0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая должна быть компрессия на Приоре 16 клапанов

Какая должна быть компрессия на Приоре 16 клапанов?

На новых двигателях Лады Приоры компрессия в каждом цилиндре должна быть не менее 16 атмосфер.

Какая компрессия должна быть на 126?

На новых двигателях Лады Приоры компрессия в каждом цилиндре должна быть не менее 16 атмосфер.

Какая должна быть компрессия ваз 2110 16 клапанов?

Нормальная компрессия двигателя ваз 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в показателях между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

Как правильно мерять компрессию на холодную или горячую?

Правила замера компрессии

— двигатель должен быть «теплым» (60-70 градусов, чтобы масло имело «рабочую» текучесть). Обычно двигатель «прогревают» до первого срабатывания вентилятора охлаждения, а потом сразу выкручивают свечи и начинают замерять компрессию; — подачу топлива следует отключить.

Как правильно замерить компрессию на ваз 2112?

Выверните свечку зажигания и вставьте наконечник в отверстие, затем подайте воздух под давлением около 0,2– 0,3МПа в цилиндр Чтобы при этом коленвал мотора не проворачивался, следует включить передачу, и застопорить автомобиль при помощи стояночного тормоза После этого можно определить причину низкой компрессии

Какая должна быть компрессия в двигателе ваз 21126?

степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3. Для двигателя Весты (ВАЗ-21129) степень сжатия равна 10,45, нормы компрессии будут: 12,5..13,6.

Какое должно быть давление в цилиндре ваз 2110 при проверке компрессии?

Это помогает определить степень износа мотора и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в цилиндре на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер. Нормальная компрессия в цилиндре. Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться.

Какая компрессия должна быть у ваз 2112?

компрессия должна быть не меньше 11 у тя норм не кипишуй, работаю в сервисе говорю как есть!

Какая компрессия на 16 клапанном двигателе?

На новых двигателях Лады Приоры компрессия в каждом цилиндре должна быть не менее 16 атмосфер.

На каком двигателе нужно проверять компрессию?

Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности. 3. При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.

Как правильно проверить компрессию в цилиндрах?

Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно. Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.

Как правильно замерять компрессию в цилиндрах?

Для этого сядьте за руль, включите зажигание, ПОЛНОСТЬЮ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, то есть откройте до конца дроссельную заслонку. И в течении 3-4 секунд крутите стартером, пока стрелка на компрессометре не перестанет подниматься. Полученное значение на компрессометре и можно считать истиной компрессией в данном цилиндре.

Как проверить компрессию двигателя ваз 2112?

Проверка компрессии в цилиндрах в двигателе ВАЗ 21124, 21126

  1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
  2. Снизьте давление в системе питания (см. …
  3. Снимите катушки зажигания и выверните все свечи (см. …
  4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

Как правильно замерить компрессию на Инжекторном двигателе?

Измерение компрессии в цилиндрах инжекторного двигателя

  1. Подготовительные работы …
  2. — Вставляем компрессометр в свечное отверстие (либо прижимаем, либо вворачиваем в зависимости от его конструкции).
  3. — Помощник нажимает до упора на педаль «газа» и включает стартер на 4 – 5 секунд.
  4. — Запоминаем, а лучше записываем показания компрессометра и порядок их нарастания.

Какая должна быть компрессия на ваз?

В идеале износ должен быть равномерный, и разница не должна превышать 1 атмосфер. Идеальная компрессия ВАЗовского классического двигателя 13 атмосфер по всем цилиндрам, без разброса.

Разная компрессия в цилиндрах. Почему и что делать? Разбираемся с технической стороны.

Недавно мне задали вопрос на моем блоге – почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, правда скажу — интересный, лично я сам им задавался очень давно, когда перебирал двигатель, сейчас все реже потому как передвигаюсь на более-менее свежих машинах. Однако тем, у кого пробег за 150 – 200 000 километров посвящается …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про компрессию двигателя я уже писал небольшую статью. Однако немного напомню – компрессия, это способность двигателя нагнетать давление в цилиндре. Делается это при помощи движения поршня от нижней точки — до верхней наивысшей, где давление максимальное. Толкает поршень шатун, а его в свою очередь коленвал. Так вот — такое «нагнетание» происходит благодаря всевозможным прокладкам, клапанам и кольцам, которые крепятся на поршне и на головке блока. Именно благодаря сжатию и происходит воспламенение топлива в цилиндрах.

Нормальная компрессия

Значение давления – «компрессию» принято замерять. По ее значению можно определить исправность двигателя, а также износ на стенках цилиндра и состояние колец на поршне. Нормальное значение колеблется от 10 до 12 атмосфер, у различных производителей машин по-разному.

Однако нормальной компрессией считается также небольшой разбег, так например в 1 и 4 цилиндрах показатель может быть немного меньше, например на 0,3 – 0,5 атмосферы. Это погрешность считается допустимой. Это зависит от загруженности поршней – у каких она больше те изнашиваются быстрее. То есть, например в наших ВАЗ значения могут быть 10,0 во всех 4 «горшках», либо в 1 и 4 – «9,5», а во «2 и 3» – 9,9 атм. Главное запомнить – это нормально, волноваться и бить барабаны не стоит. Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.

Ненормальные показатели

Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!

Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:

1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.

2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.

Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.

1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.

2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.

Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.

3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.

5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».

Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.

6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.

Ремонт

Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

(28 голосов, средний: 4,11 из 5)

Похожие новости

Виды турбин. Какие бывают на автомобиле, что выбрать

Через сколько менять топливный фильтр. Разбираем отдельный вариа.

Как снять бампер Хендай Солярис. Разбираем переднюю часть, фото .

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Список форумовОбщедоступные форумыБензиновые моторы и их ремонт
  • Поиск

Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение maratka1991 » 22 дек 2012, 20:33

Здраствуйте! вообщем ситуация такая! ехал с работы загорелся чек двигателя пропала тяга и начала глохнуть на холостом ходу , еще появилась вибрация в салоне ! а под капотом двигатель трясетсЯ будто щас оторвется! Приехал на диагностику ! сказали что пропуски во всех цилиндрах, потом ошибки эти сбросили и осталось одна пропуск во 2 цилиндре ! начали снимать свечи чтобы проверить компресию. и так свеча из 2 цилиндра была сырая измерили компресию всего 2 атмосферы а в остальных за 16 зашкаливает.Сказали что прогорел клапан !и ремонт сказали в 12 тысяч ! сама работа 6 тысяч
ВОпросы:
1) точно ли это клапан? можно ли его заменить только тот который сгорел, а не все 16 штук?
2)из за чего это у меня он прогорел?
3)какие запчасти купить ? (хотя бы примерно)
4) какие последствия у приор при замене клапанов?
5) еще сказали мол типо надо заменить сразу ролики грм ? (зачем)

о машине!
Лада 21703
пробег 77тысяч,
купил пару месяцев назад, в багажнике лежало масло castrol 10 на 40 , так как не знал что это летнее и долил его буквально за пару недель!

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение Николай Грязев » 22 дек 2012, 20:46

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение maratka1991 » 22 дек 2012, 20:49

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение серёга моторист » 22 дек 2012, 21:03

5) еще сказали мол типо надо заменить сразу ролики грм ? (зачем)

о машине!
Лада 21703
пробег 77тысяч,
купил пару месяцев назад, в багажнике лежало масло castrol 10 на 40 , так как не знал что это летнее и долил его буквально за пару недель![/quote]

Будем надеятся что у вас клапан.При покупке бу авто незная предъистории расходники нужно менять сразу втом числе и ремень грм.

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение Николай Грязев » 22 дек 2012, 21:05

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение maratka1991 » 22 дек 2012, 21:07

серёга моторист писал(а): 5) еще сказали мол типо надо заменить сразу ролики грм ? (зачем)

о машине!
Лада 21703
пробег 77тысяч,
купил пару месяцев назад, в багажнике лежало масло castrol 10 на 40 , так как не знал что это летнее и долил его буквально за пару недель!

Будем надеятся что у вас клапан.При покупке бу авто незная предъистории расходники нужно менять сразу втом числе и ремень грм.[/quote]

ДАК ВЕДЬ ТОЛЬКО РЕМЕНЬ А НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВМЕСТЕ С РОЛИКАМИ?

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение maratka1991 » 22 дек 2012, 21:08

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение Николай Грязев » 22 дек 2012, 21:21

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение серёга моторист » 22 дек 2012, 21:30

серёга моторист писал(а): 5) еще сказали мол типо надо заменить сразу ролики грм ? (зачем)

о машине!
Лада 21703
пробег 77тысяч,
купил пару месяцев назад, в багажнике лежало масло castrol 10 на 40 , так как не знал что это летнее и долил его буквально за пару недель!

ДАК ВЕДЬ ТОЛЬКО РЕМЕНЬ А НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВМЕСТЕ С РОЛИКАМИ?[/quote]

незнаю как у вас но обычно ремень меняют с роликами и даже иногда с помпой.

Re: Лада приора ! Нет компрессии во 2 цилиндре!

Сообщение Серёга » 22 дек 2012, 22:03

Как проверить компрессию цилиндров в двигателе Лада Приора

В каждом цилиндре Лады Приора давление должно быть слегка выше 1 мПа. Если давление ниже, то это серьезный повод подумать о ремонте и более детальном изучении причин и следствий. Мы приведем пошаговое руководство как правильно проверить компрессию цилиндров в двигателе Лада Приора своими руками. Подробная пошаговая диагностика ниже.

Вам понадобятся: ключ для свечей зажигания 16″, плоская отвертка, ключ 10″, компрессометр.

Важно знать! Перед началом работ нужно довести температуру двигателя до рабочей. Для этого заведите мотор и дайте прогреться.

Открываем капот и выкручиваем болты крышки, но пока НЕ снимаем ее.

Отсоединяем датчик слева от панели.

Убираем в сторону пока.

Снимаем крышку двигателя.

Отключаем штекер с катушки.

Откручиваем катушку зажигания.

Достаем катушку из колодца.

Затем осторожно выкручиваем свечу зажигания.

Достаем из колодца свечу.

Обнуляем перед замером прибор.

Вместо свечи закручиваем компрессометр. Далее выполняем следующую последовательность действий: нажимаем педаль газа в пол, крутим стартер зажигания и заводим автомобиль когда давление перестало расти. Снимаем результаты замера.

Если прибор показывает давление меньше единицы, то попробуйте залить в цилиндр чуть-чуть моторного масла чтобы выявить причину низкого давления. Повторите действия с педалью газа и зажиганием. Если теперь давление подросло, то следует менять поршневые кольца, если давление без изменений, то менять прокладку головки блока.

Видео проверки компрессии в цилиндрах двигателя


Компрессия в цилиндрах двигателя приора

Замер компрессии

Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.
Проверку проводим на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Выворачиваем свечи зажигания из головки блока цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов катушек зажигания (см. «Снятие и установка двигателя»).

Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров.
Подсоединяем клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи. Проворачиваем коленчатый вал стартером при полностью нажатой педали «газа» в течение 2–4 с (показания манометра должны перестать возрастать).
Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.
Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена — обороты коленчатого вала при прокрутке должны быть не менее 180 мин -1 .
Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя. Компрессия исправного двигателя должно находиться в пределах 11,0–13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 2,0 бара.
Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 10–15 см 3 моторного масла и повторяем измерение. В том случае, если при повторном измерении компрессия возросла более чем на 2,0 бара, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец.
Если же показания манометра после заливки масла не выросли, то, скорее всего, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам головки блока цилиндров. Это может произойти при нарушении работы привода клапанов, а также при большом износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов. Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

Компрессия( давление в конце такта сжатия) в цилиндрах двигателя Lada Priora — дает возможность для диагностики состояния двигателя без разборки и качественной оценки возможной неисправности в автомобиле. По среднему значению компрессии в цилиндрах и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя Lada Priora, выявить неисправности данной группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля Lada Priora специальным прибором — компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей и не только. По-другому компрессометр называют просто манометром.

Бывают другие компрессометры, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию. В таких случаях измерения давления в цилиндра происходит легко и просто.

Заметьте, что условиями правильности показаний при проверке компрессии цилиндров являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи( и стравливание воздуха в самом компрессорометре).

И так начинаем замер давления в цилиндрах двигателя Lada Priora:

Повторите данную процедуру для остальных цилиндров двигателя. Давление должно быть не ниже 1,0МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр двигателя с пониженной компрессией около 20 грамма чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же значение компрессии осталось неизменным, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ( верхняя мертвая точка поршня в цилиндре) такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом приора. Выход( утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Как видите, проверка компрессии цилиндра двигателя сразу отсекает много версий некоторой неисправности двигателя лада приора, но иногда является последней возможностью для точной диагностики двигателя автомобиля.

Как быстро и точно определить состояние двигателя? Замерить компрессию в цилиндрах! Двигатель троит, чувствуется потеря мощности, увеличился расход моторного масла или топлива и машина стала плохо заводиться в мороз? Причинами всех этих проблем может быть низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах.

Чем мерить компрессию в цилиндрах

Прибор для проверки компрессии в цилиндрах называется компрессометр. Их разновидностей много, но отличия между ними только конструктивные. Отлично подходит для самостоятельной диагностики.

На СТО можно встретить более сложные приборы, у которых вместо стрелочного манометра используется самописец, фиксирующий компрессию на бланке или табло.

Чтобы проверка компрессии дала точные результаты

Компрессия зависит не только от технического состояния двигателя, но и от условий, при которых ее замеряют. Проследите, чтобы в момент проверки:

  • компрессометр был исправен;
  • двигатель был прогрет до рабочей температуры (до 90 градусов);
  • дроссельная заслонка была полностью открыта;
  • свечи во всех цилиндрах должны быть вывернуты;
  • стартер был полностью исправен;
  • аккумулятор был полностью заряжен;
  • воздушный фильтр двигателя был чистым.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах

  1. Снять предохранитель электронного блока управления двигателем или провод с катушки зажигания;
  2. Ввернуть компрессометр в свечное отверстие;
  3. Полностью открылась дроссельную заслонку (нажать на педаль газа до упора);
  4. Включить стартер на 5-10 секунд, чтобы он проворачивал коленвал;
  5. Проверить показания компрессометра;
  6. Повторить операции 2-5 для других цилиндров.

Как померить компрессию в цилиндрах на видео:

Какие нормы компрессии в цилиндрах у двигателей ВАЗ

В технических характеристиках двигателей должно быть указано «минимальные значения компрессии в цилиндрах». Если найти таких данных не удалось, определите нормы компрессии самостоятельно по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия (см. тех.хар.ДВС) * коэффициент (для ВАЗ мин 1.2, макс 1.3)
  1. степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3.
  2. Для двигателя Весты (ВАЗ-21129) степень сжатия равна 10,45, нормы компрессии будут: 12,5..13,6.
  3. Для Нивы (ВАЗ 21213, 21314) – 11,3..12,2.

Если значения компрессометра во всех цилиндрах в пределах нормы, это не значит, что все хорошо. Разная компрессия в цилиндрах тоже плохо. Важно, чтобы разница между всеми показаниями была минимальной. Сравните минимальное и максимальное значения компрессии в цилиндрах. По техническим нормативам разница должна быть не более 1 кгс/см2 или 10%.

Причины, почему нет компрессии в цилиндре

Плохая (маленькая) компрессия в одном или всех цилиндрах свидетельствует об износе двигателя. Есть старый и простой способ определить, почему пропала компрессия. Нужно влить в свечное отверстие столовую ложку моторного масла и повторить замеры:

  • если давление заметно увеличилось, значит плохая герметичность поршневых колец;
  • если давление не изменилось, значит причин может быть несколько (например, негерметичность клапанов, пробита прокладки под головкой цилиндров, есть трещина или прогар в стенках камеры сгорания, в днище поршня).

Есть другой, более точный способ узнать, почему пропала компрессия. Для этого потребуется доработать свечу зажигания. Из нее удаляем изолятор, а к металлическому корпусу привариваем вентиль автомобильной камеры. Далее установить поршень цилиндра в положение момента зажигания, снять пробки радиатора и маслозаливной горловины, ввернуть изготовленный переходник и накачать воздух в цилиндр с помощью насоса (создать в нем давление):

  • если воздух поступает в выхлопную трубу, значит плохая герметичность выпускного клапана;
  • если воздух идет во всасывающий коллектор, значит проблемы с впускным клапаном.
  • если в расширительном бачке пойдут пузыри, значит проверяем прокладку головки цилиндров;
  • если в маслозаливной горловине есть шипение, значит недостаточная герметичность поршневых колец.

Диагностика двигателя с помощью замеров компрессии в цилиндрах позволяет быстро и точно определить его состояние без разборки, а в некоторых случаях поможет избежать капитального ремонта силового агрегата. А вы сталкивались с отсутствием давления в цилиндрах? В чем была причина неисправности? Если проблемы с двигателем не решились, проверьте давление в топливной рампе.

Какая должна быть компрессия на Лада Приора 16 клапанов

Автомобиль: Лада Приора.
Спрашивает: Черепашка нинзя.
Суть вопроса: при какой минимальной компрессии двигатель работает ещё хорошо?

Здравствуйте. Такое ощущение что двигатель перестал тянуть. Из выхлопной дыма практически нет. Если есть, то после дождя в основном — ПАР . Померили компрессию — 11.6 , 14 , 12 , 14 . Мастер сказал что первый цилиндр не особо хороший, но тяга должна быть.

Это нормальная компрессия для Приоровского 16-ти клапанного двигателя?

Заводская компрессия на Лада Приора

Новые двигатели после обкатки могут показывать 16. Это вполне нормально.

Считается, что если компрессия меньше 13 на Приоровском двигателе — то это к скорым проблемам. Двигатель на Приоре очень тяговитый, если компрессия меньше 12, то тяга уже не будет прежней. То есть минимальная компрессия около 12 атмосфер .

Проверка компрессии

Даже у машин с солидным пробегом этот параметр не должен снижаться меньше 12 атмосфер. В вашем случае есть проблема с первым цилиндром, причин может быть много. Я бы на вашем месте лез в двигатель с капиталкой только после того, как появится серьёзный масложор или тяга пропадёт совсем.

Для проверки компрессии на Приоре требуются следующие инструменты:

  • свечная головка;
  • компрессометр;
  • удлинитель;
  • вороток;
  • головка на 10 мм.

Чтобы замерить компрессию на 16-ти клапанном двигателе:

    Прогреваем двигатель, чтобы он достиг рабочих температур.

Можно осмотреть с фонариком состояние свечных колодцев.

Капиталка близко. Но ездить можно!

Простой тест прокладки

При недостаточной компрессии необходимо залить немного масла в цилиндр. Затем проводим проверку повторно. При увеличении параметров, проблему следует искать в поршневых кольцах. Если же в результате добавления ничего не изменится, то прокладку головки блока придётся сменить.

Мы бы рекомендовали проверить компрессию первого цилиндра именно таким способом.

Низкая компрессия в двигателе — что делать

Если у двигателя низкая компрессия, это еще не повод для того, чтобы думать о капитальном ремонте. Но и оставлять без внимания это тоже нельзя. Ведь это тревожный сигнал о том, что в двигателе не все благополучно, и если не принять вовремя меры, то впоследствии придется выкладывать кругленькую сумму на ремонт.

Причины низкой компрессии

Конечно если вы приехав на СТО пожалуетесь на низкую компрессию, то «опытный» автослесарь посоветует сделать вам «капиталку» и… вы выложите приличную сумму денег. Не торопитесь! Сначала надо выяснить причины низкой компрессии, а их не так уж много.

Одна из самых распространенных причин низкой компрессии в двигателе — это закоксовка поршневых колец. Дело в том, что при эксплуатации двигателя в поршневых канавках неизбежно накапливаются продукты деструкции масла и несгоревшие остатки топлива. Они превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате кольца закоксовываются и «залегают», при этом нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. Как следствие снижается компрессия в цилиндрах и как правило, одновременно начинается повышенный расход масла на угар.

Если, маслосъемные кольца не снимают масло с цилиндров, и оно попросту сгорает в камере сгорания, приводя к усилению закоксовки колец и увеличению расхода масла на угар. Если этот процесс не остановить, то он начинает нарастать лавинообразно.

Вторая причина — это износ цилиндров и поршневых колец. Из-за износа увеличивается зазор между цилиндрами и кольцами, в него давление, создаваемое поршнями в цилиндрах (он и есть компрессия), уходит.

Третья распространенная причина — это плохое прилегание клапанов к их гнездам в ГБЦ. При негерметично прилегающих клапанах компрессия будет низкой.

Как восстановить компрессию не разбирая двигатель?

Компания «Моторесурс» разработала методику, используя которую можно восстановить компрессию и многократно снизить или полностью прекратить расход масла на угар с минимальными затратами. Для этого мы рекомендуем провести две несложных операции:

  1. Раскоксовка поршневых колец

Для этого мы рекомендуем использовать состав для раскоксовки двигателя «Раскоксовка–Титан». Сегодня — это, пожалуй, самый популярный состав для раскоксовки среди автомобилистов Сибирского региона. Он позволяет быстро восстановить компрессию в цилиндрах.

«Раскоксовка–Титан» заливается в цилиндры двигателя через свечные отверстия на 2 часа. Попадая в цилиндры, состав эффективно растворяет труднорастворимые коксовые отложения в поршневых канавках, восстанавливая подвижность колец и их прилегание к цилиндрам, что способствует восстановлению компрессии с выравниванием ее по цилиндрам и снижению расхода масла.

Провести раскоксовку двигателя может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя и поменять в нем масло. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка–Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите ниже.

Для автомобилей имеющих низкую компрессию, рекомендуется перед проведением раскоксовки использовать «Мягкую промывку системы смазки «Моторесурс»». Этот препарат так же имеет раскоксовывающий эффект, он предварительно размягчает кокс и отлично очищает маслосъемные кольца. Совместное применение этого препарата с «Раскоксовкой-Титан» усиливает эффект по восстановлению компрессии. «Мягкую промывку системы смазки» нужно просто вылить в масло и проехать 200-300 км, затем уже проводить раскоксовку колец с помощью состава «Раскоксовка Титан». Таким образом, вы можете более эффективно восстановить компрессию в цилиндрах.

  1. Восстановление изношенных поверхностей

Если после проведения раскоксовки компрессия не восстановилась до нормы, значит, уже имеется износ. Для его устранения рекомендуется обработать двигатель «защитно-восстановительным составом «STANDART» для двигателя» разработанным компанией «Моторесурс».

Состав просто вливают в свежее масло. Попадая с маслом на трущиеся поверхности, он создает на них покрытие из органометаллокерамики, которое компенсирует износ, уменьшая зазоры между кольцами и цилиндрами. При этом значительно возрастает повышается компрессия в цилиндрах и как следствие возрастает мощность двигателя. Созданное защитное покрытие имеет очень низкий коэффициент трения, и та энергия, которая раньше расходовалась на преодоление трения, тоже начинает давать прибавку мощности.

Если компрессия начала восстанавливаться но, после применения указанных препаратов еще не дошла до нормы, это указывает либо на сильную закоксовку, либо на сильный износ двигателя. В этом случае, для улучшения результата, применение препаратов можно повторить.

Ну а если все вышеперечисленные процедуры не дали никакого результата, значит надо устранить негерметичность клапанов. Тут без помощи моториста обойтись трудно.

Действуя по данной методике, вы можете восстановить компрессию с минимальными затратами.

Перечисленные выше препараты можно найти как по отдельности, так в специальном наборе для безразборного ремонта «Восстановительный комплекс 4 в 1 «Моторесурс». Набор содержит увеличенную емкость «Раскоксовки-Титан»-350 мл, «Мягкую промывку системы смазки» и 2 защитно-восстановительных состава для двигателя «Для цилиндров»(заливается прямо в цилиндры) и «Картерный» (заливается в масло).

Пример: Результаты испытаний по безразборному восстановлению компрессии, прошедших в таксопарке, приятно удивили даже разработчиков! В некоторых, сильно закоксованных двигателях, увеличение компрессии после раскоксовки достигало до 4 кг/см2! В среднем компрессия у двигателей, после раскоксовки поднималась на 0,5-1,5 кг/см2 с выравниванием по цилиндрам.

Используя описанную выше методику нам удавалось неоднократно понять компрессию в цилиндрах с 8 до 12 кг, что говорит о полном восстановлении двигателя.

Вывод: Компрессия в двигателе может быть полностью восстановлена при затратах на автохимию «Моторесурс» 1200-1700 рублей!

Для сравнения: замена колец на двигателе недорогой иномарки при использовании оригинальных запчастей обходится обычно не менее 50 000 рублей! Так что делайте выводы уважаемые автовладельцы!

Официальный дилер в Алтайском крае: ООО «АвтоОпт» тел. (3852) 22-99-09

Пропала компрессия в цилиндрах? Секрет правильной регулировки

Компрессия внутри двигателя определяет общее состояние мотора, поскольку при ее низких значениях даже запустить автомобиль проблематично. Снижение мощности, перебои в работе, увеличение расхода моторного масла, сгорание топлива – главные следствия снижения давления воздуха моторных отсеков. Пропажа компрессии во всех цилиндрах говорит о серьезных проблемах с силовым агрегатом. В таких случаях следует незамедлительно проводить диагностику, а также при необходимости ремонт «сердца авто», которое дает жизнь всему транспортному средству.

Причины снижения или пропажи компрессии

Агрессивный стиль езды, а также неправильное обслуживание «железного коня» может приводить к различным сбоям его работы. Причины уменьшения давления внутри цилиндров нередко вызваны халатным отношением к своему транспортному средству и могут быть следующими:

  • загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
  • постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
  • разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
  • ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
  • неисправность системы газораспределения;
  • при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
  • неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

  • Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
  • Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
  • Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
  • Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
  • Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.

Опытные мотористы подобно хорошим терапевтам способны диагностировать силовой агрегат на слух. По тону, характеру проявления, локализации звуков они способны точно определить причину снижения показателей работы мотора, в частности, снижения или пропажи компрессии. На более простом уровне автолюбителей можно производить начальную диагностику работы двигателя с помощью обычного бумажного листа. Такой метод при регулярном использовании позволит не пропустить начало «заболевания» и вовремя произвести терапевтические процедуры по отношению к двигателю. При такой процедуре нужно поднести к выхлопной трубе работающего прогретого двигателя лист бумаги. Бумажный листок должен отклониться на определенный угол и замереть в таком положении. Если наблюдаются провалы в сторону выхлопной трубы, то можно предположить нестабильную работу мотора. Это уже является поводом для более глубокой диагностики.

Компрессия в цилиндрах двигателя приора

с 8 на 13 — это круто
точно,чудно как-то. Или же маслице в камеру сгорания проблемного цилиндра попадать стало,получилась маслянная компресиия,вот и компрессометр изменил показания.MIK89,ты не обратил внимания на резьбу на свечах,она не влажная?

Добавлено через 1 минуту
и ктати,головку при сборке правильно притянули?

свечи визуально чистые, легкий нагар, изолятор как новый, уровень масла в норме, менял на 39000 км, после смены 8000 км почти, доливал на всякий случай для успокоения 200 гр после прочтения темы про жор масла. жором двиг вроде не страдает, редко может легко постукивать на хх при рабочей температуре, нажимаешь на педаль газа немного и стучок пропадает

Добавлено через 12 минут
есть опыт использования раскоксовки. классика 2105 пробег 110 000 км, мерял компрессию зимой -11,5 в каждом цилиндре, залил раскоксовку по инструкции , поездил авто 1000 км, снова померяли-по 13 в каждом, что в общем-то нормально для этого мотора. плюсы есть. но желательна потом смены масла, так как эта дрянь потихоньку в картер капает сквозь кольца

на классике 13 невозможно впринципе.Компресиию в исправном моторе можно посчитаь (примерно) если умножить степень сжатия на 1,3

На самом деле степень сжатия надо возвести в степень 1.2. 13 для жигулевского движка — это теоретическая маскимально достижимая компрессия. Т.е. этого реально достичь, если всё будет в идеале. Реально с компрессией больше 12.5 не встречал.
А на калиновских 16-клапанниках компрессия 16 атм — довольно частое явление, теоретически может до 17 доходить плюс погрешность измерения китайскими компрессометрами.

А на калиновских 16-клапанниках компрессия 16 атм — довольно частое явление, теоретически может до 17 доходить плюс погрешность измерения китайскими компрессометрами. спасибо успокоил

Добавлено через 1 минуту
вчера ради интереса еще раз померял в классике. разброс по компрессии 13-13,3. свечу 1 цилиндра сдури отломал

точно,чудно как-то. Или же маслице в камеру сгорания проблемного цилиндра попадать стало,получилась маслянная компресиия,вот и компрессометр изменил показания.MIK89,ты не обратил внимания на резьбу на свечах,она не влажная?

Добавлено через 1 минуту
и ктати,головку при сборке правильно притянули?

свечки чистые, нагар нет, масло опять же не ест. Голову не знаю правильно или нет притягивали

$ 135 за запчасти и расходники.
Через 2 т.км. на регулировку клапанов, тогда и померим компрессию, что теперь получилось.

Сегодня забрал машину из ремонта. Напомню, что проблема была с компрессией в 4м цилиндре — 10, а в остальных 13. Пока я дождался очереди и добрался до выбранного сервиса, я уже успел намотать еще 200 км. Когда сделали диагностику, то оказалось, что компрессия в 4м цилиндре упала до 6. Диагноз — прогорел клапан, надо вскрывать. После вскрытия оказалось, что клапан не прогорел, а просто лопнул! Трещина на 1/4 основания клапана. (Если кому интересно, то сфоткаю замененный клапан).
Ремонт вышел в 7500 рублей = 6800 работы + 700 детали.

Но на этом проблемы не закончились. Выезал я из автосервиса, проехал 5 км, машину начало дергать на низких оборотах, потом загорелся индикатор двигателя. Разворачиваюсь и еду в сервис.
Сдал опять в ремонт. При мне сделали диагностику — машина на холостом ходу газует сама. Сначала подумали на глюки в «мозгах». Сняли контроллер, осмотрели, визуальных повреждений не нашли, дорожки целый, детали не горелые. Полезли под капот. Виной всему оказался датчик положения дроссельной заслонки.
Ремонт вышел в 300 рублей = 100 работы + 200 деталь (диагностику по гарантии делали — бесплатно)

В принципе, сервис официального представителя АвтоВАЗ в Нижнем Новгороде мне понравился — ОАО «Ока-Лада». Дороговато, но зато с гарантией.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector