Какая минимальная компрессия должна быть в двигателе - Авто журнал Волгино Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая компрессия должна быть на автомобиле ВАЗ-2109

Какая компрессия должна быть на автомобиле ВАЗ-2109

Первые симптомы неполадок в работе двигателя ВАЗ-2109 знают все собственники отечественных машин: оставляющая желать лучшего динамика, повышение расхода бензина, частичное или почти полное отсутствие отклика на педаль газа, не хватает тяги, машина передвигается с большими усилиями, из выхлопной трубы исходит черный дым.

Сначала опытный водитель грешит на свечи зажигания, а потом под сомнения подпадает поршневая система. Чтобы проверить состояние поршневых колец, проводится самостоятельная диагностика работы деталей машины.

Для этого нужно определить компрессию двигателя.

Даже если барахлит карбюратор, проверить компрессию нужно в первую очередь – такой подход позволит точно зафиксировать неисправности ВАЗ-2109, устранить их и перейти к регуляции карбюратора.

Инструкция по проверке компрессии ВАЗ-2109

Чтобы измерить компрессию, необходимо подготовить специальные инструменты:

  • компрессометр, состоящий из мягкого гнущегося шланга, клавиши сброса давления и наконечника с панелью измерений;
  • свечной ключ.

При самостоятельной диагностике не обойтись без помощника. Инструкция по измерению компрессии ВАЗ-2109 инжектор и карбюратор выглядит так:

  1. Включите двигатель машины и нагрейте его до температуры от 80 до 90 градусов.
  2. Достаньте с бензонасоса шланг, который отводит бензин.
  3. Аккуратно открутите свечи зажигания, перед этим очистив колодцы от налипаний грязи и мусора.
  4. Достаньте из крышки тумблера бронепровод, находящийся по центру, зафиксируйте в нем свечу и уложите сверху на двигатель.
  5. Разместите в углублении первого цилиндра наконечник компрессора, приспособление не обязательно ввинчивать, его можно прижать к отверстию руками.
  6. Приступайте к замеру давления. Помощник должен занять водительское место и выжать до упора педаль «газа», затем провернуть ключ в замке зажигания и запустить стартер продолжительностью не менее 3-5 секунд.
  7. Следите за тем, как в это время изменяются значения компрессометра, динамику возрастания показаний следует фиксировать, также запишите максимальное положение стрелки. После завершения фиксации сбросьте давление, нажав клавишу спуска.
  8. Эти действия необходимо произвести для каждого цилиндра двигателя отдельно, чтобы не забыть показатели, фиксируйте их на листе бумаги.

Как анализировать полученные показания компрессометра

Анализ полученных данных осуществляется исходя сразу из 3-х параметров:

  1. Максимальное значение давления. Отличное давление, которое должно быть в идеале в ВАЗ-2109 – от 12 до 13 кг/см кв., а это приблизительно от 1,2 до 1,3 Мпа.
  2. Нормальным давлением принято считать от 10 до 11 кг/см кв. (1-1,1 Мпа).
  3. Не обойтись без ремонта, если манометр компрессометра показывает значения от 8 до 9 кг/см кв., а это от 0,8 до 0,9 Мпа.

Как избавиться от неточности измерений компрессии

Компрессометр может показывать неточные значения, если существует хотя бы один из факторов:

  • вВАЗ-2109 практически не заряжена батарея;
  • зафиксирована неисправность стартера;
  • двигатель холодный;
  • зазоры в клапанах не соответствуют нормальным значениям;
  • в цилиндры попал бензин;
  • замеры изначально были произведены неправильно.

За неимением помощника процедура проводилась без нажатия на педаль газа, что само по себе считается значительным нарушением измерения давления.

Специалисты отмечают, что компрессометр выдает повышенные показатели, когда в цилиндрах присутствует лишний объем масла, это происходит из-за изношенности маслосъемных крышек, встроенных для направления втулок клапанов ВАЗ-2109 или ЦПГ.

Независимо от того, какой механизм установлен в ВАЗ-2109 – карбюратор или инжектор, – величина давления по максимуму рассчитывается исходя из произведения степени сжатия и постоянного коэффициента, равного 1,2.

Причины пониженного давления в цилиндрах двигателя ВАЗ-2109

Почему давление понижено, покажет сжатие воздуха. Для определения такта сжатия в конкретном устройстве цилиндрической формы в отверстии свечи разместите тонкую и длинную отвертку, можно заменить ее обычной палочкой или отрезом проволоки. Придерживая отвертку рукой, опустите ее прямо на днище поршня. Далее вращайте коленвал, держась за зубья маховика в лючке картера сцепления.

Когда воздух сжимается, отвертка выходит наружу из отверстия свечи, следуя направлению снизу вверх. Ваша задача – определить момент, когда движение вверх прекратится и перестроится в движение вниз следом за поршнем, это и есть такт впуска – отправная точка перемещения поршня и завершение такта сжатия.

Далее вставьте в углубление свечи шланг, идущий от компрессора, и передайте в цилиндрическую конструкцию воздушный поток, нагнетая давление от 2-х до 3-х атмосфер. Неисправность агрегата определяют по тому, откуда исходит воздух:

  1. Если воздух просачивается сквозь соседнее углубление в свечи или появляется в расширительном бачке, значит, перегорела прокладка головки блока.
  2. Если воздушный поток выходит из карбюратора, возможно прогорел клапан, отвечающий за впуск, также существует вероятность плохой регулировки клапана.
  3. Воздух, выходящий из глушителя, тоже указывает на прогорание выпускного клапана или плохой его регуляции.
  4. Если воздушный поток направлен из сапуна, можно предположить изношенность колец и поршней.

Как еще определить пониженное давление в цилиндрах двигателя

Если под рукой есть обычное моторное масло, пониженную компрессию на ВАЗ-2109легко проверить, следуя такому руководству:

  1. Добавьте в цилиндр 10 кубиков масла и замерьте давление снова.
  2. Если показатели измеряющего устройства возросли, неполадки состоят в залеганиях колец, износе цилиндропоршневого комплекта.
  3. Если значения компрессометра остались на прежнем уровне, значит, прогорел клапан или пострадала прокладка, прилегающая к головке блока.

Как избавиться от залегания поршневых колец

Если неисправность состоит в залегании колец, для их ремонта последовательно повторите такие действия:

  1. Прогрейте двигатель ВАЗ-2109.
  2. Найдите в каждом цилиндре свечное отверстие и добавьте туда с помощью медицинского шприца или резиновой груши по 10 см куб. массы, состоящей из керосина (занимает половину всей массы), ацетона (четверть объема), моторного масла (четверть объема).
  3. Отставьте смесь на 3-4 ч. в сторону, если есть время и некуда спешить, лучше оставить на всю ночь.
  4. После этого вращайте стартер в течение 10-15 секунд с вывернутыми свечами.
  5. Осталось слить старое масло, а после замены старого устройства фильтрации залить новое.

Теперь, когда вы знаете, какая компрессия цилиндров двигателя должна быть на ВАЗ-2109 и как ее определить своими руками, а главное – каким путем устранить зафиксированные неисправности, вернуть автомобиль не составляет труда.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах дизельного двигателя? Разберемся в вопросе

22 октября 2016 Категория: Обслуживание и ремонт

Любой автолюбитель, а также человек, который только намеревается приобрести себе автомобиль, слышал о понятии компрессии в цилиндрах двигателя.

Автолюбители с опытом уже знают, что компрессия в двигателе и ее значение в разных цилиндрах – крайне важная характеристика. Более того на этот параметр обязательно следует обращать внимание при покупке автомобиля, а также периодически проверять компрессию в процессе эксплуатации, чтобы избежать неисправностей двигателя.

В этой статье мы расскажем, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе, чем ее измерить и как заблаговременно предотвратить связанные с ней неисправности. Но для начала немного о том, что такое компрессия в двигателе автомобиля.

Что такое компрессия в двигателе?

Компрессия это не что иное, как максимальная величина давления воздуха или воздушно-топливной смеси после сжатия в цилиндре поршнем. Компрессию не следует приравнивать к степени сжатия двигателя. В отличие от компрессии эта величина всегда будет являться постоянной для конкретного двигателя.

Как правило, измеряется она в атмосферах. Для того чтобы в цилиндре дизельного двигателя произошло воспламенение горючей смеси, необходимо очень высокое давление. Также для дизельных моторов этот показатель более важен, чем для бензиновых двигателей.

Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе?

Сразу стоит отметить, что универсального ответа на данный вопрос не существует. Значения компрессии у каждого отдельного двигателя свои. В зависимости от модели дизельного двигателя компрессия может составлять в пределах от 20 до 36 атмосфер.

Минимальной компрессией для запуска большинства дизельных двигателей данный показатель равняется примерно 20-22 атмосферам. При компрессии ниже данной величины двигатель попросту не заведется. Так как системе недостаточно давления для того, чтобы горючая смесь в цилиндре нагрелась до температуры самовоспламенения.

Также чем больше компрессия, тем меньше вероятность того, что со стартом двигателя будут проблемы в холодное время года. Однако же на большинстве новых дизельных двигателей даже уровень компрессии в 22 атмосферы является крайне низким. Такие двигатели обычно работают на компрессии величиной в 30-36 атм.

Причем крайне важно помнить о том, что слишком высокая компрессия двигателю тоже полезна не будет. Чрезмерно высокие показатели компрессии приводят к таким неисправностям, как прогорание поршня. Также возможен изгиб шатуна. Поэтому прежде чем производить работы, направленные на увеличение компрессии, обязательно стоит посоветоваться со специалистами и изучить документацию на ваш двигатель. В противном случае вы рискуете заработать гораздо более серьезные проблемы, нежели просто сложности со стартом мотора.

Если вы считаете, что необходимо повысить уровень компрессии, то проконсультируйтесь у специалистов автосервиса, которым вы доверяете. Многие «умельцы» увеличат компрессию по первому же требованию лишь для того, чтобы двигатель вскоре вышел из строя, и вы вернулись к ним восстанавливать его работоспособность.

Не следует также забывать о том, что компрессия во всех цилиндрах двигателя должна быть примерно одинаковой. Обычно нормальным показателем разницы для относительно «свежих» моторов является величина в 0,5 атмосфер. Чем меньше разница, тем лучше состояние двигателя и тем меньше вероятность того, что с ним в ближайшее время возникнут какие-то проблемы.

К примеру, для шестицилиндрового двигателя компрессии в 28-30-25-31-26-34 вполне достаточно, чтоб завести двигатель в холодное время года. Но столь разные показатели позволяют сделать вывод о том, что двигатель скоро выйдет из строя. Он начнет работать с перебоями, а впоследствии, как говорится, «умрет» и, весьма вероятно, его придется полностью перебирать. Возможных причин для падения компрессии может быть масса:

  • От нарушения целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров.
  • До выхода из строя поршня. Хотя в таком случае компрессия в цилиндре может вообще упасть до нуля.

Чем измерить компрессию в двигателе?

Это делается с помощью специального прибора, называемого компрессометром. Он представляет собой манометр, обычно работающий с давлением до 60 атмосфер, к которому присоединен специальный переходник, выполненный в форме свечи накаливания либо форсунки. Соответственно вставлять компрессометр нужно в отверстие от выкрученной форсунки.

Это все что мы хотели сказать по данному вопросу. Надеемся, что наша статья была для вас полезной и дала исчерпывающий ответ на вопрос, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе. Не стоит пренебрегать обслуживанием вашего двигателя, и тогда он будет радовать вас своей работой долгие годы!

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Вздумал я посмотреть/проверить в своем моторе(JPX) состояние поршневой.
Мотор налетал в общей сложности 80-90 часов, поршень и кольца не менялись.

Снял головку цилиндра, цилиндр. Снял поршень с шатуна. На первый взгляд все хорошо и правильно. Гильза цилиндра чистая, без задиров.
Поршень тоже без следов прихвата, но вот что смутило: нагар ниже 2-го кольца. Нагар несильный, смылся через минуту тряпкой смоченной в бензине.

Померил зазоры колец в замке — нормальный, 0.15мм

Собрал все обратно, взял у другана компрессометр автомобильный.
Замерил компрессию — 9, при комнатной температуре.
Немного пожалел о том, что не измерил ее ДО разборки.

Собственно вопрос к аудитории парамоторной:
-можно ли по компрессии 2Т двигателя чётко судить о степени износа поршневой?
-можно ли измерить компрессию 2Т двигателя автомобильным компрессометром?
-если можно, то сколько ее должно быть?

Фишка в том, что в моём моторе нет декомпрессионного «устройства». Нет отверстия. Нету и декомпрессора, как на 25-м джипиксе.

У меня 19-й, старинный.

(декомпрессионные отверстия, которые перекрываются только в рабочем режиме то есть когда мотор работает)- цитата.

В Симонини-2 декомпрессионное отверстие перекрывается исключительно поршнем, когда он проходит чуть больше половины пути от НМТ к ВМТ.
Смысл ентого отверстия диаметром около 1 мм в том, что когда мотор прокручивается в ручную(200 обмин) или электростартёром(400 обмин), часть смеси через него выходит и давление к концу такта сжатия меньше, то есть прокручивать двигатель легче. На частоте холостого хода, а, тем более, при средних оборотах, через декомпрессионное отверстие смесь просто не успевает выходить, и мощность мотора почти не падает.
Попробую объяснить подробнее. Ставим поршень в НМТ, (нижняя Мёртвая точка, поршень опущен совсем, и никакими ухищрениями его ниже не опустить), начинаем поворачивать коленвал медленно, чтобы успеть всё рассмотреть и, главное, понять. Поршень начинает движение вверх, закрываются впускные окна,(это к теме не относится), далее через всё ещё открытое выпускное окно выходят остатки выхлопных газов и немного свежей смеси. Далее поршень закрывает выпускное окно, казалось бы, начинается сжатие, но НЕТ, всё ещё открыто пресловутое декомпрессионное отверстие и через него выходит в выхлопную трубу наша рабочая смесь, загрязняя итак засранную атмосферу и не производя никакой работы.
Вот наконец поршень проходит декомпрессионное отверстие и начинается сжатие. К концу сжатия давление возрастает до 10-15 атмосфер, если случается искра на свече, всё очень быстро вспыхивает, давление возрастает до 40-45 атмосфер, и , если двигатель исправен, поршень идёт вниз, с силой раскручивая коленвал и через редуктор винт, толкающий ПЕЛОТа к новым приключениям!
Рассказчик из меня не очень, если будут вопросы, постараюсь ответить.
К измерению компрессии. Компрессометр перед употреблением желательно проверить(Как-нибудь, через кусок шланга соединяем с шинным ножным насосом, или ещё чем-нибудь, поправку записываем). Далее вворачиваем в свечное отверстие(РЕзиновая прокладкА!) и крутим мотор рукой или стартёром, до тех пор, пока показания не перестанут расти. Всё.
Холодный или горячий, не важно, главное, чтобы не был сухой(Завёл, заглушил, померял, или подёргал, выкрутил залитую свечу, померял)
Теперь смотри. Если 10, то тебе повезло, если 8, нормально. Если меньше 5, всё, парень, попал на бабки. Если меньше единицы, посмотри, в то ли отверстие закрутил наконечник.
Удачи!

Полезная статейка, где описывается разница между
компрессией и степенью сжатия . В мануале на Джипикс указана степень сжатия.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия — величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:
1. Объем камеры сгорания — Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра — Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия («компрессия») оценивается согласно уравнению Пуассона

показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
«классического» движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии «с маслом», когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что «компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия».

Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается «газ в пол» и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.

Следует отметить, что «бытовые» компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.

По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
«Руководству по ремонту . » для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же — то проблема в клапанах, если повысится — то в кольцах.

Геометрия и жизнь

Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (при­близительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.

Компрессия — это физическая величина, име­ющая размерность давления и измеряемая, соответственно, в Атм(осферах), Бар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия — вели­чина относительная, не имеющая ровным счетом никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов — полного объема цилиндра (Vn) и объе­ма камеры сгорания (Vc) — и показывает, во сколь­ко раз уменьшается объем смеси или воздуха, находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данно­му типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на сов­ременных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создавае­мое. Все было бы так просто, если бы не сущест­вовало таких факторов, как нагрев смеси и ее

судить о состоянии механизмов (двигателя. Это величина компрес­сии в цилиндрах и давление масла в системе смазки. Надеемся, что все нижесказанное будет являться тому доказательством.

Замер компрессии ZD30

Замер компрессии ZD30

moder » 28 авг 2015, 13:36

Измерение компрессии ZD30 удобно совмещать с рядом других мероприятий по обслуживанию мотора, например с заменой свечей накаливания, т.к. померить компрессию через свечные колодцы удобнее всего.

Для измерения компрессии понадобится:

  • дизельный компрессометр с отсечным клапаном и шлангом
  • переходник(адаптер) для компрессометра
  • маленький Т-образный вороток
  • головка на 7 для отпускания хомутов впускного трубопровода
  • головка на 8 для снятия шины свечей
  • длинная головка на 12 для выкручивания свечей и прочего
  • динамометрический ключ для затягивания переходника и свечей

Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=35786#p35786
Если изготовить адаптер с отверстием 3мм затруднительно, то есть такой вариант решения:
viewtopic.php?p=33613#p33613

Данным переходником также удобно осуществлять проверку состояния клапанов.
Для этого нужно поворотом коленвала выставить кулачки распредвалов соответствующего цилиндра так, чтобы клапана оказались в закрытом положении, подать через переходник воздух в цилиндр и следить, из под стакана какого клапана шипит.

Подготовка к измерению

  1. Первым делом нужно убедиться, что аккумуляторы полностью заряжены и обеспечивают стабильные и хорошие обороты стартера во время длительного маслания. В случае уставших АКБ результаты измерений не будут отражать реальную картину состояния ДВС. Скорость вращения стартера должна оставаться неизменной на протяжении всего мероприятия по измерению компрессии, т.к. если она просядет после первых масланий, то общая картина измерения и разница компрессии по цилиндрам будет не достоверная.
  2. Осуществляем разборку. Подробнее здесь. Выполнить пункты 2 — 13 (пункты отмеченные красным). Придется ли снимать клапанную крышку зависит от конструкции переходника и возможности его ввернуть без снятия клапанной крышки.
  3. Измерение компрессии должно осуществляться на теплом двигателе, при вывернутых свечах и отключенной подачей топлива. Свечи должны быть выкручены все, так как ввернутая свеча увеличивает сопротивление вращению и снижает обороты при прокрутке стартером.
    Для того, чтобы предотвратить подачу топлива во время измерения и не нахватать ошибок необходимо вытащить 20 амперный предохранитель, который защищает цепь питания ECM и ТНВД. В мануале номер предохранителя не уточняется, однако приводится вот такая картинка:

  • После измерения нужно оценить и сравнить полученные значения(bar, kg/cm2 , psi):
    • Норма для нового двигателя: 29.42, 30.0 , 427
    • Минимум: 24.52, 25.0 , 356
    • Разброс по цилиндрам: 2.94, 3.0 , 43

    Значения справедливы для 200 оборотов стартера в минуту.

  • Осуществляем сборку. Подробнее здесь, начиная с 16 пункта (пункты отмеченные красным). По завершению не забываем вставить предохранитель на место.
  • В результате измерения на моем моторе(пробег 113ткм) получились следующие значения(kg/cm2):
    1 — 28
    2 — 29
    3 — 28,5
    4 — 27
    В 4-м показания занижены, т.к. был применен шланг. Попытка замерить со шлангом на другом цилиндре также дала заниженный результат, поэтому можно считать, что в 4-м компрессия не менее 28.

    Если компрессия неудовлетворительная
    Если измерение компресии дало неудовлетворительный результат, то это ещё не говорит о проблеме с прокладкой ГБЦ или поршневой.
    Первым делом проверьте компрессометр, его адаптер и все уплотнения. Диаметр канала адаптера не должен превышать 3мм , а отсечной клапан должен находится как можно ближе к адаптеру, в идеале внутри его верхней части. Применения гибкого шланга также может давать заниженный результат, поэтому, индикаторная головка прибора, по возможности, должна быть вкручена как можно ближе к отсечному клапану.
    Если измерение проводилось на холодном моторе и дало неудовлетворительные результаты по всем цилиндрам, то паниковать пока рано. Возможно всё дело в том что залегли поршневые кольца. Для проверки этого варианта потребуется шприц и длинная тонкая трубочка с немного изогнутым наконечником. Эту трубочку нужно просунуть в свечной колодец и брызнуть моторного масла на стенку каждого цилиндра в 4-х местах. Лить нужно НЕ вниз на поршень в камеру сгорания, а именно на стенку цилиндра. Дело это может оказаться непростым, т.к. действовать придется что называется на ощупь.
    После нужно будет покрутить стартером в течение 10-15с, чтобы масло распространилось по поверхности цилиндров и повторить измерение. Если результаты стали удовлетворительными, то скорее всего дело в кольцах. Для более качественного выявления проблемы с кольцами можно попробовать провести два измерения, на холодном и на горячем двигателе, что несколько более хлопотно.
    Если низкая компрессия обнаружена не во всех цилиндрах, то причина может быть в зажатых клапанах. Нужно проверить зазоры клапанов и при необходимости отрегулировать их, подобрав регулировочные шайбы. Подробнее здесь.

    Характерными признаками проблем являются:

    • Очень низкая компрессия в одном цилиндре совместно с сильным сапунением из горловины клапанной крышки — прогар поршня.
    • Низкая компрессия в одном цилиндре совместно с пузырением в нижнем расширительном бачке — вероятен пробой прокладки ГБЦ.
    • Низкая компрессия в одном цилиндре совместно с сильным пузырением в нижнем расширительном бачке и выбросом антифриза из него — вероятность трещины ГБЦ.
    • Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах без сапунения и пузырей в расширительном — вероятен пробой прокладки ГБЦ.

    Какая минимальная компрессия должна быть в двигателе

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Alessandro » 23 авг 2011, 17:06

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Хан » 23 авг 2011, 17:17

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Alessandro » 23 авг 2011, 19:06

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Chairman » 24 авг 2011, 06:20

    Компрессия в 220psi = 1517кПа (15bar) = двигатель в капиталку

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Хан » 26 авг 2011, 16:18

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Neo23 » 26 авг 2011, 22:44

    П1,П2, P25W — были.
    П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2″, лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 — http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . 27&t=66198

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Alessandro » 26 авг 2011, 23:11

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Хан » 28 авг 2011, 07:57

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение sergei2077 » 14 мар 2012, 09:27

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение sergei2077 » 14 мар 2012, 09:34

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение Сrankshaft » 17 мар 2012, 22:34

    Re: Компрессия двигателя 4д56 в psi, bar, или ещё в чем?

    Сообщение alekseikruglov » 05 мар 2013, 20:26

    • Pajero 4×4 Off-Road Club
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
    • ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
    • ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Клубные Мероприятия
    • ↳ Pajero Wiki
    • ↳ Мемориал
    • ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
    • ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
    • ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
    • ↳ Endurance Trophy
    • ↳ Снежный Барс 2015
    • ↳ День Рождения Клуба 2015
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
    • ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
    • ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
    • ↳ Масленица 2012
    • ↳ Снежный Барс 2011
    • ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
    • ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
    • ↳ Снежный Барс 2013
    • ↳ День рождения клуба 2012
    • ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
    • ↳ Снежный Барс 2014
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
    • ↳ Снежный Барс 2016
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
    • ↳ Снежный Барс 2017
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
    • ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
    • ↳ Снежный Барс 2018
    • ↳ Снежный Барс-2019
    • ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
    • ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
    • ↳ Снежный Барс-2020
    • ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
    • ↳ Алтай
    • ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
    • ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
    • ↳ Средняя полоса России
    • ↳ Поволжье
    • ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
    • ↳ Урал
    • ↳ Байкал, забайкалье
    • ↳ Дальний Восток
    • ↳ Зарубежье
    • ↳ Архив
    • ↳ Крым
    • ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
    • ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
    • ↳ Техподдержка сайта
    • Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
    • ↳ Продажа шин и дисков
    • ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
    • ↳ Быстросборные палатки Maverick
    • ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
    • ↳ Продажа запасных частей
    • ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
    • ↳ Мототехника BRP
    • ↳ Разборка автомобилей
    • Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
    • ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
    • ↳ Магазины и сервисы
    • ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
    • ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
    • ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
    • ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
    • ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
    • ↳ dr.motor Сервис
    • ↳ JapKor 8(977)860-98-86
    • ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
    • ↳ Голубев-Сервис
    • ↳ Автомастерская MEKS.RU
    • ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
    • ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
    • ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
    • ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
    • ↳ 4М41 и его модификации
    • ↳ 4М40 и его модификации
    • ↳ 4N15 и его модификации
    • ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
    • ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
    • ↳ Электрика
    • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
    • ↳ FAQ по Pajero IV
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
    • ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
    • ↳ Pajero Sport 2008-2016
    • ↳ Подготовка автомобиля
    • ↳ Все про шины и колеса
    • ↳ Электрика
    • ↳ Тюнинг
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
    • ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
    • ↳ Электрика
    • ↳ Дизельный двигатель
    • ↳ Бензиновый двигатель
    • ↳ Mitsubishi L200
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
    • ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
    • ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
    • ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
    • ↳ Другие автомобили
    • ↳ Автомобиль на газу
    • ↳ Электрика
    • ↳ Тюнинг
    • ↳ Уход за автомобилем
    • ↳ Защита от угона
    • ↳ АКПП
    • Общие темы
    • ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
    • ↳ Государство и закон
    • ↳ Дела домашние
    • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
    • ↳ Покупка Pajero
    • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
    • ↳ Юмор
    • Off-Road
    • ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
    • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
    • ↳ Преодолеваем бездорожье
    • ↳ Необходимое Снаряжение
    • ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
    • ↳ Рыбалка, охота и отдых
    • ↳ Покатушки с 4×4 Тур
    • ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
    • Барахолка
    • ↳ Куплю, Продам — Pajero.
    • ↳ Продажа автомобилей других марок
    • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
    • ↳ Запасные части, разборка.
    • ↳ Запчасти для Mitsubishi.
    • ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
    • ↳ Куплю
    • ↳ Продам
    • ↳ Продам куплю все остальное.
    • ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
    • ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
    • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
    • ↳ Новая и б/у резина и диски
    • ↳ Шины R15″
    • ↳ Шины R16″
    • ↳ Шины R17″ и более
    • ↳ Диски R15″
    • ↳ Диски R16″
    • ↳ Диски R17″ и более
    • ↳ Колеса в сборе
    • ↳ Архив
    • ↳ Сообщения с ошибками.
    • Регионы
    • ↳ Петербург
    • ↳ Петербург — Клубная жизнь
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Петербург — Продам — Куплю
    • ↳ Петербург — Off-Road
    • ↳ Петербург-Курилка
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Cосисочная
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
    • ↳ Тверь
    • ↳ Тверская барахолка
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Карелия-Петрозаводск
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Мурманская область
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Балтия
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Беларусь
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Сибирь
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Омск
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Дальний Восток
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Самара
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Поволжье
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Урал
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Красноярский край
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Крым и Севастополь
    • ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Сочи и окрестности
    • ↳ Нижний Новгород
    • ↳ Барахолка Нижний Новгород
    • ↳ Курилка Нижний Новгород
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Украина
    • ↳ Украинская барахолка
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Иркутск
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Казахстан
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Центрально-Черноземный регион
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Ульяновск
    • ↳ Барахолка Ульяновск
    • ↳ Ярославская область
    • Pajero World Wide (English forum)
    • ↳ Pajero World Wide
    • ↳ Mitsubishi Models
    • ↳ Technical
    • ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
    • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
    • ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
    • ↳ ПТФ
    • ↳ ПТФ 2011
    • ↳ ПТФ-2010
    • ↳ ПТФ-2009
    • ↳ Cнежный Барс 2009
    • ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
    • ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
    • ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500
    • Список форумов
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    Компрессия в цилиндрах двигателя, норма для различных видов силовых агрегатов

    Уменьшение объема газа при помощи внешнего воздействия называется компрессией. Какая компрессия должна быть в двигателе автомобиля для его бесперебойного функционирования?

    Работа двигателей внутреннего сгорания осуществляется при помощи создания высокого давления в рабочих цилиндрах. Уменьшение объема при движении поршня вверх приводит к существенному повышению температуры в камере сгорания с последующим воспламенением топливовоздушной смеси. Компрессия в цилиндрах двигателя косвенно показывает состояние всех элементов, входящих в цилиндропоршневую группу.

    Степень сжатия двигателя характеризует отношение объемов цилиндра при расположении поршня в верхнем положении и нижнем соответственно. Для каждого движка данная величина является постоянной.

    Компрессия в двигателе имеет склонность к постепенному уменьшению, т. к. в процессе эксплуатации элементы двигателя, принимающие участие в его работе, изнашиваются и приходят в негодность, что приводит к нарушению герметичности в системе.

    От давления в цилиндрах силового агрегата зависят следующие свойства:

    1. Бесперебойный запуск мотора, особенно в зимнее время.
    2. Отсутствие вибрации силового агрегата при работе на малых и холостых оборотах.
    3. Сбалансированность мотора.
    4. Наличие хороших характеристик в динамике автомобиля.

    Перечень деталей, ответственных за уровень компрессии движка

    При давлении топливной смеси от 15 до 30 атмосфер наибольшую нагрузку получают следующие элементы:

    • прокладка головки блока цилиндров;
    • поршень;
    • корпус цилиндра;
    • впускные и выпускные клапаны;
    • компрессионные кольца.

    Все перечисленные детали газораспределительного механизма испытывают многократные нагрузки, возникающие в результате воздействий высокой температуры и давления. Износ любого из этих элементов влияет на компрессию, мощность мотора и его экономические характеристики.

    Давление в дизелях и бензиновых моторах

    Из-за отличий в конструкции дизелей и моторов, работающих на бензине, наблюдается разная компрессия в цилиндрах двигателя. Норма давления для дизельных моторов вдвое выше, чем для бензиновых. Это обусловлено потребностью в более высоком рабочем давлении для образования вспышки дизельного топлива.

    Какой величины должна быть компрессия дизеля? Дизельный двигатель можно запустить только при создании давления в цилиндрах более 22 атмосфер. Оптимальная величина компрессии для дизелей находится в пределах 28–32 атмосфер. Такой уровень возможен благодаря высокой технологичности и сложности устройства мотора.

    Компрессия бензинового двигателя характеризует уровень давления на холостых оборотах силового агрегата. Величина давления зависит от марки и модели автомобиля.

    Сколько должна быть компрессия в бензиновом двигателе? Для карбюраторных двигателей норма компрессии рассчитывается по специальной формуле. В основу расчета входит степень сжатия, указанная в технической документации и коэффициент, величина которого определяется принадлежностью бензинового мотора к определенной группе.

    К примеру, данный коэффициент для четырехтактного движка с искровым разрядом в свече зажигания равен 1,2–1,3. Нормальная компрессия двигателя, работающего на бензине, должна быть немного выше десяти атмосфер.

    Низкая компрессия может быть вызвана использованием некачественного масла, несоблюдением режима замены смазки, частой ездой на высоких скоростях.

    При появлении таких симптомов, как увеличение расхода топлива и масла, снижение тяги, необходимо осуществлять диагностику мотора. Для выявления причин необязательно разбирать движок, достаточно произвести замер компрессии в цилиндрах.

    Описание измерения давления

    Измерение компрессии производится на прогретом движке. Проверка давления в каждом цилиндре производится своими силами при наличии измерительного прибора. Компрессия измеряется при помощи специального инструмента — компрессометра.

    При выборе измерительного прибора особое внимание необходимо уделить его резьбовому наконечнику, который должен подходить для вкручивания его вместо свечей зажигания.

    Для проведения диагностики мотора необходимо выполнить следующие действия:

    1. Снять свечу с одного цилиндра.
    2. Установить измерительный прибор вместо снятой свечи.
    3. Провернуть коленвал с помощью стартера.
    4. Зафиксировать показание прибора.
    5. Замерить давление во всех цилиндрах с последующей фиксацией данных.
    6. Сопоставить полученные результаты.
    7. Добавить немного машинного масла в поршни.
    8. Прокрутить мотор стартером, не вставляя свечи.
    9. Повторно замерить компрессию в цилиндрах.

    Для получения реальных результатов при проведении диагностики компрессия должна измеряться при количестве оборотов коленчатого вала, равном 200–250 оборотов в минуту.

    Данные мероприятия проводятся с целью выявления сбоя в работе одного из цилиндров. Существенное увеличение давления свидетельствует о повреждении поршня или поршневых колец. Если давление осталось неизменным,следовательно,поломка коснулась элементов головки блока цилиндров или ее прокладки.

    Факторы, влияющие на давление в двигателе

    Результаты измерения компрессии часто отличаются друг от друга, даже если все детали, участвующие в газораспределении, исправны. На давление в цилиндрах оказывают влияние следующие условия:

    • количество поступающих воздушных масс;
    • скорость вращения коленчатого вала;
    • температура двигателя;
    • вязкость моторного масла.

    Если возникли проблемы с запуском теряется мощность, двигатель нуждается в тщательной профессиональной диагностике. Ремонтно-восстановительные работы необходимо доверить опытным специалистам. Продление срока службы двигателя и поддержание компрессии в норме зависит от грамотного и внимательного отношения к мотору.

    Увеличение мощности двигателя при помощи компрессора

    Компрессор — это устройство, осуществляемое сжатие и подачу воздушных масс под давлением к потребителю. Наибольшую популярность компрессоры приобрели у автогонщиков и приверженцев скоростных режимов вождения.

    Для существенного увеличения мощности мотора вместо увеличения его объема можно нагнетать больше воздуха в камеру сгорания. Это повлечет подачу большего количества топлива, что создаст повышенное давление и усиление толчка выбрасываемого газа. Для этих целей используется нагнетатель воздуха — компрессор.

    Автомобильный компрессор дает возможность двигателю прибавить более 45% мощности, увеличить крутящий момент на 31%.

    В зависимости от способа подачи воздуха нагнетатели делятся на три вида:

    1. Центробежный компрессор.
    2. Двухвинтовой.
    3. Роторный.

    Благодаря конструктивным особенностям центробежного компрессора, осуществляющего принудительное повышение мощности,его используют чаще других видов нагнетателей.

    Компрессор запускается при помощи вращающегося коленчатого вала двигателя, что создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат. При создании моторов, работающих в паре с нагнетателем, дополнительно усиливают узлы, получающие добавочную нагрузку при взрывах в камере сгорания. Усовершенствование элементов силового агрегата существенно увеличивает стоимость двигателя и автомобиля в целом.

    Какая минимальная компрессия должна быть в двигателе

    Простите, на кой собсно?

    При значениях меньше 5 пуск малореален или сильно затруднен. 6 — туда-сюда, раза с 10го. 7 — намеков на проблемы невидно, 8-9 — состояние нового мотора. 10 и выше — компрессометр вкручен в 4т мотор. Причем новый.

    Pasha, то что Вы пишете, очень похоже на правду. Компрессометр нужен, конечно же с обратным клапаном. Замечал, что окончательные показания он дает со второго, иногда — с третьего рывка.
    Но — возникает вопрос: для какой степени сжатия мотора справедливы Ваши цифры?
    Согласитесь, современные моторы, рассчитанные на 95-й бензин, дадут совсем иную компрессию, чем тот же «Салютик», о котором пишет Дімас, пусть даже и в отличном состоянии.

    Дімас, очень интересно будет узнать результаты Вашего эксперимента. Но уточните при этом, какого года выпуска ваш моторчик. Степень сжатия в нем менялась от 5,7 до 7,8.

    Важно правильно производить замер. мотор должен быть прогрет до рабочей температуры и опосля сразу же измерение. Заслонка карба открыта(хоть вручную разьединив привод от румпеля хоть румпель полный газ ЭТО ВАЖНО). И не менее важное. прокручивая стоковым ручным стартером до номинала не добьет никогда- дрель мощная с переходником на гайку маховика(ессесно все свечи выкручены в случае многоцылиндровости..).

    ВАЖНО-ЗАЗЕМЛИТЬ НА МАССУ СВЕЧИ ИЛИ СВЕЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ЧТОБЫ КАТУХИ НЕ ПОПРОБИВАЛО.

    На холодную только косвенно убедится в отсутсвие разнобоя по цылиндрам(неравномерный износ или не залегшие ли колечки). Удачи на воде. gan2:

    Pasha, то что Вы пишете, очень похоже на правду. Компрессометр нужен, конечно же с обратным клапаном. Замечал, что окончательные показания он дает со второго, иногда — с третьего рывка.
    Но — возникает вопрос: для какой степени сжатия мотора справедливы Ваши цифры?
    Согласитесь, современные моторы, рассчитанные на 95-й бензин, дадут совсем иную компрессию, чем тот же «Салютик», о котором пишет Дімас, пусть даже и в отличном состоянии.

    Дімас, очень интересно будет узнать результаты Вашего эксперимента. Но уточните при этом, какого года выпуска ваш моторчик. Степень сжатия в нем менялась от 5,7 до 7,8.

    Дергать 4-5 раз, пока показания не прекратят расти. Для любой степени. КОгда были вихри на хозяйстве, у нового компрессия была около 9, у юзанного 6,5-7. У нового Нептуна, только после обкатки — 9,5, так что все справедливо.

    Я вот недавно на своем мерил показания были 8-9. Но все кричат что должно быть не менее 10 а то и 11-12. Кому верить?
    Мот мерк 30Е он же Тоха 30 2т. Может это частный случай, или где?
    Мерил на шморгалке. :confused:

    Пусть кричат. Крики и объективная реальность далеки от действительности.
    кстати, а кто такие «все»?

    Нужно найти на сайте Тохатсу инфу по компрессии , вот тогда и увидим,что к чему.
    У меня ссылка накрылась медным тазом,поэтому могу только по памяти сказать, что у Мерк-Тоха 30 2т компрессия не меньше 10-ти, а вот прокручивая шморгалкой это не ощущается из-за декомпессора.

    ———- Добавлено в 11:57 ———- Предидущее сообщение было в 11:54 ———-

    А вот хорошо бы Руслану в этой теме отметиться. Я его мнение уважаю, но неплохо бы обсудить и уточнить условия, при которых он проводит такие замеры.
    На счёт условий, то я просто опираюсь на способностях мотора применительно к лодке и к нагрузке.
    Я уже выкладывал данные по этому мотору установленному на П2 и на Днепр с винтами и нагрузкой.
    На данный момент это самая форсированная 30-ка среди 2т моторов.

    Это не легенда а волне реальная быль. Звонил на столичку он у них делался, подтвердили что компрессия после ремонта 8. Не пойму как после капремонта может такое быть, кривые руки что ли.
    Мотор не тянет на родном винте, точнее не может его раскрутить, а 11-й раскручивает, 12-й еще не пробовал.
    Вот в том то и дело, что или поршни конченные(перегретые) и через канавки где кольца стоят компрессия уходит или износ гильз.
    На самом деле даже у Нептуна 23 лохматых годов компрессия росла после смены колец, правда пока не притрутся, потом через замки в кольцах сифонит.

    У этого мотора три ремонтных размера колец и поршней, так,что всё лечится расточкой блока под новые поршни или просто нужны кольца первого ремонта.

    Нужно найти на сайте Тохатсу инфу по компрессии , вот тогда и увидим,что к чему.
    У меня ссылка накрылась медным тазом,поэтому могу только по памяти сказать, что у Мерк-Тоха 30 2т компрессия не меньше 10-ти, а вот прокручивая шморгалкой это не ощущается из-за декомпессора.

    Я уже выкладывал данные по этому мотору установленному на П2 и на Днепр с винтами и нагрузкой.
    На данный момент это самая форсированная 30-ка среди 2т моторов.Крайне интересно: а какая у этого мотора степень сжатия?

    Ура. нашел то ,что искал.

    Вот они ТТХ моторов Тохатсу, и Мерк 30 лайт 2т (Тоха 30).
    [Ссылки только членам профсоюза.]

    Если я правильно понял,то последняя колоночка № 3 — зазор между кольцами.
    Все нормально!
    Там нормальный зазор указан и максимальный.

    ———- Добавлено в 23:42 ———- Предидущее сообщение было в 23:39 ———-

    Это таблица из сервис-мануала Тохацу для 2т. 1-2х цилиндровых моторов от 2.5 до 40лс.
    Там самая первая(верхняя) строка — компрессия в цилиндрах(стандартные значения).
    Для 30ки компрессия 7.7 , а для 9.8 — 4. eek:
    Интересно, как они её меряли.
    Андрей, а с чего ты взял, что цифры там именно нормальные, то есть для нового обкатанного мотора?
    Это же страничка из сервис мануала, то есть там скорее всего как раз максимальные значения по зазорам и минимальные по компрессии.

    Может так понятней будет.
    А как же ты намерял на своём 11-.

    Или как обычно про надписи на заборе?
    Дело в том, что в сервис мануале нужны цифры минимально или максимально допустимые, для принятия решения о замене деталей, а кому нужны значения компресии нового мотора, если мотор не тянет? Гораздо полезнее ведь именно минимальное значение, что собственно и наблюдаем в таблице в колонке «компрессия».
    А вот зазоры правильно обозначены, так как там нужно знать и мин и макс значение.

    ———- Добавлено в 23:53 ———- Предидущее сообщение было в 23:50 ———-

    Ну потому, что в таблице указано, что значения стандартные.
    Ну ещё и поэтому 🙂 :
    Андрей, это именно минимальные значения, так как всё ,что выше них и есть норма, а если ниже, то на ремонт.
    Износ может ведь и равномерным быть.

    А как же ты намерял на своём 11-.

    Ну это не я мерял, а в СЦ Бриг-моторс. 😉

    И по поводу «минимальные-стандартные-максимальные» я не настаиваю , а просто выкладываю сканы сервис-мануала.
    Но как-то странно получается, ведь таблица называется «Стандартные значения» и все остальные цифры приведены именно стандартные рабочие, а не минимальные, а по-твоему получается, что именно компрессия в таблице указана минимальная.
    И как-то странно то, что на новом моторе компрессия 11, а 4 — минимальная. Как это. confused:

    Ну это не я мерял, а в СЦ Бриг-моторс. 😉

    И по поводу «минимальные-стандартные-максимальные» я не настаиваю , а просто выкладываю сканы сервис-мануала.
    Но как-то странно получается, ведь таблица называется «Стандартные значения» и все остальные цифры приведены именно стандартные рабочие, а не минимальные, а по-твоему получается, что именно компрессия в таблице указана минимальная.
    И как-то странно то, что на новом моторе компрессия 11, а 4 — минимальная. Как это. confused:
    Да Андрей так бывает. Суть в том, что благодаря скоротечности процессов в моторе, компрессия не настолько сильно влияет на максимальную мощность(при максимальных оборотах), но это пока она не снизится до кретического уровня. Вот тогда мотор и заводится не хочет и не тянет.
    Поэтому компрессию нужно знать минимально допустимую, а зазоры мин и макс, так как по этим замерам производится дефектовка старых узлов и подгонка(подбор) новых.

    Но тем не менее вот эти цифры выглядят более реально для новых моторов.
    [Ссылки только членам профсоюза.]

    Руслан, но ведь в этой таблице о собственно компрессии — ни слова.
    Молодчина C-ZAR, спасибо, земляк! А я голову ломал: где посмотреть заводские нормы компрессии?!
    Теперь бы еще откопать такие данные и по моторам других фирм, по Джонам, к примеру.
    Так то оно так, да вот выдержка из Википедии.

    «Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм. ([Ссылки только членам профсоюза.] 0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_% D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1 %8F))).»

    Тохатсу 9,8 (2т). Компрессия в обоих цилиндрах «6». Совершенно нормально запускался с » пол тыка» и держал холостые с включенной передачей. На максимальную мощность не проверял.

    у меня в ремонте была Х-50, компрессия по горшкам была 3,8-4,5-6. Заводился силой мысли. После полного прогрева и холостые держал.

    А вот тяги ему капитально не хватало.

    Тохатсу 9,8 (2т). Компрессия в обоих цилиндрах «6». Совершенно нормально запускался с » пол тыка» и держал холостые с включенной передачей. На максимальную мощность не проверял.
    Джонсон 3,5 на «4»-х запускался и работал на повышеных холостых без передачи. При включении передачи ощутимо «увядал», но газом можно было удержать и ехать.
    Компрессия 2-х тактника и 4-х тактника вещи немного разные в силу разного способа смесеобразования и разной конструкции поршня. Вероятно, разница имеется. Это предположение и заставило меня создать эту тему и почитать разные мнения. Мнения, как нетрудно заметить, разные, в т. ч. — и у опытных мотористов.
    По моему же скромному мнению, применительно к малышам-мотовеслам (2-3 л.с.) компрессия — особо критичный показатель, поскольку с ее падением у маломощного мотора просто не хватает пороху продавить давление воды на выхлопе, особенно, если мотор не имеет нейтрали.
    И очень хотелось бы без лишней разборки, путем замера, безошибочно определять, насколько необходимо перебирать поршневую.

    P.S. Кстати, а какая у Джонсона 3,5 степень сжатия?

    у меня в ремонте была Х-50, компрессия по горшкам была 3,8-4,5-6. Заводился силой мысли. После полного прогрева и холостые держал.

    А вот тяги ему капитально не хватало.

    Для 4-х тактника это нормальное явление, а для 2-х тактника не факт — если юбка поршня не изношена, то завести можно будет. Хотя.. если забогатить карбюраторы Хонда тоже-бы нормально работать стала. но это только как резервный вариант, с такими параметрами компрессии конечно ремонт. С помощью «Engine Tuner» можно было-бы поднять компрессию немного. на 1-2-3 единицы, да и по цилиндрам выровнять, но это только если там нагар на клапанах или кольца залегли.

    [Ссылки только членам профсоюза.]

    ENGINE TUNER
    Тюнер двигателя
    Применение:
    OMC Genuine Parts ENGINE TUNER рекомендуется для сохранения полной мощности и эффективности работы в 2-х и 4-х тактных подвесных лодочных моторах, в снегоходах, а также в других различных силовых агрегатах. Его применение убирает отложения и налипания смол, лаков; различных углеродистых отложений в двигателе.
    Инструкции к применению:
    1. Обработка рекомендуется через каждые 50 часов, или по крайней мере, раз в год. Это средство не является консервантом, после использования тюнера мотор должен быть в эксплуатации, для того, чтобы полностью удалить тюнер. Если вы хотите поставить двигатель на хранение, то используйте OMC Genuine Parts Storage Fogging Oil.
    2. Рекомендации по использованию: снимите винт. Оставьте мотор в нормальном рабочем положении до тех пор, пока он не прогреется. Не допускается эксплуатация мотора без охлаждения.
    3. Установите мотор в режим холостого хода при числе оборотов — около 1200 об/мин.
    4. Впрыскивайте содержимое баллона в карбюратор мотора.
    5. Не допускается остановка мотора во время впрыскивания ENGINE TUNER.
    6. После впрыскивания ENGINE TUNER отключите мотор и оставьте его на 3-16 часов для впитывания.
    7. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу при числе оборотов — 1500 об/мин. по меньшей мере 15 минут.
    Меры предосторожности:
    Применять в хорошо проветриваемом помещении.
    Храните в местах, недоступных для детей.
    Убирайте от источников тепла, искр и открытого пламени.
    При попадании внутрь организма обратитесь за медицинской помощью.

    —— Я-то, грешный, по старинке пользуюсь ацетоно-керосино-масляным коктейлем. ———

    Правильно делаеш, эффект тот же, только в камере сгорания.

    —— Я-то, грешный, по старинке пользуюсь ацетоно-керосино-масляным коктейлем. ———

    Правильно делаеш, эффект тот же, только в камере сгорания. А разве в борьбе с залеганием колец не помогает?

    А разве в борьбе с залеганием колец не помогает?

    помогает, но гораздо лучше готовая химия типа лаврушки- ЛАВР 202(если с цыфирами не ошибаюсь), производство раша, бюджетно и работает отлично. Очень неплохо зарекомендовала вери любовская химия — антикокс (тюбика хватает на мотор, стоимость аж 8-10 грн.

    А это что за чудо?, Что значит «вери любовская» и как ее используют?

    в поисковике набрать «вери люб антикокс» не пробовал.

    Как же, пробовал. Но в этой оригинальной транскрибции Гугл выдает всего один результат, и тот маловразумительный. 😉 Набрал по-английски — получил всю информацию. 🙂 Весьма привлекательно!
    А есть опыт его применения на двухтактниках?

    И на 2х и на 4х трахтниках, колечки раскоксовывает отменно плюс нагар снимает, плюс смешная цена вопроса (важно чтобы не попало на любые крашенные поверхности, резину,пластик. ). Для двухтактников тюбик разбалтывается в 40-50 мл бенза, поршень в положение продувочные окна закрыты и налить кубиков 10-15 на несколько часов, опосля продуть промыть топливной смесью залив из шланга в камеру, и вперед. Делаю сие опосля каждого сезона. Колечки подвижные, следовательно компрессия максимальна, кпд двигателя максимальный (расход в норме.).

    С помощью «Engine Tuner» можно было-бы поднять компрессию немного. на 1-2-3 единицы, да и по цилиндрам выровнять.

    А мужики-то не знают (c) 🙂

    А как же коренные сальники и текстолитовые золотники? И на выхлопе в редукторе сальник имеется. :confused:

    Сальникам ничего не будет, гарантируЮ, у мну проблем небыло ниразу. А вот капнет на резинку поддона, пипец резинке будет. Золотники хоть в кислоту окунай, точно ничего не сделается, тем более от этой примочки.

    Что такое компрессия двигателя и на что она влияет?

    Первое, что делает покупатель подержанного автомобиля, — это едет в сервис и просит замерить компрессию в двигателе. По результатам делается вывод о сохранности силового агрегата и о его остаточном ресурсе. Однако не все представляют смысл этого термина и нередко путают компрессию со степенью сжатия. За что же отвечает компрессия в бензиновом двигателе и какой должна быть ее величина для нормальной работы мотора?

    Давление конца сжатия

    Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

    Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

    Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

    При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

    Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

    Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

    Как увеличить мощность?

    Увеличивают мощность двигателя за счет степени сжатия топливной смеси. Эта величина показывает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Представим цилиндр в разрезе. Поршень ходит вверх и вниз. Когда он останавливается в верхней точке, то над ним остается свободное пространство объемом V1, где должно находиться сжатое под высоким давлением топливо и воздух, которые затем подрывается искрой.

    Под силой расширяющихся газов поршень движется вниз и совершает работу. Когда он достигает нижней мертвой точки, то открывается второй объем V2, в который вновь впрыскивается смесь и начинается новый цикл сжатия.

    Степень сжатия — это отношение V2/V1, то есть таким простым способом рассчитывается, во сколько раз сжимается воздушно-топливная смесь при движении поршня из нижней мертвой точки в верхнюю. Чем больше сжимается топливо, тем выше КПД.

    К примеру, если старый 6-цилиндровый 3-литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л. с., то при степени сжатия 11 он показывает уже 130 л. с. Причем при неизменном расходе горючего.

    Насколько сжимается топливо?

    На заре автомобилестроения степень сжатия двигателей Отто делали в 4-5 единиц. На старых карбюраторных моторах ВАЗа смесь топлива с воздухом сжималась в 9,5-10 раз. На инжекторных моторах – в 10,5-11 раз. Сейчас на современных турбированных агрегатах она сжимается в 12-14 раз. Но бесконечно это делать невозможно. Растут конструктивные издержки.

    В общем, компрессия и степень сжатия — это не одно и то же. Но обе эти величины влияют на мощность мотора. Правда, с износом поршней, клапанов и колец компрессия может падать, а вот степень сжатия — никогда.

    Какая компрессия должна быть в Ниве?

    Автомобилистов, эксплуатирующих машины ВАЗ 2121 и их модификации, нередко волнует вопрос, какая компрессия должна в Ниве считаться приемлемой. Подобный интерес понятен, ведь именно этот показатель характеризует степень изношенности элементов поршневой группы и состояние клапанов газораспределительного механизма. Но получить ответ по поводу давления — это только полдела, дальше надо с толком применить эти знания для уточнения неисправностей в случае отклонения компрессии от нормы.

    Показатели давления в цилиндрах

    В первую очередь необходимо разобраться, что такое компрессия и почему она так волнует владельцев автомобилей Нива. Под этим термином понимают величину давления в цилиндре при его измерении манометром на оборотах стартера. Нигде в технической документации, прилагаемой к автомобилю, вы не отыщете понятие компрессии, хотя многие автолюбители и автомеханики им оперируют.

    Зато среди технических параметров авто легко обнаружить такой параметр, как степень сжатия. Как для обычной ВАЗ 21213, так и для Шевроле Нивы его величина одинакова и равняется 9,3. Причина в том, что на всех этих машинах установлен один и тот же двигатель — модернизированный 2106 с усиленным коленчатым валом и увеличенными до 82 мм диаметрами поршней.

    Компрессия и степень сжатия — это два разных показателя, практически не связанных между собой. Последняя является величиной неизменной и не зависит от степени износа силового агрегата. Она показывает, насколько сжимается смесь воздуха с топливом, подающаяся в цилиндр при движении поршня к верхней мертвой точке. Степень сжатия рассчитывается как отношение общего объема цилиндра к величине камеры сжигания, где горючая смесь сжимается и вспыхивает.

    Компрессию же определяют путем практического измерения. Чем меньше ее значение, тем в худшем состоянии находится двигатель Нивы и тем ближе он к капитальному ремонту.

    Выполнение измерения

    Замеры величины компрессии проводятся в каждом цилиндре отдельно, причем силовой агрегат должен находиться в прогретом состоянии. В холодном двигателе показатели будут ниже действительных, хотя при наличии вопиющей неисправности тоже смогут отразить картину. Для измерения понадобятся такие инструменты и приборы:

    • свечной ключ;
    • манометр (иначе — компрессометр) резьбового либо прижимного типа;
    • ветошь.

    Прижимной компрессометр представляет собой стальную трубку с рукояткой, на одном конце которой установлен резиновый конус и клапан, а к другому прикручен манометр. Прибор вставляют резиновым конусом в резьбовую часть цилиндра и прижимают посредством рукоятки. В этом случае не обойтись без услуг помощника, включающего стартер. Манометр со шлангом и резьбой на конце придется вкручивать в каждое отверстие поочередно, зато можно выполнить проверку самому. Порядок выполнения измерений следующий:

    1. Снять со свечей зажигания высоковольтные провода и убрать их как можно дальше, чтобы не ударили током.
    2. Выкрутить все свечи и протереть ветошью их посадочные места. Желательно разложить их в порядке выкручивания, чтобы во время диагностики можно было определить, из какого цилиндра свеча была извлечена.
    3. Вставить либо вкрутить конец прибора в отверстие 1 цилиндра и включить стартер на 3-6 секунд.
    4. Зафиксировать показания и перейти к следующему цилиндру.

    Если по каким-то причинам измерение не получилось или вы держали компрессометр с перекосом, процедуру необходимо повторить. Не торопитесь чистить свечи, их состояние может о многом сказать во время анализа проверки.

    Анализ результатов проверки

    По полученным результатам измерений можно делать выводы в соответствии с рекомендациями, наработанными многолетней практикой:

    • от 13 до 14 Бар — отличная компрессия, наблюдается на новых обкатанных двигателях;
    • от 12 до 13 Бар — хорошие показатели, силовой агрегат находится в нормальном состоянии;
    • 11-12 Бар — приемлемые показатели, состояние поршневой группы находится в пределах нормы, но близится к износу;
    • давление 10 Бар и ниже свидетельствует о том, что двигатель пора ремонтировать.

    Проводя анализ, необходимо учитывать важный момент — равномерность показаний во всех цилиндрах.

    Если с течением времени давление постепенно и одинаково снижается в каждом из них, то налицо закономерный процесс износа поршневых колец, стенок поршней и цилиндров. Если же 1 или 2 замера резко отличаются от других, то касательно ремонта надо ориентироваться по худшим показателям.

    Не помешает изучить состояние свечей зажигания, работавших с плохой компрессией. Если их электроды покрыты масляным нагаром, а сама смазка присутствует в районе уплотнительного кольца, то в данных цилиндрах как минимум подгуляли поршневые кольца. Если электрод свечи покрыт черным налетом, то в этой камере горючая смесь сжигалась не полностью, чему причиной может быть сама свечка, а последствиями — выработка и нагар на поршне.

    Начинать беспокоиться всерьез следует в 2 ситуациях:

    • когда все показатели упали ниже 11 Бар;
    • когда показатели в разных цилиндрах отличаются больше, чем на 1 Бар.
    • если в одном из цилиндров наблюдается давление от 0 до 3 Бар.

    Когда компрессия в каком-то месте практически отсутствует, это значит, что данный цилиндр не принимает участия в работе двигателя, из-за чего расход бензина возрастает сразу на 25%. Ремонт необходимо произвести немедленно.

    Определение неисправности

    В большинстве случаев при износе трущихся деталей мотора величина давления снижается, хотя существует неисправность, при которой компрессия, наоборот, возрастает. Нужно рассмотреть возможные поломки по порядку, начиная от причин пониженного давления:

    1. Износились поршневые кольца. Наблюдается средний расход моторного масла (до 300 г на 1000 км пробега), а компрессия уменьшается равномерно во всех цилиндрах. Чтобы в этом убедиться, можно капнуть внутрь 5-7 г масла, провернуть коленчатый вал стартером и повторить замер. Если давление резко возрастет на 2-3 Бар, то проблема в кольцах.
    2. Выработала свой ресурс вся поршневая группа. Расход масла велик — от 300 до 500 г на 1000 км, из выхлопной трубы заметен сизый дым, а на свечах присутствует масляный нагар. При повторном замере давления с добавлением масла показатель не увеличивается, поскольку зазоры между стенками трущихся деталей мотора слишком велики.
    3. Клапаны плохо отрегулированы, на жаргоне — зажаты. Если между толкателем клапана и шейкой распредвала нет зазора в холодном состоянии, то при нагреве последняя расширяется и приоткрывает канал, он остается постоянно открытым. Из-за этого компрессия может упасть до нуля и цилиндр откажет в работе.
    4. Клапаны могут быть приоткрыты из-за скопившегося нагара со стороны рабочей части. Тогда давление тоже может сильно упасть. Как правило, подобная ситуация является результатом проникновения масла в камеру сгорания через изношенные кольца. То есть неисправность комплексная, обнаруживается при снятии головки цилиндров.

    Иногда в автомобилях Нива компрессия может исчезнуть в 4 цилиндре и заметно снизиться в 3: это результат перегрева мотора. Четвертый поршень, как самый дальний от вентилятора охлаждения, сильно расширился и повредил стенки цилиндра (на жаргоне — сгорел). То же происходит с 3 поршнем, хотя и в меньшей степени. Двигатель работает плохо и дымит, расход масла — до 1 л на 1000 км. Срочно нужен капитальный ремонт.

    Повышение давления

    Парадоксальная ситуация с возрастанием компрессии случается, когда моторная смазка попадает на поршневые кольца сверху, со стороны камеры сгорания. Она уплотняет место сопряжения и при замере давление подскакивает до 14-15 Бар.

    Причина — в изношенных сальниках клапанов, пропускающих много смазки в камеру сжигания Нивы. Выхлопная отчаянно дымит, расход масла большой, но поршни с кольцами ни при чем. Неполадка обнаруживается при вскрытии клапанной крышки и снятии фиксаторов с толкателей клапанов. Негодные колпачки «дубовые» на ощупь или покрыты трещинами. Сальники можно поменять без разборки силового агрегата.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector