0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой мастикой лучше обработать арки автомобиля

avtoexperts.ru

Наносимые на заводах-изготовителях антикоррозионные составы и шумоизоляционные мастики защищают колесные арки, багажник, моторный отсек и другие поверхности машины, в первую очередь, от механических повреждений. Чтобы сохранить привлекательный вид авто и повысить устойчивость его отдельных элементов к ржавчине, проводят самостоятельную антикоррозийную обработку.

Чем обрабатывать?

Современные производители предлагают огромное разнообразие материалов, различающихся по составу, назначению и особенностям нанесения:

• спецсоставы для днища;
• мастики;
• антигравийные покрытия;
• лаки;
• эмали;
• консерванты для скрытых полостей;
• грунты.

Важно: никакая обработка не сможет восстановить полностью прогнивший каркас из металла! Убедитесь, что автомобиль находится хотя бы в удовлетворительном состоянии еще до покупки необходимых материалов.

Обрабатываем антикором днище

К этой категории материалов относятся мастики, а также спецсоставы для днища авто, имеющие в составе алюминий (размельченного до состояния порошка) и ингибиторы (замедлители) коррозии. Еще одной полезной функцией мастик для днища является способность улучшать виброакустические параметры кузова. В этом плане большой интерес представляют недорогие отечественные битумные мастики с наполнением из резиновой крошки, которая делает «нижнюю броню» машины значительно толще.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что днище на 100% освещено, и к нему обеспечен свободный доступ. После этого аккуратными, ровными слоями обработайте всю поверхность, в том числеболтовые соединения, шаровые опоры, технические швы, детали подвески.

Обрабатываем антикором колесные арки

Особенностью арок является то, что их поверхность гораздо больше, чем днище, страдает от абразивного износа из-за снега, льда, мелких камешков, песка, грязи, которые беспрерывно попадают с крутящихся колес прямо на арки. Эффективно решить проблему позволяет применение жидкого локера – долговечного материала, двумя-тремя слоями наносимого на поверхность.

Очень часто жидкий локер оказывается приоритетным вариантом по сравнению с установкой специальных пластиковых защит (« подкрылков »). Кроме этого, колесные арки можно обрабатывать и составами для днища (в 2 слоя), использовав для этого широкую кисть.

Обрабатываем антикором скрытые полости

Практически в каждом автомобиле есть ряд скрытых полостей, доступ к которым возможен исключительно через технологические отверстия: усилители пола, стойки, лонжероны.

Обрабатывать все эти места можно с помощью консервантов труднодоступных полостей – жидких маловязких материалов, содержащих в своем составе ингибиторы коррозии.Самый востребованный среди российских автовладельцев – отечественный состав «Мовиль». По консистенции все консерванты напоминают машинное масло и после применения образуют наполовину высохшую пленку на обработанных поверхностях. Благодаря своей консистенции подобные средства не только заполняют все стыки, но и эффективно вытесняют влагу с поверхности металлических деталей.Наибольшей гигроскопичностью обладает средство Rust Stop.

Препараты для антикоррозионной обработки продаются в любых фасовках, но самый популярный вариант – по-прежнему аэрозоли.

Обрабатываем антикором другие кузовные элементы

Использования специальных составов требуют такие кузовные элементы авто, как капот, крылья, внутренняя поверхность багажника. Для них подойдет резино-битумная или битумно-каучуковая мастика, надежно защищающая от ударов гравия и не теряющая своих свойств даже при очень низких температурах (до -600C).Наиболее популярными являются такие средства, как ANTIrust, Hardwax, Waxoyl, ВЕЛКОР, Masterwax, Dinitrol, RunWay.

Обработка каждой поверхности имеет свои особенности. Так, при работе с багажником, например, следует учитывать, что защитный состав на поперечину рамки заднего стекла наносится только с внутренней стороны.

Как наносить антикоррозионное покрытие: универсальное пошаговое руководство

1. Первый этап – подготовка автомобиля к антикоррозионной обработке. Для этого нужно убрать все, что может препятствовать комфортной работе с внешней поверхностью кузова (шумоизоляцию, резиновый коврик, утеплитель и др.), укрыть педали и пол с помощью газеты.

2. Мойка . Важно как можно более тщательно очистить обрабатываемые элементы от грязи, иначе антикоррозийные покрытия просто не смогут качественно закрепиться на них.

3. Сушка – обязательная операция, выполняемая посредством обдува теплым сжатым воздухом сразу после мойки. На мокрых поверхностях не способен закрепиться ни один из защитных составов.

4. Обезжиривание поверхностей. Эту процедуру рекомендуется выполнять с помощью специальных составов непосредственно перед нанесением вещества.

5. Нанесение защитного средства. Легкодоступные места, такие как арки, днище, обрабатываются вручную с помощью шпателя, кисти, валиков и других аналогичных приспособлений. Количество слоев и температура, при которой допускается нанесение, обычно указываются производителем на упаковке антикоррозийного средства. Работа со скрытыми полостями осуществляется с помощью таких инструментов, как краскопульт или баллончик с защитным составом.

Перед нанесением некоторых материалов, например, отечественных мастик на основе битума и каучука, соответствующую поверхность необходимо дополнительно еще и загрунтовать.

После проведения всех манипуляций желательно не пользоваться машиной ближайшие 24 часа, чтобы покрытие как следует схватилось.

Как часто нужно наносить защитный состав?

Срок службы слоя антикоррозионного материала напрямую зависит от его качества, но, в среднем, он составляет 1-3 года. Если автомобиль побывал в ДТП, недавно осуществлялся ремонт кузова или были заменены отдельные его детали, также рекомендуется произвести антикоррозионную обработку.

Как скоро предстоит повторить процесс, зависит от того, насколько качественно была выполнена обработка, какие материалы были использованы, соблюдались ли все правила и дозировки по инструкции.

Большинство средств нетоксичны, не выделяют вредных для организма испарений, однако при работе с ними все равно нужно соблюдать меры предосторожности и надежно защитить слизистые оболочки от воздействия химсредства.

Сколько стоит обработка антикором?

В специализированных техцентрах цена нанесения спецсостава, как правило, находится в пределах 5000 рублей. Однако она может быть и выше, например, если требуется комплексная обработка всех элементов и при этом будут использоваться дорогие защитные средства европейского или американского производства.

Существенно сэкономить можно, выполнив все соответствующие процедуры самостоятельно – благо, особой сложности для автомобилистов они не представляют. В таком случае все расходы будут связаны с приобретением антикоррозийных составов и инструмента для работы, что обойдется, как минимум, в 2 раза дешевле, чем на СТО.

Секрет её молодости

Секрет её молодости

— Скажите, а где можно встретить
самое большое количество автомобилей
советского производства в прекрасном состоянии?
— На Кубе!
— Почему?
— Климат, брат, климат!

Больше солнца – меньше коррозии. Некогда братская революционная страна не прогадала, экспортируя дешёвые советские иномарки. В то время, как мы каждую зиму заботились об антикоррозийном покрытии кузова, кубинцы просто на них ездили. Наши машины у них – вечные!

Так как же возникает коррозия металла на кузове автомобиля?
Собственно, это химическая и физико-химическая реакция — взаимодействие металла с окружающей средой. Её причиной служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. Гидроксид железа Fe(OH)3 и есть та самая ржавчина.
Ну а уж физических и химических условий на наших дорогах, поверьте, хватает! Раздолбанные дороги, сделанные «тяп-ляп» по зиме с прикарманиванием денег, рассыпанный «жгучий» реагент, да и сами кузова авто с заниженным слоем грунтовки и слабенькой краской. Короче, как говорили классики: «Дороги, дураки и воруют!»

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что автомобили бизнес-класса реже подвергаются коррозии даже в очень почтенном возрасте. Причина проста – качественное соединение деталей кузова, прекрасная сварка, отличное заводское антикоррозийное покрытие и легирование металла. Стыки кузовных элементов такой машины реже подвергаются воздействию неровности дороги, оттого они и расходятся меньше, и влага туда не попадает.

Отечественное авто и бюджетные иномарки, собранные у нас, подвержены коррозии гораздо чаще. Если вы собираетесь менять автомобиль один раз в три года, об антикоррозийном покрытии даже и не задумывайтесь. Но если процесс замены затянулся, стоит подумать, как продлить своему железному другу достойный облик.

Во времена СССР все гонялись за подкрылками, мастикой, мовилем, битумом, чтобы самим сделать антикор на гаражной эстакаде. Теперь надобность в этом отпала. Существует масса сервисов, которые за небольшие деньги проведут косметическую операцию для вашего авто. Автокосметологи предложат вам богатый выбор сланцевых мастик для покрытия колёсных арок и днища. Если надо обработать наружные стороны колёсных арок и днища, подойдёт резинобитумная мастика, которая эластична, не зависима от климатических условий (до -60С. ), не растрескивается, защищая ваш кузов от атаки гравием, так же она не подвержена отслоению. Для внешней стороны днища и колёсных арок, которая не покрыта краской, применяют битумно-каучуковую мастику.

Место соединений, стыков, можно обработать старым добрым мовилем. Растекаясь и проникая в соединение, он создаёт надёжный слой, похожий на воск и вытесняет влагу с поверхности металла. Это средство сейчас существует со множеством присадок (силиконовые и даже преобразующие ржавчину).
Если вы хотите защитить пороги, двери, стойки вашей любимицы, можно попросить провести антикоррозийную обработку специальным пороговым автомобильным консервантом. Его так же можно наносить и на скрытые полости машины.

Для подверженных механическим воздействиям деталей авто имеется так же замечательное средство: антигравий на основе каучука, битума и смолы. Помимо отлетающего гравия, оно помогает справляться и с воздействием соли, и других реагентов.

Лакокрасочное покрытие кузова можно обрабатывать после автомойки различными средствами на основе воска, создающего защитный слой на поверхности. Производить, так называемую, полировку кузова. Влага от воска будет отталкиваться, что способствует её меньшему взаимодействию с металлом автомобиля, соответственно не будет и образования коррозии.

Если вы уже покрывали сой автомобиль мастиками, то повторную обработку лучше производить антикоррозийными материалами на основе масла. Поскольку оно, в случае попадания под слой мастики влаги, доберётся так же быстро туда. А вот покрывать антикором на основе мастики и воска повторно не стоит. Такие средства не доберутся до места коррозии, а только закупорят место проникновения, и коррозия продолжит разъедать кузов автомобиля.

Полная обработка автомобиля среднего класса антикором обойдётся автолюбителю от 12 000-15 000 рублей. Вполне хватит, чтобы через пару лет прикупить себе новое авто, передав другому владельцу свою любимицу в идеальном состоянии.

Желаем вам не ржаветь душой и телом. Свободной дороги!

Сравниваем мовиль и мастику для обработки авто

Для защиты кузова авто от негативных факторов окружающей среды, используют различные вещества. Наиболее часто используют мовили, мастики и пушечное сало. Эти средства отличаются высокой эффективностью, и низкой стоимостью. При сравнении двух веществ мовиля и пушечного сала, было определено, что второй состав более долговечен и эффективен для защиты обрабатываемой поверхности. У многих автомобилистов также возникает вопрос что лучше, мовиль или мастика?

Мовиль

Средство, позволяющее защитить кузовные детали автомобиля от возникновения и развития коррозии. Выпускается преимущественно в жидкой и аэрозольной форме, достаточно легко наносится на обрабатываемые поверхности. В состав мовиля входят олифа, масла и растворители. Название средства пришло из СССР, в 70-х годах прошлого столетия оно было разработано специалистами из Москвы и Вильнюса.

Мовиль рекомендуют использовать для обработки скрытых, плохо вентилируемых полостей кузова автомобиля. Вещество теряет свойства при постоянном взаимодействии с влагой и открытым воздухом. Средство нельзя использовать для обработки днища, пола багажника авто и колёсных арок – эффективность такой защиты будет незначительной.

Мастики

Мастика – средство, предназначенное для защиты кузова автомобиля от возникновения и развития коррозии. Мастика имеет густую пастообразную форму, что позволяет наносить средство на обрабатываемый участок при помощи малярной кисти. В составе мастики используется резино-битумная смесь (различные добавки, каучук и битум).

К преимуществам мастики относят высокую устойчивость к влаге, что позволяет использовать автомобиль в сырую погоду и мыть его без риска смывания защитного состава. К недостаткам мастики можно отнести невозможность обрабатывать веществом скрытые кузовные полости автомобиля.

Мастику используют для нанесения на днище авто, колёсные арки и пол багажника. В ряде случаев ей обрабатывают и пороги машины, однако обработанная таким образом поверхность выглядит неэстетично. Мастика – стойкое к механическим воздействиям и влаге средство, позволяющее обрабатывать открытые части автомобильного кузова для их защиты от коррозии.

Особенности защитных составов

Мастика или мовиль? Этим вопросом задаются автомобилисты, желающие защитить свой транспорт от коррозии и последующего разрушения. Мастика имеет густую пастообразную форму, не восприимчива к механическим повреждениям, легко наносится.

Мовиль выпускают в жидкой или аэрозольной форме, средство не пригодно для нанесения на открытые поверхности. Однако это вещество оптимально для обработки скрытых полостей кузова.

Для эффективной защиты следует использовать оба средства, так мастика и мовиль прекрасно дополняют друг друга. Густым защитным средством обрабатывают открытые участки кузова автомобиля, а жидким (либо аэрозолем) – скрытые, плохо проветриваемые полости автокузова.

Как обработать днище автомобиля мастикой

  • Разновидности материала
  • Производители
  • Технология нанесения

Причин для необходимости обработки днища автомобиля может быть несколько, и главные из них таковы:

  • вам мешает шум, который создается при езде из-за ударов о дно авто песка и гравия;
  • вы хотите предотвратить возникновение коррозии.

Постоянное оцарапывание днища рано или поздно приведет к развитию на его определенном участке коррозии, так что изоляция этой поверхности автомобиля — необходимость. Возникновение царапин на дне, к которым приводит воздействие абразивов, способствует проникновению туда влаги. Её неблагоприятное действие будет заметно уже через несколько месяцев.

Каучуково-битумная антикоррозийная мастика марки “Бикар”

Чтобы этого не произошло, днище машины должно проходить дополнительную обработку, совершить которую можно и самостоятельно. Основные требования к материалу изоляции должны предусматривать его высокий уровень сцепления с поверхностью, износоустойчивость, отсутствие взаимодействия с водой, устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Этим критериям соответствует мастика, которая ввиду своей дешевизны и достойного качества завоевала популярность среди российских водителей. Она глубоко проникает в микротрещины поверхности автомобиля, предотвращая проникновение туда влаги и воздействие дорожных абразивов.

Разновидности материала

Для обработки днища автомобиля выделяют 3 разновидности мастики:

  • битумную с резиной;
  • битумную с полимерами;
  • эпоксидную.

Специалисты решили определить качество обработки и защиты днища автомобиля каждым из этих средств. Для этого они провели тест с участием пескоструйного аппарата, который работает под высоким давлением (9 атмосфер). Подсчитано, что минута воздействия им эквивалентна 20 тысячам км пробега.

В результате испытания мастика с добавлением резины начала разрушаться после 4-й минуты, и через 8 минут ее не осталось и следа. Таким образом, эта разновидность выдержит до 80 тысяч км пробега при идеальных условиях дорожного покрытия и аккуратной эксплуатации.

Полимерная мастика начала разрушаться после 2 минут работы аппарата, а полностью исчезла с поверхности за 5 минут, что эквивалентно 40 тысячам км пробега. Этот результат в 2 раза хуже. Однако нужно учесть, что такая смесь более эластична при перепадах температуры.

Обработка колесных арок и днища транспортного средства мастикой

По результатам испытания, лучше всего себя проявила при обработке пескоструем эпоксидная смесь. Она начала разрушаться через 7 минут (что эквивалентно 140 тысячам км пробега), а полностью исчезла с поверхности за 15. Однако, выбирая её, стоит учесть, что при спаде температуры до низкой она может отслоиться или треснуть, так как эпоксидные смолы недостаточно эластичны.

Производители

Если вы не знаете, какой производитель на рынке мастик для обработки дна автомобиля лучше, обратите внимание на следующую продукцию:

  • В ассортименте производителя также есть праймеры, грунт, растворители для авто;
  • «Анакрол 4001». Является двухкомпонентной (включает основу и отвердитель). Используется для изоляции и исправления дефектов;
  • Fillinn FL Смесь представлена в формате аэрозоля, которым можно обработать труднодоступные места кузова автомобиля. Средство останавливает начальную стадию коррозии и предотвращает ее развитие, вытесняя из микротрещин днища воду;
  • Продукция предназначена для защиты дна машины от коррозионного налета. Материал создает надежную и долговечную вибро-, гидро- и теплоизоляцию.

Автомобильная мастика производства “Анаклор”

Технология нанесения

Если вы не знаете, как лучше обработать дно машины в домашних условиях, следуйте этому алгоритму:

  • отмойте днище автомобиля от грязи, снимите антикоррозийное покрытие, если оно было;
  • загоните автомобиль на смотровую яму для того, чтобы демонтировать его колеса. Компоненты системы тормоза укройте пленкой;
  • отшлифуйте щеткой или наждачной бумагой очаги ржавчины. Если нужно, нанесите на коррозию преобразователь для образования вместо ржавых пятен защитной пленки;
  • еще раз убедитесь в чистоте и сухости днища;

Обработка днища и арок Мастикой

Toyota Mark II Wagon Qualis 2001

  • Давно ходила мысля покрыть антигравием днище с арками, такая идея была почти на каждой машине, но марку повезло больше всех.

    Механик на работе посоветовал использовать мастику резино-битумнную, стоит копейки, и на носу были майские выходные.

    06.05.2017 Купил набор из мастики 5 кг. пару кисточек, широкую и тонкую длинную, преобразователь ржавчины, обезжириватель, щетку по металлу, перчатки и наждачку.

    Заехал на мойку со сбивкой днища, потом заехал в бокс и поднял машину и понеслось.

    Снял брызговоики и защиту на передних арках на брызговиках не смог снять заклепки поэтому выломал их и купил новые, начал отмывать днище от грязи, если есть возможность заезжайте на мойку где моют днище с ямы или подъемника, на обычной мойке мало чего сбивают. в итоге сам отмывал щеткой и тряпкой все днище, а грязь там вековая еще с Японии привезенная. потом снял топливно заливную горловину (есть там один бл**дский болт над балкой) она уже начинала ржаветь, чтоб потом не пришлось ее покупать я ее очистил от ржавчины турбинкой с насадкой щеткой, потом прошелся антиржавчиной (Кисточкой) обезжирил и покрыл мастикой.

    Далее начал покрывать арки и днище, прошелся на один раз и оставил машину сохнуть на ночь в боксе.

    на следующий день мастика немного подсохла, я думал высохнет сильнее, покрыл на второй раз, особенно уделил внимание аркам слой делал по толще, параллельно прибрался в багажнике и обнаружил какой то пыльный японский блок, по гуглив нашел что это сонары.

    9 мая собрал все обратно но краска все равно за 3 дня не засохла, сказывается еще толщина слоя который я сделал, пусть лучше дольше сохнет зато будет на совесть сделано для себя. запись делаю 10 мая еще на ней не ездил, читал отзыв что по мимо антикорозийного и антигравииного

    эффекта должен быть еще и шумоизоляциооный эффект, очень на него надеюсь, так как люблю тишину в салоне.

    1. Думаю что с экономил приличную сумму сделав все сам

    2. Надеюсь на все выше перечисленные эффекты.

    3. Когда мастика высохнет полностью станет панцырем жестким. если мастика не высохла до конца а на машине поездить и налипнет пыль то не чего страшного.

    1. Использовать широкую и обязательно тонкую длинную кисточку для труднодоступных мест

    2. Использовать для покраски резиновые перчатки для мытья полов

    3. Купить растворителя, очищать что заляпал ( если мазать хорошим слоем то неизбежно мастика будет капать на пол лучше что то подложить)

    4. Учитывайте что машина сохнет как минимум 3-4 дня чем теплее тем быстрее

    5. В идеале надо снимать стойки и промазывать места крепления к кузову. я не стал

    Добавка: 15.05.2017 Мастика подсохла, на счет шумоиозляционного эффекта он появился но не существенный. процентов 10-15. по дороге в дождь меньше шума от дороги.

    Какой мастикой лучше обработать арки автомобиля

    Купил комплект подкрылок Made in Питер.
    хочу перед зимой поставить. дабы обезопасить машину от реагента.
    Вопрос к Вам. чем обработать арки перед установкой?

    Заранее спасибо за ответы:)

    Oleg29, А как его разводить?

    Добавлено через 1 минуту 1 секунду
    резинобитумной мастикой

    называется «кордон»
    Похоже у них принцип один

    Добавлено через 45 секунд
    Густой мутной мавилью
    так и называется она?:)

    Oleg29, А как его разводить?

    Никак, продается уже готовый состав, открывай и мазюкай :). Сегодня его видел в КЭМПЕ (Мневники), 1 литр около 500 р.

    INUKAMI!, Ставить 10 минут на один локер, необходимо иметь дрель, отвертку, саморезы, источник электрического тока (для дрели)
    Я знаю. я ставил на Волгу сам когда то:)
    Но у меня нет электричества во дворе. и холод на улице:(

    На сайте РАСТ СТОП есть ссылка на антикор сервис. позвонил туда.
    обработка днища и арок будет стоить 3800р.
    пороги изнутри еще + 700р.

    Установка подкрылок как бонус 400р. 🙂

    короче в 5000р. влезу.

    мойка днища. порогов арок.
    Съем заводских подкрылок
    Обработка РАСТ СТОПом под давлением: лонжероны, днище, пороги.
    Установка питерских полкрылок.

    INUKAMI!, молодец, правильный выбор. Где делал, почём? По-весне, не поленись подскочи к ним, пусть глянут и подпылят, где подмылось. В Конвелле, мне делали это бесплатно, правда выбраться редко получалось, сам, раз в год подмазываю эти места.

    P.S. Наберись терпения и подожди с мойкой пару дней. Я вообще машину долго не мою после этого.

    INUKAMI!,
    Смущает вот этот момент

    на днище всегда появляются эти самые повреждения, выбитые мелкими (и не очень мелкими) камешками и пр. В основном днище из-за этого и гниет. ИМХО антикор должен быть не засыхающим, что бы затягивать такие «раны».

    INUKAMI!,
    Смущает вот этот момент

    на днище всегда появляются эти самые повреждения, выбитые мелкими (и не очень мелкими) камешками и пр. В основном днище из-за этого и гниет. ИМХО антикор должен быть не засыхающим, что бы затягивать такие «раны».

    Куда уж более незасыхающий :), он представляет из себя эдакое желе.

    INUKAMI!, если по их ссылке, то хорошо. Просто много фирм этим занимаются, по опыту знаю КОНВЕЛЛ делает хорошо, РОСТ ПЛАСТИК терпимо, из других сервисов, убежал, как только глянул.

    Oleg29, тогда удивляет такой антирекламный пункт.:)

    Добавлено через 2 минуты 49 секунд
    Речь про повреждение ЛКП снаружи.. на капоте например и т.д.

    а в чём разница? антикору пофиг как называется деталь, да и раз оно представляет из себя желе- ктоже его на капот будет наносить?:)

    а в чём разница? антикору пофиг как называется деталь, да и раз оно представляет из себя желе- ктоже его на капот будет наносить?:)

    Прост, с ЛКП, он быстро смоется, не за что ему там зацепиться :), хотя по опыту знаю, действительно хорошо проникает в сколы, как временная мера подойдёт, это вопрос эстетики.

    Снизу же держится хорошо, особенно, если там есть предыдущие покрытие, типа битумного.

    представляет из себя желе
    да именно.. вот еще фотки..

    На асфальт уже капаем)))

    Я подкрылки крепил заклепками.

    И как их потом снимать, для ревизии и последующей обработки ?

    Oleg29, заклепки высверливаются легко. потом на тоже место новые.

    А, смысл ? Чем заклёпки лучше саморезов ?

    Добавлено через 7 минут 46 секунд
    Они алюминиевые и никакой ржавчины не разводят.

    Да это ещё хуже, при взаимодействии будет корродировать такой компот, получается гальваническая пара.

    я бы отработаным маслом намазал . просто и никаких затрат .

    спасибо за ответ. что такое эпоксидник.как с ним работать?

    Ничего сложного.Весь процес тот же что и с акрилом.Реофлекс не бери (он хоть и дешевый, но отверждается только при температуре 50гр, не меньше).Снимаешь то что намазал скребком,обезжирка,делаешь риску шкуркой Р80- 120,обезжирка,покраска.Ждешь когда высохнет .У разных брендов срок сушки разный.У меня при 20 гр сохнет 16 часов или 30 минут с ИК-сушкой( если очень скоро надо).Судостроителей не слушай,, у них эпоксидник не тот, что для машин, он еще ядовит и вонюч.

    Какую лучше мастику для авто использовать

    В большинстве моделей автомобильный кузов является несущей конструкцией. В таком случае его механические или иные типы повреждения приводят не только к эстетическим проблемам, но и к понижению уровня безопасности. Наиболее уязвимое место в авто располагается со стороны днища. Уберечь его помогает качественная и современная мастика для авто.

    Преодоление внешних отрицательных факторов

    За счет внедрения современных технологий к потребителям попадают автомобили, оснащенные качественной защитой из стойких стекловолоконных либо полимерных материалов. Также металл подвергается нанесению слоев оцинковки или высококачественной грунтовки, а лучше нескольких слоев одновременно.

    Продукция отечественного автопрома зачастую лишена подобных привилегий. Даже обычная эксплуатация способна сократить срок жизни машин без дополнительной самостоятельной защиты. В зоне риска находятся все автомобили, условия хранения и эксплуатации которых сопряжены с сыростью или избытком влаги:

    • при открытом уличном хранении;
    • в гараже со смотровой ямой;
    • в помещениях, построенных рядом с близким залеганием грунтовых вод и пр.

    Необходимо знать, что коррозионные процессы достаточно быстро развиваются и способны при благоприятных условиях буквально за несколько месяцев привести даже дорогостоящее авто в негодность. Водители, заботящиеся о своем транспорте, должны проводить диагностику и спецобработку как минимум ежегодно. Делать это можно и самостоятельно.

    Обработать составом днище авто можно самостоятельно, используя смотровую яму или подъемник

    При проведении сделки купли-продажи покупатели и специалисты уделяют особое внимание состоянию нижней части кузова автомобиля. Если оно представляет собой решето из очагов коррозии, то не рекомендуем брать подобные автомобили, так как на восстановление придется затратить много сил и финансов. В противном случае оно за непродолжительное время сгниет.

    Необходимость в обработке

    Используется мастика для авто – арок и днища – в качестве антикоррозионной обработки из-за таких факторов:

    • Нижняя поверхность автомобиля находится под воздействием естественных пескоструйных явлений, когда на машину попадают мелкий камен, щебень из асфальта или другие жесткие разрушающие дно элементы. Также к негативам относится воздействие снега, льда, дорожных реагентов (включая каменную соль), кислотные осадки. При такой бомбардировке краска отслаивается, и образуются микротрещины. Влага через них способна подбираться к незащищенным поверхностям.
    • Отечественные машины бюджетного класса не подвергаются защитной процедуре, предполагающей использование битумной мастики для авто. В связи с этим подобная операция для большинства продукции ВАЗ является обязательной. Если металл подвергался анодированию либо оцинкованию, то такие авто получают защиту на 3-5 лет.
    • Во время эксплуатации автомобиля происходят такие процессы, как «усталость» металла. Она обеспечивает снижение прочностных характеристик изделия. Катализаторами процесса выступают очаги коррозии и окисления. Допускать этого нельзя, так как днище машины выступает пассивной защитой для всех, кто находится в салоне транспортного средства.
    • Восстановление металла на автомобильном днище является достаточно дорогостоящей процедурой. Дешевле обойдется своевременная установка защиты или обработка.

    ВИДЕО: Главная дорога – защитная мастика для авто

    Классификатор материалов

    Сэкономить средства и добиться желаемого результата можно при самостоятельной обработке поверхности. При этом необходимо знать, что часто используется, например, резино битумная мастика для авто, какая способна прослужить не один год.

    Производители предлагают два основных типа материала:

    • смеси на основе воска;
    • составы с применением битума.

    Также дифференцируются составы по типам применения: для скрытых или открытых поверхностей.

    В первом случае характерно применять невысыхающие материалы, которые находятся в перманентно жидко-тягучем состоянии. Благодаря этому они с легкостью проникают в образовавшиеся трещинки, блокируя туда попадание влаги.

    Тягучая структура позволяет проникнуть во все поры и трещинки днища

    Также для скрытых полостей автолюбителям подойдет автомобильная парафиновая смесь, приготовленная на заводе с воском. При такой обработке поверхность покрывается тонким слоем пленки, защищающей металл от воды. Имеется достаточно широкий температурный диапазон, при котором пленка остается эластичной.

    Во втором случае для внешних участков днища применяют нередко битумную мастику, состоящую из самого битума и синтетических масел. За счет нее поверхность удается уберечь не только от влаги, но и от агрессивного механического воздействия камней и иных посторонних частиц. Ее слой может колебаться в пределах от четверти до половины миллиметра.

    Альтернативой битумной или полимерно битумной продукции служит каучуковая. Материал формирует прочный слой с долговечным покрытием. Для его нанесения требуются особые условия.

    Битумно-каучуковая мастика для авто

    Дополнительным косметическим средством служит жидкий пластик. Он актуален в виде дополнительной косметической защиты сверху акрила.

    Для открытых поверхностей ржавчина начинает развиваться от механических повреждений, а в закрытых полостях проблемы появляются из-за конденсата, образуемого при недостатке проветривания.

    К внутренним полостям, важным для обработки, относятся:

    • полости порогов;
    • пространство внутри дверей;
    • область внутри крыльев;
    • стойки кузова.

    Добраться ко всем можно через определенные технологические отверстия. В некоторых конструкциях они располагаются внутри салона, иногда для закачки антикоррозийки сверлят отверстия, а затем их после использования заглушают.

    Разновидности составов мастик

    На российском рынке представлено 3 основных вида:

    • резино-битумная;
    • битумно-полимерная;
    • эпоксидная.

    Теперь пробуем разобраться, какая из них лучше. Специалисты пробовали использовать пескоструйную машину с давлением 9 атм. Минута направленного действия соответствует в среднем 20000 км пробега в реальных условиях.

    1. Хуже всего себя зарекомендовала полимерная продукция. Уже через 2 минуты она начала отслаиваться, а полностью стерлась всего через 5,5 минут. В смешанных дорожных условиях такого покрытия хватит едва ли на 50-70 тыс.км.

    Полимерная антикоррозийная продукция

    1. Адекватные результаты показал состав с добавлением резины. Покрытие начало разрушаться уже через 4 минуты (80 тыс.км), а полностью слезла через 8 минут (160 тыс.км). Если эксплуатировать авто в идеальных условия – на ровных магистралях, то хватает действия в среднем на 100 тысяч километров.

    Автомобильная защита на резиновой основе

    1. Лучшие итоги тестов выдала эпоксидка. Неповрежденной она оставалась 7 минут (140 тыс.км), и только на 16-й минуте начала интенсивно разваливаться. Таким образом, в смешанных условиях надёжной защиты хватит на 200-220 тыс.км.

    Двухкомпонентная мастика NoiseLIQUIDator, «жидкий металл» холодного отверждения, предназначенные для упрочнения кузова на основе эпоксидных смол

    Большой минус эпоксидной – недостаточная эластичность. При снижении температуры ниже -10°С она начинает лопаться.

    Процесс нанесения мастики на кузов авто

    Рекомендуем воспользоваться следующим пошаговым алгоритмом:

    • Машину устанавливают на эстакаду либо на смотровую яму. Это связано с тем, что классические домкраты и всевозможные упоры не позволяют работать в безопасных условиях. Если используются подъемники, то рекомендуем воспользоваться промышленными экземплярами.
    • Днище и арки перед обработкой очищаем от грязи и моем. В противном случае наносимый материал не будет держаться на поверхности. Допускается наведение струи под высоким давлением и применение специальных моющих средств. Далее высушиваем область обработки с помощью компрессора.
    • Проводим визуальный контроль ЛКП дна и проблемные участки зачищаем от отслоения, видимых трещин, вздутия краски и пр. В ходе работы используется наждачка, щетки по металлу или шлифмашинка.
    • Далее нужно обработать арки и днище ацетоном, уайт спиритом или иным средством для обезжиривания поверхности.
    • Просушенное пространство покрываем грунтовкой.
    • Итоговый состав должен наноситься слоями, между которыми делается перерыв не менее 6 часов. Наиболее комфортной температурой принято считать для этого дела 15-17°С.
    • Результат завершится на том, что металл будет укрыт слоем до 2 мм. При таком расходе потратится до 5 кг сырья.

    В среднем стоимость 1 кг мастики для авто составляет 120-200 рублей.

    Рекомендуем использовать резино битумную мастику, которая с одной стороны выступает как антикоррозийные средства, при этом обеспечивает звукоизоляционный и антигравийный эффект. Предпочтение необходимо отдавать проверенным брендам типа Dinitrol, BODY, WAXOYL, Мовиль.

    ВИДЕО: Главная дорога – надо ли зимой мыть машину

    • Наносим жидкое стекло для авто своими руками
    • Жидкая резина для авто
    • Жидкое стекло Silane Guard для кузова авто
    • Жидкое стекло Willson Silane Guard

    Мовиль, антигравий, мастика: отличия

    Мовиль— средство для автоконсервации скрытых полостей автомобиля. Нанесение: распыление под давлением (в домашних условиях- из баллончика). На вид напоминает жидкий воск. Состав: масла, олифа, растворители.
    Мастика— защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Нанесение: самостоятельно обычно кистью. На вид напоминает жидкий гудрон. Состав: резино-битумная (каучук, битум, добавки).
    Антигравий— тоже антикоррозийное средство. Нанесение: распылением. На вид- шагреневое покрытие. Состав: каучук, полимеры.

    Различие между мовилем, антигравием и мастикой.
    Мовиль— это внутрь скрытых полостей.
    Антигравий— снаружи порогов, низ дверей, сверху антигравия производится покраска автокраской. Еще он (в профессиональных условиях) применяется при обработке арок и днища.
    Мастика— тоже можно «пройтись» по порогам, но будет некрасиво. Обычно мастику применяют для самостоятельной обработки днища, пола багажника и арок.

    Итак, кратко:
    Внутрь полостей- мовиль. На пороги- антигравий и сверху на него-краска, лак. Днище, арки- можно и антигравий и мастику, но для самостоятельного применения по днищу и аркам автор рекомендует всё-таки мастику.

    Что можно применять самостоятельно, в домашних условиях.
    Мовиль— самостоятельно можно.
    Антигравий— нанести антигравий из баллончика можно и самому, но он не такой симпатичный на вид, как антигравий для профессионального применения. Если нужно красиво, то везите авто в покраску к профессионалам- автомалярам.
    Мастика— самостоятельно часто применяется, намазать кистью мастику на металл может каждый.

    По разнице между антигравием и мастикой можно кратко сказать так- при схожести назначения антигравий — это ПРОТИВ ГРАВИЯ. Мастика- хорошая защита от коррозии, но не для нанесения на видимые наружние части кузовных деталей- здесь даём работу антигравию.

    список практических статей:

    — Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

    — Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

    — Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

    — Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

    — Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

    — Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

    — Собираем обратный молоток для кузовных работ

    — Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

    — Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

    — Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

    — Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

    — Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

    — Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

    Шумоизоляция колесных арок снаружи

    Наружная шумоизоляция является дополнительным комплексом мер по снижению уровня шума автомобиля. Под наружной шумоизоляцией понимается обработка кузовных панелей со стороны улицы. Такой обработке подвергаются наиболее подверженные шуму и вибрациям места – моторный щит, днище и арочное пространство в районе передних и задних крыльев. Хочу обратить внимание на то, что внешняя шумоизоляция всё таки является вторичной. Она целесообразная в случае проведения работ по внутренней шумоизоляции или достаточно высокого уровня штатной шумоизоляции.

    Колесные арки – место, через которое проникают одни из наиболее явные шумы – шум от шин при движении, движение воздуха и частиц грунта во внутри-арочном пространстве, шум от работы подвески и отраженные волны шума двигателя. Не мало, не правда ли? Именно поэтому при внутренней шумоизоляции уделяется особое внимание обработке арок, днища и моторного щита.

    Основным фактором, определяющим технологию и используемые материалы при наружной шумоизоляции, является агрессивная наружная среда. Влага, перепад температур, солевые реагенты и т.п. практически исключают возможность применения листовых материалов. Крайне не рекомендую использовать вибро- и шумоизоляционные материалы для нанесения непосредственно на металл кузова. Рано или поздно влага проникнет под них, что приведет к отслоению и неминуемо – к коррозии. Рассмотрим возможные технологии обработки арочного пространства.

    Вариант 1: Шумоизоляция колесных арок без установки подкрылок («локеров»)

    Если на вашем автомобиле не установлены дополнительные пластиковые подкрылки, наружная шумоизоляция фактически сведется к обработке непосредственно металла. Для этого используются жидкие шумо- виброизоляторы мастичного типа. Выбор материалов достаточно широк, от недорогих резино-битумных мастик, так называемые «жидкие подкрылки» (н: Dinitrol 479, Noxudol AutoPlastone) до специальных материалов, наносимых с помощью распылителя (н: Noxudol 3100). Здесь, как говорится, на ваш вкус и кошелек.

    Перед нанесением любого из этих материалов – тщательно вымыть и очистить обрабатываемую поверхность. Закрываем элементы подвески от возможного попадания мастики.

    После этого, наносим мастику в соответствие с рекомендациями, указанными производителем. Пример арочного пространства, обработанного жидкой шумоизоляцией Noxudol 3100.

    Арочное пространство, обработанное «жидкими подкрылками» — Noxudol AutoPlastone.

    Резино-битумная мастика, как правило, наносится в несколько слоев с промежуточной сушкой.

    Не рекомендую делать «бутерброды» по типу «мастика»-«сплэн»-«мастика», по тем же причинам, что указано выше. Отслоится и будет способствовать коррозии.

    Вариант 2: Шумоизоляция арок с установкой подкрылок («локеров»)

    Наличие подкрылок не только защищает арочное пространство от грязи и воздействия влаги, но и может служить дополнительным акустическим щитом.

    Сначала необходимо провести обработку по Варианту 1 (см.выше).

    Снятый подкрылок тщательно очистить и обезжирить.

    На внутреннюю поверхность нанесите виброфильтр Вибропласт М1 (Сильвер или Голд).

    Если в «локерах» заводом-изготовителем предусмотрены вентиляционные решетки, естественно их не заклеиваем.

    В принципе, в качестве дополнительного звукоизолятора здесь можно применить «Сплэн». Он будет дополнительно работать на отражение звука. Однако, от перепада температур, через какое-то время он всё таки отойдет.

    Монтируем подкрылки обратно.

    На этом внешняя шумоизоляция арок закончена. «А где же непосредственно шумоизоляционные материалы?» — спросите вы. Им место – только со стороны салона. Исключением является часть моторного щита.

    Купить материалы можете купить в нашем магазине sgm-samara.ru

    ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ШУМОИЗОЛЯЦИИ

    Copyright © 2010-2017 Тексты и фотографии содержащиеся на данном информационном ресурсе являются собственностью портала

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector