8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Модуль зажигания ВАЗ 2114

Модуль зажигания ВАЗ 2114

Вступление

Для образования искры в ВАЗ 2114 используется модуль зажигания, который обеспечивает надежное образование искры в ходе работы двигателя. Данная деталь является одной из важнейших электрических устройств во всем автомобиле.

Хоть данный элемент и является надежным, но все же рано или поздно он способен выйти из строя тем самым значительно повлиять на работу двигателя и даже полностью остановить его. Когда МЗ на ВАЗ 2114 выходит из строя его не зная признаки его неисправности и способы проверки можно не сразу понять, что поломка именно в нем.

В данной статье подробно рассказывается о модуле (катушке) зажигания ВАЗ 2114, а именно о его конструкции, причинах поломки, признаках неисправности, способах проверки и замены данной детали.

Назначение

Модуль зажигания применяется для образования искры и служит своего рода повышающим трансформатором, который поднимаем напряжение с 12 до 40 000 Вольт. Такое высокое напряжение необходимо для образования мощной искры в камере сгорания и эффективного воспламенения топливной смеси.

Существует автомобиль Лада Супер авто построенный на базе 2114 с мотором от Приоры, в таком двигателе отсутствует модуль зажигания, а вместо него применяется индивидуальная катушка зажигания, которая устанавливается на каждый цилиндр.

Модуль зажигания в отличие от ИКЗ отвечает сразу за 4 цилиндра.

Конструкция МЗ

Модуль выполняется из пластика имеющего высокое сопротивление и термическую стойкость. Внутрь корпуса помещены две катушки, каждая из которых отвечает за работу двух цилиндров 1-4, 2-3.

Ниже на картинке представлен модуль зажигания в разрезе.

Признаки неисправности

К неисправностям МЗ можно отнести большое количество признаков, чаще всего они схожи с неисправностью свечи и неисправностью высоковольтных проводов.

Если на вашем автомобиле появились следующие проблемы, то вероятнее всего неисправен именно модуль зажигания:

  • Двигатель двоит (не работает сразу два цилиндра) либо 1-4, либо 2-3. Это один из достоверных признаков поломки МЗ.
  • Двигатель теряет мощность и тягу;
  • При нажатии на педаль газа появляются рывки и двигатель троит;
  • Сложный запуск ДВС на горячую;

При обнаружении таких симптомов на автомобиле необходимо проверить все детали, отвечающие за подачу искры, свечи, провода и модуль.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля заключается в двух этапах: визуальная проверка и с помощью прибора. Начнем с визуальной.

Визуальная проверка

Необходимо демонтировать модуль и при демонтаже обратить внимание на контакт высоковольтных проводов с МЗ, а так же на контакт разъема низкой стороны. Провода должны фиксироваться надежно, в них не должно быть влаги и следов окисления.

Далее снятый МЗ необходимо осмотреть на предмет сколов и пробоев. Пробой катушки вызывает следы повреждения на эпоксидной части модуля, а именно на нижней его части.

Проверка тестером

Для проведения такой проверки необходим мультиметр, способный работать в режиме омметра и вольтметра. Оба эти параметра показывают, в каком состоянии сейчас находится МЗ и исправна ли его цепь управления. Случается, что в поломке виноват не МЗ, его цепь управления и тогда к ремонту необходимо подключать опытного электрика, который сможет найти причину.

Проверка цепи питания
  • Переводим переключатель мультиметра в режим измерения постоянного напряжения пределом 20 Вольт.
  • Снимаем разъем питания с модуля и включаем зажигание на автомобиле.
  • Подключаем один щуп мультиметра к разъему, а именно к контакту 15 (нумерация на разъеме присутствует), второй щуп подключаем на корпус двигателя (масса). Напряжение между двумя этими точками должно быть 12 Вольт. Если показания на приборе отличаются и напряжение намного меньше или вовсе отсутствует, то это свидетельствует о поломке в цепи питания.

Проверка модуля
  • Переводим переключатель мультиметра на режим измерения сопротивления пределом 200 Ом. Данная проверка заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток.
  • Подключаем щупы к выводам вторичной обмотки, а именно 1-4, 2-3. Показания на приборе между двумя этими точками должны быть около 5 Ом.

  • Затем измеряем сопротивление первичной обмотки. Для этого подключаем один щуп к центральному контакту, а второй к любому из крайних контактов. Сопротивление между двумя контактами должно быть не менее 5 Ом.

Подмена

Один из самых проверенных методов проверки мультиметра – это замена его на исправный. Таким методом пользуется большинство автовладельцев. Необходимо найти ВАЗ 2114 с таким же двигателем и снять установить МЗ с данного авто на свое и провести запуск ДВС. Если на модуле зажигания с другого авто былых проблем не наблюдается, можно смело покупать новый МЗ и продолжать эксплуатировать автомобиль.

Почему МЗ выходит из строя

Причиной поломки модуля зажигания является старение и пробой изоляции. Наиболее часто МЗ выходит из строя по вене пробитых высоковольтных проводов, из-за чего искра с модуля попадает на корпус, тем самым подвергая его излишним токам.

Старые свечи зажигания имеют большое сопротивление из-за нагара, что может вызывать пробой на корпус, который приводит к поломке модуля зажигания.

Следует менять свечи каждые 30-40 тысяч км пробега, а так же осматривать высоковольтные провода на предмет пробоя.

Где находится

Модуль зажигания на ВАЗ 2114 находится на специальном кронштейне, который прикручен к блоку цилиндров.

Цена МЗ

Стоимость МЗ зависит от производителя, магазина и региона в котором Вы проживаете. Средняя цена модуля зажигания ВАЗ 2114 равна 2000 рублей.

Актуальные цена можно увидеть на яндекс.маркете.

Замена модуля

Замену модуля произвести довольно просто, данная работа не требует больших усилий и навыков в ремонте автомоблия. Для проведения замены необходимо лишь подготовить трещету с головкой на 10мм.

  • Снимаем высоковольтные провода с МЗ;

  • Вынимаем разъем с МЗ;

  • Откручиваем 4 гайки крепления модуля к кронштейну;
  • Снимаем модуль и устанавливаем в обратной последовательности;

Подключать высоковольтные провода необходимо строго в определенной последовательности.

Схема подключения высоковольтных проводов

Подключать провода необходимо в определенной последовательности, перестановка проводов не допускается. Если перепутать провода, то искра будет подавать не в тот цилиндр в котором происходит такт сжатия топливной смеси, что приведет к невозможности запустить ДВС.

Нумерация цилиндров ваз 2114 начинается от ремня ГРМ слева направо.

Видео проверка МЗ

Проверяем модуль зажигания на инжекторной ВАЗ-2110 8 клапанов своими руками

На автомобиль ВАЗ-2110 в разное время устанавливали разные двигатели, как карбюраторные, так и инжекторные. Однако независимо от типа системы питания и количества клапанов (8 или 16), все моторы собраны на агрегатной базе старого двигателя 21083 и 21093. Самый прогрессивный из этих двигателей — 16-клапанный 1,6-литровый мотор ВАЗ 21124 мощностью 89 сил. Сегодня мы коснёмся модуля зажигания для 8-клапанных моторов 2111 и 21114 (1,6 л), проверим его работоспособность и подыщем подходящую замену вышедшему из строя модулю.

Версия модуля на 8-ми клапанной ВАЗ-2110

На десятку устанавливали два 8-клапанных мотора разного объёма — 1,5 (2111) и 1,6 л (21114). Модули зажигания у этих моторов разные.

  • Полуторалитровый двигатель имеет модуль с артикулом 2112-3705010,
  • а мотор объёмом 1600 кубов оборудован модулем 2111-3705010.

Модуль для мотора 1,5 л стоит порядка 1500-2100, а второй на 500 рублей дешевле.

Какой лучше?

Как самые надёжные модули зажигания, себя зарекомендовали устройства СОАТЭ производства г. Старый Оскол .

Строение модуля

Модуль состоит из двух катушек зажигания и двух высоковольтных ключей-коммутаторов.

Внутри модуля находятся плата с радиодеталями и залитые компаундом катушки зажигания.

Катушка генерирует импульс высокого напряжения, а представляет она собой простейший трансформатор с двумя обмотками, первичной (напряжение индукции около 500 В) и вторичной (напряжение индукции минимум 20 кВ). Все это собрано в едином корпусе, на котором расположен разъем сигнальных проводов (от блока управления двигателем) и четыре вывода для высоковольтных проводов.

Принципиальная схема модуля.

Модуль работает по принципу холостой искры — раздаёт искру попарно в 1-4 и 2-3 цилиндры согласно импульсам, передаваемым с ЭБУ.

Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками

Основная задача модуля — раздавать качественную искру, достаточную для воспламенения рабочей смеси.

Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:

  • падение мощности;
  • высокий расход бензина;
  • провалы при разгоне;
  • нестабильные холостые обороты;
  • отказ двигателя при запуске.

Признаки

  • Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра . Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
  • Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
  • Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода . Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.

Как проверить модуль зажигания?

  1. В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
  2. В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр .

Мультиметр для проверки модуля зажигания.

Порядок диагностики

Порядок диагностики может быть таким:

    Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.

Снимаем коннектор с модуля, немного отведя фиксатор и потянув за провод.

Проверяем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки.

Схема проверки первичных обмоток.

Схема проверки вторичных обмоток.

Схема проверки модуля на КЗ.

Ошибки

Неисправность модуля можно определить и с помощью сканера ошибок. Коды ошибок, связанных с модулем, такие:

  • Р-3000, Р-3001, Р-3002, Р-3003 и Р-3004 — пропуски в искрообразовании, может быть виноват как сам модуль, так и свечи, высоковольтные провода или ЭБУ;
  • Р-0351 — не работает катушка 1-4 цилиндров;
  • Р-0352 — не работает катушка 2-3 цилиндров.

Показания сканера ещё не говорят о проблемах с самим модулем.

Возможно, что не работают свечи или пробиты высоковольтные провода, но если мы изначально их продиагностировали, тогда вина полностью лежит на модуле зажигания. В этом случае можем отремонтировать его самостоятельно, либо купить новый, что быстрее, проще и гарантирует бесперебойную работу системы зажигания. Удачной всем работы, крепкой искры и добрых дорог!

Какое должно быть сопротивление на модуле зажигания

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Напомните плиз, сколь должно быть сопротивление обмоток модуля зажигания?

5.5 — 6.5 кОм. Мерять между выводами 1-4 и 2-3.

Спасибо! Теперь вопрос — на сколько критична разница? У одной катушки у меня 6.35, у другой 6.02. Взял запасной — обе катушки одинаковы — 6.35. Поставил пока запасной модуль. Причина анализа — что-то заводиться хуже стала и иногда подтраивать на холодную несколько секунд при прогреве. МЗ «прошел» 46 тыс. С запасным пока проблем с заводкой не обнаружено.

Напомните плиз, сколь должно быть сопротивление обмоток модуля зажигания?

5.5 — 6.5 кОм. Мерять между выводами 1-4 и 2-3.

Допускается разница в 100 ом. В вашем случае, похоже на межвитковое КЗ в одной из катушек.

Спасибо! Теперь вопрос — на сколько критична разница? У одной катушки у меня 6.35, у другой 6.02. Взял запасной — обе катушки одинаковы — 6.35. Поставил пока запасной модуль. Причина анализа — что-то заводиться хуже стала и иногда подтраивать на холодную несколько секунд при прогреве. МЗ «прошел» 46 тыс. С запасным пока проблем с заводкой не обнаружено.

Напомните плиз, сколь должно быть сопротивление обмоток модуля зажигания?

5.5 — 6.5 кОм. Мерять между выводами 1-4 и 2-3.

Спасибо, я, в общем-то, это и подумал после замера. Интерсно, что на модуле, снятом только что с машины сопротивление было 7.4 кОм на обоих катушках (после нагрева межвитковое замыкание пропадает?), с утра, когда модуль остыл — образовалась разница в 300 Ом. В общем, похоже, что в утиль. Жаль, а модуль — московский.

Допускается разница в 100 ом. В вашем случае, похоже на межвитковое КЗ в одной из катушек.

Спасибо! Теперь вопрос — на сколько критична разница? У одной катушки у меня 6.35, у другой 6.02. Взял запасной — обе катушки одинаковы — 6.35. Поставил пока запасной модуль. Причина анализа — что-то заводиться хуже стала и иногда подтраивать на холодную несколько секунд при прогреве. МЗ «прошел» 46 тыс. С запасным пока проблем с заводкой не обнаружено.

Напомните плиз, сколь должно быть сопротивление обмоток модуля зажигания?

5.5 — 6.5 кОм. Мерять между выводами 1-4 и 2-3.

Спасибо, я, в общем-то, это и подумал после замера. Интерсно, что на модуле, снятом только что с машины сопротивление было 7.4 кОм на обоих катушках (после нагрева межвитковое замыкание пропадает?), с утра, когда модуль остыл — образовалась разница в 300 Ом. В общем, похоже, что в утиль. Жаль, а модуль — московский.

Допускается разница в 100 ом. В вашем случае, похоже на межвитковое КЗ в одной из катушек.

Спасибо! Теперь вопрос — на сколько критична разница? У одной катушки у меня 6.35, у другой 6.02. Взял запасной — обе катушки одинаковы — 6.35. Поставил пока запасной модуль. Причина анализа — что-то заводиться хуже стала и иногда подтраивать на холодную несколько секунд при прогреве.
МЗ «прошел» 46 тыс. С запасным пока проблем с заводкой не обнаружено.

Напомните плиз, сколь должно быть сопротивление обмоток модуля зажигания?

5.5 — 6.5 кОм. Мерять между выводами 1-4 и 2-3.

Уже не пойдет. Глючит одна из обмоток, что привело к появлению ошибок 300 и 301.

Да ладно, в утиль, раскидался В запас очень даже еще пойдет.
Он же работает.

Спасибо, я, в общем-то, это и подумал после замера. Интерсно, что на модуле, снятом только что с машины сопротивление было 7.4 кОм на обоих катушках (после нагрева межвитковое замыкание пропадает?), с утра, когда модуль остыл — образовалась разница в 300 Ом. В общем, похоже, что в утиль. Жаль, а модуль — московский.

Допускается разница в 100 ом. В вашем случае, похоже на межвитковое КЗ в одной из катушек.

Спасибо! Теперь вопрос — на сколько критична разница? У одной катушки у меня 6.35, у другой 6.02. Взял запасной — обе катушки одинаковы — 6.35. Поставил пока запасной модуль. Причина анализа — что-то заводиться хуже стала и иногда подтраивать на холодную несколько секунд при прогреве.
МЗ «прошел» 46 тыс. С запасным пока проблем с заводкой не обнаружено.

Напомните плиз, сколь должно быть сопротивление обмоток модуля зажигания?

5.5 — 6.5 кОм. Мерять между выводами 1-4 и 2-3.

Вчера задергалась а/м. Вышли ошибки — 300, 302, 303. Т.е. пропуски воспламенения во 2-м и 3-м цилиндрах. Померял давление топлива, в норме — 2.8 на не заведенном; 2,5 на заведенном; 2,9 — со снятой вакуумной трубкой; 5 очков при пережатии обратки. Проверил сопротивление в/в проводов соответствующих цилиндров — в норме.
Теперь вот по МЗ. На холодном ДВС — катушка 1-4 — 3,47кОм; катушка 2-3 — 3,9кОм. Прогреваю — постепенно сопротивление растет, грел до 60 градусов, под конец имею такие показания — катушка 1-4 — 3,6кОм, катушка 2-3 — 4,07кОм.

Не поделитесь своими умозаключениями?

Напомните плиз, сколь должно быть сопротивление обмоток модуля зажигания?

Вчера задергалась а/м. Вышли ошибки — 300, 302, 303. Т.е. пропуски воспламенения во 2-м и 3-м цилиндрах. Померял давление топлива, в норме — 2.8 на не заведенном; 2,5 на заведенном; 2,9 — со снятой вакуумной трубкой; 5 очков при пережатии обратки. Проверил сопротивление в/в проводов соответствующих цилиндров — в норме.
Теперь вот по МЗ. На холодном ДВС — катушка 1-4 — 3,47кОм; катушка 2-3 — 3,9кОм. Прогреваю — постепенно сопротивление растет, грел до 60 градусов, под конец имею такие показания — катушка 1-4 — 3,6кОм, катушка 2-3 — 4,07кОм.

Не поделитесь своими умозаключениями?

Сегодня замерил на полностью прогретой а/м, при этом ошибки БК регистрировались (после сброса сразу появлялись, даже на ХХ). Померил сопротивление — катушка 1-4 цил. — 4.12 кОм, а 2-3 — 4,58 кОм. Неужели разница в 0,4 кОм столь критична для МЗ? Судя по всему надо менять МЗ, не может же быть совпадение, что пропуски только во 2 и 3 цилиндрах.

Как проверить катушку зажигания?

  • Ответить

#41 Крашер

  • Модераторы
  • Cообщений: 12 327
    • Город: Москва ВАО
    • Интересы: СТЕКОЛЬЩИК и плотник-бетонщик.
      В душе — радиолюбитель, каменщик, штукатур-маляр, плиточник-сантехник-сан и слесарь-краснодеревщик.
      Сваркой вот увлёкся.
      А так — недотокарь и недомоторист. Ну, пару двигателей САМ перебрал. Всё отлично.
    • Автомобиль: Пока только рено. НЕНАВИЖУ.
    • @Упоминание

    Перебрать движок самому. — не просто, но реально.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #42 druny1502

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 308
    • Город: нижний новгород
    • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
    • @Упоминание

    ну во 1 попоной укрывать чтоб не так быстро остывал.климат понимаш.да прогрев быстрее .масло у меня вообще не жрет,проверяю периодически,если переть конечно 3500- 5000 оборотов,через сальник выдавливает. если ты отписывал кому скинь ссылочку можт реально и мое.
    париться не стал заменил и провода и модуль .работает чисто. а те которые были проверил на пробой самым варварским способом ,правую руку на — аккум левой водил по проводу (ябакнет или не ябакнет)чисто блин сопротивление по тестеру 0,02-0.04

    Сообщение отредактировал druny1502: 15 Ноябрь 2015 — 15:54

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #43 druny1502

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 308
    • Город: нижний новгород
    • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
    • @Упоминание

    опять 25 опять накрылся модуль зажигания за 3 года уже 4-й .и все ближе к зиме или зимой ,

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #44 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 407
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #45 druny1502

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 308
    • Город: нижний новгород
    • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
    • @Упоминание

    может не совсем корректно написал .провода проверялись варварским методом ЭТО:схема собрана ВВ на местах на свечах ,машина заведена. (ночью можно визуально увидеть пробой изоляции в виде синей или белой дуги ,днем либо лампочкой (пробником)либо рукой левая на корпусе правой по проводам (правда только на открытых участках ,в колодцы не залезешь. ).А искру проверял как раз свечой запасной .правда еще есть момент чтоб каждый раз не не дергать зажигание .завел автошку. и аккуратненько вытягиваешь ВВ провод из модуля (не до конца)-если исправна -то искру увидишь.она там мощная (на доли секунды. этого достаточно).или куплять (не помню как эта балда называется.у меня в ТАЗИКЕ была .вставляешь коробочку типо амперметра в разрыв катушки и ВВ и она показывает исправность или неисправность данной линии(стоющая хреновина,жаль уехала с новым владельцем

    нашел вот тут не сколько способов проверки ВВ проводов,катушек,свечей . видео видео проверка

    Сообщение отредактировал druny1502: 28 Ноябрь 2015 — 08:08

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #46 tor323

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 513
    • Город: Краснодарский край
    • Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

    .

    • @Упоминание

    I Love My Lada

    Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

    Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2110 16 кл

    Все 16-клапанные моторы, которые ставили на ВАЗ 2110, базируются на старом восьмерочном 1,5-литровом двигателе ВАЗ 21083. Конечно, инженеры предприняли ряд существенных изменений, касающихся головки блока, системы впуска и питания, а также системы зажигания. Одна из главных проблем этого двигателя — модуль зажигания.

    Характеристики и особенности модуля зажигания ВАЗ 2110-2112

    Изначально на десятое семейство ставили 1,5-литровый 16-клапанный двигатель 2112, а позже его модернизировали, увеличив объем до 1,6 л. Этот двигатель получил индекс ВАЗ 21124.

    Конструктивно эти моторы очень похожи, однако системы зажигания несколько разные. На более мощном двигателе ВАЗ 21124 1,6 л 16 кл. устанавливали индивидуальные катушки зажигания на каждом цилиндре, что несколько сняло напряжение владельцев по поводу катушек. В этом моторе нет модуля зажигания, его заменяют индивидуальные катушки на каждой свече.

    Огромный плюс такой бесконтактной системы зажигания в том, что при выходе из строя одной из катушек не нужно менять весь модуль зажигания.

    Младший инжекторный мотор объемом 1,5 л с 16-клапанной головкой такой чести не удостоился. Как и прежде, искра подавалась на свечи из единого модуля. Его качество было нестабильным, поэтому нередко водители возили с собой запасной модуль зажигания. ВАЗ 2112-3705010-02 — его номер по каталогу. Цена — в пределах 30 долларов.

    Устройство модуля зажигания ВАЗ 2110

    Катушка зажигания двигателя ВАЗ 2112 собрана по допотопной схеме. В едином корпусе установлены две катушки — для 1 и 4 цилиндров, и 2 и 3 цилиндров. В том же блоке смонтирована плата, на которой размещены ключи-коммутаторы L497D1 фирмы «Sgs-Тhomson» и два мощных тиристора (BU931).

    Следовательно, все компонентны системы электронного бесконтактного зажигания собраны в одном блоке. Искра поступает попарно, при этом один из выводов катушки работает в холостом режиме.

    Это говорит о том, что, если модуль подает рабочую искру, например, в первый цилиндр для воспламенения смеси, то в четвертом также образуется холостая искра, но на такте выпуска.

    Признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2110

    Неисправности модуля зажигания относят к плавающим. То есть, они как бы есть, но точно определить причину достаточно сложно. Особенно без знаний и опыта. Ситуация похожа на ту, когда двигатель напрочь отказывается запускаться.

    И даже в этом случае может быть виноват модуль, но кроме того:

    • плохой запуск как на холодную, так и на горячую;
    • двигатель троит, может не работать сразу два цилиндра;
    • провалы при разгоне и старте с места;
    • высокий расход топлива;
    • ощутимое падение мощности;
    • на холодную тяга может быть нормальной, а после прогрева резко снижаться.

    Понятно, что в этих бедах можно винить и систему питания, и плохие свечи, и высоковольтные провода, и даже электронный блок управления двигателем.

    Свечи, колпачки и высоковольтные провода проверить проще всего, на это уйдет от силы пара минут.

    Как проверить свечи ВАЗ 2110

    Для проверки работоспособности свечей поступаем древним способом — выкручиваем их из головки, надеваем колпачки и прокручиваем двигатель стартером вхолостую, уложив свечи с колпачками и высоковольтными проводами на массу двигателя. Искра должна быть качественной и примерно одинаковой на всех электродах.

    Внимание! Ни в коем случае нельзя вхолостую прокручивать двигатель в том случае, когда высоковольтные провода не подключены к модулю зажигания. Моментально пробьёт крышку, тогда модуль уже не спасти.

    Как проверить высоковольтные провода

    Чтобы проверить работоспособность высоковольтного провода грубо, необходимо снять свечной колпачок и, используя перчатки или ветошь, удерживать оголенный конец провода на расстоянии около 10 мм от головки блока цилиндров. При этом нужно прокрутить двигатель стартером.

    Если провод полностью исправен, искра будет стабильной и ярко выраженной. Если под руками есть мультиметр, отлично. Тогда проверим сопротивление проводов. В зависимости от длины провода сопротивление может отличаться, но всегда оставаться в пределах 6-10 Ом.

    После этого проверим свечные колпачки на целостность визуально, а затем, надев их на провод, стоит проверить колпачок на пробой по такому же принципу, как мы проверяли провода.

    Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2110-2112 своими руками

    Характерная особенность неисправных контактов внутри модуля в том, что на холодном моторе они иногда они работают вполне сносно, но как только мотор прогреется, неисправности начинают проявляться снова.

    Если есть такая возможность, лучше взять заведомо рабочий модуль зажигания и проверить его на холодном и прогретом двигателе.

    В том случае, когда такой возможности нет, проведем простейшую проверку, которая установит работоспособен или неисправен модуль зажигания 2110:

    1. Проверка по питанию. Если не подавать 12 В на питающий вывод модуля, то и работать он физически не сможет. Чтобы это проверить, переводим мультиметр в режим измерения напряжения и замеряем показатели между 15-м контактом разъема модуля и массой , включив предварительно зажигание.

      При отсутствии 12 В на контакте делаем вывод: либо неисправен электронный блок управления двигателем, либо разряжен аккумулятор.
    2. Проверка ЭБУ. Блок должен подавать на модуль скачкообразные импульсы во время холостого прокручивания двигателя стартером. Чтобы это проверить, ставим один щуп мультиметра на контакт питания разъема модуля (15), второй — на крайний левый контакт.
      В это время помощник прокручивает двигатель стартером, а мы смотрим на дисплей мультиметра. Есть скачки напряжения — ЭБУ в норме, скачков нет — проблема именно в блоке управления.
    3. Сопротивление катушек. Как было сказано, внутри модуля расположены две катушки, которые должны иметь сопротивление обмоток по 5,3-5,5 Ом каждая . Проверим это.

      Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и проводим замер между выводами 1 и 4 модуля, затем 2 и 3. Если сопротивление в норме, с модулем все в порядке. Любое отклонение по сопротивлению от номинала говорит о том, что модуль подлежит замене.
    4. Первичные обмотки. Их сопротивление жестко должно быть в пределах 0,5 Ом . Обмотки проверяются замерами между контактом 15, а затем поочередно крайним левым и крайним правым.
    5. Короткое замыкание платы коммутатора. Очень часто из-за применения недорогих материалов контакты внутри модуля растрескиваются и закорачивают на корпус. Самый простой способ это проверить — провести замер сопротивления между центральным контактом вывода модуля и металлическим дном.

    Мультиметр в режиме измерения сопротивления не должен показывать вообще никакого сопротивления, а тем более, короткого замыкания между контактом и днищем. Любое сопротивление, кроме 1 и бесконечности, говорит о выходе модуля зажигания из строя.

    В случае, если мы обнаружили проблему в модуле, наш совет — не заниматься самолечением, а купить новый. Отреставрировать катушку можно при наличии определенного опыта и крепкой дружбы с паяльником. Однако гарантировать корректность и долгосрочность работы устройства не сможет никто. Стабильной всем искры и полных баков!

    Как проверить модуль зажигания

    Модуль зажигания – это один из основных элементов системы воспламенения горючей смеси в цилиндрах. Он отвечает за высоковольтное напряжение, создающее искру на свечах. Устройство системы старта двигателя имеет несколько видов, каждый производитель представляет свою оригинальную систему. При этом принцип работы и основные составляющие элементы не изменяются. Система зажигания должна обеспечивать надёжное и качественное воспламенение воздушно-топливной смеси строго в конкретное время, которое определяется предварительной настройкой. Отклонения от заводских параметров имеет ряд негативных последствий вплоть до выхода из строя силового агрегата.

    Как уже писалось выше, модуль зажигания является основным элементом всей системы. Эта деталь конструктивно состоит из ключей, коммутатора и двух катушек. Блок управления посылает на модуль низковольтные управляющие сигналы. Конец сигнала определяется началом искрового разряда, длительность которого зависит от степени заряда катушки и определяется общим значением напряжения бортовой сети. Сегодня на рынке представлена масса разнообразных модифицированных моделей. В их число входят блочные и раздельные модули. Первые имеют одну катушку, рассчитанную на зажигание одной свечи. Вторые могут иметь несколько катушек, для работы со всеми цилиндрами одновременно. Ниже мы рассмотрим, как проверить модуль зажигания, определим основные причины возникновения неисправности, а также укажем методы устранения поломок.

    Неисправности модуля зажигания

    В принципе модуль зажигания является достаточно надёжным и прочным устройством, но, как и любой другой механизм, он может выйти из строя. В перечне всевозможных причин поломки две из них являются наиболее распространёнными и диагностируются практически в 90% всех случаев.

    Использование несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода играют немалую роль в работоспособности системы. Их нужно подбирать в соответствии с параметрами модуля. Слишком низкое или повышенно сопротивление способно пережечь контакты и создать сбой в работе. Свечи также способны вывести из строя данный узел системы зажигания. Чрезмерно большой искровой заряд может привести к разрыву катушки, а такую неисправность уже нельзя будет починить. Единственное решение в этом случае, это замена всего модуля. Когда свеча или высоковольтный провод повреждён, напряжение будет возрастать, что в конечном итоге приведёт к деформации или разрушению изоляционного корпуса.

    Бракованные детали или некачественная сборка. К сожалению, такая проблема довольно часто распространена среди отечественных деталей. Чтобы избежать покупки бракованной продукции, которая по истечении определённого времени выведет из строя и другие элементы системы, нужно не экономить на таких важных узлах, а приобретать запчасти только у проверенных поставщиков. Как показывает практика, профессиональный подбор соответствующих компонентов и регулярная диагностика позволяют не беспокоиться о работоспособности модуля в целом.

    Диагностика модуля зажигания

    Перед тем как подвергнуть модуль зажигания ВАЗ-2110 непосредственной диагностике, специалисты рекомендуют сначала проверить колодку проводов, подключённых к узлу. Для выполнения этой операции необходимо отсоединить контактную колодку от устройства. Чтобы проверить напряжение, нужен специальный тестер.

    Тестирование выполняется следующим образом: один щуп присоединяется к колодке на контакт «А», а другой на массу двигателя. Затем включите зажигание и посмотрите на показания прибора. Если провод исправный, напряжение будет в пределах 12 В. Когда напряжение совсем отсутствует, необходимо проверить предохранитель, который отвечает за модуль зажигания.

    После завершения вышеуказанных мероприятий, проверьте целостность цепи. Для этого понадобиться контрольная лампочка на 12 В. Один провод присоедините на контакт «А» и включите стартёр. Если лампа не начинает мигать, это свидетельствует об обрыве цепи.

    Данную процедуру аналогично повторяем с другими контактами.

    Диагностика модуля зажигания может выполняться несколькими способами, в данной статье рассмотрим три из них, наиболее популярные и эффективные.

    Замена модуля своими руками

    Это самый распространённый способ проверки модуля зажигания. Популярность он получил из-за низкого качества отечественной продукции. Опытные водители всегда имеют один блок про запас. Невысокая цена детали делает этот метод доступным для каждого водителя. Единственное, что нужно при этом учесть, так это удостоверьтесь в полной исправности подменённой детали.

    Проверка с помощью тестера

    Для проведения этой операции нужен специальный прибор — тестер. Для считывания показателей его необходимо включить в режиме измерения сопротивления. Устройство подключаем на пары высоковольтных выходов модуля 1 и 4 и между 2 и 3 цилиндрами. Полученные показатели должны быть идентичными для всех пар, оптимальное значение равно 5,4 кОм.

    Механический способ (шевеление модуля)

    Этот способ не требует какого-либо оборудования или запасной детали. Включите двигатель на холостом ходу. После этого пошевелите аккуратно колодку, а затем сам модуль. Выполняйте процедуру бережно, чтобы не отключить контакты. Если в процессе выполнения этих манипуляций работа двигателя практически не изменяется, то вероятной причиной неисправности является плохой контакт. Эта неполадка является одной из самых простых и её можно исправить всего лишь за несколько минут.

    Ремонт контактов

    Модуль зажигания представляет собой достаточно простой механизм, в состав которого входят: катушка (в зависимости от модели, их может быть несколько), контакты, провода и плата. Среди всех этих элементов отремонтировать можно только контактные соединения. Все остальные детали не подлежат ремонту.

    Предварительно модуль необходимо демонтировать. С помощью отвёртки снимите алюминиевую пластину. Это действие открывает доступ к внутренностям. Чтобы выполнить все операции правильно, нужно в интернете найти схему модели вашего модуля управления. Данная процедура является достаточно простой, однако, она не пользуется большой популярностью из-за дешевизны детали.

    Какое должно быть сопротивление на модуле зажигания

    В частности, как замерить сопротивление первичной и вторичной обмоток и какое оно должно быть?

    Поиском не нашел. Заранее спасибо.

    ИМХО, замена рулит, так как с высоким напряжением связаны пробои, утечки и т.д. Измерение Омов- слабый метод..

    Так то да. И все таки.
    Неужто никто не подскажет по теме?

    Так то да. И все таки.
    Неужто никто не подскажет по теме?

    Буквально пару дней назад занимался модулем зажигания 8 кл. мотора.
    По первичным цепям под фишку — три контакта. Между центральным и любым боковым должном быть 15-16 Ом (в моем случае так и было на рабочем модуле). Контакты не должны «звониться» на корпус (КЗ).

    Видимо имелось в виду что-то вроде такого
    http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=850

    И вот рецепт изготовления линеек. Готовые илнейки продают за что-то около 1000р, хотя в основе реле за 90р
    http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=2665

    Да ладно,не было! Ну-ка,вспомни,как после ночной стоянки стартер крутил? Тяжело,наверное? Ноги у проблемы отсюда растут.Треснутая катушка — это следствие! И можно хоть из золота купить,она все равно дриснет. Тут процесс в двух словах таков — при плохом аккумуляторе (реже-стартере) напряжение в бортсети при прокрутке стартером на пуске падает ниже 9 Вольт,а при таком напряжении силовые ключи в ЭБУ не могут,в силу своих особенностей,закрыться.Т.е. они как-бы «защелкиваются» в открытом состоянии — и привет! Они пробиваются,превращаются в КЗ,и утягивают за собой катушки.Так что если такое произошло — то надо СПЕРВА разобраться с АКБ/стартером.

    Возможно, но крутил стартер отлично, так как заводил при -24. Завелась с пол-тыка, как всегда. Но есть но. До смерти катушки я отъездил целый день. Кроме того, при глюке ЭБУ сгорит первичная обмотка, верно? Но первичная то как раз и целая. Прошило вторичную. PS. Купил сегодня у коммерсантов родную 2111 за 3500руб от Лады-Имидж, производитель ПО Север. Завтра поставлю, отпишусь что и как. PSS К вышеотписавшимся 🙂 не надо называть нашу деревню деревней! Нашего афтапрома тоже хватает 🙂

    Возможно, но крутил стартер отлично, так как заводил при -24. Завелась с пол-тыка, как всегда. Но есть но. До смерти катушки я отъездил целый день. Кроме того, при глюке ЭБУ сгорит первичная обмотка, верно? Но первичная то как раз и целая. Прошило вторичную. PS. Купил сегодня у коммерсантов родную 2111 за 3500руб от Лады-Имидж, производитель ПО Север. Завтра поставлю, отпишусь что и как.

    Итого, пишу отчет о проделанной работе. После замены катушки, как и предсказывали, пришлось лезть в контроллер (Январь 7.2 прошивка I201CO58). Вскрытие показало банальную вещь — тосол внутри (все откладывал герметизацию на потом 🙂 ). Естественно все промыл, высушил. Один из силовых транзисторов GB10NB37LZ вздутый, значит труп. Пошел искать замену, но разве что у нас найдешь. Решил найти донора. Подарили Бошевский «мозг» от безвременно почившей ШНивы. Транзистор там оказался DA45AV 00210. Попытки найти инфу по нему успехом не увенчались, но справедливо рассудив, что ничего другого ВАЗовцы в системе придумать не могли (а немцы как всегда хрен что выложат для общего обозрения), я рискнул впаять эту «темную лошадь» в свой ЭБУ. Машина запустилась, но на первых секундах троение адское (я уже вспомнил все ихние матери), но о чудо. Обороты выровнялись и машинка заработала как по маслу ). Последующая поездка около 10 километров никаких отклонений не выявила. Осталось впечатление, что мотор тянет мощнее. Надеюсь кому-нибудь пригодится мой опыт 🙂 Мораль: Герметизируйте ЭБУ вовремя!

    Alexander Sakh, Эх ,такой хороший эбу угробил!
    Лучше в данный ЭБУ залить ПО для Калины и наслаждаться потом работой двс и всей авто в целом!А январь ,всеравно даст о себе знать ,раз утоп в тосоле .(после купания в тосоле данные ЭБУ просто промывкой ,ну тут кк повезет ,не лечат .Там много еще чего надо проделать ,тогда можно и сохранить ему в дальнейшем долгую жизнь .)
    зы:А чего Шнивовскую катуху не поставил ,зачем купил ,да еще за дорого новую?!

    Не Андрей710, там шансов не было! Нива горела после столкновения с прулькой (эта и подпалила Ниву 🙂 ). Контроллер с обратной стороны был подпаленный малость. А долго я ездить уже и не собираюсь, машине уже седьмой год. Менять на К2-ю буду ближе к лету.

    Какое должно быть сопротивление на модуле зажигания

    Сообщений: 6.591
    Пользователь №: 7.251
    Регистрация: 26.4.2010
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 1192 раза

    я точно не помню, она попарная, любую электросхему открываешь и там нарисована внутренность с контактами.
    грубо говоря 1-4 2-3.
    визуально на трещины, подплавления, колпачки на белый налет, внутри пружинки на целостность, чистоту.

    Моя машинка: Peugeot 206SW 5 дверей 1.4 МКПП 2003 г.в. комплектация: линия x цвет: исландская серая (EYL) светло-голубой! Куплена в 2008 году!

    Сообщений: 327
    Пользователь №: 14.385
    Регистрация: 13.7.2012
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 10 раз

    Братцы! Очень срочно нужен ваш ответ. Сегодня поставил машинку для диагностики и ремонта. Снял катушку — визуально нет никаких проблем — все контакты как в разъеме, так и на свечах без окисла и подгаров. Чистые и сухие. Катушка без каких либо трещин и свечные наконечники тоже.
    Но вот результаты прозвона меня поставили в тупик.

    Прозвонил сначала свечные контакты (сопротивление вторичной обмотки) — выставил омметр на 20 кОм. Результат: 1 и 4 = 6.46 кОм, 2 и 3= 5.48 кОм (должно быть, насколько я помню = 15 Ом. Могу ошибаться)

    Проверил на замыкание (замеры на свечных контактах): 1 и 2, 1 и 3, 4 и 2, 4 и 4. Везде = 1. Т.е. Замыкания НЕТ.

    Проверил целостность обмоток — перключил Омметр в режим 200 Ом. Проверил сопротивление каждого контакта разъема с каждым свечным контактом . Результат — как и должно быть везде 1. Т.е. все обмотки целые.

    Решил проверить сопротивление первичной обмотки на контактах разъема. Омметр в режиме 200 Ом. И вот тут я застопорился — в разъеме контакты не в один ряд, а два по два (см. фото). И какой из них №1 а какой №3 . Надо измерить сопротивление между 1 и 4, 2 и 4 контактами. У меня методом тыка замеры получились такие (см.фото): 1и2=1(нет), 1и3 =0,5 Ом, 1и4=0,5 Ом. Номер 2 — нет сопротивления ни с каким другим контактом. 3и1=0.5 Ом, 3и2=1 (нет), 4и3=1.1 Ом.

    Братцы, можно вынести приговор по моим измерениям катушке? Если да, то буду признателен.

    Сообщение отредактировал FRONTOVIK — 10.8.2018, 1:09

    Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 МКПП 2002 г.в. цвет: KNY — синяя тиволи ! Куплена в 2012 году!

    Сообщений: 7.815
    Пользователь №: 14.709
    Регистрация: 23.8.2012
    Клубная карта №: пока нет
    Спасибо сказали: 1598 раз

    Братцы! Очень срочно нужен ваш ответ. Сегодня поставил машинку для диагностики и ремонта. Снял катушку — визуально нет никаких проблем — все контакты как в разъеме, так и на свечах без окисла и подгаров. Чистые и сухие. Катушка без каких либо трещин и свечные наконечники тоже.
    Но вот результаты прозвона меня поставили в тупик.

    Прозвонил сначала свечные контакты (сопротивление вторичной обмотки) — выставил омметр на 20 кОм. Результат: 1 и 4 = 6.46 кОм, 2 и 3= 5.48 кОм (должно быть, насколько я помню = 15 Ом. Могу ошибаться)

    Проверил на замыкание (замеры на свечных контактах): 1 и 2, 1 и 3, 4 и 2, 4 и 4. Везде = 1. Т.е. Замыкания НЕТ.

    Проверил целостность обмоток — перключил Омметр в режим 200 Ом. Проверил сопротивление каждого контакта разъема с каждым свечным контактом . Результат — как и должно быть везде 1. Т.е. все обмотки целые.

    Решил проверить сопротивление первичной обмотки на контактах разъема. Омметр в режиме 200 Ом. И вот тут я застопорился — в разъеме контакты не в один ряд, а два по два (см. фото). И какой из них №1 а какой №3 . Надо измерить сопротивление между 1 и 4, 2 и 4 контактами. У меня методом тыка замеры получились такие (см.фото): 1и2=1(нет), 1и3 =0,05 Ом, 1и4=0,05 Ом. Номер 2 — нет сопротивления ни с каким другим контактом. 3и1=0.05 Ом, 3и2=1 (нет), 4и3=1.1 Ом.

    Братцы, можно вынести приговор по моим измерениям катушке? Если да, то буду признателен.

    по контактам разъема питания катушки
    верхний левый — питание +12 (его номер 4 по оф.схемам)
    верхний правый — контакт анализатора вспышки в первом цилиндре (его номер 3). изолирован от других контактов.
    нижний левый — внутренняя пара 2-3 цилиндров (номер 2)
    нижний правый — внешняя пара 1-4 (номер 1) — возможно наоборот
    масса на этих выводах дает искру.

    сопртоивление первичных обмоток наверное было 0.5 Ом. в норме 0.4-0.8
    вторичные вроде нормальные — в пределах 6 кОм

    для дальнейшего выявления неисправности катушки ее нужно плавно нагревать (феном) до 90 градусов и смотреть за сопроивлением первичных обмоток — если сильно увеличится — катушку под замену.

    Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!

    Какое должно быть сопротивление на модуле зажигания

    Выключаем зажигание и отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки

    Для проверки цепи питания катушки соединяем тестер к среднему выводу колодки жгута и «массе» двигателя.

    При включенном зажигании прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи.

    Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсутствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.

    Для проверки цепей управления катушки можно использовать пробник с лампой 1—2 Вт.

    Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

    Подсоединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов колодки жгута проводов.

    При исправной цепи управления (и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.

    В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» провод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера.

    Аналогично, подсоединив щупы пробника к среднему и другому крайнему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки зажигания.

    Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода, для наглядности проверку показываем на демонтированной катушке.

    Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания.

    В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.

    Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.

    Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.

    Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток подсоединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки.

    При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафиксировать значение бесконечность.

    Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).

    У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 4,0 кОм.

    При обрыве вторичной обмотки тестер покажет «бесконечность».

    Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания.

    Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе.

    Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

    Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания.

    Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода («массируем»).

    Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров.

    Проворачиваем стартером коленчатый вал

    Не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов, а то может ударить током.

    При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры.

    Аналогично, подсоединив высоковольтные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector