    Вот так они поршня выглядят после чистки . Как видите — отложения оставили цвет .

    Проведя ревизию согласно мануалу и замерив зазоры колец а так же почистив канавки посадки колец было выявлено следующее — все кольца в допуске и не выходят за рамки своего ресурса . Таким образом у меня под замену пошли — 1. Цепь ГРМ , 2. Шайбы для регулировки зазора клапанов , 3. Направляющие цепи ГРМ , 4. Прокладки под голову и блок , 5. Маслосъемные колпачки . Судьба натяжителя под вопросом пока . Сразу хочу сказать что на ебее не все купил из запчастей , так как там цена на б.у оказалась больше чем на новое . К примеру цепь ГРМ , б.у соответственно , на ебее стоит 28 долларов . Когда на boats.net , новая стоит около 20 долларов . Прокладка под голову на ебее от 50 до 70 долларов в среднем . На сайте указанном раннее 20 долларов . Единственное что купил это комплект маслосъемных колпачков , так как на боатсе их просто небыло , а сайт kneedaggers.com предложил уж больно высокую стоимость за них . В итоге все 20 колпачков обошлись 64 доллара .

    На авторынке был куплен *Рассухариватель клапанов* , цена 240р . Но так как он под авто , то пришлось его переделать . Как это сделать я выложу позже , сняв размеры со своего .

    Сообщение отредактировал Weid: 01 Ноябрь 2012 — 16:58

    • 0

    Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

    Самые интересные погружения на смесях , остальное — детсткий сад .

    Притирка клапанов своими руками

    Практически каждый владелец старенького автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его своими силами. В том числе и перебирать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится делать притирку клапанов в домашне-гаражных условиях. И многие задают закономерный вопрос о том, для чего требуется эта процедура и как правильно притереть клапана.

    Немного матчасти

    Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

    Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

    Для чего притирать клапаны

    В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Однако для того, чтобы исправить положение, нет особых сложностей. Больше времени и сил приходится расходовать на снятие головки блока цилиндров и самих клапанов. Кроме того, высока вероятность отсутствия необходимости притирать каждый из них.

    Как определить, что клапан нужно притирать

    Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

    Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

    Притирка клапанов

    Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

    • Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.
    • Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
    • Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

    Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

    Какую притирочную пасту использовать

    Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

    Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

    Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

    Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

    Подведем итоги

    Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

    Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

    Как правильно притереть клапана + видео

    Притирка клапанов является очень важным этапом капитального ремонта автомобильного двигателя. Автомобилист должен четко понимать, как притереть клапана к сёдлам ГБЦ. С этой задачей сталкиваются многие владельцы отечественных автомобилей. Наиболее часто речь идет об автомобилях ВАЗ. В нашей статье вы сможете найти информацию о том, для чего вообще притирают клапана, и какие методы выполнения этой процедуры являются наиболее эффективными.

    Зачем это делать?

    Силовой агрегат автомобиля не может правильно работать, если на такте сжатия не будет достаточной компрессии. Она, в свою очередь, зависит от таких факторов:

    • состояние гильзы цилиндра, поршня и поршневых колец;
    • уровень герметичности запирания просветов впускным и выпускным клапанами;
    • состояние уплотнения прокладки, установленной между головкой блока цилиндров и самим блоком.

    Уровень компрессии должен быть почти идентичным во всех цилиндрах. Поскольку составляющие поршневой группы подвержены приблизительно одинаковому износу, компрессия может быть разной по причине, связанной с состоянием клапанов.

    Суть процедуры заключается в том, чтобы притереть рабочую поверхность каждого клапана на тарелке к специальному посадочному седлу. Эту задачу необходимо решать в случае установки новых клапанов либо ГБЦ.

    Ручной режим

    Притирка тарелок клапанов может осуществляться разными способами. Наиболее простым методом является ручной. При этом он же и самый трудоёмкий и продолжительный. В качестве приспособления для притирки клапанов необходимо использовать трубку с Т-образной ручкой и отверстием, в которое сможет войти стержень клапана.

    Для того чтобы клапан не болтался, необходимо сделать отверстие в боковой части приспособления, нарезать соответствующую резьбу и вкрутить болт, обеспечивающий надежное удержание притираемого клапана. Также нам понадобится специальная паста. Её необходимо время от времени наносить на поверхности элементов, которые притираются.

    Как правильно притереть клапана вручную:

    1. Установить разобранную головку блока цилиндров на верстак и надежной зафиксировать её.
    2. Вставить клапан в предназначенное для него место и прикрепить к его концу наш инструмент.
    3. Нанести немного пасты для притирки на клапан в зоне контакта с седлом.
    4. Переместить клапан так, чтобы полностью закрыть просвет, используя приспособление.
    5. Выполнять круговые движения в разные стороны.
    6. Через некоторое время перевернуть клапан на 180°, открыть, нанести протирочную пасту и снова продолжать движения.
    7. Притирка должна выполняться до появления однородной матовой 1,5-миллиметровой полоски на седле клапана и его тарелке.

    Конечно же, этот метод является довольно утомительным. В то же время он позволяет тщательно следить за качеством полученного результата. Да и сэкономленные деньги лишними для автолюбителя точно не будут.

    Применение инструмента

    Поскольку не у всех есть возможность выделять много времени для выполнения поставленной задачи, многие мастера рекомендуют применять другой метод. Необходимо найти шуруповерт (встречаются варианты с использованием дрели, но она работает на более высоких оборотах, поэтому является не самым лучшим выбором). Если обзавестись этим инструментом не удалось, можно найти дрель с функциями реверсного вращения и настройки числа оборотов. Притирать клапана можно двумя методами – сверху либо со стороны камеры сгорания.

    Если притирать от камеры сгорания, то процедура выглядит следующим образом:

    1. Понадобятся стальные пятаки, диаметр которых будет меньшим размера тарелки клапана. В центре пятаков необходимо сделать прорезь, такую же как на головках болтов под плоскую отвёртку.
    2. Приклеить эти пятаки на тарелку клапана с помощью небольшого количества расплавленного битума.
    3. Установить головку блока цилиндров камерами сгорания вверх, установить клапан и смазать участок притирки, используя специальную пасту.
    4. Установить в патрон шуруповерта (дрели) металлический стержень, конец которого выглядит как отвертка.
    5. Вставить окончание стержня в соответствующее место на пятаке и приступить к работе, установив небольшие обороты.
    6. В каждом из направлений клапан следует провернуть примерно 10 раз, причем перед изменением направления вращения не забываем нанести новую пасту.
    7. Надеть пружину на стержень клапана, чтобы она поднимала его. Сопротивление не должно быть существенным.
    8. Для снятия металлического пятака придётся нагреть клапан.
    9. Удалить следы битума с помощью растворителя либо бензина.

    Если выполнять работу сверху, то этот метод почти идентичен ручному. Правда, вращать клапан необходимо с помощью шуруповерта. В патрон инструмента устанавливается стержень примерно того же диаметра, что и размер стержня клапана. Также надо найти кусок резиновой трубки, чтобы соединить клапан со стержнем. Окончания трубки желательно обжать с помощью хомутов, чтобы соединение было хорошо зафиксированным.

    Дополнительные нюансы

    По сути, в реализации поставленной задачи нет ничего сложного. В любой момент вы можете связаться с опытным мастером и проконсультироваться по тем вопросам, которые могут возникнуть в процессе работы. Советуем обязательно посмотреть видео о притирке клапанов своими руками.

    Если вы решили притереть клапана самостоятельно, обязательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • каждый из клапанов имеет своё место, поэтому менять элементы местами после выполнения притирки запрещается;
    • во время выполнения работ желательно применять пасты разной – от наиболее крупной до наиболее мелкой;
    • в конце старательно промойте клапана и головку блока цилиндров, чтобы избавиться от абразивных частиц.

    Прежде чем монтировать головку блока, необходимо убедиться в герметичности клапанов. Для этого берем немного керосина и заливаем его в каналы. Если всё сделано правильно, керосин не должен попасть в камеру сгорания.

    avtoexperts.ru

    Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.

    Назначение

    Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров.
    Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.

    Где находятся?

    В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве.
    Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».

    Устройство

    Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.

    Когда нужно менять?

    При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ.
    Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.

    Признаки неисправности:

    • Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;

    • Дымление из глушителя при прогреве холодного двигателя и при перегазовках;

    • Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;

    • Нестабильный запуск горячего двигателя;

    При перегреве двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.

    Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.

    Как происходит процесс замены?

    На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.

    Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.

    Поэтому рекомендуется выполнять замену со снятием головки блока, где одновременно при необходимости будут очищены и притерты клапана, для восстановления компрессии в цилиндрах.

    К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.

    В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.

    Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.

    Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.

    Что будет, если не ремонтировать?

    Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.

    Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.

    Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из свечей вообще перестает работать.

    Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.

    При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.

    Как выглядит притертый клапан

    я ошибся, не глазурь а лазурь. Она только для проверки, не для притирки. можно просто фломастером намазать. гуашью и т.д

    мне интересно другое. Есть кто то с форума кто ремонтировал ГБЦ? Или не маялись и покупали новую в сборе?

    Надо разделять по определению понятие притирка
    -притирка клапана без фрезеровки, когда в процессе притирки абразивной пастой удаляется всякое г и восстанавливается контакт метал метал , делается на глазок, результат зависит от руки мастера и его физического состояния.
    -фрезеровка седла(под три угла) и шлифовка клапана, в таком варианте используется очень мелкая паста («берлинская глазурь» — я не знаю что это) только для реальной визуальной оценки правильности положения пояска контакта на фаске клапана ( ближе к краю или к ножке) и его размеров. Это не притирка, а оценка правильности прилегания.

    Головку я ремонтировал на XR, замену направляшек и фрезеровку сёдел делал в мастерской, новую жду в запас под Бигборпроект.
    Давно давно много раз делал подобное на 2108 помогая мотористу как на спорт так и себе, но фрезеровку сёдел старались делать в мастерской на станке.

    Ребята, ну вы можете несокращенно разделить понятия фрезеровка и шлифовка клапанов и седел?

    Седло — фрезеровка.
    1 — Шарошками
    2 — На станке (На каком? Как это примерно выглядит, чем там фрезеруют?)

    Седло — шлифовка.
    1. . что это такое? Как это делается?

    Клапан — фрезеровка

    . не предусмотрена?

    Клапан — шлифовка
    1. . что это такое? Как это делается?

    —-
    Если клапана новые, а седла старые, то ясно дело, седла надо фрезеровать в 3-х углах. «Шлифовка» при этом им тоже нужна? Зачем?

    Между тем варка прошла успешно. Засыпал горсть не очень крутого порошка (детского) и горсть соды. Часа полтора кипятил, потом все слезло легкими ковыряниями ножичком и металлической кудрявой кухонной губкой. Вандализм, конечно, но пофиг.

    Хорошо сфоткать седла не поучается. Свет не дневной, блин. Жуткие они, но больших дыр в них я не вижу.
    Нажмите для просмотра прикрепленного файла
    Нажмите для просмотра прикрепленного файла

    Ну вот, всё получилось и из дому похоже не попёрли.
    Хотя бульон явно выкипел.

    По фотам создается впечатление, что фаски (рабочие кромки) ровные. Попробуй изобразить фото под прямым углом к поверхности, перпендикулярно к плоскости головки.

    Вот я как раз это и хотел сказать.

    Если фаски без раковин и денег тратить не охота, то немного притереть новые клапана и ездить, нет?

    Вот я как раз это и хотел сказать.

    Удачно свез всех к бабушке на день Проветривал тут. Так-то попахивало порошком и маслом.
    Кастрюля была маловата, так что кипятилось как раз только нижнее мясо, где седла. Внутрь трактов наверное тоже надо будет залезть с чисткой, а то нагар при работе отпадывать начнет, нехорошо же это.

    А еще говорят, что тракты как-то полируют. Но мне кажется, что это не круто.

    Круто только без бигбора, вала, фильтра. это пустое, так ручонки позабавить, да себя потешить мыслями что они полированы.
    Хотя смысла сия процедура не лишена, но в комплексе с .

    Я по молодости явовский впуск несколько дней под партой шкуркой полировал, руки чернушныё были жуть.
    Зато удовлетворение было огромное, хотя пользы больше не от этого, а от выравнивания окон с рубашкой и сглаживания других выступающих элементов.

    Тут снова же — главное, чтобы без фанатизма. Есть теория, что поверхность канала, особенно впускного — не должна быть зеркальной, просто гладкой, без ступенек, без заусенцев, опять же — «бархатистой». Тогда на этой «шероховатости» как бы держится, пульсирует пленка из топливо-воздушной смеси, являясь типа смазкой для летящей (всасываемой) со скоростью в «котел» горючей смеси. Такая там аэродинамика.

    Касаемо впускных коллекторов авто — вообще запомнилось мнение, что если нет ступенек, литьевых дефектов, и несовпадения плоскостей окон и прокладок — лучшее — это шероховатось, оставшаяся после литья аллюминия. Сослаться на источник не могу, к сожалению давно этим вопросом заморачивался.

    Не понимаю процедуру с краской (лазурью этой). Как ей пользоваться?

    Для лучших фоток видимо нужен микроскоп.

    да фиг с ней, с краской . забей. Прочти мануал ежли интересно.
    можно притирочной проверить ширину соприкосновения.
    Лёш, сфоткай пожалуйста клапана так же близко , почистив их шкуркой. тот участок который почистишь, можешь только сфоткать. Или просто скажи, есть ли вмятина от седла на поверхности клапана?

    не не. пастой лучше. полировать то не надо. нужна матовость..

    по фото кажется ширина пояска будет широковата. как бы не пришлось шарошками подгонять. блин. клапана нужны новые, без них только гадать на бражной гуще.

    чего ты хвастаешься, по мануалу меряй))
    кстати, ты когда снял цилиндр, на поршне замки колец были как хочу?

    лёха, рассухарь мне голову, я тоже хочу поварить и пофоткать клапана.

    Да можно притирать, только БЕЗ ФАНАТИЗМА. Только руками, ни в коем случае не дрелью.И следить, чтоб притирочная паста во втулку клапана не попала.

    Leksey , у тебя есть под боком НОРМАЛЬНЫЙ АВТО-сервис с толковым мотористом? По размерам автоклапана и всё, что с ними связано, не сильно отличаются от мото. Отнеси башку мотористу, он сам все притрет и отшарошит, и заключение даст. И значительно дешевле, чем в мотосервисе. Нести весь мотодвижок для капремонта автомотористам не надо, и даже опасно,его устройство у них культурный шок вызовет, а вот головку вполне можно, по принципу, устройству и ремонту клапанов, седел и втулок все одинаково.

    Фраза дня!
    ВАся,можно, я тебе голову рассухарю?

    ООО! -Еще одна фраза дня! Классная тема, пошел я за попкорном! Клапан ДОЛЖЕН хорошо прилегать к седлу, так, чтоб керосин 10-15 минут держал, без притирки так не всегда получится. Но вот ширину фаски надо выдержать, сильно широкая- тож плохо.Leksey , неси башку мотористам, пока не поздно,на ДЖ-250 кетайских головок НЕТ!

    . или же яростно притирать эл.дрелью.

    Не понял тебя. В мануале есть лимит — 0,5мм в замке колец. Что еще тебе по нему померять?
    Рассухарь-ка себе голову, умник
    Ты никогда этого не делал? Берешь трубу подходящую по тарелке клапана, ставишь на нее, делаешь КИЯЯЯЯ! Сухари в руке. Клапана выковыриваешь из линолеума.
    Вообще, методов полно. Если есть сноровка, можно обойтись без спец.инструмента. Я говорю, последний раз пользовались с Жорочкой веревочкой Но я могу выслать тебе рассухариватель почтой.

    Я постараюсь, чтобы эти воспоминания оказались в пользу Джебеля.

    Каждый должен заниматься своим делом — это неоспоримо.
    Но мне как бы не интересен результат работы этого моториста. Мне интересно, чтобы мы с вами вместе получили удовольствие и опыт, а на сэкономленные деньги я куплю те самые инструменты, чтобы удовольствие и опыт росли и множились у нас с вами, а не у моториста

    Но говорят, что шарошек годных не сыскать у нас.
    Куплю фрезерный станок

    Ну вот. Серьезный комментарий, заставил задуматься. Если конечно это действительно история из опыта. Но даже если не доверять этому опыту, то логика все равно присутствует некоторая.

    Но хочется сначала кое-что уточнить:

    Это про какой процесс речь?

    Это на основании чего?

    Они могут оказаться в лимитах мануала, но. Не знаю пока, какой диаметр у шарошного пилота, но именно для его установки желательны плотные втулки. Так?

    Из личного опыта. Все написано в какой-то теме про притирку клапанов. Суть в том что стержень клапана тонкий и гнется весьма заметно от боковых нагрузок. В процессе износа фаска седла уходит с оси клапана, причинами не занимался, опытный факт. В попытках притереть происходит трение головки клапана о седло в одной точке. Головка стачивается, а седло лысеет только в одной точке. Выправить геометрию ручным инструментом также непросто, нужно снимать много металла и шарошка или фреза уходит вбок когда усиливаешь нажим. Пилот при этом также может изгибаться если самодельный без опыта конструирования таких штук. Фирма Neway делает хитрые фрезы со сложной заточкой и пилот специальный, посмотри поиском.
    Для качественной работы нужен станок.
    Короче, на станке пилотом только ищут ось отверстия, далее закрепляют головку в этом положении с большой жесткостью и довершают дело фрезой приходящей сверху на толстенном валу, может 50мм диаметром, который уже никуда не гнется при фрезеровании смещенного отверстия.

    Боковое смещение головки шатуна это не осевой люфт. Это осевой люфт плюс шатание подшипника частично изношенного.

    SEROWICH
    ты их где увидел?
    то стаканы,под ними шайбы регулировочные

    Leksey, хорош дурку валять (всё ведь и так понимаешь), неси на станок, а освободившееся время потрать на изучение теории ремонта ГБЦ.

    Есть отличия от авто. У воздушника температура выше и возможно ведет головку при работе двигателя больше, смещение седла больше.
    В контрактных головках керосин не не течет сколько видел.

    Я, спустя три дня валяния дурки, наконец-то начал накапливать хоть какую-то логику и знания. Просто со слов «Сделай так» я не мог ничего предпринять.

    Сейчас уже больше понимаю.

    Можно я все-таки еще потяну резину?

    Не, ну, так положено по всем инструкциям .Только я не знаю никого кто соблюдал бы эти инструкции в жизни))

    Давай пока не будем прилипать к этому варианту, как он нам ни сладок. Если выясним, что надо фрезеровать, то поищем доступный станок сперва, а потом уж будем сами закатывать рукава

    Я как раз о станке хотел узнать. Станок для фрезеровки этих седел — это какой-то специальный станок для этого? Или заводские фрезеровщики справятся на своих инфернальных порожденьях?

    проверить нужно направляющие , если нормально , то купить только клапана , если направляющие ёк , то купить и их , на замену направляющих отдать в мастерню типа механики они эту процедуру хорошо освоили , мы всегда им отдаём 1400 руб работа стоит.

    SEROWICH
    ты их где увидел?
    то стаканы,под ними шайбы регулировочные

    Как правильно самостоятельно произвести притирку клапанов?

    Клапана относятся к категории элементов ГБЦ. На каждый цилиндр приходится два клапана как минимум. Один из них впускает в камеру сгорания смесь топлива и воздуха, которая поступает из впускного коллектора. Второй избавляется от отработанных газов. Они поочерёдно открываются, имеют визуальное сходство с гвоздём.

    Головку часто называют тарелкой, этой стороной они направлены во внутреннюю часть цилиндра. Если клапан закрыт, его головка располагается в седле и заслоняет камеру сгорания за счёт прижатия фаской к седлу максимально плотно. Так как притереть клапанё следует в случае их замены или при резких рывках авто на холостых оборотах, стоит рассмотреть этот процесс более детально.

    Немного матчасти

    Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

    Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

    Актуальность притирки

    Нагар неизменно появляется на сёдлах и тарелках клапанов в процессе их эксплуатации. От этого закрытие выпускного или впускного клапана осуществляется негерметично. Из-за этого работа мотора становится не такой продуктивной, а расход топлива не экономным. Если выпускной клапан прилегает негерметично, расширяющие газы прорываются после возгорания заряда, они обжигают и плавят его, что негативно сказывается на мощности мотора, поскольку частично газы отправляются в выпуск.

    Притирка клапанов не представляет собой ничего сложного, в отдельных случаях даже нет необходимости притирать обе детали. Достаточно снять ГБЦ, изъять сами клапана и проверить их состояние.

    Когда делать притирку

    Традиционно целесообразно выполнять рассматриваемую процедуру после выполнения полноценного ремонта мотора или при замене поршневых колец. Следующая поэтапная инструкция позволит понять, пришло ли время притереть клапана.

    1. Снимите ГБЦ и установите её так, чтобы тарелки были направлены вверх. Поверхность должна быть максимально ровной.
    2. Налейте керосин или бензин в камеры сгорания.
    3. Измерьте уровень и оставьте ГБЦ в таком состоянии на 12 часов.
    4. Через 12 часов проведите повторный замер, и если уровень залитого вещества не изменился за этот период, притирать клапана не нужно.
    5. Если количество вещества частично уменьшилось, остаётся определить пропускающий клапан. Поможет обнаружение очагов влаги и сырости в одном из коллекторов.

    Другой способ проверки предполагает установку головки в боковое положение, течь оценивается со стороны тарелок. В остальном процедура аналогична.

    Также советуем внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой рассказывается об обслуживании двигателя ВАЗ-2112 на 16 клапанов.

    Притирка клапанов

    Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

    • Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

    Клапан устанавливается на свое место, а шток закрепляется в патроне дрели. Чаще всего для удобства это делают при помощи куска шланга (один конец – на шток, другой – в патрон). Некоторые мастера зажимают шток непосредственно в патрон. Притирка проводится вращением на небольших оборотах. При этом тарелка может прижиматься чем-нибудь к седлу. Например, толстой резинкой. Но в большинстве случаев обходятся без дополнительных приспособлений.

    • Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
    • Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

    Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

    Как проверить притирку клапанов

    По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.

    Метод первый

    Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.

    Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).

    Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.

    Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.

    Метод второй

    Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку. Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка).

    Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.

    Заключение

    Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Общие рекомендации

    При самостоятельной притирке клапанов стоит ориентироваться на следующие советы:

    • используемые пасты должны обладать разным уровнем абразивности, от минимальной до максимальной;
    • нельзя менять места установки клапанов между собой, у каждого должно быть своё место;
    • тщательно удалите остатки пасты путём промывания обработанных деталей в бензине.

    Подведем итоги

    Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

    Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

    Выводы

    Как видите, процедура притирки не только проста, также существует несколько способов на выбор, что ещё больше облегчает процесс, особенно, если выполнять работы самостоятельно и без специальных станков. Во многом качество проделанной работы зависит от правильно выбранной абразивной пасты, поэтому стоит серьёзно подойти к вопросу подготовки инструментов и расходных материалов.

    Ремонт ГБЦ FS,FP в Новосибирске/Бердске

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Ремонт ГБЦ FS,FP в Новосибирске/Бердске

    Привет всем форумчанам. Давно хотел выложить эту тему, но все как-то не получалось ну да ладно. В 2011 столкнулся с проблемой ремонта седел клапанов, поездив по Новосибирску, заехав в не одну «комнату страха»(СТО, частники) сделал для себя окончательные выводы — все стоит на потоке у всех на уме деньги деньги деньги. все можем все умеем. Мягко говоря разочаровался я в «головочниках» а точнее в качестве работ. Хочешь сделать хорошо — сделай сам; выражение актуально но с поправками — если умеешь, есть инструмент, есть желание и не кривые руки. Поскольку я ремонтирую кроссовые мотоциклы все понимаю что да как, как должно и как НАМ делают. Думаю уже пора давать народу качественную работу, консультации ведь многие из нас пока не думают продавать свои машины, а сделать «напродажу» им всегда рады. Задачи заработать миллионы у меня нет, а вот предложить свою качественную работу за приемлемые деньги — это да. Поскольку езжу на премаси уже 8 год, то делаю пока эти двигатели, будет спрос, отзывы дальше посмотрим.
    Итак в общем про ГБЦ и ее ремонты. На моторах FS FP ставится одна и та же головка fs9, разница в распредвалах на на fp они маркируются fp, на FS соответственно FS. Маздовская головка довольно надежна, явных болячек на сегодняшний день не выявил, но и она не вечна. Обычно к 150 тыс.км фаска на седле увеличивается в 1,5-2 раза — получаем закоксовывание рабочей фаски нагаром — далее негерметичность, низкий отвод тепла от клапана и получаем прогар клапана 90% случаев(очень редко седла). Для любителей высказываний типо «на газу клапана сгорят» отвечаю один раз и не повторяюсь на исправной ГБЦ и настроенном ГБО ничего не прогорит ПРОВЕРЯЮ ЛИЧНО уже 2ю сотню тысяч километров (из них 50тыс.км с турбо). Не буду цитировать умные статьи вы их и без меня найдете, может уже нашли прочитали и поняли, что без зенковки седел притирка алмазными 3в1 или иными пастами — мартышкин труд, лучше вы не сделаете и не стоит тешить себя притертой до 3мм шириной рабочей фаски. Притирка клапанов у меня занимает 20-30 секунд на клапан( символическая), делаю вручную без дрели или автоматических притиров -вообще зло. Долго искал притирочную пасту которая бы не внедрялась в металл, много экспериментировал с клапанами на мотоциклах- скажу кто не знает мотор там 4тактный, крутится до 14000 об мин. Клапана титановые — притирать нельзя, притирается только седло копирным стальным клапаном. Результат алмазная паста клапан проработал 90часов, седло притертое моей 140 выводы делайте сами. Зенковки фирмы NEWAY при умении работать можно достичь отличных результатов.

    Цены на работы при снятой ГБЦ

    Зенковка одного седла 3 угла,(+притирка) 200рублей (3200)
    Замена направляющей втулки 100рублей (1600)
    Замена мс колпачков 16шт 300рублей (300)
    Рассухарить-засухарить клапан 1шт 50рублей (800)
    Фрезеровка плоскости 1400 рублей
    Мойка всех частей ГБЦ 800рублей

    Мой телефон 89537777418 Роман
    Возможен бесплатный забор-доставка из Новосибирска, Бердска после 20.00

    На данный момент выполняю только такой список работ, т.к это не основная работа. Фотографии своих работ пока не могу выложить по причине поломки телефона на котором были все работы за последний год((. Прошу только конструктивные высказывания по ГБЦ, для флуда есть другая ветка.С уважением

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector