0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Ремень ГРМ

    Поменяли сабж.
    Выставили (божились) по меткам.
    Но с ними обнаружился «стандартный» косяк — метки, которая описана в доке нет, зато есть две другие.
    Мастер сказал, что поставил «так же как было».
    Забрал машину — она не едет нифига.
    В городе, в горку тронуться еле получается 🙁

    Поехал консультироваться в другое место — сказали, что машина троит.
    Сказали, что может быть из-за: свечи, провода, зажигания.
    Первое и второе проверили (да и новое оно все) — проблем не обнаружено.
    Как узнали про то, что недавно меняли ГРМ, много ругались и сказали: «Че ты нам мозг паришь? ГРМ на зуб назад стоит!».
    Мне вся эта хрень ничего не говорит — нету у меня опыта с движками никакого. :/

    Вопрос: Где можно найти инструкцию по тем операциям, которые надо проделать для правильного выставления ГРМ?
    Как выяснилось ни одна существующая у меня дока реальностине соответствует 🙁

    Второй вопрос: где можно прочитать перечень действий, которые надо проделать для нормальной настройки зажигания?

    если трамблер не трогал, то только из-за несовпадения меток при смене грм.
    в отсканированом легионовском букваре процедура установки ремня расписана. если не найдешь — могу скинуть эти страницы.
    для настройки зажигания — на до просто его выставить со стробоскопом. если есть желание — подъезжай на уралмаш. дело пяти минут.

    После обрыва ремня ставил его по меткам как описано Легионовском рководстве. Двигатель G16A 16 клапанов. Шкив распредвала на метку Е (на шкиве есть несколько меток, для 16-ти клапанного именно метка Е), шкив коленвала шпонкой вверх. После установки ремня прокрутил вручную коленвал на 2 оборота, метки сошлись и сразу нормально запустился.

    шкив распредвала можно поставить двумя способами на распредвал, потому как на шкиве два отверстия под штифт. Соответственно на шкиве есть две метки «Е» (одна скраю, другая у центра). Поэтому актуальной может оказаться любая метка на шкиве. Все зависит от того как раньше был установлен шкив на распредвал.

    А вообще в таких случаях действует правило «ищи там где лазил»

    Дык в том-то и ботва, что божатся, что ставили _ровно_ так, как было до этого.
    Трамблер гарантированно не трогали (он у меня уже год изолирован напрочь и туда не подлезть).
    Факт в том, что, тем не менее, ехть перестало 🙁

    Я вчера мастера напряг — сегодня он звонил, типа: стробоскопом посмотрел, стоит в нулях, выставил трамблером 8 градусов опережения как в доке, машина перестала проваливать на небольших оборотах и вроде бы поехала как и раньше.
    Т.е. ГРМ он второй раз не трогал.
    Че за фигня могла быть?

    Может еще что померло до кучи?
    Можно как-то и где-то все по периметру продиагностировать, чтобы знать?
    Так бы к официалам поехал, но по сузукам они у нас совсем невменяемые, а тем, которые получше надо точно говорить чего делать т.к. от стандартного рецепта «свечипровода» мне ни холодноне жарко.

    Ок, через недельку, если можно.
    Пока остальное в машине ковыряют.
    Кинь какие-нить координаты плз, чтобы найти тебя можно было.
    Или позвони: 8-902-24-71777

    Для 16-ти клапанного (G16A MFI) трамблер надо надо устанавливать на 5 градусов, 8 градусов для 8-ми клапанного (G16A CFI, G16A CBR).

    А где и как можно узнать что именно у меня?
    Двиг у меня G16S.
    Такого ни в одной книге и ни в одном каталоге.

    сфотай движку и выложи здесь. сразу определим что за движка у тебя. :)))

    а по поводу ремня..считаю что произошло следующее:
    старый ремень вытягивался потихоньку в процессе эксплуатации и зажигание доводили до ума трамблером.
    а когда поставили новый ремень трамлер то надо было вернуть на место, а ребята этого не сделали сразу. вот тебе и косяк.
    обязаны были сделать. мало того, при выставлении угла надо ещё перемычку ставить в диагностический разъём( не помню точно какие контакты перемыкать. там 4 или 5 контактный разъём) а делать это надо, что бы убрать все корректировки компа по углу. и выставлять БАЗОВЫЙ угол.

    Я бы еще добавил, что 5 градусов должно быть при замкнутых контактах на диагностическом разъеме, если не замыкать и выставить 5 градусов получится фигня.
    На форуме сузучьем auto.ru есть в факе чего замыкать и как выставлять угол на G16A 16ти клапанном.

    адрес в личку скинул
    тел. 904-385-65-94

    О, спасибо!
    ИМХО очень похоже на правду.

    2Грин: Спасибо, поищу фак.

    О, спасибо!
    ИМХО очень похоже на правду.

    2Грин: Спасибо, поищу фак.

    либо приезжай ко мне в Челябу 🙂 выставим тебе угол. стробоскоп есть.
    Я в свое время намучился когда машину взял. она все разрегулированна была — некий дядя Ваня везде полазил своими говенными ручками.

    Да это тоже есть у мастера.
    Проблема в том, что непонятно КАК т.к. дока не бьется с реальностью.
    Блин.
    Вчера полдня (вернее полночи) шарился по автовл-ному форуму на тему.
    Ну, блин, и помойка.
    Вот чего наковырял, может пригодится кому:
    ————-
    Q: У себя как холостые выставлял?
    A: Прогрел движок
    Болтом ХХ выставил 800.
    Выключил.
    Отметил на шкиве коленвала мелом (чтобы лучше видеть) метки.
    Замкнул контакты нижние на диагностическом разъеме.
    Подключил стробоскоп в первй цилиндр.
    Освободил болт распределителя зажигания.
    Запустил двигатель.
    По стробоскопу вращая распределитель выставил +4(5) градусов.
    Болтом ХХ вернул 800.
    Вынул заглушку на диганост разъеме (угол изменился и стал +8 + 10).
    ————-
    Q: 800 как определил, по специальному тахометру, или по штатному?
    A: Способ с вольтметром
    1. Прогреть двигатель, выключить все потребители.
    2. Закоротить контакты B и D диагностического разъёма (как для считывания
    кодов, «пустое» гнездо фишки считается как А)

    3. Присоединить вольтметр между контактами D и F и отрегулировать обороты хх
    таким образом, чтобы напряжение на вольтметре составляло половину напряжения
    между клеммами аккумулятора, измеренного при работающем двигателе, т.е. если
    на аккуме 14,5 В, то на контактах разъёма должно быть 7,25 В. Вольтметр
    должен быть довольно точным, т.к. если он врёт даже на 0,5. 1 В, то вся
    регулировка коту под хвост. Цифровой вольтметр непригоден, т.к. показывает
    чёрти-что:)). Стрелка волтметра слегка колеблется в пределах 1 В, выставляем
    посерединке амплитуды колебания стрелки. Также вся эта система инерционна,
    между поворотом винта и реакцией на стрелке может пройти несколько секунд,
    поэтому после поворота винта надо немножко подождать. Все коммутации
    желательно производить при остановленном двигателе и выключенном зажигании
    (на всякий случай:))

    ————-
    Q: Дано: Сайдкик, 1.6i, АКПП, 92г, двигатель перебран и собран полностью, искра
    есть(хорошая), бензин подается, при запуске стартером двигало чихает и
    пытается завестись, но тресется и как бы «троит» или даже «двоит», остановка
    стартера-остановка двигателя, свечи становятся черные, замена свеч на другие
    — все тоже самое, перемена проводов на распределители зажигания с 1-го на
    4-й — не чихает, все (угол и клапана (0,1 мм)) выставлено по 1-му цилиндру,
    изменение угла зажигания на больше чем 10 градусов — не чихает.

    A: Выставлять надо по ЧЕТВЕРТОМУ цилиндру. Наступил на те же грабли. Кстати
    упоминал об этом здесь, после ремонта двигателя (летом).
    Т.е. когда метка коленвала смотрит вверх, метка «Е» распредвала смотрит
    вверх, то зажигание в четвертом цилиндре!
    Тоже перерегулировал. В процессе экспериментов даже заработал нехилый такой
    выстрел куда-то. Толи во впуск, толи в выпуск, думал хана. Так что
    аккуратнее с зажиганием.

    Да, важно. Когда метка «Е» на шкиве распредвала смотрит вверх — это не конец
    такта сжатия первого цилиндра, как написано во всех книжках. Это
    конец такта сжатия для четвертого! Я из-за этого выходные потерял, пока с
    метками экспериментировал (у меня еще и «I» есть). И зажигание
    соответственно по четвертому выставлять надо.

    У меня было похожее, когда заменили двигатель.
    Дело в том, что зажигание на этой машине устанавливается по 4(!) цилиндру. И
    простая перестановка ВВ проводов ничего не даст. Надо переставлять ротор
    трамблера.
    Это связано с тем, что момент искры и впрыска форсунки синхронизируются
    компом по датчику Холла в трамблере. Именно поэтому провода переставлять
    бесполезно.
    Попробуйте переставить трамблер по 4 цилиндру. Я думаю, все заработает.

    Доп. на шкиве распредвала стояла буква I, а есть еще у буква Е.
    Разница между ними в 144 градуса. т.е. получается что по одной букве 1-й
    цилиндр а по другой как раз 4-й цилиндр.
    Если поищешь, то я тут вопрос задавал, про разницу между «I» и «Е».
    Выставил сначала по «I» (ну типа «Ignition», и по клапанам на первом
    цилиндре похоже было, в отличие от «Е»).
    Не заводилось.
    Ну, ладно, переставил на «Е» но по первому цилиндру (было непохоже
    по клапанам). Не заводилось. Переставил на четвертый — завелось.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector