0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт рамки лобового стекла

Ремонт рамки лобового стекла

Восстановление целостности и точных геометрических размеров рамки ветрового стекла относится к сложным кузовным ремонтам. У иномарок с оцинкованным кузовом и хорошей сборкой повреждения рамки характерны для аварий, при которых деформируются также боковые стройки и передняя часть крыши. Для отечественных моделей («Жигулей», «Москвичей») настоящей бедой стала коррозия и гниль передних и задних рамок стекол. Самостоятельный ремонт рамки лобового или заднего стекла опытный любитель работы своими руками может провести только в хорошо оборудованной гаражной мастерской. Для кузовных работ потребуется сварочный аппарат, специальные инструменты, хорошее освещение, знание технологий демонтажа и установки стекла. При этом кустарная заварка прогнивших фрагментов рамки сомнительна по надежности и долговечности.

Мастера нашего автосервиса принимают в работу автомобили всех моделей с повреждениями стекольных рамок любой сложности. Кузовной цех сервиса «Авто Капитан» для всех ремонтных операций обеспечен производственными площадями, специальным оборудованием. Цена ремонта для редких моделей может быть дешевле покупки новой рамки или деталей с разборки.

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • DAF
  • Datsun
  • Dodge
  • Fiat
  • Ford
  • Geely
  • Great Wall
  • Hino
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • ISUZU
  • Porsche
  • Renault
  • Saab
  • Scania
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ГАЗ
  • ЗИЛ
  • КамАЗ
  • УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Стоимость ремонта

Локальная полировка 15 мин 500 руб. Экспресс полировка 15 мин 600 руб. Восстановительная полировка 15 мин 600 руб.

до 5–10% площади детали 2-3 дня 2000–4500 руб. свыше 10–15% площади детали 2-3 дня 3000–6000 руб.

Неглубокие (поверхностные) 20 мин 300–1000 руб. Средние 1-2 дня 2000–6000 руб. Глубокие 1-2 дня от 2500 руб.

Вмятины (на и около рамки)

до 5 см день 300–1000 руб. до 10 см день 1000–2000 руб. до 15 см день 1500–3000 руб. до 20 см день от 1500 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня от 2000 руб.

Локальная покраска рамки ветрового (лобового стекла) день 2000–3000 руб. Полная покраска рамки ветрового (лобового стекла) 1-2 дня 3000–6000 руб.

Другие услуги по кузовному ремонту

Ремонт рамки двери от 1000 руб. Ремонт рамки заднего стекла от 2000 руб. Ремонт передних арок от 1000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт стойки двери от 300 руб. Ремонт капота от 3000 руб. Ремонт колпака зеркала от 500 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт крыши от 2000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт моторного щита от 1000 руб. Ремонт передней панели от 1000 руб. Ремонт решетки радиатора от 800 руб. Ремонт пластикового капота от 3000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт порога от 2000 руб. Ремонт молдингов двери от 800 руб. Ремонт стакана амортизатора от 1000 руб. Ремонт суппорта фар от 500 руб.

О ремонте рамки ветрового стекла

  1. Причины повреждений и диагностика рамки ветрового стекла
  2. Методы кузовного ремонта рамки лобового стекла
  3. Преимущества заказа ремонта рамки в нашем автосервисе

Причины повреждений и диагностика рамки ветрового стекла

Основной причиной ржавления и гниения стекольных рамок у отечественных моделей автолюбители считают несовершенство заводской сборки кузова. Прямая сварка рамки ветрового стекла с крышей производится по неокрашенному металлу без антикоррозионного покрытия. Учитывая плохое качество резиновых уплотнений на стыках рамки с лобовым стеклом, такая методика сборки приводит к протеканию воды при дождях, мойке. Появляются активные очаги коррозии, которые владелец машины может заметить по «рыжикам» на рамке стекла. В дальнейшем коррозия и гниение приводят к усилению вибраций или выпадению стекла.

У иномарок ржавление рамок происходит реже, для них характерны аварийные повреждения при боковых ударах, переворотах машины. В некоторых случаях возможен локальный ремонт искривлений металла, но обычно требуется комплексное восстановление геометрии рамки, передней кромки крыши, боковых стоек ветрового стекла. Кузовные работы усложняются сложной криволинейной конфигурацией лобового стекла, которую точно повторяют контуры рамки.

Исчерпывающая профессиональная диагностика повреждений рамки возможна только после демонтажа лобового стекла. Основной целью диагностики становится определение степени повреждений, технологии и цены ремонта. Для демонтажа стекла необходимо снять резиновые прокладки, декоративные молдинги , удалить слои герметика и клея. У многих иномарок внутри рамки приварены специальные крепления для пластмассовых клипс молдингов, которые легко повредить.

После демонтажных работ проверяется геометрия проема лобового стекла, передних опорных стоек, края крыши. Небольшие искривления металла можно исправить клеевой или вакуумной вытяжкой, при которой не потребуется перекраска рамки и стоек. Для исправления более сложных деформаций применяется споттерная вытяжка, под которую красочный слой расчищается до чистого металла. Окончательная доводка геометрических размеров оконного проема проводится ручной рихтовкой . Недопустимо исправление неровностей толстым слоем шпаклевки, которая трескается от вибраций через пару месяцев эксплуатации. При выявлении больших разрывов металла, обширных коррозионных участков потребуется заварка или полная замена рамки ветрового стекла.

Методы кузовного ремонта рамки лобового стекла

При невозможности применить методики щадящей вытяжки или ручной рихтовки на месте, рамка ветрового стекла демонтируется полностью. Для этого нужно, в зависимости от конструкции кузова, раскрутить болтовые соединения или срезать сварные швы (высверлить места точечной сварки) креплений рамки к опорным стойкам, крыше кузова.

После демонтажа рамки лобового стекла автомеханики проводят с ней восстановительные работы:

  • полностью снимают краску;
  • восстанавливают форму и размеры (при механических деформациях);
  • вырезают ржавые фрагменты или периметр кромки;
  • измеряют и подготавливают металлические вставки;
  • приваривают фрагменты рамки;
  • зачищают сварные швы;
  • обрабатывают внутренние поверхности «антикором»;
  • примеряют отремонтированную рамку на временных креплениях;
  • грунтуют, шпатлюют металл, шлифуют шпатлевку после высыхания;
  • устанавливают рамку на штатное место;
  • соединяют рамку с кузовом (болтовыми соединениями, точечной сваркой);
  • красят рамку или весь автомобиль;
  • устанавливают лобовое стекло.

При локальной покраске рамки требуется подбор автомобильной эмали в тон цвету старой краски — подберем, покрасим и отполируем.

Преимущества заказа ремонта рамки в нашем автосервисе

Судя по отзывам клиентов, основными преимуществами нашего автосервиса они считают мастерство слесарей-жестянщиков, применение различных технологий кузовного ремонта. Для проведения кузовных работ цех укомплектован современным оборудованием (покрасочными камерами, силовыми стапелями), ручным инструментарием.

Нашим заказчикам нравится проведение замеров при них, детальное обсуждение сметы ремонта. Мастера всегда объясняют заказчикам выбранную технологию ремонта, советуют необходимые дополнительные работы.

Выгодами заказа ремонта рамки лобового стекла клиенты считают:

  • скорость ремонтных работ;
  • доступные расценки ремонта;
  • собственные гарантии качества сервиса «Авто Капитан»;
  • бережное отношение к машине при ремонте.

Для наших работающих заказчиков удобны быстрый прием заявки (по электронной почте, телефону), прием машин в вечернее время. Постоянным клиентам экономят деньги накопительные бонусы, акционные предложения.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Кузов – Салон
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Ремонт рамки лобового стекла

    Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Pervak » 21 авг 2015, 12:54

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Nosmoking » 21 авг 2015, 14:22

    Замена! Желательно машины.

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Pervak » 21 авг 2015, 14:23

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Wizard » 21 авг 2015, 15:52

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Pervak » 21 авг 2015, 18:45

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Captain » 21 авг 2015, 19:08

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Зоркий сокол » 21 авг 2015, 22:42

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение wwm » 21 авг 2015, 22:48

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Captain » 22 авг 2015, 04:46

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Pervak » 22 авг 2015, 12:17

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Captain » 22 авг 2015, 14:57

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Pervak » 23 авг 2015, 13:39

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Wizard » 23 авг 2015, 13:46

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Pervak » 23 авг 2015, 14:02

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Зоркий сокол » 23 авг 2015, 17:11

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Pervak » 24 авг 2015, 10:14

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Зоркий сокол » 24 авг 2015, 12:18

    Меня всегда удивляла та маниакальная страсть,с которой владельцы машин с прогнившей рамкой снова и снова заделывают подручными средствами известные дырки по углам лобового.Для начала разберёмся-почему гниёт именно там,а не например у замка капота.Дело в том,что по углам расположены две писюлечные дренажные трубочки,призванные отводить в нишу крыла воду ,сумевшую проникнуть за уплотнитель лобового.С годами трубочки забиваются,вода стекает как придётся,постоянно оставаясь между уплотнителем стекла и рамкой,где обычно антикора не кладут.
    В результате всё гниёт и разваливается.
    Чтобы прочистить трубки-надо снять стекло.Операция вообщем несложная,но остающаяся в пренебрежении при обслуживании.
    При вспучивающейся симптоматике предпочтение отдаётся шпатлёвке,уже тогда,когда надо лечить кардинально,имплантируя новую рамку.

    Цена вопроса:
    Рамка 700-1000р. ( все цены на март 2010 года)
    Материал( вкл.краску):1150р.
    Работа (вкл.окраску и антикор):5500р.

    работа на примере усталой ниво 1987 г.в.
    (я пошёл тогда в 7-ой класс,мог ли я подумать,чем придётся заниматься на досуге. )

    Раз.Лево-право:


    Два.Что внизу?:


    Три:Пока режутся заплатки,примеряем:

    Зачистили-постучали,ещё осыпалось:

    Добавлено спустя 46 секунд:
    Заплатко готова и приварена,отдельно сделана
    заплатка отбортовки декоративного молдинга крыши:

    Левая сторона по тому же сценарию:

    Далее банально равняется,подгоняется,приваривается:

    Добавлено спустя 31 секунду:
    Дырко есть:

    Дырко нет:

    Дырко совсем нет:

    Какое дырко? Машин новий.

    И тут новий!:

    Ремонт рамки лобового стекла от А до Я

    [info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Методы обработки поверхности крыши, а также кузовной ремонт рамки лобового стекла переднего и заднего, при подготовке под покраску…[/info_border]

    Приветствуем автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

    Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт и покраску рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.

    Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.

    В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.

    Будет дано два варианта работы со стеклом:

    1. Обработка рамки, когда стекло снято и открыт доступ ко всей поверхности.
    2. Когда стекло остаётся на кузове и методы обработки рамки без снятия стекла, а также со снятием и без снятия уплотнительной резинки.

    Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.

    Обзор детали и предстоящая работа

    Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.

    Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.

    Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.

    Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.

    Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.

    Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.

    На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.

    Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.

    Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла

    Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.

    Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.

    В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.

    В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.

    Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.

    Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.

    Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.

    Далее, необходимо закрыть скотчем и сам уплотнитель, чтобы на нём также не осталось следов грунта или краски. Для этого ленту скотча наклеиваете не на край резинки, а край его подворачиваете внутрь уплотнителя, тем самым полностью защищая резинку, оставляете её чистой.
    [highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]На видео наглядно показано, пожалуйста, смотрите:[/highlight]

    Загнуть часть скотча под уплотнитель можно, например, с помощью лезвия ножа.

    На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.

    Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.

    При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.

    Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.

    Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.

    Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.

    Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

    Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.

    [info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Приступаем, непосредственно к самой работе…[/info_border]

    Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.

    После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.

    Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.

    Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.

    В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.

    Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.

    [highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]Пример металлических щёток на дрель и УШМ:[/highlight]

    Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.

    В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

    Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.

    Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.

    Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.

    Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.

    [info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Далее наждачными бумагами Р220/240 идёт подготовка под грунтование…[/info_border]
    После того как участок был обработан наждачкой Р80, нужно будет использовать наждачку Р150 и под наждачку Р220, чтобы сбить риску перед нанесением грунтового покрытия. Грунт необходимо нанести, так как будет в дальнейшем накладываться шпаклёвка, которую нельзя наносить на голый металл. Обо всём этом также было подробно рассказано мастером в предыдущих частях видео.

    В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.

    Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.

    [info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Затем предстоит шлифовка плоскости крыши, прилегающей к проёму…[/info_border]
    На плоскости крыши имеется небольшой перепад, который необходимо будет зашлифовать и нанести шпаклёвку, где есть небольшая ямка. Все это будет показано уже в следующей части видео.

    [info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]И ещё скажем пару слов…[/info_border]

    Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.

    В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.

    Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.

    Замена рамки лобового стекла ваз 2114

    • Заведомо низкое качество металла, из которого сделана рамка,
    • Неплотно прилегающая резина – под нее попадает грязь и вода, что способствует развитию процесса коррозии,
    • Плохой водослив рамки – в таком случае вода в ней застаивается, что приводит к тому же результату.

    Ремонт рамки – это реально!

    Как отремонтировать рамку лобового стекла?

    Стоимость ремонта рамки лобового стекла

    У вашего автомобиля есть люк. Тогда цена ремонта будет следующая:

    • ремонт от сколов: 10.000 руб — 12.000 руб
    • ремонт от ржавчины: 12.000 руб — 18.000 руб

    У Вашего автомобиля нет люка. Тогда цена ремонта будет следующая:

    • ремонт от сколов: 14.000 руб — 16.000 руб
    • ремонт от ржавчины: 14.000 руб — 24.000 руб

    Если Вам необходимо отремонтировать только боковую стойку:

    • ремонт от сколов: 4000 руб
    • ремонт от ржавчины: 6000 руб

    Сроки ремонта рамки лобового стекла автомобиля:

    • ремонт сколов — 2 дня
    • ремонт ржавчины — от 2 до 5 дней

    Какую гарантию на ремонт Вы получите:

    • ремонт сколов — 3 года
    • ремонт ржавчины — 1 год

    Здравствуйте уважаемые читатели моего блога, сегодня поговорим о гнили рамки лобового стекла и о том что можно с ней сделать. Зачастую у владельцев автомобиля вызывает шок снятое лобовое стекло, точнее вид под ним, или когда поднялась краска на рамке лобового стекла, ведь зачастую под такими «подъёмами» находится гниль.

    Две довольно не заметные дыры в рамке лобового стекла

    Прежний владелец и мастера которые делали это авто в прошлый раз не заморачивались насчет этих дыр, все было завалено сантиметровым слоем шпаклевки и выведено хорошо. Но впоследствии шпаклевка лопнула и отвалилась. О разных способах заделывать дыры в наружных панелях кузова мы говорили в этом посте.

    Мы же будем стараться соблюдать технологию и поддерживать качество на уровне, если удастся, судить вам. Для начала что нам понадобится:

    1. Углекислотный полуавтомат
    2. Болгарка, щетка для нее, отрезной круг
    3. Метал на заплаты, я использовал старую, советскую филенку
    4. Грунты — акриловый и реактивный, шпаклевка — со стекловолокном и универсальная, разбавитель для грунта, антисиликон.
    5. Наждачная бумага Р120-240-360-500, шлифовальная колодка
    6. Естественно пульверизатор с компрессором

    Начинаем ремонт с зачистки гнилого места и вырезания негодного металла. Я делал это с помощью болгарки сначала щеткой, затем отрезным кругом. Следует вырезать вплоть до нормального металла, иначе произвести сварку за гнилые остатки качественно не получится . Главный критерий — целый металл.

    Вот что вылезло у нас

    Вырезаем гнилую часть рамки лобового стекла

    Так же само я поступил и со второй дырой. Далее я изготовил макет ремонтной вставки, для этого мне понадобились ножницы и картон. Приложив и обжав картон по контуру отверстия я вырезал необходимую заплату из кузовного металла.

    Вырезанный макет из картона

    После изготовления, примерки и подгонки заплатки, болгаркой было очищено как место вокруг выреза, так и сама заплатка. Это крайне важно и необходимо для проведения качественной сварки.

    Спасибо за подписку!

    Далее была произведена сварка и зачистка сварочных швов.

    Дыры заварены и прошлифованы

    Далее не смог снимать процесс, но он не сложный, распишу пошагово:

      Грунтуем металл реактивным (кислотным) грунтом. Предварительно не забудьте зачистить всю ржавчину и обезжирить поверхность. Не забывайте использовать защитные средства.

    Реактивный грунт от Novol

    Акриловый двухкомпонентный грунт от Novol

    Далее я использовал шпаклевку со стекловолокном, она дает очень прочный слой и подходит для налаживания толстыми слоями 3-4мм. В данном случае я применял ее для заполнения впадины, я не выводил форму, просто заполнил яму. Старался положить ее тонким, ровным слоем, для того чтобы не шлифовать, так как шпаклевки со стекловолокном довольно плохо обрабатываются, ввиду своей твердости.

    Шпаклевка со стекловолокном от Novol

  • Для получения ровной и гладкой поверхности, я использовал универсальную шпаклевку от Novol, обошелся 3-мя нанесениями, шлифовал по схеме 120-240-360. Рекомендую хорошо просушить шпаклевку, если время поджимает, то используем инфракрасный обогреватель (типа Уфо).
  • После получения ровной поверхности, покрываем поверхность шпаклевки и всю зону ремонта акрыловым двухкомпонентным грунтом Ranal, после высыхания обрабатываем его наждачной бумагой Р500 с водой. После этого обезжириваем поверхность и красим рамку лобового стекла.

    Внимание. Нельзя класть шпаклевку на реактивный грунт, так как шпаклевка потеряет свои свойства и отпадет. Обязательно необходимо покрывать реактивный грунт акриловым или эпоксидным.

    Фото и видеоинструкция по самостоятельной замене лобового ст

    екла на автомобилях семейства ЛАДА Самара 2114, 2113, 2115.

    Внимание! Для замены стекла нужен прочный стул и помощник.

    1. Первым делом снимаем рычаги стеклоочистителей.

    Затем нужно снять зеркало заднего вида. 3. Откручиваем накладку левой стойки кузова. 4. Плоской отверткой в верхнем углу заправляем край уплотнителя за кромку проема кузова и фиксируем его там. Потом второй отверткой начинаем заправлять уплотнитель стекла за кромку проема поочередно в обе стороны от первой отвертки. Проходим так по верху и по бокам стекла. 5. Теперь можно снять стекло.

    6. Снимаем со стекла уплотнитель.

    7. Уплотнитель нужно почистить от грязи.

    8. Для того, чтобы поставить новое стекло, стелим на капот картон или что-нибудь не царапающее.

    9. Кладем на капот новое стекло наружной стороной вниз.

    10. Одеваем на него уплотнитель. 11. В уплотнитель заправляем шнур. 12. Посередине нижнего края стекла нужно оставить перехлест концов шнура. Для того, чтобы стекло легче село на место, можно смазать уплотнитель мыльной водой или силиконовой смазкой.

    13. Вставляем стекло в проем. Размещаем стекло точно посередине. Концы шнура должны быть в салоне.

    14. Помощник снаружи прижимает стекло, а вы изнутри поочередно тянете за концы шнура так, чтобы уплотнитель зашел за край. 15. Сначала переводим край уплотнителя по низу. Затем давим на стекло сверху, чтобы опустить его вниз. После этого вытягиваем шнур по бокам и сверху от краев к центру.

    16. Ставим на место накладки стоек, рычаги стеклоочистителя и зеркало заднего вида.

    Видео по замене лобового стекла:

    Как поменять рамку лобового стекла на уаз хантер

    АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками

    замена лобового стекла на автомобиле УАЗ.

    Рамки лобового стекла по геометрии идентичны что на хантерах что на уаз 469, отличия в приливах для уплотнителей и отсутствие верхних дворников, но выштамповка под них есть и в лобовой рамке хантера. процесс снятия и установки лобового окна на примере автомобиля УАЗ.

    Восстановление рамки лобового стекла. Постройка УАЗ от А до Я.

    ГОФРУ ОТ ДУША Dont throw out a flexible hose for a shower покраска уаз хантер раптором ч2 Маленькая хитрость использования ОБЫЧНЫХ НОЖОВОЧНЫХ ПОЛОТЕН Лобовое стекло снять. Придётся таки снимать стекла, зачищать, грунтовать и сажать на силикон. Действительно, лучше уж пожертвовать резинками чем кузовом Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Советы автомобилистам УАЗ 31519 УАЗ 3160 УАЗ 3163 ВАЗ 1111 (Ока) ВАЗ 2101/2102 ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2108/21091. Для того чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей (см. Постройка УАЗ от А до Я. #1.

    Как восстановить рамку лобового стекла №129

    Как самостоятельно установить лобовое стекло на 452 УАЗ без специальных инструментов? Евгений, вчера красил уазику кабну попросили поставить лобач и так я его и так. Мой сайт Рация ZELLO наш канал ( олег нестеров брест) В этом видео я показываю как убрать корозию и…

    Замена рамки лобового стекла нива .

    Обратной стороной таких специфических требований стало то, что кузов Уаз-469 не обладал хорошими уплотнениями тента, дверей и рамки лобового стекла, поэтому сквозняки и холод в нем были нормой, так же, как и низкая устойчивость стыков кузова и его элементов к протеканиям воды во время дождя. более подробные видео без обрезки на втором канале: … драйв 2: …

    петли УАЗ-469

    Думаю и на новейшей торпеде ничего не нужно снимать. Как-то такА по самому вопросу могу сказать последующее. Для установки лобового стекла снимать торпеду нужно. Отзыв автолюбителя по имени Лукас: Я доволен что имею такую машину. Оригинальное заглавие: Quam ut aufero speculum in headlight UAZ civis. Очень трудоемкое мероприятие и дополнительный риск т. Оригинальное заглавие: Як зняти задн бокове скло на уаз патрот. Это очень трудно, необходимо уметь ключами воспользоваться. Я снимал с разбитым стеклом совместно но позже ставил целое, крышу снимать не нужно. если ими никогда не заниматься, то могут быть проблемы…..

    Замена резинки лобового стекла ЛУАЗ

    Установите на место уплотнитель, стекла, замки стекол, рамку надставки и приклепайте заклепками рамку к надставке. пришлось заменить резинку лобового на ЛуАЗе. не скажу, что всё получилось отлично, выложил весь отснятый…

    Сборка надставки Хантер

    Оригинальное заглавие: Mar a toirt air falbh an taobh an uinneag a UAZ mac an t-sealgair. Малевича для искусства состоит в том, что этим шедевром замазана еще больше страшная мазня. Видео аннотация: как снять боковые стекла уаз патриот. Снятие и установка ветрового стекла, управление по ремонту и обслуживанию УАЗ 3151. Если стекло нужно снять целым, то начинаем работу с верхнего угла ветрового стекла. Также просим сказать вас если возникнут препядствия с проигрыванием видео. УАЗ, Электрическое оборудование УАЗ, Электросхемы УАЗ.

    УАЗ заменв лобового стекла!!

    Как выяснилось, в рамке лобового варить нечего, пришлось искать в разборах. Случайным образом была найдена рамка у соклубника, с УАЗа 1997 года. Замена лобового стекла УАЗ!!

    Восстановление кузова. Ошибки при ремонте. Постройка УАЗ от А до Я.

    Изначально в машине была слегка перекошена кабина — прежний владелец видимо вперся во что-то крепкое левой стойкой кабины, в самом левом верхнем углу стекла. За 4 года я в него поймал камень, а в прошлом месяце почти добил в крымских лесах. При попытке замены стекла выяснилось что новое в перекошенную рамку не впихнуть. Пробовал тянуть гидравлической растяжкой — трещит и рвется не рамка а то, во что упираю растяжку. Восстановление кузова. Ошибки при ремонте. Постройка УАЗ от А до Я.

    Установка металлической крыши на УАЗ

    Установите на место уплотнитель, стекла, замки стекол, рамку надставки и приклепайте заклепками рамку к надставке. Фактически интересует таковой вопрос: как снять и позже поставить танированное стекло двери задка.

    Установка лобового стекла на Уаз

    Если делать как написано в первом сообщении, то нереально. Автомобиль УАЗ Патриот относится к семейству вэдовых тс. Малость напутал вынимал вертикальную планку позже выдавливал стекло позже снимал форточку. Украинский УАЗ Клуб Актовый зал Круглый стол Встречи Действия Личные объявления Коммерческие Объявления Охота/Рыбалка Правовая Установка стёкол на Уаз. Установка лобового стекла на Уаз, Резинка для лобового стекла .

    По теме

    Как узнать номер двигателя на уаз

    ГБЦ поставили на заводе, под 80 или 92 бензин, потом…

    Установить иностранный двигатель на уаз

    Какой можно поставить иностранный движок на внедорожник отечественного производства, чтобы…

    Как проверить сцепление на уаз патриот

    В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все…

    Как переключать раздатку на уаз патриоте

    В раздатке УАЗ Путриот Dymos используется электромеханическое переключение. Надо лишь…

    Как провернуть коленвал на уаз

    После чего, опять же, за колесо прокручиваем двигатель два оборота…

    Как управлять раздаточной коробкой уаз

    При переходе в режим полного привода, в раздаточной коробке возможны…

    Установка заднего силового бампера на уаз патриот

    Наиболее востребованной схемой является установка заднего и переднего силовых бамперов….

    Ремонт ступицы переднего колеса уаз буханка

    Используется этот механизм для того, чтобы снизить износ деталей и…

    Ремонт рамки лобового стекла уаз

    Вот наконец занялись рамкой лобового стекла, рамку взяли от 469…

    Как установить абс на уаз патриот

    Собираемся в дорогу ребенок 5 лет и двое деток по…

    Где установлен реле регулятор на уаз

    Провод на котором одета красная термоусадка горит при прокрутке стартера…

    Как подтягивать рулевые наконечники уаз патриот

    Штатные рулевые наконечники Уаз Патриот прошли 92 тыс, правый много…

    Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

    Магазины автолитературы :

    krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
    autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

    Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла

    Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.

    Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.

    Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.

    ​Можно, конечно, замазать толстым слоем «мовиля» и ездить с «соплями», но есть куда более привлекательные способы. Во-первых, следует регулярно чистить водостоки и промывать грязь под резинками уплотнителя, превентивно защищая от ржавчины. Сколы стоит немедленно закрашивать, либо обрабатывать преобразователем ржавчины. Одним словом, регулярный еженедельный осмотр сделает для рамки не меньше, чем сварщик. Только значительно дешевле.

    Второй пункт — реставрация. Ржавчина не сразу становится сквозной, поэтому очаги коррозии, если таковые уже появились, стоит немедленно подвергнуть тщательной и скрупулезной очистке. Учитывая стоимость замены рамки, не жалко будет раскошелиться и на новое стекло, ведь без демонтажа «триплекса» рамку лобового стекла не очистить.

    Вырезав стекло, следует внимательно локализовать все поврежденные точки и зачистить их до металла: попеременно используя наждачную бумагу градации 100, 240 и 400 шаг за шагом снимаем ржу. Усердствовать, как и применять силу, не стоит, потому что металл в этом месте тонкий и обдирать его до дыр не желательно. Сняв первый слой, можно применить специальную «химию» размягчающую ржавчину, и только потом приступать к более мягкой «шкурке».

    Как заменить рамку лобового стекла на

    Сообщение Альберт75 » 23 июн 2014, 21:12

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение de » 23 июн 2014, 23:43

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Alessandro » 24 июн 2014, 21:52

    Оооо.. у меня то же самое. правда состояние рамки у меня похоже получше, но проблема есть. до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

    ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение de » 25 июн 2014, 09:23

    Alessandro писал(а): до нижней части рамки добраться чтобы достаточно панели снять через которую дворники пролазят? стекло сам клеил? Да, вот меня беспокоят раковинки из которых ржавчину щёткой не достать. как бы обойтись без преобразователя! не люблю я их. не уверен что смогу после него хорошо промыть. ладно. думаю как то тщательно зачистить.

    ЗЫ для ремонта рамки торпедо не обязательно снимать?

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Alessandro » 25 июн 2014, 20:15

    Седня забежал к жестянщику на ММС клуб(мицубиси делают и сейчас уже и тойоты) на Энтузиастов. Так он мне сказал что нуна класть сначала шпатлёвку на стекле и потом другую. показал зелёную car system glas и вторую той же фирмы — soft.

    самому стекло вклеить возможно(без опыта) или реально спец нужон?

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение vlad13 » 25 июн 2014, 21:32

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение de » 25 июн 2014, 22:00

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Alessandro » 26 июн 2014, 09:57

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Max0403 » 26 июн 2014, 10:55

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение de » 26 июн 2014, 11:33

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Max0403 » 26 июн 2014, 12:43

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение Alessandro » 27 июн 2014, 23:18

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение dvm99 » 29 июл 2015, 11:53

    Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
    Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение de » 29 июл 2015, 22:29

    Re: Ремонт рамки лобового стекла

    Сообщение dvm99 » 30 июл 2015, 10:02

    Дим, а днище снаружи или внутри салона?
    Просто я к тому, что как понял, эта плёнка не имеет хорошей защиты от механических воздействий. Так что если по обработанному месту что-то шоркает или камушки ударяют, то естественно защиты небудет. Для пущей надёжности, думаю, надо красить.
    Гадство, хотел вчера сфоткать и забыл свою арку переднего крыла. Постараюсь в ближайшее время.
    Так -то понятное дело, что любые средства полностью не уничтожают ржавчину, а лишь приостанавливают.
    Кстати, это лишь при условии, что технология обработки полностью соблюдается.
    И если с поверхностью непосредственно самой рамки всё более-менее понятно,
    то вот с близлежащими швами напряг.
    Можно ничего с ними не делать но это железно приведёт к тому, что через 2-3 года ржавчина оттуда переползёт под краску рамки.
    А там уж как повезёт, с какой скоростью она начнёт распространяться и отклеивать стекло.
    Поэтому хочется приостановить именно шовную ржу.
    Всё равно это хоть на сколько-то отдалит время переклейки лобового (если конечно камушки не побьют )
    Отсюда и встаёт вопрос,- чем там обрабатывать?
    Какими-то традиционным стедствами, типа Цинкаря, нельзя.
    Его потом не промыть из этих щелей. А если этого не сделать, то эффект будет обратный- гнить начнёт ещё быстрее.
    Поэтому склоняюсь пока к тому, что если обработать хай гиром, то по крайней мере хуже не будет.
    В застывшем состоянии он уже не активен, должен сколько-то постоять.
    Дополнительно ещё думаю можно пройтись по шву эпоксидным грунтом. Он не пористый в отличие от кислотника и акрилового грунта (с этими надо вообще аккуратно работать по скрытым полостям).
    Эпоксидник хочу применить из соображений не только хай гир покрыть, но и по возможности закрыть торец шва от проникновения влаги в холодное время (от конденсата).

    Вообще-то ещё одна мысль в башке крутится и не отстаёт — облудить рамку полностью вместе со швами .
    Но побаиваюсь.
    Вообще эта тема ахтунговая и противоречивая! Гуглил по ней.
    Вроде да, лужение используется при кузовном ремонте.
    И, мало того, многие помнят, что старые машины использовали лужение прямо на конвеере. Лужением выводились плоскости кузова вместо шпатлёвки, а так же и стыки элементов. По слухам до 10-15 кг припоя на кузов уходило.
    И многие из этих машин хорошо сохранились до сих пор.
    Лужение и сейчас хорошо применяется многими кузовщиками, причём не только на раритетных машинах.
    Читал отзывы, что после таких ремонтов по ржавчине машина 10 лет ходит как минимум.
    НО.
    Если открыть учебник по химии, то мы увидим, что в электрохимическом ряду олово и свинец (основные составляющие припоев для лужения) находятся правее железа в отличие от цинка, алюминия, магния, которые и применяются для электрохимической защиты железа.
    Т.е. в гальванической паре олово(свинец)-железо железо будет окисляться.
    Это не есть гуд!
    Но это теория.
    Из практики — если поверхность закрыта от воды и кислорода, то окисляться не будет.
    А так же есть ещё один пример вообще-то для меня не совсем понятный но всем известный- консервные банки.
    Они годами валяются в лесу и если ржавеют то очень медленно.
    А ведь они тоже лужёные!
    И это тоже приводится на многих ресурсах как довод для скептиков лужения.
    Значит не всё так просто.
    Но есть моменты, которые меня сильно озадачивают.
    Ну ладно, допустим саму рамку под лобовым я облужу, и кстати, тогда не страшны локальные очаги (но на ровных поверхностях), откуда не смогу вычистить все каверны.
    Т.е. я просто надёжно отсеку эти места от воды и кислорода.
    Но во-первых возникнет вопрос, что делать дальше с этой поверхностью.
    Грунтовать и красить?
    Нагрузки под лобовым бывают неплохие, а на лужёной поверхности грунт возможно не таким цепким будет.
    Есть вариант не красить, а оставить лужёную поверхность, защитив её тем же самым герметиком, накоторое будет вклеено стекло, а закрасить лишь перектытие с этим герметиком.
    Во-вторых, останутся всё те же сварные швы, необработанные изнутри.
    Если из них полезет ржа, то когда она доберётся до лужёного места, процесс коррозии возможно ускорится. И что потом делать?
    Ну можно конечно пройтись припоем прямо по самому шву, по его торцу, а так же (раз уж туда залез) по краю второй части рамки, которая внутри салона находится. Тогда у этой ржавчины из шва путь удлиннится и, я так думаю, сильно затруднится.
    Что уж что, а паять я умею. чего только не паял. Но всё равно очкую такое творить.
    Кстати, сколько читал, в основном для лужения применяют флюс на основе ортофосфорной кислоты либо паяльную пасту. Ну вторая мне не по карману, а вот применение первой очень смущает. Т.к. очень тяжело остатки кислоты убрать начисто.
    И только на одном ресурсе, причём вскользь, я увидел то, о чём изначально думал и думаю до сих пор — это паяльный жир.
    Очень замечательная вещь!
    Особенно для данной темы. Паял им много, он раскисляет намного лучше чем канифоль,
    и со стальной поверхностью он справляется на ура.
    Причём его можно не вычищать (в отличие от кислоты), жир- он и в Африке жир.
    Про лужение и именно рамки лобового вот тут наткнулся http://www.drive2.ru/l/3920672/?page=0
    Вообще неплохо человек расписал многие интересные моменты, познавательно.
    Но хорошо бы было посмотреть на всё это спустя время.

    Вот такие бредовые (возможно) идеи в голове.
    Ребят, высказывайтесь, не стесняйтесь!

    ЗЫ.
    Вдруг кто на лужение клюнет, так хочу кое-что сказать.
    Паять чистым оловом категорически нельзя!
    Во-первых, соединение будет хрупким, олово довольно жёсткое.
    А во-вторых, можно нарваться на «оловянную чуму», которая возможна при низких температурах (-30). Олово может разложиться и превратиться в труху.
    Но чем больше свинца в припое, тем паять тяжелее.
    Так что имхо самое оптимальное- это припой ПОС40 — ПОС20
    Цифра на конце означает % содержания олова.
    Есть ещё один грубый но хороший способ отличить, если не знаете что держите в руках-
    надо согнуть пруток припоя.
    Если хрустит, то олова больше 50%, если нет- то меньше.

    Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
    Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

    Протечки лобового стекла — почему такое возможно и что с этим делать?

    Случается, что радость замены стекла омрачают неприятности, которые могут подстерегать владельца после этой процедуры.

    Случается, что радость замены стекла омрачают неприятности, которые могут подстерегать владельца после этой процедуры.

    В этой записи мы описали основные проблемы, которые могут возникнуть со стеклом автомобиля после его замены (помимо механических повреждений). Если вы сталкивались с другими ситуациями, поделитесь с нами, а если возможно, пришлите фото. Мы сможем сделать подборку интересных случаев, чтобы показать, на что имеет смысл обращать внимание в процессе эксплуатации автостекла.

    1. Первое и самое проблемное — протечка ветрового стекла. Согласитесь, неприятно, когда в автомобиле без вашего согласия образуется лужа. Одно дело просушить салон (что тоже не всегда простое занятие), но ведь последствия могут быть самыми тяжелыми, включая риск повреждения электропроводки и дорогостоящего ремонта.

    Назовём несколько возможных причин протечек:

    • Клеевой шов имел разрывы, в том числе, из-за неправильного «замка» в месте стыка шва.
    • Высота клеевого шва оказалась неравномерной и/или ниже необходимой, вследствие чего стекло неплотно встало на кузов. Это зависит от инструмента, которым наносят герметик (все ещё встречаются умельцы, применяющие строительный механический пистолет для нанесения автомобильного герметика), а также правильного разреза в инжекторе («носике») клеевого пистолета. Правильное необходимое и достаточное нанесение герметика может обеспечить только квалифицированный мастер и специализированный инжектор.
    • Такую же проблему создаст лобовое стекло с неправильной геометрией. Мастерство специалиста, увы, не сможет компенсировать недостаток некачественного товара, и, пытаясь «подогнать стекло в рамку», растет риск возникновения протечки или повреждения стекла.
    • Использование некачественного/просроченного герметика или праймера (грунта) может привести к тому, что адгезия нарушится, и стекло не будет держаться. Здесь же стоит упомянуть о необходимости правильно готовить поверхность ветрового стекла перед вклейкой, обязательно удалив с него заводской силикон и другие возможные загрязнения. Причём даже эту нехитрую операцию необходимо выполнять с использованием безопасной химии либо с помощью специальных материалов для очистки от силикона.
    • Нарушение правил использования автомобиля в течение первых часов после замены стекла. Хорошо, если использован «часовой» герметик, но большинство стекольщиков, включая дилеров, не используют быстросохнущий герметик. Если дилеры компенсируют это, забирая у вас автомобиль на сутки, то профильные стекольщики стремятся выдать автомобиль максимально быстро. Поэтому, если вы не уверены в материале, который был применён при замене ветрового стекла на вашем автомобиле, наберитесь терпения и воздержитесь от эксплуатации автомобиля хотя бы сутки после вклейки. Обязательно поинтересуйтесь на сервисе временем полимеризации герметика. Если же вы очень дотошны в этих вопросах, попросите показать вам описание герметика, — как правило, на упаковке содержится эта важная информация.
    • Коррозия рамки ветрового стекла также может привести в будущем к течи, поэтому при значительных очагах рекомендуется сначала удалить ржавчину, восстановить лакокрасочное покрытие и после этого браться за замену стекла. Также коррозия рамки лобового стекла (фото ниже) возможна вследствие использования металлической струны при демонтаже старого стекла и механического повреждения рамки струной либо другим инструментом рамки кузова.
    • Совсем малая вероятность, но такое случалось в нашей практике — причиной течи на свежем автомобиле премиум класса было отверстие в кузове в районе противопожарной перегородки двигателя и переднего левого крыла — по сути -заводской брак. Немало времени потратили на поиск и затем провели герметизацию.
    • Ещё стоит упомянуть, что стекло может быть установлено профессионально, но в салон течёт. Причиной этому могут быть засорившиеся дренажные каналы — простая очистка даёт гарантированный результат. Однако при проблемах с вклейкой и обнаружению протечки локальная герметизация редко помогает, поэтому способ лечения один — полный демонтаж стекла и повторная процедура вклейки. И желательно поскорее. С хорошим инструментом и подготовленным мастером в 90% случаев удаётся сохранить стекло.

    2. Оптические искажения. Здесь все достаточно просто. Обычно небольшие искажения допустимы по периметру ветрового стекла рядом с кромкой и это особенность технологии изготовления большинства ветровых стёкол. Если же искажения перед глазами водителя, то это заводской брак либо следствие некачественной полировки царапин. В любом случае решается только повторной заменой стекла на новое.

    3. Неработающий электрический обогрев, датчики дождя, света, запотевания. Причин может быть несколько. Редкие случаи, когда неисправен сам механизм работы в автомобиле, а мастер до замены не убедился, что со старым стеклом автоматический режим стеклоочистителей или система обогрева работают исправно. Также, если используется не конвейерное, а кустарное стекло, то мастер начинает переставлять, как правило, всю фурнитуру со старого стекла на новое. Будет переклеивать крепление зеркала заднего вида, крепление сенсорного элемента и сам элемент. Также в большинстве случаев потребуется специальный скотч или гель для фиксации сенсорного элемента датчика для его корректной работы. На ряде автомобилей необходимо делать адаптацию датчика с помощью диагностического прибора. Также упомянем, про электрический обогрев лобового стекла. На автомобилях встречается три типа электрообогрева — обогрев зоны покоя щёток стеклоочистителя, нитевой обогрев в зоне обзора водителя и пассажира, и самый современный — “пленочный” обогрев по всей поверхности лобового стекла — впервые был применён концерном VAG. Самые банальные неприятности — неправильное подключение, а также механическое повреждение шлейфов электропроводки стекла.

    Необходимо обратить внимание, что если не соблюдены стандарты производителя автомобиля в производстве электрических элементов, то возможны замыкание и пожар. Для примера приведем фото того, как выглядят клеммы электрообогрева конвейерного стекла для Митсубиси Аутлендер. Надеюсь, на фото видно высокое качество разъемов и толстое сечение электропроводов.

    А вот пример пожароопасной «доработки» на недобросовестных сервисах:

    4. Неправильная геометрия лобового стекла может привести к тому, что установленные молдинги или уплотнители (при наличии) будут болтаться и рискуют выскочить, либо наоборот будут установлены внатяг, создавая дополнительное напряжение стекла, увеличивая риск его разрушения.

    5. Ошибки установки лобового стекла не всегда заметны после вклейки. Например, стекло может «лежать» на кузове, касаясь металла рамки, увеличивая риск самопроизвольного разрушения стекла при наезде на неровности.

    6. В ряде случаев при замене стекла помимо самого стекла требуются так называемые детали разового монтажа, такие как клипсы, уплотнители, молдинги. Чтобы сэкономить некоторые горе-специалисты пренебрегают заменой этих деталей (а иногда и сами владельцы автомобиля настаивают на сохранении старых элементов). Результат: часть клипс сломана и не держит нормально декоративную накладку, старый молдинг собран из кусков, топорщится, либо намертво приклеен на суперклей (если машина на продажу и вас не беспокоит собственная репутация, то может и не стоит беспокоиться, но вот если придётся менять стекло снова, то такие молдинги могут отрываться вместе с краской. ).

    7. Расслоение ветрового стекла. Иногда можно увидеть, что триплекс начал «слоиться» от кромки. Более того дефект довольно быстро прогрессирует, так как влага в этом случае попадает между слоями стекла и при перепадах температур делает своё дело, увеличивая площадь дефекта. Как правило, такая проблема возникает с некачественным стеклом — или как называют производственники — недопрессовкой стекла при его изготовлении (нарушение технологии производства или низкое качество производства). Устранить такой дефект невозможно, поэтому вердикт здесь следующий, если эстетически вас это не беспокоит и не мешает обзору — продолжайте ездить, в противном случае — только замена.

    8. Также упомянем современный тренд — на сегодня около 5% поступающих на рынок новых автомобилей оборудованы камерами ассистентов помощи водителю. И это не только привилегии премиального сегмента Ауди, БМВ и Мерседеса, но и массовые марки успешно внедряют современные технологии в своих моделях. Эти камеры установлены на лобовых стёклах. После замены стекла на таком автомобиле в большинстве случаев по инструкции завода изготовителя требуется калибровка камеры. Калибровка в свою очередь бывает динамической и статической. При динамической калибровке необходимо производить настройки в движении. Статическую калибровку проводят с помощью таких вот стендов (на фото). Пренебрегая этой настройкой, возникает высокий риск некорректной работы ассистентов и как следствие риск возникновения аварийной ситуации. Таким образом, при наличии таких опций в автомобиле мы рекомендуем до замены стекла убедиться, что необходимые настройки и калибровка будут сделаны сервисной компанией.

    Перечислены основные проблемные ситуации после замены ветрового стекла. Мы продолжаем собирать статистику и будем дальше информировать вас о том, как минимизировать риски при замене автомобильных стекол.

    Как заменить рамку лобового стекла на

    Чем можно заменить Т-образную резинку?

    Sakup: Прокладка что между кузовом и «мордой». моя изрядно потрепалась. От чего можно взять Т-образную резинку? Может кто менял.

    ejikpnz: Зайди в магаззин мебельной фурнитуры, там есть, цветов десять их.

    vik123: Sakup У меня стоит от Уаза.

    mike: а у меня вообще без прокладки и тоже не плохо

    AlexeyD: А од чего подходит П-образная резинка справа и слева капота, надоело руки резать об железо

    Alexej: Чтобы не создавать новую тему спрошу про резинку, которая стоит под рамкой лобового стекла. Родная у меня порвалась при ДТП, поставил просто пористую резину на герметик под рамку. Но видимо подсох герметик и при движении в дождь у меня вода в салон течет. Думаю сверху положить тоже что-то типа Т-образной резинки на клей или купить алюминиевый профилек, под него резину и силиконовый герметик. Кто как делал? Желательно фото.

    Sakup: Я купил новую такуюже (уже даже 2). благо на Украине они продаются без проблем. 5 $ — штука.

    Alexej: У нас, к сожалению, нет.

    sashok_z: Мне повезло на рынке взял последний комплект, вроде с Луаза 1302 В комплект входили : Резинки на фары Т-образная резинка на «морду» Резинка под рамку лобового стекла Резинка на лобовое стекло Дверные уплотнители П-образная резинка на двери

    Sakup: повезло

    vik123: Sakup пишет: Прокладка что между кузовом и «мордой».Sakup пишет: моя изрядно потрепалась. От чего можно взять Т-образную резинку? Может кто менял. У меня как и писал уже выше стоит от Уаза .

    Хулиган: А я сделал сибе сам полска кож. зам. по средине положил провод(как с проводки) намазал клеем и сложил вдоль пополам уже год отездил нормально!!

    МИТЯЙ: Хулиган +1, креативно. У меня вопрос чайника — накой она нужна (правда незнаю!)

    Sakup: Наверно для того чтоб метал о метал не терся. повреждается лакокрасочное покрытие. корозия и все такое.

    Хулиган: МИТЯЙ, Sakup прав вполне, только придстав что там будет делаться когда попадет вода и т.д.

    vik123: В добавление ко всему сказанному выше ,хочу добавить что нужна еще для герметичности и внешнего вида.

    МИТЯЙ: Спасиба, понял!

    Andron: слушайте так для того чтоб не портилось Лакокрасочное и нечего не терлось промажте силиконом и всего делов и про резинки можна забыть темболее если все грамотно сделать тобудет выглядеть как единое целое извенит если вклинился в обсуждение у меня еще нет луазки всмысле она есть но у моей девушки по наследству досталась мы ее будем востанавливать незнаю что олучится но не остановимся ни перед чем такчто ЛуАЗ 969А 1976г. рождения будет жить

    Валер-ок!: Ай да молодца! Патриотам респект и уважуха!

    kovserg: Sakup пишет: Прокладка что между кузовом и «мордой».Я заменил ее полосой от колесной камеры, в продаже не нашел, а соберать морду надо было

    Серегин: Sakup вообще-то делають кто как..но еще в армии мы примастились на уазах делать одним способом. суть такая: берется ПВХ изоляция (белая) диаметром 35-45 мм (спрашивать у электриков!!) в нее продевается провод 2-4мм диаметром, изоляция складывается пополам и загоняется между мордой и крылом (проводом наружу) .ввиде прокладки ПВХ изоляция ,а провод нужен для красоты шва. Работу лучше делать вдвоем один держит(прижимает провод в изоляции ко шву) ,а второй по месту протыкает отверстия шилом и вставляет болты. кстати я се так морду с крыльями срастил на своем ЛУ

    Шалена Черепаха: Полоса черного дермантина сложеная вдоль пополам и в складку провод 2мм.

    BABAK13: У дерьмантина в лесу жизнь короткая будет однако,я себе и родные повыдирал живьем

    Alexej: Когда снял морду, под этой резиной был голый металл (без грунтовки и краски). На заводе решили там не красить. Если бы не ДТП обнаружил бы когда оттуда труха посыпалась.

    Dimas: Добрый вечер.Переварил рамку лобового стекла .начал вставлят стекло и в руках развалилась резинка.Подскажите чем можно заменитью Спасибо.

    Advokat: Dimas Уаз Буханка, а так поиск Рулит

    izotop: у нас на рынке 40 гривен так что ищете должно быть я тоже облазил все рынки пока нашел одного безотказного мужика

    Шалена Черепаха: Advokat! У УАЗ Буханка резинка толще и жестче. Запарился с ней стекло вставлять, а шнур-замок и не ставил. Купил новое ЛуАЗовское резиновое уплотнение — разницу видно сразу. Правда еще не ставил ни нов. стекло, ни нов. резиновое уплотнение, до следущего техосмотра.

    perets: касаемо резинки между мордой и крылом. когда перебирал свой лу столкнуклся с той же проблемой.этих резинок на рынке нету у нас.решение было принято быстро-на старой бмв-шной сидухе бежевого цвета оторвал декоративную прокладку которая вшивается в шов.она хоть и не резинованая но все равно мягкая.на старых авто наверное помните такое. касаемо резинки лобовухи-подходит от м-412.но на рынке у нас есть и родная луазовская.

    Advokat: Шалена Черепаха хз. я вставил стекло нормально, даже не раздавив его

    mrz: Народ а кто чем заменял П-образный уплотнитель крышки капота? Ведь не помогает он ни черта, У меня зимой через него снег в моторный отсек залитает, да так , что мотора не видно (жалюзи закрыты), так что приходится отчищать не только машину но и моторный отсек После пары таких снегоуборок поставил за место них дверной уплотнитель от ваз 2101-07, подошел хорошо, только по длине немного не хватило. Теперь даже двигатель тише слышно стало [img][/img]

    vtoroi: Прикупил уплотнитель лобового стекла от УАЗа,взял потому что не толще родного и очень мягкий с клином, только ставить планирую после покраски будущим летом.Пишу к тому,что и УАЗовские видимо они тоже разные бывают.

    Григорий: Я в магазине резинотехники купил мягкую вспененую резинку толщинй 10мм, шириной 40мм, подошла идеально.

    lesika: Привет всем! Давно не писал, машинку потихоньку собираю. Но так на форуме и не прочитал чем можно заменить уплотнитель рамки лобового стекла. У меня её просто нет.

    Котя: У меня двойной скотц,по толщине на авторынке большой выбор.

    marat: Есть такая «гадость» как поритстый полиэтилен, полипропилен. Не гниёт, не ржавеет, мягкий, эластичный одним словом то, что надо .

    reg63: Ещё вариант. полоска дермантина сложенная вдвое через электропровод.

    lesika: Народ а подскажите подходит ли уплотнитель лобового стекла от уаза 469, объездил все магазины у нас в городе, не смог найти уплотнитель от уаз буханки, вот и думаю покупать или нет.

    pashapiquet: На 469 совершенно другой профиль резинки. Покупать надо только от УАЗа -головастика-буханки.Просите под заказ,-все привезут.Еще можно присмотреться к резинке от 412-2140.,от130 ЗИЛа,только надо смотреть,чтобы внутри сечения был один размер с родным.Иначе стекло может не заправиться в рамку.

    зЕВС: Езжай на авторынок, ентого барахла полно

    Кольт: Спрошу теперь в этой теме. На что можно поменять уплотнители стёкол в дверях? Пробовал ли кто ставить от «Хантера»?

    pashapiquet: Кольт пишет: На что можно поменять уплотнители стёкол в дверях? Ищи эти уплотнители в автобусных парках или трамвайных депо. Все стекла стоят на них.Это неподвижные уплотнения, а для подвижных стекол ,есть в продаже ,похожи на фетровые,для ВАЗов и прочих.А также и на гортранспорте.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector