0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Andrej1984, ОН-лайн трансляция будет. snicker:

Нет. Машина на СТО у проверенного мастера, я дома. Он срок обозначил 1,5 дня. Вобщем послезавтра отпишу что и как

Ставлю на прокладку. 😉

Нет не прокладка

можно ли говорить о компрессии не снимая свечей и не произведя замер обычным способом?
Ну только если диагност супер ас! 😉

Добавлено через 43 секунды
Есть ли смысл замерять компрессию или сразу ехать к мотористу и искать неисправность?
Естественно надо змерить компрессию.

оставь в покое предохранитель и датчики,просто газульку в пол(идёт продувка т.е. отключается подача топлива) ну и сцепление выжимаем.

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла
обязательно катушку зажигания надо отключить пока не каратнула!
Впрочем, завтра протестирую и скажу есть ли разница (только катушку обесточу)

Привет ребят, срочно нужна ваша помощь. покупаю калину 1. 2012 год пробег 50тыщ и состояние похожее что он реальный.

Двигатель обычный 8 клапанник. мерял компрессию и получил 12,7 -12,7-12,7 -10
меряли не отключая предохранитель, крутили движок, нажимали на педаль Егаза.

продаван начал сразу петь что это просто клапана нужно отрегулировать и все пройдет.
завтра договорились на регулировку клапанов, НО понятно что это самыый дешевый вариант проблемы.

есть куча вопросов, если можно ответьте по порядку. извините скорее всего повторяюсь тк вопросы банальные. но сначала напишу а потом начну 92 страницы темы листать.

— реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?

— какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки

— так же подскажите — регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?

— как побороть все эти хитрости? те например если брызнут масло можно просто завести машину на пару минут и померять заново, я правильно понял?

Грубо говоря у них есть целый вечер чтобы поднять компрессию. у меня целый вечер чтобы понять что меня обманывают.
как проверить что с 4 цилиндром все плохо?

спасибо заранее за ответы, на кону кровных 240тыр хорошего человека.

— реально ли может быть компрессия 10 ОТ зажатого клапана?
Очень сомнительно НО даже если это от зажатого клапана то скорее всего сам клапан уже прогорел, не известно сколько на таком клапане проехали.

— какие еще есть варианты типа кольца залегли? особенно интересуют дорогие чтобы отказаться от покупки
Прогорели клапана, залегли кольца, пробита прокладка

— так же подскажите — регулировка только завтра, за это время у ПРОДАВЦА есть возмжность чтото нашаманить чтобы компрессия побыла пару дней пока машина не продастся?
Он может тупо присадку залить и компрессия выравнивается может даже на 1000 пробега хватить.
— как побороть все эти хитрости?
Если нальёт присадку то ни как.
1.Замерь компрессию непосредственно перед регулировкой.
2. Клапана регулируй у своего мастера, если такого нет выбери любого только не того что приложит продаван и сам спроси у мастера был ли зажат клапан и на сколько.
3. Замерь компрессию сразу после регулировки.
И учти главное клапана регулируют только на ПОЛНОСТЬЮ остывшем авто.
Если мастер решит не остужать это шарлотан. БЕГИ!

Спасибо за оперативный ответ. Если там реально прогорел клапан залегли кольца какая будет цена ремонта7 хоть примерно.
от 20 000 это цена у нас и на капиталку, ни кто не делает кусками, если клапан то меняют все клапана, если кольца то все кольца. А по отдельности я не знаю.

Хочется взять.но нихочется много вкладывать или сразу капиталить
Если компрессия не поднимется после регулировки я бы не брал.
Да я бы и такой не взял, кто его знает сколько он на зажатом клапане отъединил. :(((

бензин то качает при повороте ключа с предохранителем! попадет в цилиндры будет разжижение масла

/Карбюратор ? У тебя инжектор! Ну, да ладно.Почитай руководство по эксплуатации лада калина.Ладно,на пальца объясню: при нажатии педали (До упора)газа по народному или педали акселера́тора по литературно техническому происходит продувка цилиндров т.е. электро питание на форсунки не подаётся и впрыск не произойдёт ,а насос пусть хоть сутки качает.Попадание бензина в цилиндры ?значит меняй форсунку.Да,я при замере компрессии отключают разъм с катушки иначе искра
ищет массу т.е. шьёт.

Люди добрые, простите что к вам обращаюсь, сами мы не местные, с классики мы.
Горькая доля заставила написать этот пост здесь, надеясь на понимание, помощь. 🙂

Троечный двигатель с цепью, 1.5 (ВАЗ 21053) 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.

Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Масло в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки, не натягивается.

Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16

Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру — скорее всего прогар клапана?

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! 🙂

Износилась цепь и звездочки, не натягивается.
в корпусе кастрюли есть металлические втулки, ими она надевается на шпильки карбюратора.
эту втулку можно одеть на кончик натяжителя, тем самым увеличив его длину на несколько мм. Временно может помочь натянуть цепь, если уж совсем сильно не растянулась.
только метки надо будет проверить.

Добавлено через 1 минуту
пену видел похожую, но на почти новом двигателе. масло менять пришлось.

Люди добрые, простите что к вам обращаюсь, сами мы не местные, с классики мы.
Горькая доля заставила написать этот пост здесь, надеясь на понимание, помощь. 🙂

Троечный двигатель с цепью, 1.5 (ВАЗ 21053) 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.

Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Масло в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки, не натягивается.

Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16

Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру — скорее всего прогар клапана?

Помогите кто чем может или направьте в нужную сторону! :)маслеце походу минеральное самое дешёвенькое что даёт при не догреве мотора при отрицательной температуре на улице такую эмульсию.Частицы этой эмульсии могут попасть в карбюратор через вентиляцию картерных газов и закупорить жиклёры ,отсюда потеря мощности.Ну это если все шланги вентиляции на штатных местах.Так что попробуй промыть промывочным маслом двигатель и залить свежее и промыть карбюратор очистителем карбюратора все каналы.

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Слушай, дружище, а тебе никто ничего не сказал про такую компрессию?!
у тебя компрессия завышена, и похоже что это «масляная компрессия» проверь прокладки клапанной крышки под свечными колодцами, похоже что им пипец, поэтому и такая компрессия большая. когда свечи вынимали, в колодцах масло было?

а это даже совсем не обязательно
у меня компрессия 15,5 во всех цилиндрах
но масло почти не ест, выхлопа нету, свечи сухие и чистые, цвет электродов здоровый, и не у меня одного так
так что мы от идеи масялнной компресии отодвинулись и решили что для наших немолодых но «бодрых» ведрышек это все в порядке вещей и не надо мешать работать рабочему агрегату

а автору, раскоксовку лавром на сутки, тока купить 2 бутылочки, одной абсолютно точно не хватает, ну и масло не забыть сменить со свечами после этого

Добавлено через 2 минут:

а как ты думаеш, афтар здесь анекдоты рассказывает ? наверное еслиб он не понимал проблемы то не писАл бы здесь не чего ?

Надо самостоятельно нормально померять компрессию.

Личный опыт есть.
Уважаемый сервис. Диагностика при покупке. Все в норме и свечи гут, работает ровно.
Компрессия: 11,5-11,0-8,0-10,5-11,5-11,0.

Диагностика у оф дилера через 2 недели. Авто проехало 150 км. Даже не заправлялся еще.
Компрессия: 15,5-15,5-15,5-16,0-14,0-15,5.

Забил на них болт. Купил вкручивающийся компрессометр за 600р.
Мерял сам в одиночку, считая количество качков. Мерял много: с 1-го по 6-й потом с 6-го по 1-й, потом вразнобой. Смотрел на разном количестве качков.
Итог:
на 2-й качок: 11,5 везде (+-0,2 погрешность никуда не денешь, считал с применением мат.статистики по-научному с коэф стьюдента ит.д.)
на 6-й качок: 15,5 (+-0,2). Чем дольше крутишь тем больше. На 8-й за 16 компрессия.

Как на СТО меряют я вообще не понимаю как можно чего-то там намерять. А вроде все так просто.

Т.е. если в 1-ом например за 2 качка устаканилось 12,0, а во втором устаканилось тоже 12,0 но за 10 качков, то это все ништяк да?

Да, забыл совсем. Сразу за своим авто мерял компрессию зятю на 2115 (пробег 20ткм, состояние отл). У него сколько не крутили, выше 11,0 не поднялась.

Надо самостоятельно нормально померять компрессию.

Личный опыт есть.
Уважаемый сервис. Диагностика при покупке. Все в норме и свечи гут, работает ровно.
Компрессия: 11,5-11,0-8,0-10,5-11,5-11,0.

Диагностика у оф дилера через 2 недели. Авто проехало 150 км. Даже не заправлялся еще.
Компрессия: 15,5-15,5-15,5-16,0-14,0-15,5.

Забил на них болт. Купил вкручивающийся компрессометр за 600р.
Мерял сам в одиночку, считая количество качков. Мерял много: с 1-го по 6-й потом с 6-го по 1-й, потом вразнобой. Смотрел на разном количестве качков.
Итог:
на 2-й качок: 11,5 везде (+-0,2 погрешность никуда не денешь, считал с применением мат.статистики по-научному с коэф стьюдента ит.д.)
на 6-й качок: 15,5 (+-0,2). Чем дольше крутишь тем больше. На 8-й за 16 компрессия.

Как на СТО меряют я вообще не понимаю как можно чего-то там намерять. А вроде все так просто.

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ! полностью поддерживаю твое мнение!

если гонять стартер до усрачки, то и на двигателе без колец компрессия будет и 15 и 16 и еще больше. а у нового бензинового двигателя нормальной компрессией считается 12атм, а у вас что получается. 15. поздравляю, состояние вашего двигателя намного лучше нового.
все меряется первым-вторым качком! и по этому определяется компрессия.
просто большинство с кем общаешься на эту тему, считают что надо мерить «пока накачает», но это не правильно!

а в тех страницах ,что выложил falcon, все правильно описано. почитайте, не поленитесь. на все наши споры дает ответ эта книженция.

а автору темы, предложил я этот вариант потому, как на данных двигателях очень часто встречается текущая прокладка клапанной крышки и из-за этого такая большая компрессия,
либо перегрев двигателя и как следствие деформированная головка, у первого и шестого цилиндра она как бы приподнимается.

откуда такая информация, потверждайте фактами, если 11-12 написано, так это значит минимум должен быть..

Чё то я непонял, какая тут взаимосвязь.
Колодцы заливает, а потом через свечи в цилиндры попадает что-ли?
Или когда свечи выкручиваешь для замеров наливается. Так если полный колодец масла туда зальется, то это мне кажется гидроудар будет и переломает всё, масло то не сжимается, а объем камер сгорания не очень большой.

falcon-у за статью большой RESPECT!

Добавлено через 26 минут:

Мда, получается что чем свежее движок, тем оно стабильнее значит?
Я вот тоже по незнанию, купил компрессомер, бах-бах, все по инструкции: катушки в одну сторону, свечи в другую, давай мерять. Покрутил — где-то 13 с лишним показало, давай еще крутить, уже 14, потом еще и еще. Так ничего и не понял, по нескольку раз ряд проходил (1-6) всё больше и больше. В одном цилиндре только 11 долго держалось, но потом и там поднялось. В общем я сразу почувствовал что тут что-то не то, оказывается не у меня одного. Видимо чем больше крутишь не только накачивается давление, но и маслом стенки цилиндра всё больше и больше смазываются и тоже результат.
И на фольце тоже недавно крутил, та же песня, в одном долго не поднималась, потом поднялась и всё ровно стало.
Интересно, имеет ли право на жизнь вывод: сам факт того, что стает всё больше и больше (как и то, что мало и больше не стаёт) говорит о том, что кольца мертвые.

Чё то я непонял, какая тут взаимосвязь.
Колодцы заливает, а потом через свечи в цилиндры попадает что-ли?
Или когда свечи выкручиваешь для замеров наливается. Так если полный колодец масла туда зальется, то это мне кажется гидроудар будет и переломает всё, масло то не сжимается, а объем камер сгорания не очень большой.

falcon-у за статью большой RESPECT!

все правильно, какое-то кол-во масла стоит в колодцах, когда выкручиваешь, тогда и заливается.
а чтобы там был полный колодец, надо чтобы там прокладки вообще не было.

Добавлено через 5 минут:

Hotbox, спасибо falcon говоришь, а читать толком и не прочитал
на твой последний вопрос по поводу колец, все написано в той статье!

здесь согласен, прокладка скорее всего пробита между горшками. отсюда замена с шлифовкой плоскоти гбц.

откуда такая информация, потверждайте фактами, если 11-12 написано, так это значит минимум должен быть..

спасибо посмеялся

да никогда ты шприцом полностью масло оттуда не уберешь и воздухом гонять замучаешься!

а по поводу колец, гадать можно сколько угодно, а что на самом деле, никто не знает.

А как я по твоему его оттуда убирал. Шприц конечно с трубочкой нужно.
Ну а останется 1-2 мл даже если, это на компрессию не повлияет. Тот же Хрулев советует 5-10 мл, я для пробы заливал 15-20 мл — компрессия взашкал, двигатель на этом цилиндре завелся (форсунки не отключил) — дыму полный гараж было , меня чуть инфаркт не хватил
Кстати, ща то у меня нормальная прокладка и масла там никакого нет.

Добавлено через 27 минут:

Добавлено через 26 минут:

Цитата(priest @ 16.7.2008, 18:03)
Да, забыл совсем. Сразу за своим авто мерял компрессию зятю на 2115 (пробег 20ткм, состояние отл). У него сколько не крутили, выше 11,0 не поднялась.

Мда, получается что чем свежее движок, тем оно стабильнее значит?

Да нет. Я про 15-ку написал чтобы не было вопросов, что я компрессометр купил мертвый или кривой. Для мотора 15-ки нормальная компрессия 10,0-11,0. Там тоже разброс был естественно. Но ее мотор с 2-х качков 11,0 не набирает. Хозяин кстати расстроился шибко, мне завидовал.

Тут все толдычат:»колец нет, колец нет. «. Если масло не жрет и компресия 15-16, то и чё тогда? Колец нет?

Короч я ХЗ.
ИМХО замер компрессии выявляет уже реально мертвый мотор, который уже и без компрессометра видно что он аллаха видит.
много случаев читал, типа: мотор не заводится или совсем плохо заводится. Проверяют топливо — есть, искру — тоже есть., меряют компрессию — а в одном горшке 0,00000001 бар. Т.е. или клапан не закрывается (гнутый,ломаный, отсутствующий) или в поршне дырка или нет поршня. Но тут что с закрытой дроссельной меряй, что с открытой — один хрен вскрывать и там усё будет видать

Или дымит мотор сизо. Ну и чё, компрессию мерять?

И я НИ РАЗУ не видел и не слышал, чтобы хоть один человек даже не в трезвом.. и не в здравом.. поехал на капиталку помолясь только потому, что супер-какой-то мастер намерил ему компрессию с разницей в хрен там сколько-нибудь, если при этом мотор масло не поедает, не дымит, на свечах масла нет и т.д., т.е. других оснований нет.

Добавлено через 13 минут:

А вот я точно знаю, что много прояснилось бы, если померять компрессию на НОВОМ (10-20ткм) моторе БМВ. Только мерять с пристрастием многа раз, лучше не в присутствии владельца , и до «как устаканится», и качки считать, и с фильтром и без т.д. и т.п.

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Что такое «раскоксовка», для чего она нужна, каких результатов от нее ждать — таких вопросов на нашем форуме и от клиентов Гибрид-сервиса накопилось много. Я давно уже обещал написать статью-инструкцию по раскоксовке ДВС и вот, выполняю обещание.
Для чего нужно раскоксовывание ДВС?

Во время процесса сгорания в ДВС топливо-воздушной смеси образуются продукты неполного сгорания топлива. Кроме самого топлива в камере сгорания сгорает еще и масло, которое остается на стенках цилиндров (в хонах). Эти продукты, специалисты называют по разному: смолисто-коксовые отложения, лаковые отложения, нагар и т.д. Но суть их от этого не меняется — они являются вредными отложениями.

Эти вредные отложения накапливаются в зазорах между поршневыми кольцами и поршневыми канавками. Со временем это приводит к тому, что кольца теряют подвижность в этих канавках и остаются внутри поршня (залегают). При этом они перестают выполнять свои прямые обязанности: компрессионные кольца уже не создают необходимую степень сжатия топливо-воздушной смеси, а маслосъемные кольца, не снимают излишки масла со стенок цилиндров.
Другими словами в ДВС падает компрессия и он начинает «кушать» масло. Сначала аппетит его небольшой, но он увеличивается в арифметической прогрессии. Неоднократно видел Приусы с пробегом 250-300 т.км, которые расходовали по 1 литру масла на 1000 км.!

Такой ДВС, конечно надо ремонтировать. Но ремонт ДВС- это очень и очень не бюджетно.
Многие владельцы Приусов идут по другому пути- вместо ремонта ДВС покупают и ставят контрактный ДВС. Это действительно хороший способ, при одном условии — контрактный ДВС должен быть хорошим! Но часто контрактный ДВС оказывается с такси с огромными пробегами и в отвратительном состоянии. И человек заменивший свой старый мотор, на казалось бы 2-3 летний ДВС получает те же самые проблемы. Т.е. меняет шило на мыло.

Поэтому, прежде, чем менять ДВС, можно попробовать довольно бюджетный способ восстановления работоспособности ДВС — РАСКОКСОВКУ.

Что представляет собой сам процесс?
Он заключается в растворении этих вредных отложений и восстановлении подвижности колец в поршневых канавках.

Что представляет собой препарат для раскоксовки?
Препараты для раскоксовки представляют собой комплексы поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способных активно воздействовать на смолисто-коксовые отложения. Т.е. другими словами задача препарата растворить и смыть эти вредные отложения.

Какой препарат применяем в Гибрид-сервисе мы?

За последние 10 лет работы, мы испытали очень много различных препаратов для раскоксовки.
Отмечу только те, которые действительно эффективно работали: это Шума и G-Zox. Основных недостатков у этих препаратов два:
1. Они очень токсичные.
2. Они очень дорогие.

С 2007 года мы стали активно применять наш отечественный препарат челябинской разработки: Lavr ML-202 ANTI COKS (Лавр-Антикокс).


Вот посмотрите, что обещают производители:


Я всегда настороженно отношусь к таким чудо-препаратам, которые обещают практически капитальный ремонт ДВС без разборки. (А именно так можно трактовать те результаты, которые мы видим в таблице). Но чудес не бывает, поэтому к этим результатам надо относиться чуть более скептически. Сегодня вы увидите, какие действительно результаты дает этот препарат.

Итак, перейдем к самому процессу.

Для этого у нас есть реальная машина из Тюмени, владелец которой жалуется на огромный расход масла. На этой машине мы и покажем вам, как правильно делать раскоксовку ДВС.
Что для этого требуется?

Распишем и разберем все подробно по пунктам:

1. Необходимо прогреть ДВС до рабочей температуры (можно через режим «INSPECTION MODE», а можно просто проехаться на автомобиле)
2. Измеряем реальную компрессию во всех цилиндрах ДВС:
-откручиваем блок реле


-откручиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра с задней стороны


-снимаем разъем с ДМРВ и откручиваем хомут крепления корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке


-снимаем корпус воздушного фильтра в сборе


-снимаем разъемы с катушек зажигания, откручиваем болт крепления катушки и снимает катушки зажигания


-выкручиваем свечи зажигания


-переходим к самому процессу измерения компрессии.

Тут хочется остановиться чуть подробнее. Для чего нам это надо?

Первое — это определить действительно ли реальная компрессия у ДВС маленькая.
Второе — увидеть реальные результаты раскоксовки (вырастет и выровняется ли компрессия по цилиндрам).
Третье — определить, действительно ли проблема в кольцах, а не в клапанах.

Чем и как надо измерять компрессию? Бегите из таких сервисов, где вам подключают компрессометр типа «Дружок» или какой то китайский и начинают измерять! Такие компрессометры используются в основном сервисменами для развода клиентов на деньги. Как это делается? Да элементарно: на первом цилиндре мы прокрутили ДВС 8 раз и компрессия покажет 9 очков, на втором провернули 20 раз и компрессия будет 11 очков. При таких показаниях вывод неутешителен- требуется ремонт ДВС. На самом же деле, если на первом цилиндре ДВС прокрутили бы тоже 20 раз, то и компрессия была бы 11 очков. (после якобы «выполненного ремонта» клиенту на 1 цилиндре ДВС прокручивают 20 раз и ремонт выполнен).

Поэтому хороший компрессометр должен:
-показывать не среднюю температуру по больнице, а с точностью до 0,01! (механические на такое не способны)
-показывать кол-во оборотов, за которое измерена компрессия на данном цилиндре.

В нашем Гибридсервисе применяется именно такой, высокоточный электронный компрессометр (вы увидите его ниже на фото).

В еще более продвинутых тех центрах применяются электронные компрессографы, т.е. приборы, которые измеряют компрессию во всех цилиндрах разом и выдают распечатку с графическим изображением. Но это более актуально для дизельных двигателей, поэтому мы такой прибор не применяем.

Итак, делаем замер компрессии по всем цилиндрам. Для этого сканером переводим блок управления ДВС в режим измерения компрессии и проводим измерения.

1 цилиндр: показания 10,19 за 21 оборот ДВС


2 цилиндр: 9,97 за 18 оборотов


3 цилиндр: 10,02 за 20 оборотов


4 цилиндр: 9,22 за 17 оборотов


Разница по компрессии неутешительна: достигает практически единицы, т.е. предельно допустимой для этого двигателя.

3. После измерения компрессии не теряя времени (пока не остыл ДВС) приступаем к самой процедуре раскоксовки. Делаем «парад поршней», т.е. выставляем все поршни в один ряд в средней части цилиндра. Как это сделать проще всего? Берутся две проволочки (или спицы) одинаковой длины и вставляются в свечное отверстие 1 и 2 цилиндров.

После этого аккуратно проворачиваем коленвал за шкиф, чтобы концы проволочек оказались на одном уровне (в этом случае поршни будут «на одной высоте все четыре»).


4. С помощью мерного шприца с удлиняющей трубочкой (идет в комплекте с препаратом) заливаем 45 мл препарата в цилиндр.


Внимание! После того, как залили в цилиндр препарат — сразу закручиваем в него старую ненужную свечу. Чем быстрее вы закрутите свечу, тем более хороший эффект даст препарат. Он создает в камере сгорания так называемую паровую баню.
Проделываем такую процедуру на всех 4 цилиндрах.

5. Ждем 3 часа. Это время мы выбрали экспериментально. Производитель рекомендует от 1 до 24 часов. На практике 1 час- мало, а больше 3 часов- уже ни какого смысла нет. Каждые 10-15 минут «шевелим» коленвал на 3-4 градуса вперед-назад для усиления эффекта.

6. Выкручиваем свечи и нажав педаль акселератора в пол, заводим без свечей машину на 5-7 секунд. Это нужно для того, чтобы выкинуть остатки препарата из камер сгорания для предотвращения гидроудара. (не забываем перед этой операцией накрыть свечные отверстия ненужной ветошью, иначе потом долго придется отмывать моторный отсек от грязи).

7. Вкручиваем рабочие свечи, ставим на место корпус воздушного фильтра и заводим ДВС. Прогреваем на холостом ходу (в режиме «INSPECTION MODE») до рабочей температуры.

8. Повторяем операцию по замеру компрессии уже на раскоксованном ДВС:

1 цилиндр: показания 10,33 за 20 оборотов


2 цилиндр: 10,86! за 20 оборотов


3 цилиндр: 10,61 за 19 оборотов


4 цилиндр: 10,11 за 20 оборотов


Как видим, эффект есть. Конечно не такой, как заявлен производителем, но очень ощутимый. Разница давления снизилась до 0,7 единиц. При этом на 2 и 4 цилиндрах компрессия выросла на 0,9 единицы! Т.е. результат достигнут. Но как видим, на 1 цилиндре эффект не очень большой. Поэтому при следующей замене масла процедуру лучше повторить. У нас есть на обслуживании машины, у которых после 4-6 таких процедур расход масла стал реально нулевым. НО есть и такие машины, у которых расход масла снизился незначительно. Таким машинам поможет уже только капитальный ремонт ДВС.

Но на этом процедура раскоксовки не закончена. Эксплуатировать автомобиль на масле, в которое просочился раскоксовочный препарат — нельзя!

9. Меняем масло в ДВС и масляный фильтр.

Открутив сливную пробку, видим на магните пробки вот такой нарост:


Он говорит о многом, но это тема уже отдельной статьи…

Вот и закончена наша работа. Почему я так подробно остановился на самой процедуре? Потому, что для раскоксовки совсем не обязательно ехать в наш Гибрид-сервис. Если вы умеете держать в руках гаечный ключ, то можете повторить все это в домашних условиях самостоятельно! Единственное, что у вас скорее всего не получится сделать качественно — это измерить компрессию. Т.е. вы не сразу увидите результаты своего труда, а почуствуете их через некоторое время, когда увидите, что расход масла значительно снизился.

Р.С. Закончить статью за один день не получилось. И сегодня у нас в сервис приехал еще один 20 Приус из Екатеринбурга. Владелец Александр


Приехал именно на раскоксовку. По его словам машина «жрет» масло дикими объемами: примерно 700 гр на 1000 км.

Вот результаты работы Лавра и механика Гибрид-сервиса на его машине:
Компрессия до раскоксовки:
1 цилиндр 10,69 за 27 оборотов
2 цилиндр 9,94 за 24 оборота
3 цилиндр 9,63 за 28 оборотов
4 цилиндр 9,25 за 23 оборота

Как видим разница составляет 1,45 очка! Это конечно очень и очень много.
Делаем раскоксовку (3 часа) и получаем следующие результаты:
1 цилиндр 11,36 за 25 оборотов
2 цилиндр 10,91 за 28 оборотов
3 цилиндр 11,41 за 29 оборотов
4 цилиндр 10,27 за 28 оборотов

Это уже более ощутимый эффект, чем на тюменской машине! Компрессия в 3 цилиндре поднялась на 1,8 очка! А разница снизилась до 1,09!

Применять или не применять данный метод, каждый решает сам.

Повторюсь, что наш Гибрид-сервис рекомендует этот метод безразборного ремонта ДВС, как очень малобюджетный. Если после пару таких процедур расход масла у вас продолжается, то выход один — капитальный ремонт ДВС.

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

Всем привет, я тут столкнулся с компрессией, как правильно мерить и все такое, и что такое степень сжатия. Признаюсь, до недавнего времени думал что это одно и тоже. Ан нет. Запустил поиск по форуму и обнаружил, полностью и целиком нет. Там кусочек написан, там чуть-чуть. Поэтому и решил создать эту темку для таких как я, а может и более знающим пригодится. Я даже не против буду если ее прикрепят Итак порылся в инете и нашел статейку у газ21, вот она :
Компрессия и степень сжатия

По не вполне понятной причине, очень многие автолюбители путают эти два понятия. Между тем, хотя они близки, но не являются одним и тем же. Примерно как угол опережения зажигания и угол замкнутого состояния контактов. Достаточно указать на тот факт, что степень сжатия является геометрической величиной, выражающейся в абсолютных единицах (то есть это просто число без единицы измерения) и являющейся практически постоянной величиной для двигателей одной модели в штатной комплектации, а компрессия меряется в единицах давления (атмосферах, МПа, барах) и сильно зависит от технического состояния двигателя и способа измерения.

Итак, степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Полный объём цилиндра — сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания, то есть объём в цилиндре, когда поршень находится в нижней мёртвой точке НМТ, объём КС — когда он в ВМТ; рабочий объём — объём между ВМТ и НМТ. Для волговского мотора, как правило, это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз по объёму. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то специальной единицы измерения нет (в таких случаях говорят об абсолютных единицах, проще говоря — разах).

Степень сжатия почти не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём или масса. От неё зависит прежде всего применяемое топливо, точнее, его октановое число. Чем выше степень сжатия, тем более высокооктановое топливо требуется мотору.

Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8…9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10…12).

Смысл компрессии — техническое состояние двигателя и всего автомобиля в целом, наряду с давлением масла. Чем она выше, тем меньше газов прорывается в картер двигателя и соответственно больше газов совершают полезную работу, благодаря чему у двигателя высокий КПД и низкий расход топлива, а также высокая мощность. От компрессии зависит расход масла, стабильность работы двигателя, приёмистость, расход топлива, быстрота запуска двигателя. Помимо двигателя, на величину компрессии может повлиять состояние электрооборудования (стартёра, аккумуляторной батареи, соединяющих их проводов) — но только при измерении.

При падении компрессии в любом цилиндре или во всех ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца, например после перегрева. На втором месте стоят клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть ещё экзотические случаи типа прогоревшего поршня или вылезшего поршневого пальца, «профрезеровавшего» гильзу. Чтобы определить, что именно, после измерения компрессии в цилиндры заливают масло и снова меряют. Если компрессия существенно возрастает, почти всегда виноваты кольца. Если нет — дело в головке, скорее всего в клапанах.

Проблемы, вызываемые низкой компрессией — падение мощности, ухудшение динамики разгона, снижение максимальной скорости, возрастание расхода масса и топлива, порой очень чувствительные.

Для измерения компрессии служит прибор, называемый компрессометром, который представляет собой обыкновенный манометр, аналогичный тем, с помощью которого меряется давление в шинах, со специальным переходником, который либо ввинчивается вместо свечи, либо просто плотно прижимается к свечному отверстию резиновым кольцом. На переходнике имеется золотник (ниппель), который позволяет сохранять показания прибора для удобного считывания. Компрессометры продаются на автомобильных рынках.

При стандартном измерении компрессии воздушный фильтр должен снят, подача топлива отключена — поплавковая камера осушена, а бензонасос отключен от бака и также опустошен, все свечи вывинчены, клапана отрегулированы. Мерять необходимо на предварительно хорошо прогретом двигателе с хорошо заряженным и не старым аккумулятором, иначе компрессия окажется заниженной (скорость вращения коленвала играет важную роль). Рекомендуется провести 3-4 цикла измерений компресии и усреднить полученные результаты, чтобы добится большей достоверности данных, в идеале — повторить замеры с интервалом в несколько дней. К сожалению, при измерении компрессии можно часто получить неверные данные из-за погрешности прибора, неплотном прижатии переходника к свечному отверстию, наличию во впускном коллектора остатков бензина итп.

Обычно компрессию меряют в двух вариантах: самый простой — с открытыми заслонками в карбюраторе, более продвинутый — с закрытыми. Впрочем, профессионалы могут мерять компрессию в разных сочетаниях, в том числе с невывинченными свечами в остальных цилиндрах, на холодном двигателе, с закрытыми или открытыми заслонками в карбюраторе итп. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Если заслонка полностью закрыта, то в цилиндры поступает малое количество воздуха. Максимальное давление в цилиндре оказывается невелико (порядка 6-8 атм) из-за малого давления в коллекторе (0.5-0.6 атм вместо 1 при полностью открытом дросселе). Утечки при закрытой заслонке также оказываются малы из-за малого перепада давления, но даже при этом соизмеримы с поступлением воздуха. Вследствие этого величина компрессии в цилиндре оказывается очень чувствительной к утечкам — даже из-за незначительной причины давление падает сразу в несколько раз.

При полностью открытом дросселе этого не происходит. Значительное увеличение количества поступившего в цилиндры воздуха приводит и к росту компрессии, однако утечки, несмотря на их небольшой рост, становятся значительно меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия даже при серьезных дефектах может ещё не упасть до недопустимого уровня (например, до 8-9 атм у двигателя под АИ-93 или 5-6 атм у двигателя под А-72).

Исходя из особенностей различных вариантов измерения компрессии, можно дать некоторые рекомендации по их использованию.

Измерения компрессии с полностью открытой заслонкой позволяют обнаружить

поломки и прогары поршней;
зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня;
деформации или прогар клапанов;
серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндра.
Измерением компрессии с закрытой заслонкой можно определить

не вполне удовлетворительное прилегание клапана к седлу;
зависание клапана,- дефекты профиля кулачка распределительного вала (в конструкциях с гидротолкателями).
Таким образом, для волговодов имеет смысл мерять с открытыми заслонками. Гидрокомпенсаторов у нас ведь нет.

Дефекты и неисправности бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92 бензин
это на картинке.
Здесь эта статья_tp://www.gaz21.org.ua/articles/technical/compression.html
также вычитал что компрессия примерно равна степени сжатия умноженной на 1.4 это при условии что крутят стартером примерно 200-250 обм на прогретом двигуне с открытыми заслонками.
Я так думаю что все вопросы про компрессию и степень сжатия отпадут. У меня по крайней мере так, после прочтения изменил что я здесь писал http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23640 , теперь я понял как лоханулся когда было написано что с такой компрессией надо 98-ой лить т.к. под 92 норма 8.5 . Но все равно замер я делал при закрытых заслонках и на холодную. Ну вот и все .

Изображения

Рисунок2.jpg (782.3 Кб, 351 просмотров)

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики

— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2484
Регистрация: 11.11.2008
Из: Москва-Иркутск-Байкал
Пользователь №: 11659
Автомобиль: Nissan Gloria Y33 Gran Turismo Four RB25DET

Авто — глория 33 кузов, полный привод АКПП, мотор RB25DET не NEO.

При покупке замер компрессии показал 4ре очка в 3-ем цилиндре — остальные 10-11.

Капнули масла — компрессия поднялась, значит колечки.

Возможно ли оживить разкоксовкой? Авто валит.

Кто сталкивался может — подскажите как действовать.

Сообщение отредактировал Витя Vz-R — 16.9.2011, 18:24

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1455
Регистрация: 11.10.2010
Из: Западный берег Камы
Пользователь №: 19048
Автомобиль: Primera P10 GT с SR20DET 8)

Авто — глория 33 кузов, полный привод АКПП, мотор RB25DET не NEO.

При покупке замер компрессии показал 4ре очка в 3-ем цилиндре — остальные 10-11.

Капнули масла — компрессия поднялась, значит колечки.

Возможно ли оживить разкоксовкой? Авто валит.

Кто сталкивался может — подскажите как действовать.

Можно и раскоксовка, а можно промывку форсунок без снятия, т.к. моет не только форсы, но и клапана и внутрянку цилиндра.
Правда многие на раскоксовку криво смотрят.

Сообщение отредактировал dimonkl — 16.9.2011, 18:48

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 237
Регистрация: 23.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 21429
Автомобиль: nissan almera n16—>sr20ve—>sr20ve+T

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2484
Регистрация: 11.11.2008
Из: Москва-Иркутск-Байкал
Пользователь №: 11659
Автомобиль: Nissan Gloria Y33 Gran Turismo Four RB25DET

Думаю проделать такую процедуру. вдруг поможет.

Люди посоветовали ещё вот это

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 10643
Регистрация: 10.10.2009
Пользователь №: 15299
Автомобиль: MAN

Авто — глория 33 кузов, полный привод АКПП, мотор RB25DET не NEO.

При покупке замер компрессии показал 4ре очка в 3-ем цилиндре — остальные 10-11.

Капнули масла — компрессия поднялась, значит колечки.

Возможно ли оживить разкоксовкой? Авто валит.

Кто сталкивался может — подскажите как действовать.

А я чё то не понял. Перебежчик,зазнался что ли? Где фотки в нашей ветке «Зацените». Или теперь типа на японском шестисотом?

. Ты теперь не Витя ВЗ-Р, а Просто Витя

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 237
Регистрация: 23.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 21429
Автомобиль: nissan almera n16—>sr20ve—>sr20ve+T

Думаю проделать такую процедуру. вдруг поможет.

Люди посоветовали ещё вот это

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4017
Регистрация: 19.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4483
Автомобиль: nissan

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2456
Регистрация: 6.9.2010
Из: Московская область
Пользователь №: 18671
Автомобиль: CN9A & ZJ 5.2 V8

Друг, не надо Лавр лить, говорит тебе человек, который им обжегся на 70 тыс. рублей. Неизвестно, что с мотором было до тебя. Если его перегрели, то Лавр даст эффект. на пару сотен километров. Потом просто перегородки осыплются нахрен. У меня на Скае было такое: компрессия 7,6,7,6,8,8. После Лавра 11,12,11,7,13,13. После 100 км пробега(замена масла соответственно) — 8,8,10,4,10,4. умер.

Масло ест у тебя или нет? В маслопомойку/во впуск гонит масло через сапун? Просто ответь на два этих вопроса.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2484
Регистрация: 11.11.2008
Из: Москва-Иркутск-Байкал
Пользователь №: 11659
Автомобиль: Nissan Gloria Y33 Gran Turismo Four RB25DET

Зачем продавать — моторов валом таких. тем более я её купил, чтобы ездить, а не на продажу.

а совет спасибо!

Мало х.з. какое походу 5W40.

Пока я нищеброд — не менял ни масло ни ракоксововал(((

Друг, не надо Лавр лить, говорит тебе человек, который им обжегся на 70 тыс. рублей. Неизвестно, что с мотором было до тебя. Если его перегрели, то Лавр даст эффект. на пару сотен километров. Потом просто перегородки осыплются нахрен. У меня на Скае было такое: компрессия 7,6,7,6,8,8. После Лавра 11,12,11,7,13,13. После 100 км пробега(замена масла соответственно) — 8,8,10,4,10,4. умер.

Масло ест у тебя или нет? В маслопомойку/во впуск гонит масло через сапун? Просто ответь на два этих вопроса.

Масло не ест, даже не менял пока. тачко валит, что не характерно отсутствию компрессии..

Капали масло в цилиндр — комрессия поднялась.

По поводу давки масла во впуск — х.з.

А что если не Лавр винс и так далее??

п.с. кстати ещё прокладку может пробило и от туда сифонит.

Сообщение отредактировал Витя Vz-R — 18.9.2011, 15:22

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2456
Регистрация: 6.9.2010
Из: Московская область
Пользователь №: 18671
Автомобиль: CN9A & ZJ 5.2 V8

Зачем продавать — моторов валом таких. тем более я её купил, чтобы ездить, а не на продажу.

а совет спасибо!

Мало х.з. какое походу 5W40.

Пока я нищеброд — не менял ни масло ни ракоксововал(((

Масло не ест, даже не менял пока. тачко валит, что не характерно отсутствию компрессии..

Капали масло в цилиндр — комрессия поднялась.

По поводу давки масла во впуск — х.з.

А что если не Лавр винс и так далее??

п.с. кстати ещё прокладку может пробило и от туда сифонит.

Нет. Если прокладку пробивает, то начинается жор антифриза и эмульсия в масле.
Если валит и не жрет масло — вообще не трогай двигатель. В качестве примера, мой RB25DET, контрактный. Компрессия по 8 очков. Масло не жрет, валит адски. Не полезу, пока не начнет уходить масло. И тебе не советую.

В качестве профилактики можно помыть инжектор Винсом. Он одновременно частично очищает поршневую группу от говна, способствует небольшому приросту компрессии.

Плюс знаешь, что еще может быть — мб выпускной клапан просто прогорел. У меня на 4м горшке такое было. Из-за этого компрессия низкая.

Сообщение отредактировал Japhiro — 18.9.2011, 21:11

Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

РЕБЯТА! НУЖЕН Совет! Мастера на СТО сказали что у меня компрессия 6 в каждом цилиндре (ВАЗ 2110, карбюратор, 1,5). Говорят минимум должно быть 10. Насколько мне ее хватит до капремонта? Масло вроде не жрет. Обороты плавают, но не критично. По холоду заводится плохо. Начитался уже форумов, но толкового ответа на свой вопрос не нашел. Подскажите, плиз?

Сложно сказать на сколько Вам хватит ресурса автомобиля. Во многом все зависит от того, какой у Вас будет стиль езды. Если ездить спокойно, то я думаю, что еще побегает, но не долго. Исходя из ситуации дам Вам несколько советов:

  • перемеряйте компрессию где-нибудь в другом месте, желательно чтобы Вы сами видели показания и процесс измерения. Слишком подозрительно, что в каждом цилиндре ровно 6 атмосфер, разброс должен быть при таком износе в любом случае;
  • минимум действительно должен быть 10 – 11 атмосфер, в этом Вас не обманули;
  • если заводится плохо, это действительно признак низкой компрессии;
  • если двигатель не потребляет масло, не спешите с выводами. Возможно у Вас проблемы не с поршневой, а с ГБЦ. То есть, изношена ГБЦ, негерметичны клапана, седла клапанов и т.д. Это выявит именно грамотный замер компрессии;
  • возможно сбились фазы ГРМ. Ремень перескочил на 1 зуб или изначально был неправильно поставлен.

Желаю Вам удачи!

Не могу не согласится с предыдущими оппанентами. Не может быть компрессия во всех цилиндрах одинаковая. Но и по поводу того что при шести она будет брать масло позвольте не согласится. Я съездил двигатель до 5 атмосфер но масло от замены до замены. Компрессионные кольца износились но маслосьёмные с обязанностями справлялись. Головка блока отпадает сразу так как ни седла клапанов ни сами клапана не могли износится сразу в шести цилиндрах. Обороты двигателя плавают, причиной может быть карбюратор. Но однозначно сказать трудно. Если всё же причина износ поршневой группы вот несколько способов определить самостоятельно. Низкая компрессия приводит к тому что топливо зжигается не полностью, как результат понижение мощности авто и увеличение расхода топлива. Если топливо згарает не полностью это тоже можно проверить. Вывинтите свечи нагар должен быть светло серый если же он тёмного цвета это лишний раз докажет что топливо не сгорает. Перескакивание ремня на зуб как писали, не приведёт к потере компресии, просто собьются фазы и топливо в цилиндр будет попадать либо рано либо поздно. Если зажигание раннее вы услышите характерный стук при разгоне. Если позднее с такой компрессией двигатель будет тянуть ещё хуже. Но с ремонтом не затягивайте.

Тема в разделе «4F C6», создана пользователем forward, 31 авг 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Ребятки))все свечи черные, компрессия 6-7 во всех цилиндрах, масло и тосол не уходят пока, заправляюсь на лукойле, как думаете раскольцовочка поможет?или все же капиталить?21083 двиг.Компрессия во всех цилиндрах 6.

Похожие статьи

12 comments on “ Компрессия во всех цилиндрах 6. Компрессия 6-7 во всех цилиндрах ”

Ты как ездиешь?!))) Капиталить уже давно пора было!)))

Раиль, вот так вот и езжу))

Алексей, И как нормально тянет?

Раиль, плохо)3ое человек с водителем ещё норм, 4ро уже ваще тухло

Залей масла грам 20 и померь компрессию если будет то попробуй раскоксовать если не будет то клапана прогорели

Алексей, Монстр!) У друга компрессия по 8 на пригорку с 3 чел вообще не едит))) А так капиталить только, от раскокосовки толку не будет!

Алексей, где свечи вкручиваются да?

Раиль, да я как бы в гору ваще без проблем заезжал с полной машиной, и гора не малая))

У меня кольца сломало. Поменял теперь зб

— Сообщество владельцев ВАЗ в Москве. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Будем устраивать «смотры» и помогать в ремонте)

зделай кап непарься тут в группе еще один как ты тож самое он выше тя на стене мож там почитать

компрессия по 6 очков в каждом горшке: Upd — вылечено

  • Ответить

#1 Caravaner

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 314
    • Город: Челябинск
    • Автомобиль: Calibra 94 + Omega B 94
    • @Упоминание

    OOB 94 x20xev третий день пляшу с бубном вокруг машины, машина стояла полгода до меня, при мне один день покаталась , показала себя, после чего, (опосля приобретения) встала, не заводится . крутил-вертел, бывает чихнет и снова не заводится. бензу океан, залито всё вплоть до выхлопной трубы, давление карасина почти 4 очка. искра добрая. скрепка дает ошибку 92 (ДПРВ), насколько я понял — на заводку не влияет. (или влияет. )
    промерили компрессию — по 6 в каждом горшке. плеснули масло — поднимает до 8, чихает и снова роняет давление. процедуру повторили раз 20, плюнули. добавили лаврушки в двиг комнатной температуры на час, несколько раз шевелили колено — не помогло. свечи, провода — новые.

    движок незнакомый, выслушал мнения от разных «специалистов» , которые принимали участие в реанимации —

    1. компрессию на холодном движке толком не измерить, надо проверять на горячем.
    2. с такой компрессией (по шести) мотор не завести, надо снимать башку, менять кольца, заодно и шатунные вкладыши
    3. нефиг морщить репу, нужно феном через свечные колодцы прогреть поршни, градусов до двухсот-тресхот, чтобы они расширились и тогда уже заводить, заодно и прожечь кольца

    меня в принципе не особо напрягает мысль раскидать мотор и сделать lite-версию капиталки (п.2), но щас оказался без теплого помещения, а на улице чото белые мухи.

    поделитесь мыслями, надоело на веревке кататься ))))

    Сообщение отредактировал Caravaner: 10 Февраль 2012 — 20:02

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Дементий

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 910
    • Город: Воронеж
    • @Упоминание

    с такой компрессией (по шести) мотор не завести, надо снимать башку, менять кольца, заодно и шатунные вкладыши

    меня в принципе не особо напрягает мысль раскидать мотор и сделать lite-версию капиталки (п.2),

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Caravaner

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 314
    • Город: Челябинск
    • Автомобиль: Calibra 94 + Omega B 94
    • @Упоминание

    на чем основано данное умозаключение?

    на трех разных C20NE была проделана данная процедура, все моторы ходят исправно и без нареканий уже по году с лишним

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 PILOT-T

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 3 103
    • Город: Украина . Николаев .
    • Автомобиль: ООБ 1JZ GTE VVTI рестайл , ОВА C18NZ 4WD
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Caravaner

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 314
    • Город: Челябинск
    • Автомобиль: Calibra 94 + Omega B 94
    • @Упоминание

    >ДПРВ менять, он не даст пуститься нормально холодному мотору .
    вот тоже смущает меня эта хрень

    >Проверить ремень ГРМ .
    все нормально, метки по местам

    >Мотор долго стоял, возможно осыпался нагар на клапанах поэтому компрессия малая.
    да что интересно — один день-то он работал, я собственноручно на нем сделал кружок вокруг микрорайона, а наутро не завелся. на следующий день маслали пока не высадили аккумулятор, потом 3 недели стояла. ну а дальше — вышеописанные танцы с саблями

    >Надо протянутьь авто, попроболвать пустить с толкача именно. Обычно после прогрева-всё приходит в норму.
    Увы, АКПП. Так бы уже давно завел ))))

    >У меня после 3-х месяцев простоя компрессия 0 везде была. Маслал стартером несколько минут, потом начала хватать , завелась, потроила и всё пришло в норму. Это осыпается нагар на тарелки клапанов. Это -довольно частое явление, после долгой стоянки мотора .
    принял

    Сообщение отредактировал Caravaner: 09 Декабрь 2011 — 22:17

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 PILOT-T

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 3 103
    • Город: Украина . Николаев .
    • Автомобиль: ООБ 1JZ GTE VVTI рестайл , ОВА C18NZ 4WD
    • @Упоминание

    Компрессия 6- это видимо на посаженном АКБ уже.
    ДПРВ -менять 100% , а потом уже пробовать заводить .

    А может такие ДПКВ ? Свечи живые? Новые-не показатель .

    Его можно пустить как старый дизель Пшикнуть эфира или очистителя карба на впуск, он схватит А там глядишь и прорвёт Но датчики менять .

    Сообщение отредактировал PILOT-T: 09 Декабрь 2011 — 22:26

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Безымянный

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 246
    • Город: Рублёвка
    • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
    • @Упоминание

    1. Первое. По опелёвым движкАм ДПРВ, особенно по 20 ЧУМ, ОЧЕНЬ влияет на работу движки. Все байки, что фазы ГРМ снимаются с ДПКВ — это не к Опелю. Тут, хотя и ДПРВ вторичен по «мозгам», но от него зависит очень многое.

    2. Второе. 6-8 по котлам — двиг на перебор. Скорее всего с расточкой ремонтной. Это — как 34.6 для человека. пора ремонтировать конкретно. А, особенно, с учётом п.1 — полный пипец . ))) Масло поднимает- понятно к чему. но голова — тьочно тоже под ремонт, вопросов не возникает.

    Ну, и 3-йе. На этом двиге вся работа — на полящика пива, ну, за исключением той,чото на станке. там ещё несколько бутылок ))))

    З.Ы, В общем — удачи )

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Caravaner

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 314
    • Город: Челябинск
    • Автомобиль: Calibra 94 + Omega B 94
    • @Упоминание

    Компрессия 6- это видимо на посаженном АКБ уже.
    ДПРВ -менять 100% , а потом уже пробовать заводить .

    А может такие ДПКВ ? Свечи живые? Новые-не показатель .

    Его можно пустить как старый дизель Пшикнуть эфира или очистителя карба на впуск, он схватит А там глядишь и прорвёт Но датчики менять .

    как компрессия может зависеть от заряда акклематора?

    датчик коленки был бы крякнутый — ошибку бы выдавал?

    1. Первое. По опелёвым движкАм ДПРВ, особенно по 20 ЧУМ, ОЧЕНЬ влияет на работу движки. Все байки, что фазы ГРМ снимаются с ДПКВ — это не к Опелю. Тут, хотя и ДПРВ вторичен по «мозгам», но от него зависит очень многое.

    2. Второе. 6-8 по котлам — двиг на перебор. Скорее всего с расточкой ремонтной. Это — как 34.6 для человека. пора ремонтировать конкретно. А, особенно, с учётом п.1 — полный пипец . ))) Масло поднимает- понятно к чему. но голова — тьочно тоже под ремонт, вопросов не возникает.

    Ну, и 3-йе. На этом двиге вся работа — на полящика пива, ну, за исключением той,чото на станке. там ещё несколько бутылок ))))

    З.Ы, В общем — удачи )

    1. попробую поменять ДПРВ. как можно проверить его на работоспособность?
    2. видно к этому фсё и идет
    3. связи с расточкой налажены давно, потрошить мотор будем сами. C20NE перебираем махом, насколько я в курсе — блоки у NE и XEV почти идентичны

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 eskimozzz

    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 925
    • Город: Тверь
    • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
    • @Упоминание

    как компрессия может зависеть от заряда акклематора?

    Низкая компрессия — способы лечения? Ваши комментарии.

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Низкая компрессия — способы лечения? Ваши комментарии.

    Здравствуйте!
    Интересует такой вопрос, в случае если низкая компрессия в двигателе, как это можно вылечить и сколько это будет стоить? Как нужно правильно её замерять, какие стандарты для компрессии в авто с 10 летнем стажем жизни? Интересуют все подробности данной ситуации. Недавно приобрел авто с плохим запуском (VG 33), сразу стал грешить на компрессию, не хотелось бы менять двигатель или продавать..
    Спасибо всем откликнувшимся!

    Последний раз редактировалось Direkt; 23.02.2010 в 06:56 .

    Во-первых, что ты подразумеваешь под низкой компрессией?
    Во-вторых, кто замерял и при каких условиях?

    Пара советов для начала.
    При замере компрессии необходимо нажать педаль газа до упора, чтоб была полностью открыта дроссельная заслонка, для нормального наполнения цилиндров.
    После первого замера, необходимо сделать второй, но с добавлением в цилиндры моторного масла (5-7 см3). Это необходимо для предварительного диагноза. Если при замере с маслом компрессия значительно увеличилась, значит все-таки большая выработка в цилиндрах либо просто «залегли кольца». Если цифра изменилась незначительно — проблема с клапанами. (это все в случае низкой компрессии)

    Последний раз редактировалось МИХЛАЙ; 23.02.2010 в 08:31 .

    Что ты подразумеваешь под плохим пуском? Сейчас зима, это тоже учти!

    Компрессию замеряй в сервисе, если сам не умеешь! Норма 9 — 11 очков!
    Причем главное, чтобы одинаковая, с минимальным разбегом, можно и на восьми ездить.

    А лечится просто! Разбирается двигатель и ремонтируется!
    Надеюсь, до этого не дойдет.

    Замеряли конечне не так как ты указал, и снимали показания лишь с 4-х цилиндров, показания следующие 1- 9, 2- 10, 3 — 8 , 4- 10. Не было времени на полный замер. Слесарь сказал, что компрессия видна на первых трех прокрутах стартера, а мы маслали раз 5-6.. Заводится в любой мороз (даже с пульта) но при этом маслает несколько секунд, приблизительно 3-4. Дополнительно самую малость троит на холостых. Масло пока не есть, по крайней мере не замечал. Воздушный фильтр чистый, обороты не плавают. Так, что не знаю даже и что думать по этому поводу..

    А у тебя их сколько?
    А замер компрессии дело ответственное, нужно подходить к нему со всей серьезностью.
    Такой разбег в давлении как у тебя, уже не есть гуд, если конечно все правильно сделал. (с) РосГосСтрах )))))

    У меня их 6 шт. При замере данная инструкция соблюдена не была. Попробую еще раз это сделать.

    На бензинке компрессия не скажется на заводке авто(если ,конечно, не 0-2 атм). Отличие будет только в «валеве». У меня была Вольво 850 2.5 20 клапанов. По цилиндрам была компрессия 5-7-6-5-4. Заводилась в любой мороз и жару. Только «не ехала» нифига///

    Не знаю как у вас, у нас каким-то порошком обрабатывают компрессия восстанавливается на 100% друзья пробовали ощутима очень…

    +1 , Проходил такое на камрюхе 87г, компрессия никакая была , мастеровые после замеров сказали , что на двух цилиндрах работает. однако год отъездил , да ещё и продал нормально.
    Если компрессия низкая , то масло поджирать должен мотор , т.к. маслосъёмные кольца поршней изнашиваются (залегают) наровне со всеми.
    Можно систему зажигания посмотреть и топливную систему, вполне возможно , что инжекторы нормально не распыляют топливо , на холодном моторе это не способствует быстрому запуску.

    Надо сдеать так, и сразу будет понятна причина. Кольца можно попробовать размочить, составы всякие продаются, и инструкция в них есть. Хотя на V-образном движке трудно очень провести процедуру отмочки, но всеже попробовать стоит. Цена составов до 1000 рублей. Клапаны лечаться заменой, съем головки блока. Если по тесту выяснится с клапанами — тянуть с решением не следует. Вслед за клапанами очень быстро прогорят и седла. Тогда замена головы. Вообще при замере компресии важно не столько её абсолютное значение, сколько разброс по цилиндрам.
    Совет. — если масло не ест — продавай скорее, поскольку с масложером или с прогоревшими клапанами продашь намного дешевле, да и продать то очень сложно будет. Если маслицем из трубы выхлопной воняет — лучше устранить причину, а потом принять решение — продавать или нет.

    Друзья и мне требуется помощь. Приобрел Тиррку 91 год, на механике с двигателем TD27T, не смог завести на холодную, выкрутил свечи две из четырех не рабочие, купил новые поставил, завожусь теперь хорошо, три раза тьфу. Когда меняли свечи, решили проверить компрессию и вот что компрессометр выдал 1-23, 2-23, 3-29, 4-23. Компрессия производилась на холодную, вот только не помню с выжитым ли газом! Теперь вопрос, двигатель умер, умирает?

    Компрессия 6 очков во всех цилиндрах

    Скажите, правильно компрессия меряется на горячем двигателе? Двиг УМЗ 4218. Сегодня меряли: 9.5, 9.5, 9.5, 10. Нормально?

    Да, и при нажатой педали газа.

    Да, и при нажатой педали газа.

    Двигатель 417, голова 421, ровно 7 во всех цилиндрах, прекрасно работает, отлично тянет, масло почти не жрет.

    компрессия измеряется на прогретом двигателе
    вывернутые свечи
    снятый карб или открытый дроссель

    и стартерный режим прокрутки

    на 421 9-10
    на 4213-4216 со степенью сжатия 8,8-9,2 12-13
    разбег по цилиндрам не более 1

    компрессия измеряется на прогретом двигателе
    вывернутые свечи
    снятый карб или открытый дроссель

    и стоит добавить что в случаи наличия катализатора — снять приемную трубу.

    и стоит добавить что в случаи наличия катализатора — снять приемную трубу.

    а это зачем ??
    мы измеряем давление сжатия в цилиндре
    а не противодавление в системе выпуска

    а это зачем ??
    мы измеряем давление сжатия в цилиндре
    а не противодавление в системе выпуска

    писец ему потому что настанет если крутить может поэтому!;)

    а это зачем ??
    мы измеряем давление сжатия в цилиндре
    а не противодавление в системе выпуска

    а хз почему.. по идее не так важен свободный выхлоп для компрессии. но сам лично измерял компрессию с забитым катализатором.. была низкая. снял приёмную трубу.. компрессия поднялась с 9 до 12 во всех горшках.. выбил катализатор.. авто полетело.. и такое наблюдение не одно в практике.. так же стоит добавить что в некоторых руководствах по ремонту авто рекомендуют снять выхлоп для измерения компрессии, без всяких оговорок на возможность забитого выхлопа.

    Да, и при нажатой педали газа.

    Хорошая компрессия.
    Спасибо за информацию.

    Подскажите неофиту — первый раз с УАЗ, да и вообще руками 🙂

    Решил на свежекупленном УАЗ 98г отроду померить компрессию.

    Вот, что получилось
    7.5 — 7.6 — 8.3 — 7..8

    Третий (там, где 8.3) имеет на свече черный налет. Остальные с белым налетом.

    Ну и выхлоп чернит, особенно нахолодную. Сапун выведен под днище, дымит.

    Что стоит предпринять?
    УМЗ421

    Подскажите неофиту — первый раз с УАЗ, да и вообще руками 🙂

    Решил на свежекупленном УАЗ 98г отроду померить компрессию.

    Вот, что получилось
    7.5 — 7.6 — 8.3 — 7..8

    Третий (там, где 8.3) имеет на свече черный налет. Остальные с белым налетом.

    Ну и выхлоп чернит, особенно нахолодную. Сапун выведен под днище, дымит.

    Что стоит предпринять?
    УМЗ421

    степень сжатия какая ?
    двиг прогретый был ? дроссель открытый ?
    АКБ заряжена хорошо ?? оборотов коленвала хватало ??

    степень сжатия какая ?
    двиг прогретый был ? дроссель открытый ?
    АКБ заряжена хорошо ?? оборотов коленвала хватало ??

    Двигатель был прогретый.дроссель закрытый. АКБ вроде хватало, крутил пока стрелка не поднималась.

    Как степень сжатия проверить?

    Двигатель был прогретый.дроссель закрытый. АКБ вроде хватало, крутил пока стрелка не поднималась.

    Как степень сжатия проверить?

    даааа :confused:
    вы бы еще фильтр заткнули :rolleyes:

    прогреваем
    снимаем фильтр воздушный
    педаль газа в пол
    крутим
    смотрим компрессию по цилиндрам

    даааа :confused:
    вы бы еще фильтр заткнули :rolleyes:

    прогреваем
    снимаем фильтр воздушный
    педаль газа в пол
    крутим
    смотрим компрессию по цилиндрам

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector