1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ключи для откручивания тормозных трубок

Ключи для откручивания тормозных трубок

Новый автомобиль приятно обслуживать и ремонтировать: все гайки отворачиваются легко, нет трудностей со сломанными шпильками или болтами, заломанными в теле какого-либо корпуса. С увеличением числа пройденных километров детали и крепежные элементы ржавеют, особенно те, которые находятся под днищем автомобиля.

Открутить тормозную трубку от цилиндра порою очень непросто, за счет этого осложняется ремонт. Но снять тормозной цилиндр, трубку, шланг, другие трудно поддающиеся демонтажу детали можно без особых трудностей, есть знать различные хитрости, способы съема, грамотно подойти к делу.

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

  • на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
  • влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
  • гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

Основные правила откручивания трубки:

  • пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;
  • прежде чем начать отворачивание, необходимо основательно очистить части соединения от грязи;
  • перед началом работы следует произвести обработку WD-40, подождать минут 5-10, чтобы «вэдэшка» отъела ржавчину;
  • в отдельных случаях не вредно открутить штуцер для прокачки тормозов, так как он будет мешаться, к тому же его можно нечаянно сломать.

Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

  • снимаем колесо;
  • металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
  • из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
  • ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Когда производится замена ТШ, а соединение «стоит насмерть» и не поддается, следует разрезать шланг, отсоединить его в первую очередь от суппорта, а вторую половинку в этом случае лучше удерживать накидным ключом. Но все равно откручивание необходимо производить аккуратно, без излишнего усилия, отломить трубку очень легко, особенно, если она старая и ржавая.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Обламывание прокачного штуцера

Еще одна неприятность – слом прокачного штуцера (ПШ) в рабочем цилиндре или суппорте, нередко такое происходит при попытке прокачать тормоза. ПШ также закипает из-за того, что он редко откручивается, и во многих случаях после обламывания верхней части «прокачки» приходится менять узел целиком. Чтобы штуцер стронулся с места и не заломался, используем те же методы, что и при отворачивании тормозной трубки или шланга. Здесь очень эффективен метод обстукивания молотком металла вокруг «прокачки», по самому ПШ ни в коем случае стучать не стоит.

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

  • высверлить сверлами, подходящими по размеру;
  • загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
  • приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Когда закатаны грани

Если грани тормозной трубки, шланга или «прокачки» уже закругленные, ослабить соединение сложно, но есть способы, помогающие решить проблему. Можно сделать следующее:

  • использовать для отворачивания специальный ключ-захват (сантехнические клещи);
  • для снятия тормозной трубки сделать сбоку разрез в головке-ключе соответствующего размера (с помощью болгарки), сверху срезать две грани для установки ключа, закрепить полученное приспособление на ТТ и отвернуть штуцер;
  • для «прокачки» воспользоваться новой шестигранной головкой, пробовать отворачивать штуцер накидным, а тем более рожковым ключом здесь уже недопустимо – грани станут еще хуже.

Для «отмачивания» закисшего соединения следует воспользоваться не только WD-40, но также соляркой или керосином, важно отворачивать не сразу, а небольшими рывками, тогда обламывания трубки или штуцера не произойдет. И не стоит забывать про нагрев и обстукивание, такие методы эффективнее различных хитрых приспособлений.

Процесс, в принципе, несложный, но можно напортачить. Поэтому решил написать эту статью, может кому-то она поможет избежать проблем (таким новичкам, как я)))
Тормозные трубки затягиваются болтом 11мм, но все дело в том, что болт мягий (медный), а затянут очень сильно и при использовании обычного ключа, легко сорвать грани или сломать ключ.
Возле колеса тормозная медная трубка (2), проходит через кузов, уплотнясь резинкой (1), а с другой стороны прикручена к гибкой тормозной трубке (6) при помощи болта (3) (диаметр 11мм). Для того, что по дороге не раскрутилось это дело, предусмотрена защелка (4).
Для того, чтобы отсоединить трубку, надо застопорить крепким ключом (я взял разводной) болт (5) (диаметр 14 мм) и затем открутить болт (3) специальным ключом (о нем написано ниже).

Ключ для снятия тормозных трубок

ПроизводительАвтом
Страна происхожденияРоссия

Ключ для тормозных трубок с двойным поджимом позволяет открутить тормозную трубку без риска завальцовки или расплющивания наконечника трубки. Также позволяет открутить тормозной штуцер у которого осталось хотя бы две грани из шести. Специальных ключ для тормозных трубок и штуцеров позволяет избежать проблем с расплющиванием тормозного штуцера и дальнейшей проблемой его высверливания из тормозного цилиндра.

Для разных автомобилей предусмотрены разные варианты размеров специального ключа для тормозных трубок и тормозных штуцеров с двойным поджимом. 8-10, 9-11,10-12 и т.д.

Имеются разные варианты подобных ключей, однако ключ для тормозных трубок с двойным поджимом показал себя наиболее эффективным в процессе экслуатации. Производится воронежским инструментальным заводом АВТОМ. Фирма Автоинструмент является официальным дилером воронежского инструментально завода АВТОМ.

данные Яндекс Маркета от 08.06.2019 20:16

Набор ключей для тормозных систем, 2 предмета Kamasa-Tools K 2952

Ключи со шлицем для патрубков/шлангов. Подходит для работы с тормозными трубками и AC.

Москва, просп. Маршала Жукова, д. 26

Ключ-трубка торцевой «Matrix», оцинкованный, 10 х 12 мм

Ключ-трубка торцевой двусторонний. Тонкие стенки ключа позволяют осуществлять монтаж в труднодоступных местах, когда болтовые соединения размещены в значительных углублениях. Изготавливаются из легированной стали. Твердость материала рабочих частей ключа – 38 HRс, что соответствует требованиям госта. Ключи имеют надежное антикоррозионное покрытие из цинка.

Москва, Багратионовский пр-д., д. 18, корп. 1

Набор ключей торцовых трубчатых двухсторонних ЗУБР «мастер» 6-17мм, с воротком, 7шт

Компактный инструмент «два в одном». Предназначен для работы с крепежом

Москва, Ясногорская, д. 13, корп. 2

Ключ разрезной 1/2х9/16» станкоимпорт НКР.10.39.Д1/2х9/16

Ключ разрезной станкоимпорт Разрезные ключи применяются для работы на трубопроводах, компрессоре, системе охлаждения, работах с гидравликой и герметичными воздушными соединениями, ремонте сантехники, в быту — при самостоятельной замене в гараже тормозных или других шлангов и трубок.Изготовлен из хром-ванадиевой стали.

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 53, стр. 5

Ключ разрезной 7/16х1/2» станкоимпорт НКР.10.39.Д7/16х1/2

Ключ разрезной станкоимпорт Разрезные ключи применяются для работы на трубопроводах, компрессоре, системе охлаждения, работах с гидравликой и герметичными воздушными соединениями, ремонте сантехники, в быту — при самостоятельной замене в гараже тормозных или других шлангов и трубок.Изготовлен из хром-ванадиевой стали.

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 53, стр. 5

Ключ трубчатый 8х9 ДелоТехники 544098

Ключ трубчатый 8х9 ДелоТехники 544098

Ключ разрезной 14х17 мм станкоимпорт НКР.10.40.М14х17

Ключ разрезной станкоимпорт Разрезные ключи применяются для работы на трубопроводах, компрессоре, системе охлаждения, работах с гидравликой и герметичными воздушными соединениями, ремонте сантехники, в быту — при самостоятельной замене в гараже тормозных или других шлангов и трубок.Изготовлен из хром-ванадиевой стали.

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 53, стр. 5

Ключ трубка торцевой усиленный, 20х22 мм, CrV Stels (13776)

Ключи торцевые двухсторонние усиленные. Используются при монтаже — демонтаже в труднодоступных местах, когда болтовые соединения размещены в значительных углублениях или при демонтаже шпилек. Изготовлены из хромованадиевой стали. Выдерживают значительные усилия по сравнению с обычными трубчатыми ключами. Ключи имеют защитное матовое покрытие.

Москва, Новокузьминская 1-я ул., д. 25

Ключ трубчатый 10х11мм штампованый (ДелоТехники) 544110

Ключ торцевой, трубчатый, двухсторонний, 14х15 мм

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь. Размер: 14х15 мм.

Москва, ул. 1-ая Карачаровская, д. 8, стр. 2

Набор торцевых ключей-трубок STELS 13779

Вес: 1.15 кг; Тип: торцевые; Материал: CrV; Количество в наборе: 9 шт; Размер min: 6 мм; Размер max: 24 мм; Трещотка: нет.

Москва, ул.Пришвина, д. 3, корп. Г

Ключ свечной ЗУБР «мастер» трубчатый, торцовый с резинкой, 160мм, 16мм , ( 27505-16-160 )

Ключ свечной торцовый трубчатый ЗУБР мастер с резиновой втулкой, ( 27505-* ) Предназначен для снятия и установки свечей зажигания двигателей внутреннего сгорания. • Изготовлен из высококачественной стали; • Цинковое покрытие для защиты от коррозии; • Резиновая втулка надежно удерживает свечу. Резиновая втулка надежно удерживает свечу зажигания. Достаточная длина для использования без дополнительных приспособлений -Размер: 16 мм -Длина ключа: 160 мм -Тип покрытия: хромированный -Материал: Углеродистая сталь

Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1

Ключ разрезной 9х11 мм станкоимпорт НКР.10.40.М9х11

Ключ разрезной станкоимпорт Разрезные ключи применяются для работы на трубопроводах, компрессоре, системе охлаждения, работах с гидравликой и герметичными воздушными соединениями, ремонте сантехники, в быту — при самостоятельной замене в гараже тормозных или других шлангов и трубок.Изготовлен из хром-ванадиевой стали.

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 53, стр. 5

Ключ-трубка торцевой «Stels», усиленный, 10 x 11 мм

Ключи торцевые двухсторонние усиленные. Используются при монтаже — демонтаже в труднодоступных местах, когда болтовые соединения размещены в значительных углублениях или при демонтаже шпилек. Изготовлены из хромованадиевой стали. Выдерживают значительные усилия по сравнению с обычными трубчатыми ключами. Ключи имеют защитное матовое покрытие.

Москва, Багратионовский пр-д., д. 18, корп. 1

Новый автомобиль приятно обслуживать и ремонтировать: все гайки отворачиваются легко, нет трудностей со сломанными шпильками или болтами, заломанными в теле какого-либо корпуса. С увеличением числа пройденных километров детали и крепежные элементы ржавеют, особенно те, которые находятся под днищем автомобиля.

Открутить тормозную трубку от цилиндра порою очень непросто, за счет этого осложняется ремонт. Но снять тормозной цилиндр, трубку, шланг, другие трудно поддающиеся демонтажу детали можно без особых трудностей, есть знать различные хитрости, способы съема, грамотно подойти к делу.

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

  • на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
  • влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
  • гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

Основные правила откручивания трубки:

  • пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;
  • прежде чем начать отворачивание, необходимо основательно очистить части соединения от грязи;
  • перед началом работы следует произвести обработку WD-40, подождать минут 5-10, чтобы «вэдэшка» отъела ржавчину;
  • в отдельных случаях не вредно открутить штуцер для прокачки тормозов, так как он будет мешаться, к тому же его можно нечаянно сломать.

Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

  • снимаем колесо;
  • металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
  • из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
  • ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Когда производится замена ТШ, а соединение «стоит насмерть» и не поддается, следует разрезать шланг, отсоединить его в первую очередь от суппорта, а вторую половинку в этом случае лучше удерживать накидным ключом. Но все равно откручивание необходимо производить аккуратно, без излишнего усилия, отломить трубку очень легко, особенно, если она старая и ржавая.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Обламывание прокачного штуцера

Еще одна неприятность – слом прокачного штуцера (ПШ) в рабочем цилиндре или суппорте, нередко такое происходит при попытке прокачать тормоза. ПШ также закипает из-за того, что он редко откручивается, и во многих случаях после обламывания верхней части «прокачки» приходится менять узел целиком. Чтобы штуцер стронулся с места и не заломался, используем те же методы, что и при отворачивании тормозной трубки или шланга. Здесь очень эффективен метод обстукивания молотком металла вокруг «прокачки», по самому ПШ ни в коем случае стучать не стоит.

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

  • высверлить сверлами, подходящими по размеру;
  • загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
  • приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Когда закатаны грани

Если грани тормозной трубки, шланга или «прокачки» уже закругленные, ослабить соединение сложно, но есть способы, помогающие решить проблему. Можно сделать следующее:

  • использовать для отворачивания специальный ключ-захват (сантехнические клещи);
  • для снятия тормозной трубки сделать сбоку разрез в головке-ключе соответствующего размера (с помощью болгарки), сверху срезать две грани для установки ключа, закрепить полученное приспособление на ТТ и отвернуть штуцер;
  • для «прокачки» воспользоваться новой шестигранной головкой, пробовать отворачивать штуцер накидным, а тем более рожковым ключом здесь уже недопустимо – грани станут еще хуже.

Для «отмачивания» закисшего соединения следует воспользоваться не только WD-40, но также соляркой или керосином, важно отворачивать не сразу, а небольшими рывками, тогда обламывания трубки или штуцера не произойдет. И не стоит забывать про нагрев и обстукивание, такие методы эффективнее различных хитрых приспособлений.

Ключ для откручивания тормозных трубок

Набор для развальцовки трубок JONNESWAY AN040043A

Ключ разрезной 8х10 мм Licota AWT-FNM0810

Ключ для тормозных трубок с зажимом 10х13мм Partner 669.

Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубо.

Набор для развальцовки трубок АвтоDело 40407 9пр.(4,8-1.

Ключ трубчатый 12*13 мм Дело Техники /544132/ ZK544132

Ключи для тормозных систем Kamasa-Tools K 2956

Ключ разрезной 10х11 мм Licota AWT-FNM1011

Набор ключей трубчатых FIT 10шт, 6-22мм, с воротком

Ключ свечной ЗУБР 27505-16-280 мастер (ключ свечной, тр.

Ключ свечной ЗУБР 27505-21-160 мастер (ключ свечной, тр.

Сгибающий инструмент для тормозных трубок Kamasa-Tools.

Ключи для тормозных систем Kamasa-Tools K 2957

Ключ разрезной с полукарданом 17х17 мм Licota AWT-FXH17.

Автоторг АТ53203 Набор для развальцовки тормозных трубо.

Набор трубчатых торцевых ключей ермак 650-006 6 предмет.

Торцевой трубчатый односторонний ключ КЗСМИ 534533117

Набор ключей для тормозных систем, 2 предмета Kamasa-To.

Набор для развальцовки трубок АвтоDело 40408 10пр.(4,8-.

Усиленный торцевой ключ-трубка STELS 13776

Торцевые трубчатые ключи Top Tools 35D191

Разрезной ключ Дело Техники ДТ/100

Набор для развальцовки тормозных трубок 4.8-15.9мм 9пр.

Штуцер М10*1,25 крепления тормозных трубок 00001-004689.

Клещи для тормозных трубок Kamasa-Tools K 10200

Ключ разрезной 10х11 мм Licota AWT-NUM1011

Трубогиб для тормозных трубок

Набор инструмента для развальцовки трубок 10 предметов.

Ключ торцевой трубка 10х13 АвтоДело 34113

Ключ для штуцеров прокачки тормозной системы КЗСМИ 6x8x.

Усиленный торцевой ключ-трубка STELS 13766

Ключ-трубка торцевой «Stels», усиленный, 14 x.

Набор трубчатых торцевых ключей ермак 650-005 9 предмет.

Ключ для регулировки тормозных колодок а/м Газель (Авто.

Набор инструмента для развальцовки трубок 10 предметов.

Ключ трубка Stels 6 * 7 мм 13766

Набор гаечных ключей HASKYY CBS6T-15

Ключ свечной трубчатый 16мм/160мм автодело

Набор торцовых трубок 8-17мм (6шт.с воротком) (техмаш)

Ключ свечной ЗУБР 27505-16-160 мастер (ключ свечной, тр.

Ключ разрезной 14х15 мм Licota AWT-FNM1415

Набор трубчатых торцовых ключей, 6-22мм, 9 предметов, H.

Усиленный торцевой ключ-трубка STELS 13775

Ключ прокачки тормозов 9х11 АвтоДело Professional

Ключ разрезной (прокачной) 10*12 АвтоDело «Profess.

Набор инструмента для развальцовки трубок 9 предм. Авто.

Развальцовка тормозных трубок 8 предметов АвтоДело 4040.

Ключ торцевой кованный трубчатый 22*24мм (АвтоDело)

Съемник тормозных цилиндров дисковых тормозов Jonnesway.

Набор для развальцовки и резки трубок: 4, 4.75, 6, 8, 1.

Ключ прокачки тормозов 13х14 АвтоДело Professional

Штамп грибок для развальцовки трубок 3/16″ (4,75мм.

Ключ-трубка торцевой, усиленный, CrV, 10х11 мм

Ключ свечной трубчатый 16мм 270мм оцинкованный с магнит.

Ключ свечной трубчатый 16*21мм L=160мм Дело Техники

Ижавтоторм Трубки тормозные кт. УАЗ-31519-096 медные (с.

Набор инструмента для развальцовки трубок 10 предметов.

Ключ разрезной 14х17 мм Licota AWT-FNM1417

MACTAK Приспособление для развальцовки и резки тормозны.

Набор для развальцовки тормозных трубок, 7 предм. Дело.

Клещи для изменения угла тормозных трубок

Набор для развальцовки тормозных трубок профессиональны.

Набор для развальцовки трубок 7 пр. (дюймовый) 67962207.

Набор ключей трубчатых Дело Техники 5шт. 6-19мм, с воро.

Ключ торцевой трубка 17х19мм АвтоДело 34179

Ключ прокачки тормозов 8х10 АвтоДело Professional

Труборез для тормозных трубок АвтоDело 40411

Ключ-трубка торцевой «Stels», усиленный, 10 x.

Набор для развальцовки тормозных трубок 2 предмета 4.8-.

Набор для развальцовки и резки трубок: 4, 4.75, 6, 8, 1.

Ключ-трубка торцевой 14х15 мм, оцинкованный

ПроизводительАвтом
Страна происхожденияРоссия

Ключ для тормозных трубок с двойным поджимом позволяет открутить тормозную трубку без риска завальцовки или расплющивания наконечника трубки. Также позволяет открутить тормозной штуцер у которого осталось хотя бы две грани из шести. Специальных ключ для тормозных трубок и штуцеров позволяет избежать проблем с расплющиванием тормозного штуцера и дальнейшей проблемой его высверливания из тормозного цилиндра.

Для разных автомобилей предусмотрены разные варианты размеров специального ключа для тормозных трубок и тормозных штуцеров с двойным поджимом. 8-10, 9-11,10-12 и т.д.

Имеются разные варианты подобных ключей, однако ключ для тормозных трубок с двойным поджимом показал себя наиболее эффективным в процессе экслуатации. Производится воронежским инструментальным заводом АВТОМ. Фирма Автоинструмент является официальным дилером воронежского инструментально завода АВТОМ.

Одна часть для штуцеров трубок-10 мм, такого вида:

Вторая для отворачивания тормозных прокачных штуцеров(8мм):

Маркировка ключа(Автодело Professional, ХРОМ 40):

Профиль инструмента удобен для работы:

Грани инструмента не износились, несмотря на то, что он давно в работе, так выглядят крупно:

Кроме того, он практически не изменился внешне, не поржавел, хотя и хранится вместе с другими, и никогда не вытирал его, ели работал в сырую погоду. Несмотря на это-выглядит прилично. Дешевые аналоги, без защитного покрытия, уже поржавели бы. Ключ-прочный, так как не сломался, несмотря на приличные нагрузки. Поэтому для ремонта подходит.

AWT-NUM0911 Ключ разрезной 09х11 мм

360.00 ₽

Разрезной ключ для тормозных трубок и топливных магистралей.

Тип ключа Разрезной.

Размер 9 x 11 мм.

Материал Хром-ванадий (Cr-V).

L — Длина общая 152 мм.

Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой. Информация о товарах, их технических характеристиках и ценах является намерением компании Автоспецинструмент делать оферты. Акцептом компании Автоспецинструмент полученной оферты, является подтверждение заказа с указанием товара и его цены. Сообщение компании Автоспецинструмент о цене заказанного товара, отличающейся от указанной в оферте, является отказом компании Автоспецинструмент от акцепта и одновременно офертой со стороны компании. Информация о технических характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригиналов. Информация о цене товара, указанная в каталоге на сайте, может отличаться от фактической к моменту оформления заказа на соответствующий товар. Подтверждением цены заказанного товара, является сообщение представителя (менеджера) компании Автоспецинструмент о цене такого товара.

  • Каталог
  • О нас
  • Технологии
  • Партнеры
  • Каталоги
  • Новости
  • Наши проекты
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
Дополнительно
  • Производители
  • Подарочные сертификаты
  • Партнерская программа
  • Акции
Личный Кабинет
  • Личный Кабинет
  • История заказов
  • Закладки
  • Рассылка

Работает на сборке от opencart.ru
Автоспец-инструмент © 2021

  • 11-Я ЛИНИЯ, 185; ТЕЛ. (3812) 515-990
  • УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, 2/1; ТЕЛ. (3812) 59-06-60
  • УЛ. СЕМИРЕЧЕНСКАЯ 120; ТЕЛ. (3812) 599-577
  • УЛ. ЗАВОДСКАЯ,10; ТЕЛ. (3812) 59-23-59
Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в общем интересе выражаю своё безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «Стандарт-Инжиниринг» ОГРН 1125543042701 ИНН 5506222695 зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 644009, г. Омск, ул. Масленникова, д. 175, Российская Федерация (далее по тексту — Оператор).

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определённому или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

  • Имя;
  • Фамилия;
  • Отчество;
  • Телефон;
  • E-mail;
  • ИНН;
  • КПП;
  • Юридический адрес;
  • Фактический адрес;
  • Ваш вопрос.

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а так же осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие даётся Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:

  • Подготовка и направление ответов на мои запросы;
  • Предоставление мне услуг/работ;
  • Направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
  • Направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путём направления соответствующего уведомления на электронный адрес 515990@tools55.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6,части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006г.

Разрезные ключи.Практика и теория применения

Пользуюсь такими, имеется несколько штук. Удобно для регулировки схождения на некоторых авто.

ну а чего вы ожидали выбирая джонсвей. У них же все ключи как русская рулетка — каждый шестой не соответствует размерам. Я в последнее время очень не доволен точностью инструмента этой фирмы. Перехожу на топтул там таких боков нет.

Вот и поменял я задние тормозние трубки на своей почти 20летней Volvo V40 1.8. Использовал трубный HAZET 11×13 вроде 612 серии. Ни на одном штуцере (11мм) грани не слизал! Задний правый закис так, что когда я наконец его открутил от тормозного шланга, то увидел, что резьбы нету! Она прикисла к шлангу и слизалась. То есть усилие было такое, что витки резьбы тупо остались в шланге. Жаль не сфоткал, не до этого было. Шло оочень тяжело. Шланг от проворачивания держал другим ключом. Так что покупка себя оправдала. Потом из 4 штуцеров использовал только один новый вместо убитого. А шланги стоят 97 года и еще в отличном состоянии. Купил новые шланги — такое УГ! Нету проточки в кольце для тормозной жидкости и пипка от проворачивания очень толстая, не лезет в суппорт. Так что в старом шланге резьбу прочистил шилом и отверткой от остатков штуцера и поставил обратно.

Доброго времени суток. Так же попал в не приятную ситуацию с тормозным суппортом — снял грани рожковым и добил штуцер разрезным. В общем, доставал остатки штуцера газовым ключиком. После анализа происшедшего, было найдено довольно простое решение — сточить выступающие части ключа, чтобы садился плотно.

Так что Алекс не огорчайтесь, видимо косяки в инструменте, у всех производителей одинаковы, по крайней мере из Тайваня.

Тоже себе купил такой ключик фирмы Ликота, менял тормозные трубки и шланги на автомобиле. В итоге выяснил, что ничего этими ключами сделать нельзя. Поехал поменял ключ в Ликотовском магазине где брал на новый, тоже думал что брак попался, новый так же не откручивал ничего. Купил совдеповский ключ как на фото, что Викторыч выложил, и спокойно заменил всё!
Вывод — Иностранным фирмам инструмента далеко до наших реалий.

Здравствуйте коллеги!
Решил в этой ветке продублировать информацию.

Для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, что к чему, на днях приобрел новую «жигулевскую» тормозную трубку в соседнем магазине запчастей и произвел соответствующие измерения.
Результат виден на фото, приведенных ниже.

Фото, конечно, не в полной мере передает то, насколько плотно ключ садится на штуцер, но поверьте, зазор минимальный.

Более того у нас есть живые примеры использования разрезных ключей JONNESWAY при работе с штуцерами тормозной системы отечественных автомобилей. С подробными отчетами Вы можете ознакомиться перейдя по приведенным ниже ссылкам.

Обратите внимание на тот факт, что штуцера, мягко говоря, далеко не новые.
Разрезные ключи JONNESWAY представлены на российском рынке более десяти лет. Ежегодно мы продаем тысячи таких ключей и ранее нам не приходилось сталкиваться с жалобами потребителей на их качество, либо проблемы, возникающие при использовании.
Предполагаю, что в Вашем случае корень проблемы кроется в сильно проржавевших, либо нестандартных штуцерах, размер которых далек от номинального. Тем не менее не исключаю, что виной может быть проблема с инструментом. Для того, чтобы детально разобраться в ситуации, потребуется дополнительная информация. Если у вас есть возможность, пожалуйста, проведите измерения, аналогичные тем, которые я сделал и выложите фото в любую из этих двух веток. После этого можно будет определить кто виноват, ключ или штуцер.

С уважением
Jonnesway

в жизни все намного жестче и прозаичней бывает,чем описываю маркетологи.

про закисло конкретно,речи нет,это болгарином резать либо греть,и круить метровыми надставками с дюймовыми воротками. а если новье,то рожковыми все прекрасно крутиться. я не отговариваю,покупайте раз надумали. но я думаю так—новье и дурак закрутит.а вот обслуживать рабочую гидравлику,вот что надо от этих ключей,а они упорно не хотят давать это.

Как я уже писал — если закисло конкретно, то либо слижутся грани, либо обломает болт. Шанс, что выкрутится не велик. И пофиг чем крутить. А вот затягивать лучше разрезным ключом. Может я ошибаюсь, но момент там под 40нМ нужен. Рожком так не затянешь. Кольцо потом не снимешь. Для Вольво потом все равно Гедоре прикуплю.

вот я о чем и говорил)) профиля всякие разные,может я по науке и не в курсе как какой называется,но результат у всех ПЛАЧЕВНЫЙ. если бы это были бы безликие китайцы, а то всякие разные серьезные вроде фирмы.

Спецом зашел сегодня в магазин с болтиком на 13. Посмотрел дешевый PROLINE HD — таки да, болтик там как — то сильнее болтается, чем в накидной части простого комбинированного ключа. По крайней мере мне так показалось, как его не крутил. Затем сравнил GEDORE разрезной с KS Tools трещоточным комбинированным. Так вот в Гедоре болт сидел плотнее, чем в кольце КС Тулза. Он сидел так же плотно, как в открытом зеве КС Тулза.

PROLINE HD имеет » » профиль, а Гедоре просто шестигранник.

А я буду на вольво V40 97 года менять тормозные трубки, планирую для этой операции купить GEDORE ключик. Правда, не знаю, какой размер нужен. Думаю брендовый будет что надо. А вообще, буду в магазе, возму болт на 13 и сравню, как болтается простой ключ и GEDORE разрезной. Заинтриговали аж.

в общем и целом на данный момент делаю такой вывод: 1) в «широких массах» потребителей, эти ключи не получили широкого распространения,и о них знают мало,либо по наслышке от кого то,сами не пользовали. 2)в спецкругах (сервисы и прочее) может и знают,только по форумам не пишут,им это нафик не надо)). я бы сейчас не купил бы эти штуки

Я покупал головку 3/8′ на 8-10мм.,приваривал ручку, а потом делал пропил в головке-получал ключик разрезной без люфтов.

Викторыч , Пользовался такими-когта-то.Иногда неполучалось. наверное у меня просто руки не под то заточены. За Тайвань у меня Форс-полёт нормальный-может немно научился.

Я тоже не постиг «дзен» этих ключей, по логике должны работать лучше рожковых но если штуцер закис проворачиваются, если говорить о прокачных то или накидной или головка, а если крепление трубки к цилиндру то то рожковым, как повезет , бывает прикиснет к трубке, и если вовремя не заметил то трубка в поросячий хвост. Так что не оценил пользы этих ключей.

алекс34 написал :
нет,не так же. комбинированные ключи из чемодана джонника, показывают себя намного достойнее.они крутят эти же гранники, без такого шалтайся. ладно,я не собираюсь никому ничего доказывать, и никого в чем то убеждать. просто хотелось послушать опыт применения

Значит точно лажа какая — то, а не ключи!

дольше, конечно, чем просто разрезным, зато ничего не люфтит и грани на штуцерах целы

нет,не так же. комбинированные ключи из чемодана джонника, показывают себя намного достойнее.они крутят эти же гранники, без такого шалтайся. ладно,я не собираюсь никому ничего доказывать, и никого в чем то убеждать. просто хотелось послушать опыт применения

Возьмите комбинированный ключ, накиньте накидную часть на гайку — люфт будет так же +-.

пробовал также к примеру на гайку 13 одеть ключ на 12,не выходит. а на гайке 13,ключ этого размера люфтит.у меня такое ощущение сложилось,как будто они на 0.5 размера прослабленны. речь идет о новых ключах и гайках, уже ради примера начал пробовать.

rumb написал :
если вальцевать трубки, то есть два стандарта DIN и SAE. Double Flare(SAE) и Buble Flare(DIN)! Не знаю, как на классике, а на HONDA HRV вроде Buble Flare был. А штуцера купил под Double Flare(SAE), в итоге использовал старые штуцера с новыми трубками.

про стандарты возьму на заметку. но вопрос в другом,я даже новую гайку на 17 брал,одеваешь на нее ключ,и видно довольно таки большой зазор между гранями гайки и ключом.новая гайка ,а уже изрядно люфтит в ключе,и это безо всяких усилий..

Друг купил YATO наборчик. Менять тормозные трубки на старой машине. Так вот в итоге все равно все штуцера откручивал чем получится и ставил новые, которые затягивал такими ключами. Тянуть там нужно сильно, поэтому простой рожок не подходит. А штуцера так прикипают, да и сделаны они из довольно мягкого металла, что тупо сминаются при попытке открутить. Так что рекомендую штуцера новые прикупить.

И еще, если вальцевать трубки, то есть два стандарта DIN и SAE. Double Flare(SAE) и Buble Flare(DIN)! Не знаю, как на классике, а на HONDA HRV вроде Buble Flare был. А штуцера купил под Double Flare(SAE), в итоге использовал старые штуцера с новыми трубками.

Во как, я прям опечален. Этой зимой прикупил 3 таких ключика для тех же целей (на ВАЗ 2107).
Еще по докризисным ценам успел, чему и был рад. Опробовать еще не успел.

Добрй день форумчане,хотелось бы услышать ваши мнения основанные на личном или чужом опыте применения и использования разрезных ключей, при обслуживания автомобиля. я сам большой поклонник хорошего инструмента, вот и столкнулся с тем,что пришлось попробовать такой узкоспециализированный инструмент как разрезные ключи джонсвей. скажу сразу,что я не пытаюсь ругать или умалять репутацию заслуженного и именитого производителя как джонсвей,имеющего массу как поклонников,так и пользователей к числу которых отношусь и я. пользовались ключами из двух источников,так сказать, из чемодана набора инструментов, и набора,которые в хорошем,аккуратно сделанном матерчатом чехле-сумке. работа производилась на машине, вазовской классике,прокачка тормозов,сцепления,все эти гайки,штуцера,кто крутил то знает,так вот крутить этими ключами НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!! они все одеваются на гайку или штуцер неплотно,с небольшим люфтом,в результате которого,при дальнейшем откручивании,вернее его попытке, происходит слизывание граней у шестигранников. что такие гранники у автоваза,такие ключи у джонсвея,про руки уважаемые,любители поострить, можете не утруждать себя, все открутили в итоге где рожковым,где разводным,где газовым №1,где всякими приспособами. вообщем хотелось бы услышать ваш опыт использования разрезных ключей

Как развальцовать тормозную трубку своими руками: инструкция, инструмент, видео

Развальцовка тормозных трубок – это процедура, выполнение которой может в любой момент потребоваться тому, кто имеет собственный автомобиль. Конечно, осуществление этой и любой другой операции, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортного средства, всегда можно доверить квалифицированным специалистам станций технического обслуживания, но многие автолюбители идут другим путем и стараются сделать все своими руками. Каждый автовладелец вправе сам решать, кому доверять техническое обслуживание своего транспортного средства, но многие из таких вопросов вполне можно решить самостоятельно.

Научиться самостоятельной развальцовке трубок совсем несложно

Функции тормозных трубок

Тормозные трубки являются неотъемлемым элементом тормозной системы любого автомобиля, которая отвечает за его остановку в необходимый момент. Чтобы понять, какое значение имеют такие трубки для работы тормозной системы в целом, следует хотя бы поверхностно познакомиться с принципом ее действия.

Итак, процесс остановки автомобиля, для выполнения которой задействуется тормозная система, состоит из следующих этапов.

  • При необходимости уменьшить скорость движения автомобиля или остановить его полностью водитель нажимает на тормозную педаль.
  • Связанный с педалью поршень главного цилиндра приводится в действие и начинает воздействовать на тормозную жидкость.
  • Под высоким давлением, сообщенным поршнем главного цилиндра, жидкость по трубкам и шлангам начинает поступать в цилиндры каждого колеса, воздействуя уже на их поршни.
  • Под давлением жидкости поршни воздействуют на тормозные колодки, которые прижимаются к тормозным дискам, останавливая вращение колес.

Схема тормозной системы автомобиля

Очевидно, что тормозные трубки играют важнейшую роль в работе всей тормозной системы, и при их поломке она полностью выходит из строя. Именно поэтому к ремонту данных элементов, к которому относится и развальцовка тормозных трубок, следует подходить со всей ответственностью.

В каких случаях нужна развальцовка тормозных трубок

По тормозным трубкам, как уже говорилось выше, тормозная жидкость под высоким давлением подается ко всем элементам системы. Когда пропускная способность таких трубок ухудшается, вся система начинает работать неэффективно, что приводит, в частности, к значительному увеличению тормозного пути. О том, что элементам тормозной системы, в том числе и трубкам, требуется диагностика (и, возможно, ремонт), могут свидетельствовать следующие характерные признаки:

  • появление посторонних звуков и пульсирующих движений при нажатии на педаль тормоза;
  • свободное движение педали тормоза при нажатии на нее;
  • утечка тормозной жидкости, что приводит к снижению давления и, соответственно, к неэффективному торможению и интенсивному износу тормозных колодок;
  • ведение автомобиля в сторону при торможении (такая ситуация, хотя и является косвенным признаком, также может указывать на то, что тормозные трубки нуждаются в ремонте).

Старые тормозные трубки в ужасном состоянии следует срочно заменить даже при отсутствии протечек

Однако основным признаком того, что тормозные трубки полноценно не выполняют свои функции и требуют развальцовки, является увеличение тормозного пути. Наиболее частыми причинами ухудшения работоспособности тормозных трубок являются:

  • нарушения в конструкции шестигранных головок, которыми снащены такие трубки;
  • ухудшение качества и надежности резьбовых соединений, попадание в них сора или закоксованной жидкости.

Такие неисправности, негативно отражаясь на техническом состоянии отдельных элементов тормозной системы, значительно снижают эффективность ее работы. Именно поэтому специалисты и автопроизводители рекомендуют проводить ее диагностику раз в полгода. Если привязываться к километражу, то выполнять такую процедуру необходимо через каждые 50 000 км пробега, а осуществлять замену резиновых трубок вне зависимости от их технического состояния надо через каждые 125 тыс. км пробега транспортного средства.

Особенности технологии

Ремонт автомобиля, с чем бы он ни был связан, редко вызывает приятные эмоции у автолюбителя. Это объясняется еще и тем, что такое мероприятие, как правило, сопряжено с определенными финансовыми расходами. Между тем, если говорить о ситуации, при которой необходимо развальцевать тормозные трубки, расходы на такую процедуру можно минимизировать, если выполнить ее своими руками.

Итак, чтобы развальцевать тормозные трубки своими руками, требуется не только подробно изучить теоретическую информацию по данному вопросу и просмотреть соответствующее видео, но и приобрести специальное приспособление. В набор для развальцовки тормозных трубок, который можно достаточно недорого приобрести во многих автомобильных магазинах, входят следующие инструменты и приспособления:

  • труборез;
  • штуцер, применяемый в качестве соединителя;
  • клещи.

В набор для развальцовки входит, как правило, зажим под различные размеры трубок

Используя такой несложный набор, к которому надо добавить дрель (чтобы снимать фаски на концах труб), а также бензин, необходимый в качестве смазывающего материала, можно не только качественно выполнить развальцовку своими руками, но и сэкономить приличную сумму денег, которые пришлось бы заплатить специалистам станции технического обслуживания.

При замене трубки на новую сначала делаем копию по образцу старой

Непосредственно перед процедурой развальцовки с тормозной трубкой необходимо выполнить следующие действия.

  1. Трубку при помощи инструмента или вручную откручивают от тормозного цилиндра или суппорта.
  2. При помощи визуального осмотра определяют наличие повреждений на поверхности трубки. Если они находятся близко к ее краю, то трубку можно восстановить, если нет, то ее надо заменить на новую.
  3. Используя такой инструмент, как труборез, от края трубки отрезают участок с повреждением и обрезанный край обрабатывают бензином.
  4. Обрезанный конец трубки зажимают клещами и в его внутренней части при помощи дрели со сверлом соответствующего диаметра снимают фаску.
  5. Участок внутренней поверхности трубки, где была снята фаска, очищают от стружки. После этого конец трубки вставляют в штуцер, выступающий в роли соединителя.

Аккуратно укорачиваем трубку с помощью специального резака

После того как все вышеописанные действия выполнены, трубку необходимо развальцевать, для чего лучше всего использовать специальный станок. Развальцовка, выполняемая при помощи такого станка, осуществляется по следующему алгоритму.

  1. Конец трубки, который требуется развальцевать, вставляют в зажимное отверстие станка. При этом часть трубки, выступающая из зажимного механизма станка, должна составлять примерно 5 мм.
  2. При помощи специального пуансона, которым оснащен такой станок, конец трубки развальцовывают.
  3. При необходимости развальцовки второго конца трубки вся вышеописанная процедура выполняется в такой же последовательности.

Сдавливаем плашку прессом, визуально следя за образованием грибка, и получаем качественно обжатую трубку

В результате выполнения развальцовки с помощью такого прибора, с правилами и тонкостями работы с которым лучше всего ознакомиться по видео, конец тормозной трубки становится аккуратно расширенным. Использование специального станка позволяет регулировать параметры такого расширения, ведь для тормозных систем, используемых на автомобилях разных марок, они могут серьезно разниться. Как правило, в специальных наборах, при помощи которых развальцевать тормозные трубки можно своими руками, есть и лекало, позволяющее осуществлять контроль за результатом выполнения технологической операции.

Разворачивание конца трубки посредством специального ножа, расположенного на задней стенке резака

Таким образом, развальцевать трубки, используемые в тормозной системе автомобиля, несложно, если использовать для этого специальные инструменты и приспособления. Выполняя такую развальцовку своими руками, вы не только экономите деньги, но и полностью контролируете процесс выполнения технологической операции, от результатов которой зависит работоспособность вашего транспортного средства. В таких случаях всегда следует помнить о том, что автомобильный слесарь выполняет работу не для себя, поэтому и относится к ней соответственно. Чтобы не переживать за результаты самостоятельного ремонта своего транспортного средства, необходимо придерживаться нескольких простых рекомендаций:

  • четкое следование инструкциям, в качестве которых может выступать и видео;
  • использование для развальцовки только качественных инструментов, приспособлений и расходных материалов;
  • строгий контроль на всех этапах выполнения ремонтных мероприятий.

Следуя данным рекомендациям, вы сможете не только качественно развальцевать тормозные трубки, но и выполнить многие другие работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом своего автомобиля, не переживая за результат этих мероприятий.

Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны! Разберем шланг и цилиндр

Не так давно я писал статью про то — как открутить прикипевший болт, скажем на глушителе. Моим читателям статья понравилась, они попросили рассказать про демонтаж закисшей тормозной трубки. Ведь на машинах с пробегом это реально проблема, причем сложно открутить как от суппорта или цилиндра, так и от самого тормозного шланга. БУДЕМ решать проблему. Что же сегодня несколько полезных советов по монтажу этих трубок, будет и видео так что читаем – смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Про тормозные трубки
  • Почему так сильно закисают?
  • Откручиваем не сорванную гайку
  • Сорваны грани, что делать?

Сам много раз сталкивался на наших ВАЗ, начиная с 2101 и до 2114, с тормозными трубками, конечно если подъехать на СТО, то там легко и быстро вам их открутят. А вот если вы сами полезли, да еще ни разу этого не делали, да еще если пробег на машине огромный и тормозная жидкость почти ни разу не менялась! Сделать это будет в тройне сложно.

Про тормозные трубки

Сама она сделана обычно из медной тонкой трубочки, на концах она развальцована и одеты металлические гайки. Именно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот именно они (в резьбовых соединениях) «закисают» или как многие говорят «прикипают», открутить реально очень сложно!

Особенно если вы новичок и полезли с обычным ключом, который может сорвать грани и сделать гайку круглой, тогда вообще караул, тут уже так просто не выкрутить. Что же представляю вам несколько методов по сложности.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

  • Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
  • Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
  • Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Это самые основные моменты, почему так сильно происходит прикипание-закисание.

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

  • Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
  • Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
  • Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

  • Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
  • Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

    • Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

  • Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

    • Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
    • Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

(18 голосов, средний: 4,67 из 5)

Похожие новости

Тормозная жидкость состав. Основные свойства, нужная информация

Неравномерный износ колодок. Разберем передние и задние – основн.

Антипробуксовочная система, TSC, TRC, ASR. Что это, какой принци.

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Ключи для откручивания тормозных трубок

ПроизводительАвтом
Страна происхожденияРоссия

Ключ для тормозных трубок с двойным поджимом позволяет открутить тормозную трубку без риска завальцовки или расплющивания наконечника трубки. Также позволяет открутить тормозной штуцер у которого осталось хотя бы две грани из шести. Специальных ключ для тормозных трубок и штуцеров позволяет избежать проблем с расплющиванием тормозного штуцера и дальнейшей проблемой его высверливания из тормозного цилиндра.

Для разных автомобилей предусмотрены разные варианты размеров специального ключа для тормозных трубок и тормозных штуцеров с двойным поджимом. 8-10, 9-11,10-12 и т.д.

Имеются разные варианты подобных ключей, однако ключ для тормозных трубок с двойным поджимом показал себя наиболее эффективным в процессе экслуатации. Производится воронежским инструментальным заводом АВТОМ. Фирма Автоинструмент является официальным дилером воронежского инструментально завода АВТОМ.

Часть для отворачивания штуцеров на 8 мм, очень прочная, одевается как накидной ключ, не портит грани штуцеров. Люфта у нее нет, в отличие от дешевых накидных ключей.

Работать ей вполне удобно. Для этого выполнен изгиб профиля ключа:

Случаев поломки этих ключей лично я пока не видел вообще, хотя разрезные видел лопнувшие. Так бывает в особо тяжелых случаях, когда прикипает крепеж намертво. Для штуцеров предусмотрен зажим с фиксацией болтом на другом конце ключа:

Геометрия выреза позволяет сначала одеть ключ на трубку, одеть на сам штуцер, затянуть болт, для фиксации, а уже потом стронуть штуцер. Не помню случая, чтобы он не открутил крепеж. Иногда срывал трубки, но ни разу не срезал грани, как простой накидной ключ. Износ заметен, но пока не критичен, позволяет его использовать по назначению

Со временем, стяжной болт потерял всю резьбу(из экономии, производитель установил дешевый плохой по качеству болт «РечицаМетиз», низкого класса прочности). Как видно -тут стоит другой, 5.8 класса прочности. Он работает отлично, более 2 лет. Маркировка на ключе:

Единственный минус-плохое защитное покрытие, он ржавеет, так как оно стирается при хранении с прочими ключами. Этот недостаток не критичен, особенно с учетом низкой цены. При этом инструмент необходим всем, кто собирается самостоятельно ремонтировать тормозную систему авто, особенно не нового, где все уже заржавело. С обычными ключами-тут нечего делать, необходим специальный-этот не дорогой и долговечный.

Не так давно я писал статью про то — как открутить прикипевший болт, скажем на глушителе. Моим читателям статья понравилась, они попросили рассказать про демонтаж закисшей тормозной трубки. Ведь на машинах с пробегом это реально проблема, причем сложно открутить как от суппорта или цилиндра, так и от самого тормозного шланга. БУДЕМ решать проблему. Что же сегодня несколько полезных советов по монтажу этих трубок, будет и видео так что читаем – смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сам много раз сталкивался на наших ВАЗ, начиная с 2101 и до 2114, с тормозными трубками, конечно если подъехать на СТО, то там легко и быстро вам их открутят. А вот если вы сами полезли, да еще ни разу этого не делали, да еще если пробег на машине огромный и тормозная жидкость почти ни разу не менялась! Сделать это будет в тройне сложно.

Про тормозные трубки

Сама она сделана обычно из медной тонкой трубочки, на концах она развальцована и одеты металлические гайки. Именно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот именно они (в резьбовых соединениях) «закисают» или как многие говорят «прикипают», открутить реально очень сложно!

Особенно если вы новичок и полезли с обычным ключом, который может сорвать грани и сделать гайку круглой, тогда вообще караул, тут уже так просто не выкрутить. Что же представляю вам несколько методов по сложности.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

  • Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
  • Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
  • Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Это самые основные моменты, почему так сильно происходит прикипание-закисание.

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

  • Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
  • Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
  • Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

  • Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
  • Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

  • Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

  • Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

  • Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
  • Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

(8 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?

Тормозная жидкость состав. Основные свойства, нужная информация

Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и.

Добавить комментарий Отменить ответ

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector