Какое давление должно быть в рампе приора - Авто журнал Волгино Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление в топливной рампе лада приора

Давление в топливной рампе лада приора

Перестала ехать Приора как надо, при разгоне как будто держат за хвост авто, при начале движения провал.
Променял расходники (свечи, катушки, бензонасос, фильтра, дпдз, рхх, промыл форсунки самостоятельно)
Ставил насос с заведомо исправного авто — результат тот же.
Позже раздобыл манометр для топлива
Сделал замеры

FakeHeader

Comments 28

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

Спасибо, сегодня гляну

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

А есть фото ? чет не пойму, у нас же абсорбер под капотом и только шланг от него идет в бак

не надо путать адсорбер с сепаратором.

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

Чтобы такого не было надо ставить подкрылки!

:))))) боже упаси, дедушке какому-нибудь посоветуйте. Собирать на конвеере надо как положено и не будет такого

подкрылки без саморезов novline, сибе такие поставил всё гуд! На драйве вроде тоже есть инфа про них, советую посмотреть!

Я не сторонник этих грязесборников почему-то.

Рдт. При прогазовке давление не должно падать ниже 3,8 на 4 очка РДТ сбрасывает давление, а при остановке двигателя в топливной рампе давление не должно резко падать в 0. Должно держаться 2-2,5-3 бар( на не запущенном ДВС)!

топливный фильтр меняли?

бензин смени заправку
топливный тоже менял?
датчик адсорбера электромагнитный проверь

Заправку менял, топливный так же (в баке и тонкой очистки)

значит катализатору звезда наступает

Каты выпилен, прошивка под Евро2

дмрв значит)))
да блин причин «держат за жопу»-масса!

Давление восстановил поменял еще один насос, причина «не едет» была в слизанной шпонке звезды кв, демфер люфтил и давал неверные показания

Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть
А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять

Рдт на приоре сбрасывает давление выше 4 атм же, не ?

Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть
А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять

Диагноста днём с огнём не сыскать, возьмут 2к за то что проверят ( а найдут или нет — не известно)

Мой друг живёт в Сургуте.
Тоже диагност. Имеет сканеры и программы
Если это от Вас не очень далеко, рекомендую.
Лишнего не возьмёт, и за неустраненные проблемы денег брать не будет

Если тут на найду, в бушующем может скатаю до Сургута

Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть
А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять

Прежде чем менять РДТ, следует проверить БН, он ломается в 15 раз чаще, чем РДТ.
Надо замерить давление топлива в лоб, напрямую.
Оно должно быть не менее 7-8 атм.
Если так оно и есть — меняется РДТ (при исправных гофрированных шлангах в модуле и отсутствии протечек)
Если же давление 1 11 m

Нормальное давление топливного насоса Приора необходимо для осуществления процесса подачи горючей смеси в карбюратор и его нормального распыления через жиклеры. Малейшее нарушение в работе данной системы приводит к тому, что в камеру сгорания подается либо чрезмерно насыщенная, либо обедненная смесь, из-за чего двигатель работает ненормально. Как проверить давление топливного насоса, и что следует предпринимать, если оно отклонено от нормы?

Проверка давления топливного насоса

Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.

При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.

Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.

Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:

  • снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
  • отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
  • далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
  • рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).

Что будет при отклонении давления от нормы

Если давление в топливном насосе будет слишком большим, то в карбюратор будет подаваться слишком большое количество топлива.

Воздух через фильтр будет с ним смешиваться и сгорать в цилиндре. Но если горючего много, а кислорода недостаточно — смесь будет прогорать не полностью. Из выхлопной трубы при этом выходит черный дым, а из ее конца капает топливо (с примесью сажи может даже быть).

Если давление в системе очень низкое, то смесь будет обедненная. Кислорода слишком много. Мощность мотора при этом кардинально снижается, на холостых оборотах двигатель попросту глохнет, а подсос, естественно, не поможет, так как он лишь регулирует работу дроссельной заслонки в карбюраторе.

Интересно то, что бортовой компьютер не сообщит о поломке топливного насоса — это действительно огромная ошибка инженеров компании ВАЗ. В Приора считать показатели можно только при подключении компьютера к блоку ЭВС, однако это далеко не каждый сможет сделать. Да и показатели могут быть не правдивыми, если сам бортовой компьютер поврежден. Вот поэтому проверка манометром на рампе — лучший вариант проверки давления.

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

  1. Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
  2. Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
  3. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
  4. Включаем зажигание. Включится топливный насос;
  5. Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 – 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6–4,0 бар. Процесс также показан на видео:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

  • Засоренный топливный фильтр;
  • Засоренный фильтр бензонасоса;
  • Неисправность топливного насоса;
  • Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

  • негерметичность соединений бензонасоса;
  • негерметичность форсунок;
  • неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

  • давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
  • давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

  • давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Сколько должно быть давление топлива на Приоре?

Заведите на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 двигатель и проконтролируйте давление по манометру. Оно должно составлять 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см.

Какое должно быть давление топлива?

Приведем примерные значения давления в топливной рампе:

Старт мотора: не менее 3 атмосфер; На холостом ходу: около 2,5 атмосфер; Со снятой с регулятора давления топлива трубкой: около 3,3 атмосфер; При пережатой сливной трубке: около 7 атмосфер.

  1. Как работает регулятор давления топлива
  2. Регулятор давления топлива ваз 2112 16 клапанов
  3. Регулятор давления топлива ваз 2110 16 клапанов
  4. Ваз 2110 регулятор давления топлива
  5. Как померить давление в рампе
  6. Как замерить давление масла в двигателе
  7. Как проверить давление в топливной рампе
  8. Сколько должно быть давление масла в двигателе
  9. Сколько давление в шинах

Где находится регулятор давления топлива на ваз 2115?

Машина ваз 2115 lada samara 2. Регулятор давления топлива находится в бензобаке.

Какое давление должно быть в топливной системе ваз 2107?

На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом. Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть в пределах 2,8–3,2 бар (280–320 кПа).

Как проверить регулятор давления топлива Приора?

Для проверки исправности регулятора давления топлива следует подсоединить шланг манометра непосредственно к выходному штуцеру топливного модуля. Включив зажигание, измеряем давление топлива.

Какое давление должен создавать топливный насос?

Нормой при работоспособности всех элементов топливной системы считается показатель, который выше 2,8 бар. Что касается верхней точки, то ограничений нет. Вот, к примеру, какие данные должны быть, если нет никаких сложностей в функционировании ТС и её элементов. В режиме ХХ показатель должен равняться 2,5 атм или выше.

Какое должно быть давление в топливной рампе Common Rail?

Давление в топливной рампе регулируется исключительно посредством регулятора давления топлива (DRV). ТНВД должен создавать минимальное давление в рампе на уровне 170-200 бар на холостом ходе и 1350 бар на максимальных оборотах.

Где находится датчик давления топлива ваз 2114?

Датчик давления топлива ВАЗ 2114: основные функции

Как и большинство датчиков давления, этот тоже мембранного типа. Устанавливается в топливной рампе, рядом с форсунками. Его функция – это поддержание давления в рампе в определенном рабочем диапазоне.

Где находится регулятор давления топлива на ваз 2114?

Его место для установки находится в рейке подачи топлива (топливная рампа). На мембрану «давят» с двух сторон. По одну из сторон давит напор бензина, а с другой стороны «упирается» пружина с воздухом из впускного коллектора. При полном отказе клапана в работе, сброс топлива обратно в бак становится невозможным.

Как определить неисправность регулятора давления топлива?

Признаки неисправности регулятора давления топлива

  1. двигатель работает неравномерно;
  2. на холостом ходу останавливается работа мотора;
  3. внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
  4. плохо работает система охлаждения;
  5. мотор ощутимо теряет мощность;

Сколько времени держится давление в рампе?

после заглушения мотора давление мгновенно падает до 2,5 атм; через минуту или две снова падает уже до 2 атм; через 10 минут – 1,6 атм.

Где находится бензонасос на ваз 2107 инжектор?

Бензонасос автомобиля ВАЗ 2107 инжектор находится внутри топливного бака. Если открыть крышку багажника, бак с насосом можно увидеть справа. Преимущество такого расположения — упрощение топливной системы, недостаток — затруднённый доступ к бензонасосу.

Где у Приоры регулятор давления топлива?

Он входит в топливную рампу или располагается на корпусе топливного насоса высокого давления.

Какое давление должно быть в рампе приора

Давление в топливной рампе можно проверить обычным манометром (например, от шинного насоса). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра»).
Снимаем пластмассовый экран двигателя. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.

Отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом. Надеваем провод на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи.
Включаем зажигание. При этом должен включится топливный насос, работу которого можно проконтролировать на слух.

Измеряем давление топлива в системе…
…которое должно быть равным 3,6–4,0 бар. После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива.
Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным. В противном случае заменяем топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе. Проверку состояния сетчатого фильтра топливного модуля проводим после демонтажа и разборки модуля (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и промываем его.
Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность насоса, а также негерметичность форсунок.
Для поиска причины неисправности вновь включаем топливный насос, и после его остановки полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление стабилизируется, то негерметичен топливный модуль либо неисправен насос. Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.
Для проверки исправности регулятора давления топлива следует подсоединить шланг манометра непосредственно к выходному штуцеру топливного модуля. Включив зажигание, измеряем давление топлива. Если давление топлива в системе низкое, но стабильное, значит, регулятор сбрасывает давление слишком интенсивно и его необходимо заменить.

Какое давление должно быть в рампе приора

Lada Priora (2019 год). Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Рдт приора где находится

Еду тихонько, кайфую себе, играет любимая музыка вдруг чувствую машина дёргается потом нормально всё, едет, чек не горит, думал глюк да и дорога то не ровная) Заезжаю во двор она у меня заглохла, завожу работает потом опять глохнет. Думал насос накрылся, проверил его, работает, но когда включаю слышно что в бак через обратку льётся бенз, всё понятно) это регулятор давления топлива. У некоторых он стоит под капотом на топливной рампе и выглядит вот так

Рассмотрим признаки неисправностей регулятора давления топлива

Большой расход топлива
Нестабильная частота вращения коленвала на холостом ходу
Внезапная остановка двигателя на холостых оборотах
Плохая динамика двигателя и нехватка мощности во время движения автомобиля
Большое содержание СО и СН в выхлопе
Затрудненный запуск двигателя

Клапан полностью не рабочий – в этой ситуации топливо не сбрасывается в бак и как следствие увеличивается давление в топливной системе. Это давление может составлять 3 — 5 кг/см2 и более вместо положенных 2.5 кг/см2, что сказывается на количестве топлива попадающего через форсунки в камеру сгорания. Объем топлива поданного через форсунку при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем при давлении 2.5 кг/см2, что существенно скажется на его перерасходе. Бензин в этом случае будет сгорать не полностью, так как полноценная горючая смесь должна состоять из одной части топлива и 14.7 частей воздуха

Если клапан не держит – топливо свободно циркулирует по топливной системе, что в итоге приводит к понижению давления, и как следствие, когда во время повышения оборотов двигатель требует большего количества топлива, его просто не хватает. В этом случае нехватка топлива влияет на мощность — мотор нельзя раскрутить на полную. Также при остановке двигателя, давление в системе должно оставаться неизменным, но так как обратный клапан его не удерживает, при запуске приходится долго крутить стартером, чтобы создать оптимальное для запуска мотора давление топлива.

Привет всем-всем.
В общем начну рассказ свой так.
Наверное с начала марта этого года мой авто очень плохо заводился с утра, и иногда только подъехавши куда-нибудь и постояв буквально минут пять, я ее потом не мог завести, и приходилось давить на газ при заводе, чтобы она завелась.
По началу я как то не очень на все это реагировал, и думал что это просто мой аккумулятор уже потихонечку умирает, так как он уже старый, но в последнее время это все начало меня очень напрягать, тем более что машина как то странно начала дергаться при наборе скорости, особенно в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов, особенно на 3-й передаче.
Я сразу кинулся на драйв искать что же это может быть, но ничего путного здесь по этой теме так и не нашел(((
Позже я продолжил искать в интернете причины плохого завода автомобиля, и одной из причин, на которую очень похоже походили симптомы моей приорки, это был плохо работающий РДТ (регулятор давления топлива), который как я узнал на приорах, калина и 10 последних годов находится в стакане бензонасоса.
До кучи решил еще и сразу купить сеточку в бак, так как пробег моей приорки уже вот вот и будет 90000км, и врядли она там когда либо менялась.

Разобравшись хоть в чем то из этих причин, я поехал и купил новый РДТ и сеточку в бак.

Но купить то это одно и это в общем то легко, а вот заменить это другое новокупленное, это уже совсем другое дело.

Наслушавшись того, что устройство бензонасоса и его стакана на наших машинах это сущий ад, я конечно испугался этого, но назад было глупо отступать, тем более я хочу сам научиться всему в ремонте своей машине, и в итоге я выбрал день и направился в гараж.

Включивши на телефоне интернет и нашев мурзилку, я принялся за дело.
Делал все строго по инструкции, аккуратно и внимательно.

И вот буквально по прошествию минут 30-35 сеточку у меня уже в руках.

Почистивши стакан, я установил в него новую сетку.

Проверка давления в системе питания двигателя

Давление в топливной рампе можно проверить обычным манометром (например, от шинного насоса). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра»).
Снимаем пластмассовый экран двигателя. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.

Отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом. Надеваем провод на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи.
Включаем зажигание. При этом должен включится топливный насос, работу которого можно проконтролировать на слух.

Измеряем давление топлива в системе…
…которое должно быть равным 3,6–4,0 бар. После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива.
Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным. В противном случае заменяем топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе. Проверку состояния сетчатого фильтра топливного модуля проводим после демонтажа и разборки модуля (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и промываем его.
Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность насоса, а также негерметичность форсунок.
Для поиска причины неисправности вновь включаем топливный насос, и после его остановки полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление стабилизируется, то негерметичен топливный модуль либо неисправен насос. Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.
Для проверки исправности регулятора давления топлива следует подсоединить шланг манометра непосредственно к выходному штуцеру топливного модуля. Включив зажигание, измеряем давление топлива. Если давление топлива в системе низкое, но стабильное, значит, регулятор сбрасывает давление слишком интенсивно и его необходимо заменить.

Проверка давления в топливной рампе на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Давление в топливной системе – в любом автомобиле во многих системах присутствует давление, вот к примеру в системе смазки двигателя есть давление масла, в системе питания двигателя есть давление топлива и т.д., поэтому большинство жидкостей которые находятся в двигателе подаются под давлением, потому что если к примеру не будет давления в системе смазки то моторное масло будет очень плохо смазывать двигатель и тем самым он быстро износиться, а в том случае если вдруг пропадёт давление в системе питания двигателя, то автомобиль начнёт дёргаться, глохнуть и будет плохо ехать, поэтому за давлением в двигателе нужно обязательно следить и держать всегда в норме.

Примечание!
Для того чтобы проверить давление в топливной рампе вам нужно будет запастись только лишь одним манометром, который специально предназначен для проверки давления топлива но может и подойти манометр которым проверяют давление в шинах, при покупке манометра он должен будет идти совместно с шлангом но не во всех случаях, иногда манометры продают отдельно без шланга, в таком случае можно использовать какой ни будь свой шланг или же докупить именно под манометр в автомагазине! (Чтобы вы приблизительно знали как выглядит манометр для поверки давления топлива со шлангом, чуть ниже размещено фото на котором то он и изображен)

За счёт какой детали нужно проверять давление в двигателе?
На самом деле давление может проверяться только лишь за счёт топливной рампы, но так же при помощи дополнительных инструментов давление топлива можно будет проверить и в другим местах, но как показывает практика это не совсем то и нужно, так как понять в чём же неисправность можно только при помощи одной топливной рампы, о том как это сделать сегодня вы и узнаете в этой статье.

Примечание!
Чтобы дальше вы понимали о чём идёт речь, объясним вам одну вещь которую некоторые люди уже знают а некоторые ещё и не понимают о чём идёт речь, так вот ранее были упомянуты две системы а именно система смазки и система питания двигателя, так вот про систему смазки мы разбирать сегодня с вами не будет так как она не относиться к нашей теме, а поговорим немного про систему питания двигателя, за счёт системы питания двигатель вбирает в себя воздух и бензин, потому что машина работает только на смеси двух этих вещей, то есть если не будет автомобиль в себя вбирать воздух то машина скорее всего даже и не заведётся, а в том случае если машина не будет вбирать в себя бензин то соответственно она тоже не заведётся, поэтому чтобы двигатель нормально и устойчиво работал ему нужно постоянно питаться, а питается он бензином и воздухом как уже было сказано ранее и если какая то из деталей которая к примеру подаёт бензин выйдет из строя, то автомобиль уже не поедет, для этого и была придумана проверка давления топлива в системе, потому что если давление топлива будет на нуле то и соответственно и бензин не будет поступать в двигатель автомобиля и тем самым машина не куда не поедет! (Если вы интересуетесь какие детали относятся к системе питания двигателя, тогда просмотрите статью под названием: «Снижение давления в системе питания на ВАЗ», в этой статье размещена фотография на которой и показаны все детали которые относятся к этой системе)

Когда нужно проверять давление в топливной рампе?
Давление в рампе проверяется только в том случае, если появились хоть какие то признаки которые указывают на плохое давление в топливной системе, а к этим признакам относятся: Неустойчивая работа двигателя, его остановка на холостом ходу, а так же повышенные или же пониженные обороты у двигателя автомобиля, при езде из-за низкого давления машина может ещё дёргаться и не развивать полной своей мощности.

Как проверить давление в системе питания двигателя на всех автомобилях ВАЗ?

Примечание!
Вы уже обратили внимание на заголовок сверху? А именно на надпись: На всех автомобилях ВАЗ! Дело в том что все инжекторные двигателе созданы практически на одинаковой основе, всё различие заключается только лишь в деталях которые стоят в них, а топливо в любом инжекторном двигателе подаётся под давлением, а именно под очень высоким давлением и поэтому за ним нужно постоянно следить, а проверяется давление в системе питания двигателя, как вы уже поняли на всех инжекторных автомобилях ВАЗ идентично!

1) В самом начале чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет вставить включ в зажигание и провернуть его до такого положения когда все приборы на приборной панели загорятся, но заводиться в этом случае автомобиль не нужно.

Примечание!
Когда повернёте ключ, вы услышите некий писк который будет стоять непродолжительное время (5-10 сек), этот самый писк издаёт бензонасос, он вас якобы предупреждает: “Сейчас я повышаю давление в системе, чтобы двигатель работал бесперебойно”, а когда этот писк пройдёт это будет говорить о том что давление в системе доведено до нужно уровня и якобы после этого можно заводить автомобиль и ехать, но вам автомобиль заводить не нужно, вам в этом случае просто нужно прислушаться к писку и всё, если же его не будет то в таком случае у вас значит что то случилось с бензонасосом и он перестал работать, в таком случае заведите автомобиль и убедитесь в этом окончательно, то есть если после того как вы повернёте ключ чтобы завести машину но она не будет заводиться, тогда действительно это будет говорить о том что либо колодка проводов вылетела с бензонасоса, либо же он пришёл в негодность! (О том как заменить бензонасос, см. в статье под названием: «Замена бензонасоса на ВАЗ», в этой статье всё описывается на примере автомобиля ВАЗ 2114, но если вам нужно найти информацию именно по своему автомобилю, тогда воспользуйтесь поиском на нашем сайте и может что то найдёте, хотя принцип замены насоса на всех инжекторных автомобилях практически один и тот же, кстати в той статье на которую дана ссылка и про колодку проводов будет сказано которая подсоединяется к бензонасосу, поэтому если она у вас вдруг окажется извлечённой из бензонасоса, то в таком случае просто оденьте её и он у вас заработает)

Кой что ещё возьмите себе на заметку, а именно если вы ранее около трёх раз поворачивали ключ для того чтобы бензонасос у вас начал работать, но остальные разы поворота ключа бензонасос не отзывается, это ещё не говорит о том что он пришёл в негодность, всё дело в том что если этот агрегат накачает достаточно давления в систему то в очередной раз он может просто не включиться, а может он включиться только тогда когда вы заведёте машину!

2) Затем в двигателе на автомобиле разыщите топливную рампу, она устанавливается на двигатели обычно сверху но плохо тем что она находиться под ресивером и поэтому полностью увидеть её проблемно, но всё же некоторые её части её отчётливо видны, а именно сбоку на самом краю топливной рампы находиться колпачок он ещё указан стрелкой на фото ниже, так вот этот колпачок вам и нужно будет полностью вывернуть для того чтобы проверить давление в топливной рампе.

Примечание!
На фото чуть выше пример топливной рампы и колпачка который на ней находиться, показан на примере 8-ми клапанного инжекторного двигателя 2111, который устанавливался с завода на все автомобили ВАЗ 2108-2115!

На автомобилях более новых, а именно на 16-ти клапанных приорах, на 8-ми клапанных грантах топливная рампа и сам этот колпачок могут быть другой формы, но все эти детали есть, поэтому лучше всё ищите, лучше всё смотрите и найдёте их они как уже было сказано ранее находятся в верхней части двигателя под ресивером, на самой топливной рампе ещё установлены четыре форсунки поэтому обратите на это внимание и не перепутайте ничего, и да кстати на большинстве автомобилях к примеру на грантах, в самом колпачке может находится уплотнительное кольцо, поэтому обратите на него своё внимание, он не должен иметь никаких дефектов, если имеет тогда замените это кольцо или же колпачок целиком, потому что из-за этого кольца так же может быть разгерметизирована система и в связи с разгерметизацией, давление в системе питания упадёт и машина будет ехать хуже!

3) Теперь вам нужно будет снизить давление в системе питания, это делается для того чтобы бензин не потёк из топливной рампы, когда вы будете выворачивать золотник который на ней находиться. (О том как снизить давление в системе питания, была дана ссылка на статью чуть раньше и находилась она в рубрике «Примечание!», поэтому кликните мышкой на это примечание и вас автоматически перекинет на то место где стоит ссылка по которой вам и нужно будет перейти)

4) Следом открутите и тем самым снимите с какого ни будь колеса ниппель шины, но ниппель для дальнейшей работы нужен обязательно металлический, такой в основном ещё используется на велосипедах и он ещё находится в руках у человека на фото ниже, так вот при помощи этого ниппеля полностью отверните золотник который находится внутри штуцера и после чего его выньте как показано на маленьком рисунке.

Примечание!
Когда будете отворачивать ниппелем золотник возможно брызнет немного бензина, поэтому туда куда попадёт бензин вытрете после этого это место тряпкой!

5) Далее к этому самом штуцеру в котором чуть ранее находился золотник, подсоедините шланг идущий от манометра и после этого чтобы шланг не соскочил закрепите его каким ни будь хомутом или же пусть помощник рукой удерживает, после этого запустите двигатель и сразу же подойдите к манометру и посмотрите какое давление он выдаёт, оно должно быть в пределах 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см.кв.)

Примечание!
Когда будете заводить автомобиль, помните всегда что прежде чем его завести нужно крутануть ключ чтобы все приборы загорелись и только после того как пройдёт писк который будет издавать бензонасос, можно будет заводить двигатель у автомобиля!

6) И в завершение операции заглушите автомобиль и одним из способов который приведён в статье под названием: «Замена топливного фильтра» (Там будет рубрика: «Дополнительный видео-ролик» поэтому внимательно с ней ознакомьтесь и тот способ на который дана ссылка, подходит ко всем инжекторным автомобилям, просто заднюю подушку вам нужно знать как снимать вот и всё), снизьте давление и в конечном итоге отсоедините шланг манометра от самого штуцера, следом при помощи ниппеля заверните на своё место сам золотник и в конечном итоге закрутите защитный колпачок который защищает этот самый штуцер от попадания на него частичек грязи.

Примечание!
Если вы проверку осуществляете впервые, тогда ознакомьтесь сперва со статьёй а только потом переходите к ролику потому что есть ещё некоторые нюансы которые в ролике не указаны!

Проверка давления в топливной рампе Приора

За рулем автомобиля я не так давно, но уже наслышан о неком давлении в топливной рампе, без которого нормальная эксплуатация машины просто невозможно. Похоже, что пришло время мне ознакомиться один на один с этим «зверем». По своей натуре я люблю делать всё самостоятельно, поэтому, когда возникла проблема с двигателем, сразу решил, что буду разбираться сам. Прошу совета бывалых, как проверить давление в топливной рампе? Какие показатели считаются нормальными? Не удалось мне раздобыть эту информацию. Двигатель на ХХ работает ровно, но стоит начать движение – сразу начинает «тупить».

Отдай на нормальную диагностику и не занимайся самолечением

На 1,5 не ниже 3 бар
На 1,6 не ниже 3,8 бар

выкручиваешь нипель с рампы подключаешь манометр который именно для этого предназначен и заводишь машину, 2.6 на двигателе 1.5 3.8 на двигателе 1.6

Движка может тупить из за многих показателей, будь хоть например тот же датчик кв

да я все датчики уж проверил, даже адаптер купил елм327 вроде все ровно ошибок как таковых нет, мне просто ребята посоветовали проверить давление в ТР, сказали что такая ерунда часто бывает из за этого

Берёшь обычный манометр, одеваешь на него бензостойкий шланг, другой конец натягиваешь на топливную рампу, предварительно сбросить давление и выкрутив нипель, колпачки со свечей. Оба конца шланга стягиваешь хомутами. Конкретные показатели давления в системе , смотри в инете. Показатели могут отличаться: от объёма двигателя и от регулятора давления топлива. Регулятор стоит либо под капотом, либо в баке, в стакане где насос. Я так летом в 2к18 щупал давление, все получилось. У меня машина после простоя в несколько часов, заводилась после 3-5 попыток. Оказался бензонасос неисправный. Более подробней почитай в инете насчёт замеров или в книге по ремонту. Отдельно проверяется насос, рампа, регулятор давления; все по очереди. Но для начала замени топливные фильтра, тонкой и грубой очистки. Удачи!))

Довление в рампе только на станции проверить можно,а так свечи зажигания довно менялись,и провода на них на сопротивление проверить бы

Регулятор давления топлива Лада «Калина»

В рамках данной статьи вы узнаете, где находится регулятор давления топлива калина и как его самостоятельно поменять.

Регулятор — это важная составляющая топливной системы. Он осуществляет подачу и распределение количества и давления топлива в автомобиле. В старых моделях автомобилей Лада Калина, устройство регулятора было несколько иное, и располагался он в подкапотном пространстве. В современных моделях с приходом инжекторных систем, он видоизменился и был перемещен непосредственно в сам бензонасос, погруженный в бензобак.
Неисправность этого важного компонента, доставляет существенный дискомфорт любому автолюбителю.
Основной причиной износа, является ослабевание пружины регулятора, как результат – возврат топлива обратно в бак и общее снижение давления в топливной системе (рейке).
Езда с неисправным устройством характеризуется следующими признаками:

  • изменение мощностной составляющей (замедленный разгон, плохая динамика);
  • авто начинает глохнуть при запуске или работе на холостых оборотах;
  • ничем не обоснованное возрастание уровня расхода топлива;
  • заметный дискомфорт в управлении;
  • наличие «плавающих» оборотов двигателя.

Следует понимать, что некоторые вышеперечисленные признаки, могут быть характерны и для других видов поломок и неисправностей. Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы двигателя является регулятор давления топлива, необходимо провести грамотную диагностику. На ней мы остановимся более детально.

  1. Правильная диагностика регулятора давления топлива Лада «Калина»
  2. Замена регулятора давления топлива Калина (этапы)
  3. Важные моменты
  4. Некоторые советы:

Правильная диагностика регулятора давления топлива Лада «Калина»

Прежде чем демонтировать регулятор давления топлива лада калина, необходимо замерить важные параметры системы.
Первым делом, следует проверить давление в топливной рампе. Рекомендованные показатели должны находиться в пределах: от 3,6 до 4,0 бар. Замеры можно произвести знакомым для многих автовладельцев манометром. Для этого следует открутить специальный защитный колпачок со штуцера расположенного на самой рампе. Потом, требуется сбросить давление, и присоединить манометр непосредственно к самой рампе.

Обратите внимание! Двигатель автомобиля при подключении, должен находиться в неработающем состоянии. Далее, необходимо завести двигатель. Теперь, акцентируем все внимание на показаниях манометра. Если показатели давления в системе составляют менее 3,6 бар, можно предположить, что проблема связана с бензонасосом и (или) его составными частями (коим и является регулятор давления топлива).


Важный момент! После замеров следует заглушить мотор, при этом, уровень давления в системе не должен резко понизиться. Если же уровень резко упал – причина кроется в регуляторе давления. Запомните, что РДТ понижает давление постепенно. Процесс длится от нескольких минут, до одного часа (и даже более). На следующем этапе будем вытаскивать, и осматривать сам бензонасос.

Замена регулятора давления топлива Калина (этапы)

Мы определили причину нестабильной работы двигателя автомобиля. Остается малое – получить доступ к РДТ и произвести его замену. Итак, приступим:

  1. Как говорилось ранее, регулятор входит в состав бензонасоса, который в свою очередь расположен в бензобаке. Для того чтобы получить доступ к баку, нужно откинуть или демонтировать (зависит от той или иной конструкции задних сидений) из салона автомобиля задние сиденья.
  2. Поднимаем тканевую обивку по центру и находим крышку защищающую бензонасос и бак от попадания пыли, грязи и посторонних предметов.
  3. Берем крестовую отвертку и откручиваем четыре расположенных по углам болта. Снимаем крышку и снова удаляем мелкую пыль, теперь уже с поверхности, загрязненного корпуса бензонасоса.
  4. Отключаем фишку питания из гнезда. Теперь требуется отсоединить входной и выходной шланги. Прежде чем приступить к непосредственному отсоединению, приготовьте тряпку или кусок губки, которые обеспечат впитывание остатков вытекающего бензина из трубок. Обратите внимание, что на самих шлангах имеется специальный запорный механизм, который препятствует выдергиванию шланга и предотвращает его случайное разъединение. Чтобы быстро и комфортно снять топливные трубки, необходимо надавить и удерживать при снятии механизмы-защелки.
  5. Теперь, следующее препятствие на пути извлечения — запорное, металлическое кольцо, которое одновременно является фиксирующим и вспомогательным уплотнительному кольцу элементом. Для работы потребуется небольшой молоток и отвертка. Наша с вами задача — провернуть кольцо, чтобы оно вышло из пазов крепления. Для этого следует подвести отвертку к кромке кольца и небольшими постукиваниями по отвертке молотком, попытаться вращать кольцо в направлении против часовой стрелки. Как только кольцо сдвинется, его можно вытаскивать.
  6. Сейчас, остается извлечь само устройство бензонасоса. Прежде чем приступить к работам, с целью облегчения всего процесса, следуйте следующей рекомендации: разведите по сторонам и закрепите вводную и выводную трубку. Если этого не сделать, они будут препятствовать процессу извлечения устройства.
  7. Теперь аккуратно извлекаем сам корпус бензонасоса. Учтите, что в «стакане» устройства будет находиться некоторое количество остатков бензина, потому извлекать следует осторожно. Кроме того, на определенном этапе снятия, может возникнуть затруднение – препятствующий вытягиванию поплавок. Поэтому, корпус насоса нужно периодически вращать или наклонять из стороны в сторону (в зависимости от расположения самого поплавка).
  8. Извлекаем элемент, сливаем остатки бензина из его чаши. Далее, существуют два варианта действий. Первый, если планируется только замена регулятора давления, то полностью разбирать бензонасос не потребуется. Второй, если вы планируете менять дополнительные составные части (например, фильтр грубой очистки). Наш случай не требует полного разбора, потому снимаем только регулятор.
  9. Отсоединяем контакты с проводами от корпуса РДТ. При помощи отвертки поддеваем (с двух сторон) специальную пластиковую защелку, которая удерживает на месте изделие, удаляем ее. Методом расшатывания, немного помогая отверткой, извлекаем само устройство из пластикового гнезда.
  10. Берем новую деталь и вставляем в освободившееся гнездо. Важный момент! Деталь необходимо вставлять с существенным усилим, до того момента как вы услышите щелчок.
  11. Теперь остается лишь осуществить сборку в обратной последовательности.

Важные моменты

Соблюдайте особую аккуратность и осторожность при разборке и сборке бензонасоса. Разбирать его стоит, предварительно отсоединив все подключенные провода. При установке насоса в обратной последовательности, не спешите закрывать защитную крышку. Запустите двигатель автомобиля и убедитесь, что никаких протечек из присоединенных ранее вами шлангов не происходит. Заново замерьте давление в топливной системе. Если все показатели находятся в пределах норматива, осуществите окончательную сборку (защитная крышка, сидения в салоне).

Некоторые советы:

С периодичностью один раз в полгода, стоит проверять давление в топливной рампе. Как мы выяснили, процедура эта не затруднительная, зато, позволяет проконтролировать важные параметры работы двигателя.
В результате, вы избежите непредвиденных ситуаций, обеспечите надежность и уверенность в работе автомобиля.

Проверка давления в топливной рампе ВАЗ 2115

Выполнять выше обозначенное действие следует для того, чтоб обнаружить неисправности при диагностике или ремонте топливной системы и конкретно в системе подачи топлива. Далее речь пойдет о том, как правильно проверить давление в рампе в домашних условиях.

Признаки, свидетельствующие о неисправностях топливной системы:

  • Двигатель троит или появляются какие-то перебои в его работе.
  • Холостые обороты плавают, двигатель глохнет на холостых.
  • Происходит перерасход топлива.
  • CO в выхлопе выше нормы.

Если автомобиль имеет подобные показатели, ЭБУ в этот момент работает качественно, проблема, скорее всего, в топливной рампе. Чтоб убедиться, что это так, нужно проверить давление в рампе.

Как самостоятельно проверить давление топливной рампы

Для этой процедуры потребуется манометр, максимальное значение которого 7-10 атмосфер. Манометр мощнее использовать не рекомендуется, так как погрешность в момент измерения маленького давления будет слишком велика.

Также нужно иметь шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров и паклю, применяемую для сантехнических работ (ее можно использовать для обеспечения плотности соединения). После этого все стыки следует укрепить специальными хомутами. Если есть возможность, то можно облегчить и ускорить этот процесс использованием готового прибора для измерения давления в рампе.

Будьте внимательны!

Перед проверкой давления топливной системы нужно убедиться в ее целостности и отсутствии разгерметизации, иначе измерения окажутся неточными. Первым делом необходимо открыть капот, затем выключаем зажигание.

  1. Найти топливную рампу форсунок.
  2. Демонтировать пробку штуцера давления топлива, золотником выкрутить ниппель.
  3. Используя ветошь и тару, удалить остатки топлива. Будьте аккуратны, чтоб избежать попадания в глаза.
  4. Подсоединить шланг прибора к штуцеру, зафиксировать его с использованием того же хомута.

Давление в рампе стоит проверять в четырех режимах работы двигателя, а именно:

  • с включенным зажиганием;
  • на холостых оборотах;
  • при отключенной с регулятора давления топлива трубке;
  • с пережатой сливной трубкой (обратка).

Давление, которое должно быть в топливной системе:

  • в момент включенного зажигания – не менее 3 атмосфер;
  • с холостыми оборотами – около 2, 5 атмосфер;
  • при снятой трубке регулятора давления топлива примерно 3,3 атмосферы;
  • при подгазовке давление должно расти до 3 атмосфер и падать до 2,5.
    1. После попадания топлива в системы выключить зажигание, отследить показания манометра. Если рампа исправна, давление должно оказаться около 0,7 бар, а затем закрепиться на этой отметке.
    2. Если давление падает до нуля, это признак неисправности регулятора давления топлива (РДТ). Нужно будет его снятие и замена либо установка нового обратного клапана моторчика бензонасоса.
    3. Нагнать обороты до 3000, наблюдая за стрелкой манометра. Если стрелка идет вниз, имеют место быть проблемы с топливным насосом.
    4. Если бензонасос не обеспечивает нужное давление, вероятно, забита сеточка, а может быть и топливный фильтр насоса.
    5. Если вышеперечисленные признаки не подтвердились, необходима проверка ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, компрессии цилиндров двигателя.

Рекомендуем почитать

На ВАЗах с самого начала их производства есть ряд недостатков. Ранее уже рассматривались такие самостоятельные способы модернизации этих автомобилей .

В рассмотренном примере был изучен циркониевый лямбда зонд, обычно устанавливаемый на отечественные ВАЗы. Это сделано для того, чтобы принцип .

Проблемы с тормозной системой или подшипником ступицы можно диагностировать по характерным скрипам или стукам в передней части (область колес). Если .

Стабильная работа двигателя полностью зависит от правильного состава горючей смеси. Соотношение компонентов топливно-воздушной смеси должно быть .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector