0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать дырку в аккумуляторе

Как заделать дырку в аккумуляторе

Разные советы

По автомобилю

  • Как запустить двигатель при севшем аккумуляторе ? Если стартер вращает коленвал, но еле-еле, можно попробовать следующее: вывернуть две свечи, вставить их обратно в наконечники и по возможности обеспечить контакт с массой. Затем попробовать пустить двигатель на двух цилиндрах (из-за уменьшения сопротивления увеличивается частота вращения коленвала и повышается напряжение в бортсети). Если удалось завестись, поработать минуту-другую, чтобы чуть разогреть масло и подзарядить аккумулятор, затем поставить на место одну из снятых свечей и повторить процедуру, затем поставить оставшуюся свечу. Сразу предупреждаю, шума будет много. Завести машину рукояткой или с толчка обычно удается только при абсолютно исправном двигателе, с незалитыми бензином свечами. Для уменьшения энергопотребления аккумулятора при запуске можно рекомендовать временно отключить обмотку возбуждения генератора (на ВАЗ-2101, например, для этого нужно снять крайний правый предохранитель). На тех автомобилях, где есть добавочное сопротивление катушки зажигания, следует временно его закоротить. Ну и полезно постоянно возить с собой проверенные на практике провода с «крокодилами» для прикуривания. Помогут тебе, или поможешь другим сам. А вообще в дальний путь лучше отправляться с хорошим аккумулятором.
  • Бывает, относительно новый аккумулятор выходит из строя по вине закоротки в одной из банок. Если устроить обход этой банки, соединив толстым проводом или проволокой две соседние, оставшиеся 10в дадут возможность благополучно вернуться домой с заводкой двигателя стартером. Особенно легко это сделать на «черном» аккумуляторе с наружными межбаночными соединениями, но можно и на современном с полупрозрачным корпусом. Но для таких аккумуляторов может быть и решение получше! Иногда закоротка — это кусочек свинца, замыкающий соседние пластины у боковой стенки (это место можно определить визуально и по нагреву). Если вырезать небольшую дырку в верхней крышке, достать этот кусочек можно с помощью изогнутого куска проволки и пинцета. Дырку в крышке потом заделать чем-либо, не боящемся электролита, хотя бы вырезаной частью крышки на клее «Момент». У меня после такой хирургической операции аккумулятор отходил 2 года на ВАЗе, потом еще 7 лет на ЗАЗе, а затем еще использовался эпизодически. Дырку в боковой стенке делать не советую — в полевых условиях заделать ее так, чтобы не вытекал электролит, вы вряд ли сумеете. На снимке — аккумулятор-долгожитель (посмертное фото, сделано на площадке отдыха на берегу Сиваша).
  • Какие брать с собой запчасти ? В наше время — только те, которые можно в полевых условиях относительно легко поставить без посторонней помощи. Контакты прерывателя или блок электронного зажигания, пару свечей, крышку трамблера, предохранители, блок диафрагм бензонасоса, ремень вентилятора, резинки тормозов и сцепления, чуть-чуть по ходовой. Из универсальных вещей провода (обычные и высоковольтные), болты, винты, шайбы, гайки, шплинты, бензошланг, клей, маслостойкий герметик, «холодную сварку», изоленту, разного вида проволку, пару противооткатных упоров под колеса, буксирный трос, побольше тряпок. А также молоток, набор торцевых ключей, нож, зубило, хорошие отвертки, «трубный» ключ, напильники-надфили, кусок ножовочного полотна, большой пинцет, саперная лопатка, другой дополнительный инструмент. Не будет лишним некоторый запас эксплуатационных жидкостей, в т.ч. 5л бензина (для тех, кто боится бензинового кризиса — больше). Эти списки сильно зависят от модели автомобиля и технических способностей водителя. А самое главное — деньги на случай нештатных ситуаций. И сигареты-водка, если придется откуда-нибудь выталкивать застрявшую машину, не помешают.
  • Отмыть мылом запачканые после серьезной возни с машиной руки и прочие места трудно. Полезно возить с собой небольшую баночку со стиральным порошком. Ну и воду в пластиковых бутылках, конечно.

По вождению в крымских условиях

  • На затяжных спусках ПДД требуют двигаться с включенной передачей, и это правильно. Но иногда хочется дать двигателю отдохнуть. Я в таких случаях выключаю передачу и двигатель, слегка затягиваю ручник, чтобы машина не сильно разгонялась, а в нужных местах помогаю ножным тормозом. Поскольку передние тормоза при этом не слишком нагружены, отказать из-за перегрева они не могут. Все это можно делать, если есть абсолютная уверенность в исправности тормозов, в частности, если в переднем контуре нет воздуха. Сказаное не относится к автомобилям с одноконтурной тормозной системой или диагональной схемой разделения контуров. И вообще, это довольно опасный совет. Я вот сам в августе 2001 слегка попался. Если жидкость в заднем контуре все же закипит, резко возрастет ход педали и снизится эффективность торможения. Поэтому при особо затяжных спусках с перевалов используйте торможение двигателем или делайте достаточно длительные остановки для остывания тормозов. Кстати, на спуске с Ангарского перевала в сторону Алушты есть несколько предварительно обозначенных указателями «улавливающих тупиков» на случай отказа тормозной системы . Уходящий на повороте дороги прямо по курсу крутой подъём, хотя и не асфальтированый, поможет погасить скорость. Затем руль вправо или влево до упора — и вы стоите. На других горных дорогах в случае отказа тормозов, если нет другого выхода, лучше тормозить, притираясь к опорной стенке. Машина — она железная, ей не больно, а свалитесь с обрыва или влетите во встречную — своих костей потом не соберёте.
  • Дороги Крыма весьма опасны в дождь . Почва здесь глинистая, и при попадании ее на асфальт эффект от торможения такой же, как и на льду.
  • С площадей с кольцевым движением в Симферополе выезжайте только из правого ряда. Местное ДАИ любит это контролировать.
  • Проявляйте особую осторожность у базарчиков при дороге. Здесь внимание других водителей часто направлено не туда, куда надо.
  • В горах зрение часто подводит . Кажущаяся ровной дорога на самом деле оказывается достаточно крутым подъёмом или спуском. Такой вот оптический обман.
  • В перенаселённых отдыхающими прибрежных посёлках ввиду отсутствия тротуаров, а иногда даже при их наличии, пешеходы любят гулять по проезжей части . Будьте бдительны!
  • На узких горных крымских дорогах часто встречаются повороты почти на 180 градусов. Если поворот правый, то выезд на встречную полосу практически неизбежен. Это должен учитывать как сам поворачивающий, так и двигающиеся ему навстречу. Много раз видел аварии в подобной ситуации. Выход один — снижать скорость до самого минимума.

Маленькие туристские хитрости

  • В летнюю жару приятно снять наручные часы , пристроив их на передней панели. Те, кто не курит, могут прижать их за ремешок пепельницей.
  • Умывальник в походных условиях можно сделать из верхней половинки пластиковой бутылки из-под безалкогольных напитков, подвешенной на каком-нибудь дереве или кусте. Вообще, такие бутылки незаменимы, как тара для любых автомобильных жидкостей, и имеют много других применений. Например, на пластиковых бутылках, наполненных и вкопанных в песок, отлично натягивается палатка. А из пяти- либо семилитровой баклажки для минеральной воды можно сделать душ.
  • Хорошая вещь — автомобильный холодильник ! Особенно для тех, кто не любит долго стоять на одном месте (от аккумулятора даже в энергосберегающем режиме может работать только несколько часов). У меня «Холодок» киевского производства 1989г. выпуска. Приедешь куда-нибудь, искупаешься, а потом — холодное пиво.
  • При выборе места на стоянке-кемпинге уделите внимание расположению столбов с фонарями — спать на ярком свете не очень приятно.
  • А еще продумайте ситуацию — ночью пойдет дождь , а вам завтра утром ехать.
  • Менять $ и рубли на гривны на Южном берегу Крыма и на таможне в большом количестве невыгодно из-за плохого курса. Целесообразно сделать это на какой-либо крупной АЗС после границы.
  • Если нужно купить в большом количестве дыни, арбузы и т.д. то делать это следует не на базарчиках у дороги. Люди ходят туда, как на работу, сидят целый день, и цены у них высокие. Лучше высмотреть работяг, которые подогнали к дороге легковой или тракторный прицеп или даже грузовик. Этим нужно продать побыстрее, и цены там куда ниже. Или потерпеть до оптового рынка в Акимовке (Запорожская область).
  • Не забудьте взять с собой тент для защиты от солнца . В палатке или стоящей машине летним крымским днём долго не выдержать.
  • Если планируете отдыхать на дикой стоянке , не забудьте взять с собой материал для изготовления самодельного туалета — 4 палки и гибкий материал для их обвёртывания, а также гвозди либо кнопки. Понадобится и инструмент — сапёрная лопатка и молоток. Последний пригодится ещё для забивания колышков палатки и вообще полезная в хозяйстве вещь. В крайнем случае, сойдёт и как холодное оружие.

Последнее обновление 20.07.2009 . Другие страницы могут быть новее.

Чем заклеить аккумулятор

-termo-
Новичок
  • 03.06.2009
  • #1
  • RealSystem
    Активный участник
    • 03.06.2009
  • #2
  • -termo-
    Новичок
    • 03.06.2009
    • Thread Starter
    • #3

    RealSystem
    Активный участник
    • 03.06.2009
  • #4
  • -termo-
    Новичок
    • 03.06.2009
    • Thread Starter
    • #5

    RealSystem
    Активный участник
    • 03.06.2009
  • #6
  • Активный участник
    • 03.06.2009
  • #7
  • ALEX_099
    Новичок
    • 03.06.2009
  • #8
  • RealSystem
    Активный участник
    • 03.06.2009
  • #9
  • Участник
    • 03.06.2009
  • #10
  • Корпус аккумулятора обычно изготавливают из ударопрочного, термостойкого пропилена или полипропилена.

    Ищи чем его клеют.

    Активный участник
    • 03.06.2009
  • #11
  • Troflex
    Участник
    • 03.06.2009
  • #12
  • Себе на шистике запаивал, держал. Паяльником правда большим, которым радиаторы лудят.

    RealSystem
    Активный участник
    • 03.06.2009
  • #13
  • -termo-
    Новичок
    • 03.06.2009
    • Thread Starter
    • #14

    зявтра попробую раздобыть (на сенном), и глянуть берет или нет.

    может у тебя дырко маленький был.

    может у тебя дырко маленький был.

    в том и _рень что дырко на угле т.е. придется искать заплатку под углом 90гр

    собственно вопрос состоит в том клеил ли кто нибудь акком с такой дыркой
    может есть буржуйские примочки в продаже для этих целей rankster:

    Ремонт трещин корпуса автомобильного аккумулятора

    «Чем заклеить трещину в корпусе автомобильного аккумулятора?»

    Корпуса аккумуляторов производят из пластмасс: полиэтилена или полипропилена. Корпуса к бюджетным аккумуляторам делают из первого, а для премиумных из второго.

    Полипропилен менее плотный чем полиэтилен, более твёрдый, имеет лучшую стойкость к истиранию, более термостойкий (начинает размягчаться при 140°C, температура плавления 175°C), почти не подвергается коррозионному растрескиванию.

    Оба материала химически стойкие. Концентрированная серная кислота при комнатной температуре действуют на них незначительно. А вот продолжительный контакт с ней при 60 °C и выше приводит к деструкции полипропилена и полиэтилена. Также нежелательно попадание на нагретый корпус аккумулятора бензина. При высоких температурах ароматические углеводороды (бензин) растворяют материалы корпуса аккумулятора.

    В некоторых марках автомобилей батарея расположена в багажнике или в салоне. Для сохранности корпуса АКБ это лучшее решение. На втором месте по безопасности, специальные коробы, защищающие АКБ под капотом. Кроме защитных функций в некоторых коробах реализован подвод горячего воздуха от системы обогрева. Зимой такая батарея обогревается, что дает возможность ее лучшей сохранности.

    В современных автомобилях температура под капотом летом достигает 90°C. Обычно у аккумуляторов расположенных рядом с мотором выходит из строя (выкипает, перегревается) ближняя к двигателю банка. Лучшим выходом в такой ситуации — одеть на аккумулятор защитный кожух, добавив к нему усовершенствование в виде теплоотражающего материала. Его можно изготовить из самого обычного отражателя от солнца под ветровое стекло.

    Ремонт трещин в корпусе аккумулятора возможен с помощью склеивания, сварки или пайки. Запаять пластик корпуса аккумулятора нужно тем же материалом из которого он изготовлен. На латку хорошо подойдет кусочек пылезащитной планки этого же аккумулятора, закрывающей пробки от пыли.

    Обязательно нужно подготовить поверхности, которые будут соединяться. Это делается при помощи наждачной бумаги. Далее следует удалить жировые остатки. Для этого применяют спирт. Обезжиривание является необходимой процедурой при сваривании или клейки элементов: результаты будут намного качественнее и прослужит такая латка дольше.

    Процесс пайки можно провести с помощью обычного паяльника или специального фена-пистолета для склеивания пластмассы.

    Закрепление латки с помощью клея для полипропилена или с помощью холодной сварки для пластмассы производите согласно инструкций к ним. Качественно склеить полипропилен и полиэтилен могут только специальные виды клеев. Способ пайки предпочтительней. Закрепление латки приклеенной клеем или холодной сваркой производится с помощью изоленты, обмотанной вокруг корпуса аккумулятора, которая будет сжимать склеенные элементы в течение одного часа.

    Важно! Разберитесь по какой причине образовалась трещина в корпусе аккумулятора. Например, если из-за неаккуратного вынимания батареи из посадочного места, было надорвано место соединения с крышкой, то ремонт продолжит жизнь такой батареи. Если корпус треснул в результате удара или падения аккумулятора, нужно убедится, что не повреждены пластины и соединения внутри батареи.

    Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

    Ситуация такая перевернулась машина акб принципе целый есть с боку маленький порез

    Скорее всего акб поставили на маленький камушек, в результате образовалась вмятина, а в ней трещина. Как быть?

    Спасибо огромное за краткую и ценную консультацию! С Новым Годом! Успехов в дальнейшем в познании всего, что создало человечество! С уважением, Алик Сухарев.

    Ситуация такая . нагрелся минусовой провод , ну и прожег акум , в акурат возле минусовой клемы . Электролит не вытек . Так вот вопрос . необходимо ли сливать электролит с этой банки перед пайкой ?

    Чем заделать дырку в аккумуляторе

    Пробоина — трещина в корпусе аккумулятора — штука очень негативная: электролит вытекает, разъедая всё на своем пути, мощность внутри батареи падает. В общем, всё плохо: надо идти и покупать новую батарею. Но вот тут-то и наступает ещё один момент истины: а если нету денег?! Тогда надо заделать трещину в батарее! Как? Читайте ниже и всё узнаете. Кстати если не хочется возиться с ремонтом, рекомендую приобрести новый аккумулятор тут https://magazun.com/akkumulyatori/.

    Во-первых, обнаружив разгерметизацию корпуса аккумулятора — следует немедленно его извлечь. Но делать это следует очень осторожно, поскольку кислота, легко разъедающая металл, без угрызения совести проест и ваши руки (проверено автором на себе: реально больно). Поэтому обязательно наденьте перчатки из толстой резины, респиратор и очки: так вы защититесь от кислоты. И не игнорируйте совет! Кислота — как масло на сковородке: не знаешь точно, как оно себя поведет через секунду!

    Вытащив аккумулятор из авто, поставьте его на пол и оставьте пока: вам следует заняться удалением последствий кислотной атаки! Кислота, которая разлита внутри капота — остается весьма агрессивным веществом: и тряпкой её не вытрешь. Сперва необходимо нейтрализовать действие кислоты. Вспоминаем из курса химии, что нейтрализатором кислот служит щелочь. Где взять щелочь? Господа: да она есть в каждом доме — это же сода пищевая. Просто посыпьте содой места с кислотой и подождите несколько минут.

    Затем берите совок и удаляйте нейтрализованную кислоту. Теперь снова возвращаемся к аккумулятору. Положите его на бок и каким-то острым предметом слегка процарапайте траекторию трещины. Эта мера необходима для того, чтобы создать адгезию для вещества, которое будет служить заплаткой на корпусе АКБ. Обезжириваем обработанную поверхность каким-нибудь растворителем или ацетоном и насухо протираем ветошью. Теперь переходим к изготовлению смеси-заплатки. Возьмите эпоксидный клей и смешайте его с частью опилок, которые вы же напилил при зачистке трещины острым предметом (ножом, гвоздем и тд).

    Полученная смесь будет отлично закрывать трещину на корпусе АКБ. Главное: равномерно распределяйте клей с опилками по поверхности трещины. Смесь-заплатка высыхает в течение часа. Также. как альтернативу. можно использовать обычный паяльник: горячим паяльником ведите по трещине, направляя плавящуюся пластмассу внутрь батареи.

    В общем, с паяльником легко разобраться. Внимание: перед тем, как начать починку корпуса из него следует слить весь электролит. А после окончания ремонта, следует наполнить батарею новым электролитом и зарядить. Но если Вы не хотите ремонтировать старый АКБ, а купить новый, то Вам нужно подобрать аккумулятор по размерам, чтобы не пришлось лишний раз ездить в магазин.

    Ещё одна проблема, которая иногда встречается с АКБ — сломанная клемма плюсового вывода. Конечно, решение такой проблемы, казалось бы по силам только мастерам СТО: без сварки не обойтись. Но это лишь на первый взгляд. Возьмите дрель и сверло. Просверлите отверстие, проходящее через оба скрепляемых элемента клеммы. Диаметр отверстия 4 мм.

    Теперь возьмите токопроводящую смазку и обработайте поверхности состыковки элементов. Таким образом, вы сократите сопротивление стыка и защитите его от окислительного процесса. А затем вы сможете скрепить расколотый контакт (клемму) обычным саморезом! В общем, в процессе реставрации вы сами всё поймете: было бы желание.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Принципиально два подхода:

    зависит от материала корпуса

    -или растворитель со стружкой
    -или семейство полиэтиленовых, тогда фен подогрев и, если не хватает материала на заплатку, тогда донор что ниб типа пробки от шампанского. ¶

    Объявления на НН.РУ — Авто

    В короткие сроки и на высоком техническом уровне у нас Вы можете: 1. Удлинить раму (шасси) под необходимую колесную базу эвакуатора. 2.

    Специализированное производственное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: 1.Удлинить раму, переудлинить.

    Переоборудование грузопассажирской газели, цельнометаллической газели, автолайна в грузовую газ 3302 газ 33023 газель-фермер включает в.

    Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

    История с крупным полицейским-взяточником из Автозаводского района обросла новыми подробностями. NN.RU уже писал, что бывший начальник.

    Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

    Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России обнародовал Богословское заключение 4/19 о датах.

    У Дзержинского «Кристалла», прославившегося два месяца назад мощными взрывами на складе опасных веществ, снова проблемы.

    «Чем заклеить трещину в корпусе автомобильного аккумулятора?»

    Корпуса аккумуляторов производят из пластмасс: полиэтилена или полипропилена. Корпуса к бюджетным аккумуляторам делают из первого, а для премиумных из второго.

    Полипропилен менее плотный чем полиэтилен, более твёрдый, имеет лучшую стойкость к истиранию, более термостойкий (начинает размягчаться при 140°C, температура плавления 175°C), почти не подвергается коррозионному растрескиванию.

    Оба материала химически стойкие. Концентрированная серная кислота при комнатной температуре действуют на них незначительно. А вот продолжительный контакт с ней при 60 °C и выше приводит к деструкции полипропилена и полиэтилена. Также нежелательно попадание на нагретый корпус аккумулятора бензина. При высоких температурах ароматические углеводороды (бензин) растворяют материалы корпуса аккумулятора.

    В некоторых марках автомобилей батарея расположена в багажнике или в салоне. Для сохранности корпуса АКБ это лучшее решение. На втором месте по безопасности, специальные коробы, защищающие АКБ под капотом. Кроме защитных функций в некоторых коробах реализован подвод горячего воздуха от системы обогрева. Зимой такая батарея обогревается, что дает возможность ее лучшей сохранности.

    В современных автомобилях температура под капотом летом достигает 90°C. Обычно у аккумуляторов расположенных рядом с мотором выходит из строя (выкипает, перегревается) ближняя к двигателю банка. Лучшим выходом в такой ситуации — одеть на аккумулятор защитный кожух, добавив к нему усовершенствование в виде теплоотражающего материала. Его можно изготовить из самого обычного отражателя от солнца под ветровое стекло.

    Ремонт трещин в корпусе аккумулятора возможен с помощью склеивания, сварки или пайки. Запаять пластик корпуса аккумулятора нужно тем же материалом из которого он изготовлен. На латку хорошо подойдет кусочек пылезащитной планки этого же аккумулятора, закрывающей пробки от пыли.

    Обязательно нужно подготовить поверхности, которые будут соединяться. Это делается при помощи наждачной бумаги. Далее следует удалить жировые остатки. Для этого применяют спирт. Обезжиривание является необходимой процедурой при сваривании или клейки элементов: результаты будут намного качественнее и прослужит такая латка дольше.

    Процесс пайки можно провести с помощью обычного паяльника или специального фена-пистолета для склеивания пластмассы.

    Закрепление латки с помощью клея для полипропилена или с помощью холодной сварки для пластмассы производите согласно инструкций к ним. Качественно склеить полипропилен и полиэтилен могут только специальные виды клеев. Способ пайки предпочтительней. Закрепление латки приклеенной клеем или холодной сваркой производится с помощью изоленты, обмотанной вокруг корпуса аккумулятора, которая будет сжимать склеенные элементы в течение одного часа.

    Важно! Разберитесь по какой причине образовалась трещина в корпусе аккумулятора. Например, если из-за неаккуратного вынимания батареи из посадочного места, было надорвано место соединения с крышкой, то ремонт продолжит жизнь такой батареи. Если корпус треснул в результате удара или падения аккумулятора, нужно убедится, что не повреждены пластины и соединения внутри батареи.

    Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

    Спасибо огромное за краткую и ценную консультацию! С Новым Годом! Успехов в дальнейшем в познании всего, что создало человечество! С уважением, Алик Сухарев.

    Ситуация такая . нагрелся минусовой провод , ну и прожег акум , в акурат возле минусовой клемы . Электролит не вытек . Так вот вопрос . необходимо ли сливать электролит с этой банки перед пайкой ?

    Что делать, если вздулась батарея на телефоне?

    В нашей жизни нужно учиться находить выход из любой сложившейся ситуации. Например, если в вашем старом телефоне внезапно вздулась батарея — что же делать, если нет денег на новую? И, конечно же, на новый смартфон тоже. Некоторое время он ещё должен поработать, пока не найдутся деньги купить другую модель. Как продолжить пользоваться устройством — об этом читайте далее.

    • Почему батарея на телефоне вздувается и что делать?
    • Что делать, если батарея на смартфоне уже вздулась?
    • Замена батареи, которая вздулась на телефоне
    • Аккумулятор держит заряд всего пару часов — что делать?
    • Правильное использование телефона, чтобы батарея работала долго
    • Видео-инструкция

    Почему батарея на телефоне вздувается и что делать?

    Тот, кто уже интересовался работой аккумулятора мобильного устройства знает весь процесс зарядки аккумулятора. И то, что напряжение, подаваемое блоком питания зарядки на батарею не постоянно. Оно может изменяться по определённым алгоритмам .

    Мобильное устройство и аккумулятор так сказать настраиваются производителем и процесс заряда может слегка отличаться от других брендов поэтому вздуваются не все батареи. Даже если показатели батареи, количество поставляемого тока и прочие параметры внешне одинаковы.

    Немаловажным является качество самого аккумулятора . Если вы покупаете мобильное устройство от малоизвестного китайского производителя, то в нём как правило батарея прослужит относительно недолго — 2-3 года . Бренды с громкими именами (iPhone, Samsung) стараются поместить в тело телефона качественные батареи, которые даже спустя 5 и более лет остаются рабочими и не вздуваются.

    При условии, что владелец делал все правильно, соблюдал эксплуатацию устройства и аккумулятора в частности:

      Если владелец телефона пользовался только оригинальным зарядным устройством;

    Что делать, если батарея на смартфоне уже вздулась?

    Следующий способ подойдёт для тех, у кого аккумулятор сильно вздулся. Его размеры стали таким, что задняя крышка уже не закрывается. Но она ещё продолжает держать заряд и в теории может служить и далее. При вздутии внутри телефонной батареи происходит реакция, при которой выделяется газ. В теории он воспламеняем, но не настолько опасен, как об этом твердят в Интернете. Были случаи, когда мобильные телефоны возгорались, но прошло уже немало времени. И создатели литий-ионных батареи сделали их более безопасными.

    Вы можете посмотреть на YouTube множество экспериментов, которые организованы для того, чтобы убедиться, что ничего не происходит при вскрытии корпуса Li-Ion аккумулятора.

    Наша задача состоит в том, чтобы выпустить газ наружу и вернуть корпусу батареи прежнюю форму . Чтобы она поместилась в корпус смартфона и продолжила нам служить.

    Порядок действий, если батарея телефона вздулась:

    1. Для начала аккумулятор нужно освободить от наклейки, на которой нанесена техническая информация;

    Теперь ваша батарея сможет прослужить ещё месяц или даже несколько, пока вы не приобретёте новый телефон.

    Так можно делать с любыми телефонами, если вздулся аккумулятор.

    Замена батареи, которая вздулась на телефоне

    Наверняка у вас есть в запасе ещё более старые модели мобильных телефонов. Если поискать в шкафу для старых вещей, такой наверняка найдётся. Сам телефон может ещё и работать, но выходить с таким на улицу кому-то может быть стыдно. Поэтому нам нужен его аккумулятор. Если его габариты такие же, как и на более новом телефоне или меньшие (что ещё лучше), то он подойдёт. Что же делать дальше?

    Вероятно, что контакты не подойдут для телефона более новой версии. Идеально будет, если батарея всё же по контактам будет соответствовать. В этом случае считайте, что вам повезло.

    Без каких-либо дополнительных усилий уплотните аккумулятор внутри ниши для батареи, чтобы она держалась и закройте крышку.

    Но те, у кого на телефоне контакты расположены иначе:

      Нужно взять вздувшийся аккумулятор и снять с него обёртку;

    Далее уплотняем корпус батарейки скотчем, изолентой, дополнительными предметами, которые могут продолжить размер корпуса.

    Аккумулятор держит заряд всего пару часов — что делать?

    Мы не будем говорить об аккумуляторах, которые отслужили уже более 4 лет и держат заряд совсем мало. Таким телефонам давно пора на утилизацию. Речь пойдёт о более новых телефонах, которые отслужили год или два и их батарея начала вдруг разряжаться буквально за несколько часов, при этом не вздуваясь. Этот тип сбоя часто проявляется в виде системных неполадок. Решается он сбросом настроек до заводских . Для своей модели мобильного телефона найдите в Интернете инструкцию самостоятельно.

    Если сброс не поможет, вероятно устройство было повреждено (упал с высоты, попала жидкость). Внутри корпуса может происходить периодически замыкания. Об этом свидетельствует нагревание аккумулятора. В таких ситуациях могут помочь только в сервисном центре.

    Правильное использование телефона, чтобы батарея работала долго

    Ёмкость аккумулятора — это уровень заряда между 0 и 100%. Об этом знают все, но не каждый знает, что иногда эти границы могут быть нарушены. И это очень сильно способствует уменьшению жизни аккумулятора. Самым оптимальным уровнем заряда считается — 45%. Но это практически невозможно удерживать постоянный уровень заряда на половине отметки ёмкости. Ведь мы часто отсутствуем дома подолгу без возможности подзарядить телефон.

    Все телефоны на иконе батареи имеют отметку или критический уровень заряда.

    Опускать уровень ниже этой отметки категорически не рекомендуется. Литий-ионный современные батареи не боятся частой подзарядки. Поэтому, если есть возможность, поставьте его в течение дня на 20 минут на подзарядку . А вечером дома его можно зарядить полностью. Перезарядка также очень плохо отражается на его работе. Не оставляйте подолгу заряжаться свой смартфон.

    Видео-инструкция

    В этом видео вы сможете в подробностях рассмотреть процесс перепайки контактов с одного аккумулятора на другой, если вздулась батарея на вашем мобильном телефоне. А также что еще можно делать в данной ситуации.

    Добрался до аккумулятора!

    Примерно 3 месяца назад индикатор на аккумуляторе стал белым… значит пора доливать дистилированую воду!

    Аккумулятор почти новый… я на нем неотездил и 3 тысяч км. был куплен примерно 1,5 года назад… но постаянные папытки завести мотор, и последующая зарядка зарядным устройством… плохо сказались на электролите! Вода постоянно испарялась понемногу. и вот пришло время доливать.

    По началу я думал никаких проблем не возникнет… но не тут то было 🙁 …

    С виду обычный аккумулятор(примерно такойже как и был до этого), 2-ве клемы и крышка над пробками…

    А не тут то было, попытался подковырнуть крышку а она не поддается… взял отвертку прошелся покраю… Эфект нулевой.

    Покапался немного в инете, толком ничего не нашел… Применил грубую силу к крышке… понял что крышка приклеена не подетски и аккумулятор необслуживаемый 🙁 Но делать было нечего, до последнего надеялся что под прикленой крышкай будут пробки… Решил вооружиться ножом из пилы по металу и потихонечку аккуратно вскрыть крышку! Стандартных пробок так и не увидел… 🙁 но отступать было некуда. Доделал начатое… заглянул в аккумулятор (электролита было на половину, пластины в хорошем состоянии)… Тоесть аккум еще поживет! Но теперь для того чтоб привести его в порядок придется не мало патрудиться…

    В планах — окультурить его дремелем, приклеить герметиком вырезанные пробки с убитого акума и залить все эпоксидкой со стекловалакном 🙂 На работу примерно уйдет дня три(ненапрягаясь)…

    А вот и фото вскрытого аккума 🙂 Слава богу дополнительных дырок в блок аккумулятора не наделал :)))

    Renault 21 1988, 65 л. с. — поломка

    Машины в продаже

    Renault 21, 1990

    Renault 21, 1990

    Renault 21, 1990

    Renault 21, 1989

    Комментарии 16

    как успехи? такая же проблема у меня

    Отличный отчет. буду сверлить

    Спасибо за ваш опыт )) я почитал и сделал проще — просверлил аккумулятор, а отверстия просто заклеил скотчем

    Привет. Тоже не обслуживаемый аккумулятор.Лампочка потухла и не горит ни какой цвет. Идея по поводу дырочек класс, то есть отверстий проделать и залить электролит, идея хорошая, А если просверлить (пластик туда крошки-стружки упадут ничего не будет.) и потом что то туда закрутить, Только еще не придумал надо поискать пластик. Отверстие по больше чтобы проверить уровень. Шприцом не промеряешь. Заделать отверстия можно холодной сваркой.

    иглой дырку сделать и через шприц долить воды, потом герметиком промазать дырочку

    точно так всегда и делаю 3-4 иглы (забиваются) и вперед под прямым углом
    а потом скотч сверху широкийй полоску

    глядя на первые фот у меня возникали предположения… а не находятся ли пробки под наклейкой на крышке? часто такое наблюдаю на аккумах.

    Я тоже частенько наблюдал такое, но это не тот вариант 🙂 Пробовал я снимать наклейку… пробками и непахло! 100% необслуживаемый!

    Да и в любом случае уже поздно =))) главное, что работает =)

    Не знаю чем ты не доволен
    TUDOR очень хорошие аккумуляторы
    Это EXIDE-Испания
    Другое дело что ты его сам угробил
    Я отъездил на таком маленьком «бензиновом» 4 года и уничтожил только когда на дизель его поставил

    Согласен! Тудор супер! К характеристикам не придратся! Крутил моторчик резво! Акумом был ДОВОЛЕН! Но как ты и сказал » убил 🙁 «, думал что обслужить его можно. а нет! 🙁 Но это небеда 🙂 Практики по востановлению пластика у меня хоть отбовляй… Сделаю из необслуживаемого обслуживаемый… немного придеться повозиться!

    А я убитый аккум просто выбросил. Имею ввиду просто поставил на другую машину и вместе с ней продал.

    Ты слишком варварски обошёлся с аккумулятором. Береги машину и не допускай впредь такого к ней отношения. Надеюсь это по молодости. Удачи!

    Насчет авто я могбы поспорить но небуду… (просто поверьте еслиб она попала не в мои руки, она уже давно былаб запчастями для других авто этой модели) Если Вы внимательно читали мой расказ про данный автомобиль, то наверное заметили что он только с виду был похож на транспортное средство. На самом деле ремонтировать нужно было ВСЕ! Начиная от подвески, заканчивая полным обслуживанием двигателя (ремни, сальники, помпа, стартер, генератор…), также были проблемы с проводкой, приборкой (небыло показаний от датчиков: спидометр, тахометр*роподал, отсутствовало половина лампочек!), начала развальваться рама под двигателем! тек гидроусилитель. Требовалась замена тормозных колодок! Постоянно рвался трос сцепления… и много других мелких проблем! А самое главное на тот момент ремонт делал сам! да еще и под открытым небом(дача, площадка под домом!) ГАРАЖА НЕБЫЛО 🙁 + ковсему мне продавцы сказали что масло и ремень ГРМ заменили (в это я с трудом но поверил — просто немного отложил замену! Так как было очень много очень важных проблем с ходовой! — А это уже МОЯ Безопасность И ОКРУЖАЮЩИХ).
    Может я и неправ был что ездил на этом авто, постепенно устраняя существующие проблемы — но я точно знал что пока авто ездит, я им буду заниматься(ИНАЧЕ ИНТЕРЕС БЫ ПРОПАЛ)!
    Думаю мало кто может себе представить ремонт авто ПОД открытым небом, в полном одиночестве, Влаживая в него, изодня вдень, последние деньги… И при этом не ездить! Ездил окуратно и немного… Надеюсь меня поймете …
    А на молодость можно сослать только то, что зарплата на тот момент состовляла 180$. + учился на заочном(инженер информационных технологий — бесплатно) + был женат(естественно жена не понимала… как мы купив авто на нем будем неездить, девушки не понимают в гайках и инструментах!). На автосервис денег небыло! + нужно было хоть немного иногда заправлять авто! + ето мой первый автомобиль и я на тот момент незнал настоящей стоимости замены ГРМ, а в двигатель лезть просто боялся… На сервисах мне называли ценник на замену ГРМ примерно в 90$(с ремнем — для меня это были большие деньги которые я мог отдать только получив зарплату) — поэтому откатавшись полгода машина и стала недожив до зарплаты недели! — зато на тот момент я большую часть проблем устранил сам… тормоза… раму под двигателем… проводку с большего… и многое другое что не требовало больших вложений и я мог обойтись своими силами! А главное все эти узлы нельзя было отлаживать на потом! БЕЗОПАСНОСТЬ!

    Попробую еще раз пояснить ситуацию:
    1. Аккумулятор требовал обслуживания. — пластины внем новые! И еллиб я его не вскрыл ониб попросту рассыпались!
    2. Естественно еслиб знал его устройство можноб было придумать и более лояльный способ долить электролит… А так как я его не знал, и я зделал именно так!(о чем совсем не жалею)!
    3. После вскрытия крышки была долита дистилированая вода и аккумялятор был успешно заряжен! Только вид без крышки у него пока страшненький! Работает превосходно!
    4. Внешний вид в скоре будет востановлен, и этот аккумулятор станет обслуживаемым!

    Специально вылаживаю фото аккумулятора на который он станет похож! Фото будет в самом конце моей заметки!

    Не стоит обижаться. Бортовые журналы машин, которые мне кажутся интересными, я изучаю очень внимательно.
    То что не боишься работать руками да ещё в таких условиях — это внушает уважение.
    Удачи и с наступающими праздниками!

    Спасибо! Вас также с наступающими!
    А с этим авто все будет хорошо… Сейчас немного изменилась ситуация… У меня уже теплый большой гараж с шикарной ямой, стеложами, балкой, металическим столом с тисками… Свой довольно качественный инструмент (большой набор головок force, ключи… домнраты. лебедка… и многое другое.) В ближайшие 2месяца планируем прикупить с отцом полуавтомат(варить он умет хорошо… и я опыта поднаберусь)… С электрикой тоже проблем не будет!(голова на плечах. и руки откуда надо…) Главное чтоб двигатель четко работал! — пока у нас это слабое место…(плохо заводиться на холоде)…
    А обижаться я не умею! — помоему это глупо! (просто немного хотел расписать ситуацию, как я допустил отказ двигателя, а затем замучал аккум, работами по востановлению двигателя)…

    Единствено что осталось на месте это зарплата с того времени она увеличилась не намного… Сейчас зарабатваю около 300$ Что естественно мало… Просто у нас в Гомеле с моими образованиями… больше найти несмог… На данный момент уволился с работы… открыл ИП и работаю… ез колес денег больше не стало… но появилась куча свободного времени! А вот когда перейду на авто, деньги начнут появляться… и естественно работы по востановлению пойдут совсем другими темпами! Еще раз спасибо что следите за моим журналом. Реально, когда чувствуеш поддержку и понимание других легче работаеться 🙂 УДАЧИ!

    300$ однако лысый обещал всем по 500!
    Видимо ты не попал в число этих счастливчиков 🙁
    Прискорбно что квалифицированный специалист не может найти себе нормальный заработок. Впрочем всё ещё впереди.

    Как заменить электролит в автомобильном аккумуляторе

    Хотя АКБ и не относится к автомобильным расходникам, служит он относительно недолго, не более 4-5 лет, а стоит дорого. Для многих автовладельцев расходы на замену аккумулятора уступают только тратам на резину, изымая немало средств из семейного бюджета. Между тем имеется немало рецептов, как продлить жизнь батарее, и замена электролита – один из них.

    Процедура недорогая, выполнить её по силам и начинающему автомобилисту, но при наличии соответствующих знаний, которыми мы и хотим поделиться с читателями.

    1. В каких случаях нужно менять электролит
    2. Необходимые материалы и оборудование
    3. Как правильно поменять электролит в домашних условиях самостоятельно
    4. Подготовка, слив старого электролита
    5. Промывка АКБ
    6. Заливка нового электролита, зарядка батареи
    7. Правила работы с электролитом при его замене

    В каких случаях нужно менять электролит

    Многие автомобилисты убеждены, что со временем электролитическая жидкость в батарее портится, поэтому периодически нежно производить замену электролита в аккумуляторе. Это расхожий миф. Если АКБ эксплуатируется правильно, он не нуждается в замене на протяжении всего срока эксплуатации аккумулятора. А вот регулярно проверять его плотность и уровень – да, нужно, а при необходимости доливать, в большинстве случаев – дистиллированной водой.

    Но, как известно, идеальных людей не существует, и автовладельцев это касается тоже. А значит, вполне могут встретиться ситуации, требующие выполнения процедуры замены ЭЖ. Перечислим эти случаи:

    • сильное помутнение электролита;
    • после выполнения полной зарядки плотность остаётся низкой;
    • присутствует значительный саморазряд батареи;
    • эксплуатация АКБ с оголёнными пластинами;
    • электролитическая жидкость замёрзла (при отрицательной температуре окружающего воздуха).

    Чаще всего полная замена электролита требуется при его помутнении, которое свидетельствует, что или изначально был залит раствор кислоты плохого качества, или вы неоднократно доливали в аккумулятор не дистиллированную, а обычную неочищенную воду из крана или иного источника. Электролит может загрязниться и по причине неправильной эксплуатации АКБ. Например, по причине осыпания пластин, которое является следствием постоянного перезаряда батареи (или просто указывать на старость источника электроэнергии).

    Загрязнённая жидкость – это неизбежное нарастание аккумуляторных проблем, включая увеличение саморазряда, ухудшение набора ёмкости, её потеря. Если вы вовремя замените электролит полностью, всех этих проблем удастся избежать, продлив ресурс АКБ.

    Длительная езда с оголёнными пластинами неизбежно приведёт к их осыпанию и помутнению ЭЖ. Но имеется и второе опасное последствие – замыкание электродов, и тогда вопрос, поможет ли замена электролита, зависает в воздухе. Вполне может случиться, что будет уже поздно и АКБ придётся сдавать в утиль.

    Отметим, что всё вышесказанное касается только обслуживаемых батарей. Надо ли менять электролит на необслуживаемом аккумуляторе, ясно и так, вы просто не сможете выполнить эту операцию.

    Необходимые материалы и оборудование

    Если вы поняли, что без замены раствора серной кислоты не обойтись, позаботьтесь о том, чтобы у вас были следующие принадлежности и материалы, необходимые для выполнения этой операции:

    • около 3 литров электролита нужной консистенции (плотностью 1,28 г/см 3 );
    • 6-10 л дистиллированной воды;
    • ветошь;
    • резиновая груша;
    • воронка из кислотостойкого пластика;
    • ареометр;
    • тара для слива кислотного раствора;
    • зарядное устройство;
    • измерительный прибор (вольтметр, мультиметр).

    Поскольку при замене электролита в автомобильном аккумуляторе вам придётся иметь дело с химически агрессивной жидкостью, нужно позаботиться и о собственной безопасности, для чего потребуются защитные очки, плотные резиновые перчатки и старая одежда, которую будет не жалко, если на неё попадёт серная кислота.

    Как правильно поменять электролит в домашних условиях самостоятельно

    Затруднения могут возникнуть ещё на этапе слива старой жидкости, а ведь если она была загрязнена, аккумулятору потребуется промывка, так что назвать операцию по замене тривиальной никак нельзя.

    Подготовка, слив старого электролита

    Не следует относиться к этой операции спустя рукава. Чем аккуратнее вы выполните её, тем лучше будут итоговые результаты.

    Требования довольно простые. Работать нужно в помещении с комфортной для вас температурой. Корпус аккумулятора нужно предварительно очистить от грязи, кислоты и пыли, делать это нужно смоченной в содовом растворе ветошью.

    Главное правило, которое вы должны усвоить, следующее: сливать электролит методом переворачивания аккумулятора категорически запрещено!

    Дело в том, что по мере эксплуатации батареи на её дно осыпаются с электродов свинец и его диоксид, нанесённые на пластины в виде пористой обмазки. Это естественный процесс, а чтобы этот мусор не навредил батарее, на её дне имеются специальные секторальные перегородки, именуемые призмами. Там они и скапливаются. Но когда вы перевернёте АКБ, всё это содержимое может оказаться на пластинах, вызвав их закорачивание, и тогда аккумулятор уже не спасти.

    Как утверждает статистика, переворачивание аккумулятора при замене электролита в 90% случаев приводит к его полному выходу из строя. Так что единственная правильная технология – использование резиновой груши.

    В сети можно встретить и советы, что можно просверлить дно батареи и безопасно слить раствор кислоты. Во-первых, ни о какой безопасности речи не идёт: вы рискуете вылить порцию кислоты на себя и на электроинструмент. Во-вторых, есть риск повредить пластины, да и убрать осадок таким способом тоже не получится. Наконец, дырку нужно будет каким-то образом заделать, причём абсолютно надёжно – в противном случае вся серная кислота, пускай и разбавленная, в скором времени окажется в моторном отсеке.

    Так что правильная последовательность действий следующая: откручиваете пробки, откачиваете грушей с длинным горлышком жидкость из каждой секции в заранее приготовленную кислотостойкую ёмкость. Поскольку груша вряд ли сможет достать до дна, в конце нужно будет аккуратно наклонять корпус, и когда наклон достигнет 45°, вам удастся удалить весь электролит.

    Промывка АКБ

    Итак, кислоту мы слили, но как избавиться от мусора, накопившегося на дне батареи, и заодно на пластинах? Ответ очевиден: промывкой АКБ!

    Для начала заливаем в батарею содовый раствор до уровня, когда пластины будут спрятаны под жидкостью. Ждём около часа, время от времени плавно покачивая АКБ из стороны в сторону, чтобы вода вымыла всю кислоту из пористого материала электродов вместе с мусором. Удаляем жидкость описанным выше способом.

    Затем заливаем чистую воду и даём отстояться минут 15-20, сливаем. Если она грязная, повторяем процедуру до тех пор, пока не получим относительно чистую воду. Последний раз заливаем дистиллированную воду, и это будет завершающий этап промывки.

    Заливка нового электролита, зарядка батареи

    А теперь рассмотрим, как заменить электролит в аккумуляторе правильным способом. В любом автомагазине продаётся готовая жидкость, которая так и называется – «Электролит аккумуляторный». Это уже разбавленная дистиллированной водой кислота с нужной плотностью.

    Для заливки используем воронку. Количество необходимого раствора зависит от ёмкости АКБ, обычно это 3-5 литров.

    Заливать нужно так, чтобы жидкость находилась выше верхней кромки пластин на 2-3 см. Когда вы это сделайте, аккуратно покачайте корпус батареи из стороны в сторону, чтобы удалить остатки воздуха, и если нужно, долейте электролит.

    Поскольку батарея не новая, заряжать аккумулятор после полной замены электролита нужно обязательно. Но нужно учесть, что залитая жидкость имеет плотность 1,28 г/см 3 , и после зарядки она повысится, то есть кислоты станет больше. А значит, нужно будет долить немного дистиллированной воды, следя при этом, чтобы не превысить рекомендованный производителем уровень – в противном случае придётся немного электролита откачать.

    Оставляем батарею на несколько часов, чтобы пластины пропитались кислотой, и только после этого можем приступать к зарядке.

    Сколько необходимо заряжать аккумулятор, зависит от выбранного способа. Если у вас ЗУ с возможностью регулировки силы тока, то выбираем значение равное 10% от ёмкости АКБ, то есть для 60-амперного аккумулятора это будет 6 А.

    По мере зарядки следите за напряжением на клеммах аккумулятора и не допускайте длительного кипения электролита. Процедуру можно считать завершённой, когда напряжение на батарее поднимется до 14,7 В.

    После нескольких часов передышки снова измеряем плотность электролита, и если она повысилась сверх нормативного значения, разбавляем жидкость дистиллированной водой.

    Вот мы и разобрались, как менять электролит в обслуживаемом аккумуляторе. Осталось изучить меры безопасности при выполнении этой процедуры, это важно!

    Правила работы с электролитом при его замене

    Они не сложны, но от этого зависит ваше здоровье и целостность аккумулятора и помещения, в котором проводятся работы:

    • если вы предпочитаете делать электролит своими руками, помните, что при смешивании жидкостей лить нужно кислоту в воду, а не наоборот! В противном случае вода вместе с кислотой будет сильно разбрызгиваться;
    • если электролит попал на кожу, нужно оперативно смыть его мыльной водой, после чего смазать пострадавшее место защитным кремом;
    • при попадании кислоты в глаза нужно немедленно промыть их проточной водой и закапать раствором фурацилина (таблетка на 200 мл жидкости), после чего не мешкая обратиться к врачу;
    • при попадании кислоты на одежду спасти её вряд ли удастся, а вот кожаную обувь можно попытаться быстро промыть мыльной водой, но даже в этом случае следы кислоты останутся;
    • заряжать нужно в проветриваемом помещении или при открытых воротах гаража;
    • не используйте открытый огонь, а также источники тепла возле заряжаемого аккумулятора.

    При переноске батареи с автомобиля или в автомобиль не допускайте её переворачивания – пробки АКБ негерметичны.

    Как видите, замена электролита – операция несложная, но требующая неукоснительного соблюдения технологий на всех этапах, от слива и промывки электролитической жидкости до подзарядки аккумулятора.

    Чем заделать дырку в стекле

    Жаростойкое стекло более устойчиво, и при значительном нагреве трещина, как правило, не расширяется. Запаивание трещин в изделиях из «Пирекса» и отчасти из молибденового стекла сравнительно просто. Трещину прогревают на узком и резком пламени от одного конца к другому. Обычно размягченное стекло, расширяясь, заплавляет трещину. Однако может случиться, что при прогревании разойдутся стороны трещины и между ними образуется зазор. Это часто происходит у толстостенных изделий или когда трещина находится на сферической поверхности. В этом случае края разошедшейся трещины можно стянуть стеклянной палочкой, а затем пропаять на остром пламени горелки.

    Можно поступить иначе. Место, где находится трещина, постепенно разогревать на пламени горелки. Одновременно разогревать конец стеклянной палочки из стекла той же марки до полного размягчения. В правую руку берут разогретую стеклянную палочку и осторожно припаивают размягченный конец к одному концу трещины. Оттягивают сравнительно тонкий усик. Затем при разогревании накладывают размягченный усик на зазор в трещине, двигая палочку от одного конца трещины к другому (рис. 92). Образуется как бы сварной шов, напоминающий шов автогенной сварки. Шов затем проплавляют, отделывают и отжигают.

    Значительно сложнее запаивать трещины на изделиях из обычных лабораторных стекол. Трещины на изделиях из этих стекол при нагревании быстро удлиняются и могут привести изделие в полную негодность. На изделие, где есть трещина, направляют негорячее пламя газовой горелки, которое сначала держат на значительном расстоянии от трещины. Затем медленно пододвигают к изделию, обеспечивая этим медленный и равномерный разогрев стекла. Трещина при осторожном и медленном нагреве не будет увеличиваться. Можно поступить иначе: изделие и место, где имеется трещина, осторожно нагревают на коптящем пламени горелки (слой копоти препятствует резкому нагреву). Постепенно увеличивают температуру пламени, добавляя в него воздух (или кислород) и газ. Когда трещина стабилизируется (стекло не будет растрескиваться), на изделие вдоль трещины направляют узкое пламя горелки и прогревают стекло-до размягчения. Копоть при этом, выгорает, после чего изделие поворачивают трещиной вниз и прогревают на более широком пламени. Стекло, расширяясь, спаивается. Если при нагревании трещины образуется зазор, то его можно заделать с помощью стеклянной палочки, как указано выше. Операцию по заделке трещин следует производить довольно быстро. При медленной заделке стекло может зарухнуть и поверхность спая сделается матовой.

    Запайку трещин на дне колбы, стакана или сосуда с плоским дном производят следующим образом (рис. 93). Дно медленно и постепенно прогревают. Затем пламя горелки делают резким и узким и прогревают до размягчения трещины так называемым встречным огнем от одного конца к другому (снизу вверх). Колбу устанавливают к пламени под углом 130—140°. Для поддувания воздуха в горловину колбы или стакана вставляют пробку со стеклянной трубкой или державу с открытым концом, на широкую часть которой наматывают шнуровой или листовой асбест. Если края трещины разойдутся, то зазор заделывают с помощью стеклянной палочки и хорошо проплавляют. На дне колбы или стакана образуется при этом выпуклый шов. Для восстановления плоского дна его разогревают на широком пламени горелки, ставя на обожженную деревянную доску, и слегка прижимают к ней, одновременно поддувая и вращая колбу или стакан. Эту операцию повторяют на графитовой пластине до окончательного выравнивания дна. Затем изделие отжигают сначала на пламени горелки, а затем в муфельной печи.

    Более кропотливой операцией является запайка звездообразной трещины, возникшей от удара на сферической части изделия. Каждую трещину, радиально расходящуюся от места удара, продолжают с помощью нагретой стеклянной палочки таким образом, чтобы она при своем продолжении замкнулась на себя (трещины делают круговыми). После этого к центру звездообразной трещины медленно подводят не очень горячее пламя горелки и разогревают данную часть шаровой поверхности до тех пор, пока она слегка не прогнется. Все трещины заплавляют размягченным стеклом, снова равномерно разогревают и, слегка поддувая, выравнивают сферическую поверхность. Разогревание места удара без замыкания трещин приводит к дальнейшему растрескиванию.

    Современные пластиковые окна отличаются высокой надежностью и прекрасными эксплуатационными свойствами

    Повреждения стеклопакета: причины, варианты устранения

    Современные пластиковые окна отличаются высокой надежностью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Однако бывают ситуации, при которых на стекле появляются трещины, сколы и отверстия. Причин может быть множество:

    • погодные катаклизмы;
    • попадание камешка;
    • небрежное отношение, неаккуратность;
    • воздействие сквозняков и пр.

    Если вы обнаружили, что в стеклопакете дырка, стоит его заменить. При этом вам не придется менять все окно. Сама по себе оконная конструкция герметична. Полости между стеклами заполнены газом (зачастую аргоном), который обеспечивает теплоизоляцию. При повреждении окно утрачивает герметичность, да и эстетическая привлекательность такого стекла под вопросом. Если по каким-либо причинам срочная замена невозможна, можно предпринять вспомогательные меры. Они носят временный характер. Наиболее часто для «маскировки» трещин используют специальный строительный скотч. Перед нанесением необходимо тщательно, но очень деликатно очистить поверхность. При этом важно избежать дальнейшего распространения трещин.

    Скол или образовавшаяся в стеклопакете дырка могут быть временно «заморожены» при помощи отверждаемого ультрафиолетом клея. В его основе — полиуретановая смола. Клей прозрачный и практически незаметный.

    «Замазку» для трещин можно приготовить из подручных средств. Растворите маленькие кусочки пенопласта в ацетоне, добавьте скипидар и размешайте до образования клейкой смеси. Все описанные выше мероприятия носят временный характер. Для устранения повреждений стоит вызвать специалистов. Как правило, они рекомендуют замену всего стеклопакета. Это быстро и относительно недорого. Если менять лишь поврежденное стекло, процедура может занять гораздо больше времени и стоить будет намного дороже ввиду технологической сложности.

    Другие причины появления трещин

    • Повреждения стеклопакетов могут стать следствием ошибок установки. Если монтаж произведен грамотно, конструкция распределяется равномерно по всей опоре. При этом на все стекла создается одинаковая нагрузка. Если подкладки будут уже стеклопакета, одно из стекол не будет опираться на них, что повлечет за собой трещину.
    • Трещина может стать следствием производственного брака. Это ситуация, в которой узкая подкладка расположена между наружным или средним стеклом, а широкая — под средним или внутренним. В такой конструкции не соблюдается правило распределения нагрузки и вся система подлежит бесплатной замене.
    • Если в стеклопакете произошло смещение стекол по отношению друг к другу, то из них, которое опиралось на подкладку, может лопнуть.
    • В крайне редких ситуациях трещина может пойти из-за резких перепадов температур и давления. На этот случай разработаны специальные стандарты, определяющие допустимые технические характеристики и оптимальные размеры окон для различных зданий.

    Специальные отверстия в стекле

    Бывают ситуации, в которых дырка в стекле не рассматривается как повреждение. Скорее наоборот, это необходимость для вывода кабелей, устройств и различных агрегатов, например мобильных кондиционеров. Стекла со специальными отверстиями имеются в продаже. Они сохраняют свою герметичность и теплоизоляционные свойства.

    Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.

    Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:

    1 способ. Силиконовый клей

    Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.

    2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар

    Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.

    3 способ. Прозрачный лак для ногтей

    Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.

    4 способ. Канцелярский скотч

    Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.

    Как заделать дырку в аккумуляторе

    Поделитесь Вашими способами или все известными техническими особенностями частичного или полного восстановления аккумуляторов. Лично я никогда подобными восстановлениями не занимался, т.к. не было в этом потребностей и поэтому, обладаю больше теоретическими, нежели практическими знаниями. Поэтому, хотелось бы услышать мнения от людей так или иначе столкунвшимся с данной задачей.

    Прошу в данной теме не упоминать о покупке нового аккумулятора, а говорить о исключительно способах восстановления.

    Мертвые свинцовые — дать большим током обратной полярности на минутку.
    потом малый ток нормальной полярности.

    Бывают дохлые литии 18650 — просто не имеют сопротивления, размокнута цепь.
    Все дело в сработавшем клапане-защите, который при вздутии размыкает цепь. Надобно его внутрь снова запихать, я делал это шилом через прорези в плюсовом контакте.
    правда теперь может «рвануть» :stupid:

    Оживлял умерший свинцовый аккум 12 В 65Ач — простоял пару недель под нагрузкой, и после её отсоединения напряжение на нём составило 0,2 Вольта. Зарядка в виду её навороченности не брала. В итоге обычном блоком питания поднял напряжение до 7 вольт, и подсоединил к обычной зарядке. Похоже у него было возросшее внутр. сопротивление, т.к. заряжался он слишком быстро, но после отсоединения терял заряд. В итоге подзаряжал его периодически, а потом гонял по много циклов заряд-разряд. В итоге как не странно год ещё он протянул.

    Второй интересный случай — аккумулятор от видеокамеры. В нём 4 параллельно — последовательно включённых литиевых аккума, размером почти как CR123 и плата защиты. После глубокого разряда и лежания на полке видеокамера стала выдавать ошибку аккума. Напрямую подав напряжение на контакты, которыми аккумулятор подсоединяется к камере ничего добиться не удалось. В итоге просто накинул провода на банки внутри и подзарядил через регулятор тока. Всё равно ошибка. Но после этого, удалось заряжать его через его внешние выводы на камеру. Ну потом и камера опознала.

    Про свинцовые АКБ. Не от фонарей правда, а от UPS, может кому пригодится.
    Было время, что дома частенько отключали электричество. И был UPS, кажется Powerman 600 (не помню точно), держал комп+монитор (тогда еще ЭЛТ) где-то 10-15 мин. Этого было мало. Притащил я с работы десяток старых аккумов, про которые упсы говорили, мол, заменить надо. Сначала попробовал зарядить малым током (0,02-0,05С), потом разрядил (через 2 лампочки автомобильных последовательно).
    Потом покапал немного дистиллированной воды в банки (тут уже об этом говорили), опять заряд малым током. 4 шт заряжаться не хотели, напруга на них была около 1 В на 6 банках, я их цеплял к ЛАТРу через диод и лампочку и поднимал напругу на ЛАТРе, пока лампочка не начинала светиться (иногда доходил до 100В). Потом держал так несколько (3-5) минут по 2-3 раза. После этого зарядка малым током, разряд, доливка воды, опять заряд.

    В итоге из 10 шт. 1 пришел в полную негодность (одна банка подплавилась), остальные 9 — ожили, прицепил их в параллель к штатному аккуму УПСа. Эта конструкция держала комп+монитор больше 3 часов. Проработала больше года (потом электричество перестали отключать :).

    Использовал ЛАТР, зарядку автомобильную, лампочки, диод какой-то советский, кажется Д247.

    Сейчас такой ерундой заниматься не буду (очень до-о-олго, да и небезопасно), проще купить новые аккумуляторы.

    Если кто задумает повторить — осторожнее с ЛАТРом. И при повышенной напруге надо очень внимательно следить за всей конструкцией, чтобы чего не перегрелось и не коротнуло.

    Это классическая проблема планшетов, смартфонов, и прочих крутых телефонов — отказ заряжать в теле, внутри тушки, сильно разряженного аккумулятора. Поубивал бы таких инжэнэров, что проектировали аппарат.

    Мудаки безграмотные — либо грамотные, но продавшиеся с потрохами маркетологам, язве человечества.

    mtsos1308, это никакое не «восстановление». С аккумулятором ничего не случилось. Он совершенно жив и бодр, и проживет положенный срок. Он просто сильно разряжен. Но цепи контроля сказали — не! негодная банка! Не буду с такой работать! Заметьте — не НЕЛЬЗЯ, не НЕВОЗМОЖНО, просто НЕ БУДУ.

    Да, остатка заряда не хватает для работы. Ничто не мешает начать заряжать и довести до кондиции. Но — НЕТ. АККУМУЛЯТОР ДОХЛЫЙ. КУПИ ДРУГОЙ, КУПИ, КУПИ, КУПИ, КУПИ! Не буду заряжать, купи-купи-купи-купи.

    Поубивал бы тварей.

    которые не были просажены

    А что с полностью просажеными? У меня 8 самсунгов 2200мА от НР у которого сгорела плата, и который провалялся несколько лет, тут на радостях что заказал фонарик, решил его разобрать на 8 элементов, но в итоге выяснилось, что на них 0 волт иочень много килоомов.

    Да толку еще читать

    ну это как минимум для общего развития, например возможно в Ваших банках просто сработала защита, которую можно «обнулить» и окажется что банки не совсем еще просажены и могут быть использованы дальше.
    тут как говориться «есть нюансы». опять же, Вы знаете какая зарядка Вам едет, про нее почитайте, если у нее есть защита то в ней можно пробовать потом зарядить эти аккумы, если нет то я бы не рискнул.

    возможно в Ваших банках просто сработала защита, которую можно «обнулить» и окажется что банки не совсем еще просаженыОб этом не подумал. Омметр показал почти на всех в начале 10 ом, потом растет до 100 и дальше, на одном меньше 10 и остается на месте.

    ну это как минимум для общего развитияЗарядку на балкон выведу, пусть взрывается если так хочет. 🙂 Цена вопроса в один новый акку, столько моя зарядка будет стоить.

    Зарядка придет в комплекте с фонарем, в описании Ausgang: 4,6 Volt Gleichstrom, 0,3 — 1,5 A то есть напряжение заряда 4,6, а у меня скорее старые акку, которые заряжались на 4,2. Так понимаю, с той зарядкой лучше не рисковать?

    Поделюсь своими опытами. Свинцовые восстанавливал путём доливки дистилированной воды,но только кислотные(проверяется- капля жидкости из банки аккума на соду пищевую.Шипит-кислота в банке). Если не шипит-значит щёлоч!! А вот щелочной необходимо промыть дист.водой пару раз и залить свежей щёлочи(где брать-вопрос частного характера) Я так 2 кислотника восстановил и один щелочной!!

    С литием было так. Есть минивертолёт на ДУ в нём миниаккумулятор литиевый стоит.Год им не пользовался, а когда поставил на зарядку-тишина,индикатор не горит. Ну разобрал я его,вынул аккум.(провода не стал отпаивать,их длины хватало для нормального ремонта) Аккум. был замотан в плёночку-размотал,а там платка(мини). Короче говоря подал напряжение мимо платки(примерно 5 вольт) на 10 секунд, конектю зардку-и процесс пошёл как положено!! Индикаци горит,батарея зарядилась,всё собрал,всё работает. Аккум там 3.7 Вольт. Теперь понял что за платка то была!!

    Ввиду потенциального дефицита лития, решил поискать в закромах родины старые ноутбуки. Нашел аж 3 штуки, расковырял, 4 + 6 + 6 банок. Напряжение 4 банок было около 1v. Заряжал Xtar xp4. Подхватил сразу, и за много часов током 250mA зарядил до положенных 4.2v. Пока разряжал одну из банок, остальные полежали около суток, напряжение осталось около 4.17v. Если судить по паспортной емкости ноутбучного акка — каждая банка емкостью 2200mAh. Посмотрим, сколько осталось.

    Оставшиеся 12 банок показывали напряжение 0.01v. Я уж было расстроился, но решил рискнуть. Вставляю одну банку в xp4, и. ничего. Пошел с горя заварить чаю, возвращаюсь. А аккумулятор-то заряжается! Но не долго, через пару минут загорелся зеленый. Проверяю напряжение — 1.3v. Значит зарядка решила, что это никель. Вынимаю, через 2 минуты ставлю обратно. Результата нет. Вынимаю, ставлю ток 1А, вставляю банку. минут 5 идет зарядка, не останавливается. Меряю напряжение прямо в зарядке — около 2 вольт. Значит зарядка все-таки перешла в решим лития. Ставлю ток на 250mA, ложусь спать. Через 8 часов банка зарядилась, и даже работает.
    Получилось зарядить только такой последовательностью действий, по другому напряжение не хотело переходить в режим зарядки лития. Понравилось то, что банки ожили без колхозного электрошокера.

    Ввиду потенциального дефицита лития, решил поискать в закромах родины старые ноутбуки. Нашел аж 3 штуки, расковырял, 4 + 6 + 6 банок. Напряжение 4 банок было около 1v. Заряжал Xtar xp4. Подхватил сразу, и за много часов током 250mA зарядил до положенных 4.2v. Пока разряжал одну из банок, остальные полежали около суток, напряжение осталось около 4.17v. Если судить по паспортной емкости ноутбучного акка — каждая банка емкостью 2200mAh. Посмотрим, сколько осталось.

    Оставшиеся 12 банок показывали напряжение 0.01v. Я уж было расстроился, но решил рискнуть. Вставляю одну банку в xp4, и. ничего. Пошел с горя заварить чаю, возвращаюсь. А аккумулятор-то заряжается! Но не долго, через пару минут загорелся зеленый. Проверяю напряжение — 1.3v. Значит зарядка решила, что это никель. Вынимаю, через 2 минуты ставлю обратно. Результата нет. Вынимаю, ставлю ток 1А, вставляю банку. минут 5 идет зарядка, не останавливается. Меряю напряжение прямо в зарядке — около 2 вольт. Значит зарядка все-таки перешла в решим лития. Ставлю ток на 250mA, ложусь спать. Через 8 часов банка зарядилась, и даже работает.
    Получилось зарядить только такой последовательностью действий, по другому напряжение не хотело переходить в режим зарядки лития. Понравилось то, что банки ожили без колхозного электрошокера.

    Была почти один в один ситуация, отдали батарею от ноута, пачка 18650 SANYO, видимо сдохла электроника и блок просто валялся, замерил 1v, только у меня найткоровская зарядка универсальная, за секунд двадцать типа зарядила, решила что никель, я сделал релоад и дальше поползла, в первый раз долго заряжались, сейчас как обычно, аккумуляторы совершенно бодрые и не слишком отличаются от тех которые брал новыми за много денег.

    blindnick, ну не надо быть столь критичным, может частично еще поживет.

    подскажите пжлсто как реанимировать Кинг-Конга 26650 после глубокого разряда?
    Для начала померить напряжение. Если около 0-0.1, то проверить напряжение без защиты(хотя вроде ее на них нет). Ну или химичить с протыканием/вдавливанием мембраны под плюсовым контактом.

    никак. литий-ион после глубокого разряда умирает

    а почему тогда остальные двое выжили¿?

    blindnick, ну не надо быть столь критичным, может частично еще поживет.

    Для начала померить напряжение. Если около 0-0.1, то проверить напряжение без защиты(хотя вроде ее на них нет). Ну или химичить с протыканием/вдавливанием мембраны под плюсовым контактом.

    СПС. ну на померить я ещё способен, а вот протыкать и химичить — это наврядли:-)

    я в этом деле не увлеченный, а скорее только потребитель:blinking:

    по причине того, что они не подверглись глубокому разряду:df:

    я так и думал:ROFLBulb:

    привет всем любителям автономного света
    вопрос в следующем? как то пили, смеркалось, я замастырил свет из своего любимого, отремонтированного, фонарика.(http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=11806) ну и как то в процессе фанарь упал на асфальт, с полуметра. и отключился. думал хана ему, но после замены акумов все заработало, а один акум из пары которая стояла при падении, перестал заряжаться, что может с ним быть, дорогой выкинуть жалко.

    может быть накрылась плата зашиты,можете попробовать снять. Если не защищенный то наверное безопасней всего все-таки избавится от него.

    может баян запостю, но есть такие зарядники.

    тупые как пробка, но за счёт отсутствия хоть какой-нибудь логики поднимающие трупы. Trustfire TR-001. у меня была пара трупов 16340 с напряжением 1,65/1,95 из-за проблемы с комплектацией DX — выслали без защиты, а я тогда ещё не понимал.

    одна ночь (я спал — наивный. ) и с утречка из зарядника достал пару жывых и по сей день огненных трастов. но зарядник вначале гудел как МТЗ-82. щас бы я такой эксперимент без кастрюли врядли повторил бы.

    Только что поднял пачку самсунг 18650, 2600mah из батареи ноута.
    Из 6 банок рабочая была только одна, еще одна с напряжением 0.5 В — её на 100ma зарядил до 2.6в, даже не нагрелась.

    Остальные были с сработавшими клапанами. Две запустились после простого нажатия на диафрагму (даже без фиксации), еще две — спустил излишки газа, плюсовой контакт с полученной дыркой залил силиконом.

    Все банки в параллели сейчас заряжаются до конца, оценю емкость каждой, отпишусь о результатах 🙂

    Разряжал через iMAX B6 для замера емкости. Использовал магниты, разряжал током 0.5а, так что значения занижены на 100-200mah.

    Две банки показали 1900 mah, две 1800 mah, одна 1300 mah, еще одна в процессе, похоже, тоже будет 1300.
    Напоминаю, 4 из них имели напряжение 0в (после замыкания клапана — 3.5в), одна имела напряжение 0.5в (!!) и еще одна 4в. Исходная емкость банок 2600mah. Даже если предположить, что два лидера выдадут 2000 mah при реальной работе, несложными подсчетами получаем износ до 75% от изначальной емкости.

    Те что на 1300, наверное, выкину, остальные пойдут в коллекцию 🙂
    Так что не стоит судить износ по напряжению банки. Банка, что имела напряжение 0.5в оказалась вполне рабочей (1900mah). Даже, казалось бы, совсем дохлые банки вполне годятся для работы в фонариках и портативных зарядках.

    Был опыт восстановление SLA UPS после более 3-х лет работы, но прочитал что воды долить (но ясно дело что там еще можно сделать). Но напоил как следует вроде результат был положительным через несколько дней обнаруживается снижение напруги на АКБ (как раз не давно добавил слежением за напругой, думал глюк а оказалось нет всё правильно), но вытаскиваю с упса не отключая хотел померить а они горячие, потом юзал их как пресс. В одном девайсе из-за достаточно большого тока диода в ЗУ АКБ 14500 UltraFire разряжался в 0 хз сколько раз и был в таком состоянии хз по сколько, кончено ёмкость упала но блин после заряда даёт около 300мА.
    А еще у меня один знакомый ухитрился срезать плёнку с липошки (но ясно дело что это был его 1 опыт общения с электроникой) и запихнуть «скелет» и даже якобы у него девайс сколько то работал (не знаю что и как было но он сказал что там и было).

    А вообще если литий «вздулся» быстро при норм эксплуатации то это брак стравливание газа не поможет. У меня есть вздутый от камеры акк но там был заряд до 4.2 3.6В АКБ он быстро вздулся и перестал лезть, я его ткнул иголкой газ вышел дырку заклеил зарядил до 4.09, ёмкость в порядке оказалась валяется где то напруга держится. Еще в ящике нашёл подушку эт так коротнуй Li-Ion от сотика вздулся.
    И вроде эксперименты с убитым литием относительно безопасны если у них ёмкость мала то не чё там не рванёт если ток не вламывать большой, а если ёмкость норма то значит АКБ в порядке и тоже не рванёт.
    Еще один стартерный мотоциклетный 9А 12В выкепел на сухо за время отсутствия дома более полгода (но тогда я только начинал еще и заряжать не умел как толком, АКБ был автономное питание некой системы) я с досады с чайничка водички залил пофиг что там травка была заварена:ROFLBulb: заработало правда тухлыми яйцами пахло (протух акк), месяца 3 стоял потом я решил его выкинуть предварительно коротнув проволока мигом расплавилась я еще и опять, потом толстой закоротил тогда акк «расплавился».
    Ni-Mh тренировкой толку мало, Ni-Cd еще что то но тоже фигня это всё.
    По сути не как не восстановишь без замены электролита так что герметичные АКБ следует выкинуть если только вам не поприкаловаться захотелось.
    А литий не пробовали доливать:LaughOutLoudBulb::ROFLBulb: еще? А еще помню совсем в детстве слышал кто то говорил надо прокипятить батарейки и они восстановятся но это в тему прикола.

    Давно перешёл на литий еще того как с МК подружился.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector