0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт компрессора КАМАЗ

Ремонт компрессора КАМАЗ

Компрессор КамАЗа — это источник сжатого воздуха в пневматическом приводе тормозной системы грузовых автомобилей, выпущенных Камским автомобильным заводом. Основным назначением механизма является увеличение подачи топливновоздушной смеси.

Использование механического нагнетателя позволяет увеличить производительность камеры сгорания и повысить мощность силовой установки без увеличения емкостных показателей.

Устройство и принцип работы

На КамАЗах устанавливаются агрегаты поршневого типа одно- и двухцилиндровые, редко — мембранного типа

Устройство компрессора представлено так:

  1. Шатун
  2. Поршень
  3. Цилиндр с проставкой
  4. Кольца: уплотнительные; маслосъемные; компрессионные
  5. Подшипники скольжения
  6. Картер
  7. Коленчатый вал
  8. Зубчатое колесо привода.

Механизм одноступенчатого сжатия располагается на передней части картера маховика мотора. Поршень изготовлен из алюминия и имеет плавающий палец, фиксирующийся упорными кольцами. Из впускного коллектора силовой установки в цилиндр поступает атмосферный воздух, вытесняющийся в пневматическую систему через нагнетательный клапан в оголовке цилиндра.

Жидкость подводится из охлаждающей системы двигателя и снижает нагрев головки блока. По трубопроводам к трущимся деталям поступает масло, которое смазывает способом разбрызгивания задний торец коленвала компрессора и шатунно-поршневую группу.

Как только давление пневматической системы достигает 0,8-2 МПа, срабатывает регулятор давления и останавливает подачу воздуха. При снижении показателя до 50 кПа он закрывает выход, компрессор снова нагнетает воздух в систему.

Устройство и принцип действия аналогичны автокомпрессорам легковых машин с той лишь разницей, что в грузовых КамАЗах установлена двойная защита от замыканий и перегрева.

Неисправности

В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.

Ежедневных или специальных технических осмотров компрессор не требует, но периодически 1 раз на 8-10 тыс км проверяют привод и надежность креплений.

Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.

Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида: поршневой группы; электрического оборудования.

Наиболее распространенными являются такие дефекты:

  1. Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об/мин превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры
  2. Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
  3. Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров
  4. Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
  5. Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта
  6. Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
  7. Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
  8. Усиленная вибрация

Как снять и разобрать

Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора:

  1. Поднять кабину, агрегат находится под ней.
  2. Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
  3. Открутить 3 трубки соответствующим ключом
  4. Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками

Несложный текущий ремонт компрессора КамАЗа многие владельцы техники выполняют своими руками. В ремонтные работы входит несколько этапов, которые заключаются в следующем:

  1. Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана
  2. Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых вариантах устанавливаются гильзы.
  3. Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам
  4. Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами. Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
  5. Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.

Техника устанавливается на специальный стенд и тестируется на работоспособность. При проверке мастер сравнивает полученные результаты с заводскими параметрами компрессора.

Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО

Как установить

После замены деталей необходимо компрессор установить обратно. Для этого следует:

  1. Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом
  2. Поставить кольца, снять деталь с тисков
  3. Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины
  4. Ввинтить пробки
  5. Запрессовать коленвал с сальниками, установить упорные кольца
  6. Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу
  7. На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами
  8. Продуть сжатым воздухом
  9. Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие
  10. Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками

Сколько стоит компрессор и его ремонт

Купить компрессор на грузовую машину можно в пределах 7-10 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ в специализированных мастерских зависит от состояния агрегата и вида неисправности.

Видео по ремонту компрессоров КамАЗ

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками

Компрессор КамАЗа — это источник сжатого воздуха в пневматическом приводе тормозной системы грузовых автомобилей, выпущенных Камским автомобильным заводом. Основным назначением механизма является увеличение подачи топливновоздушной смеси. Использование механического нагнетателя позволяет увеличить производительность камеры сгорания и повысить мощность силовой установки без увеличения емкостных показателей.

Устройство и принцип работы

На КамАЗах устанавливаются агрегаты поршневого типа одно- и двухцилиндровые, редко — мембранного типа.

Устройство компрессора представлено так:

  1. Шатун.
  2. Поршень.
  3. Цилиндр с проставкой.
  4. Кольца:
    • уплотнительные;
    • маслосъемные;
    • компрессионные.
  5. Подшипники скольжения.
  6. Картер.
  7. Коленчатый вал,
  8. Зубчатое колесо привода.

Механизм одноступенчатого сжатия располагается на передней части картера маховика мотора. Поршень изготовлен из алюминия и имеет плавающий палец, фиксирующийся упорными кольцами. Из впускного коллектора силовой установки в цилиндр поступает атмосферный воздух, вытесняющийся в пневматическую систему через нагнетательный клапан в оголовке цилиндра.

Жидкость подводится из охлаждающей системы двигателя и снижает нагрев головки блока. По трубопроводам к трущимся деталям поступает масло, которое смазывает способом разбрызгивания задний торец коленвала компрессора и шатунно-поршневую группу.

Как только давление пневматической системы достигает 0,8-2 МПа, срабатывает регулятор давления и останавливает подачу воздуха. При снижении показателя до 50 кПа он закрывает выход, компрессор снова нагнетает воздух в систему.

Устройство и принцип действия аналогичны автокомпрессорам легковых машин с той лишь разницей, что в грузовых КамАЗах установлена двойная защита от замыканий и перегрева.

Неисправности

В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.

Ежедневных или специальных технических осмотров компрессор не требует, но периодически 1 раз на 8-10 тыс. км проверяют привод и надежность креплений.

Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.

Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида:

  • поршневой группы;
  • электрического оборудования.

Наиболее распространенными являются такие дефекты:

  1. Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об./мин. превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры.
  2. Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
  3. Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров.
  4. Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
  5. Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта.
  6. Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
  7. Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
  8. Усиленная вибрация.

Дефектация деталей одно- и двухцилиндрового компрессора

Чтобы выявить скрытые дефекты деталей компрессора и установить его пригодность к дальнейшей эксплуатации, проводят дефектацию. В результате проверки отбраковываются детали:

  • со сколами;
  • деформированные (искривленные);
  • с задирами и мелкими рисками;
  • с трещинами.

При износе цилиндров по внутреннему диаметру на 0,02 мм и больше, их потребуется расточить (согласно таблице ниже).

Помимо внутренней поверхности цилиндра, на износ проверяется блок-картер, а именно – отверстия под шарикоподшипники, а также плоскость прилегания головки к цилиндрам (перепад должен быть менее 0,1 мм).

Диаметр установочного отверстия клапана одноцилиндрового или двухцилиндрового компрессоров КамАЗ не должен превышать 28,9 мм. Нагнетательные клапаны компрессора подвергаются большой нагрузке и трению при работе, поэтому незначительные риски обычно устраняются за счет притирки трущихся поверхностей.

Как снять и разобрать

Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора. Провести демонтаж необходимого узла автомобиля КамАЗ (например, модели 65115 или 4308) самостоятельно не составит труда.

  1. Поднять кабину, агрегат находится под ней.
  2. Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
  3. Открутить 3 трубки соответствующим ключом.
  4. Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.

Ремонт

Несложный текущий ремонт компрессора КамАЗа многие владельцы техники выполняют своими руками. В ремонтные работы входит несколько этапов, которые заключаются в следующем:

  1. Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана.
  2. Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых случаях устанавливаются гильзы.
  3. Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам.
  4. Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами. Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
  5. Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.

Техника устанавливается на специальный стенд и тестируется на работоспособность. При проверке мастер сравнивает полученные результаты с заводскими параметрами компрессора.

Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, при этом допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО.

Как установить

После замены деталей необходимо компрессор установить обратно. Для этого следует:

  1. Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом.
  2. Поставить кольца, снять деталь с тисков.
  3. Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины.
  4. Ввинтить пробки.
  5. Запрессовать коленвал с сальниками, установить упорные кольца.
  6. Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу.
  7. На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами.
  8. Продуть сжатым воздухом.
  9. Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие.
  10. Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками.

Сколько стоит компрессор и его ремонт

Купить компрессор на грузовую машину можно в пределах 7-10 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ в специализированных мастерских зависит от состояния агрегата и вида неисправности, оговаривается индивидуально.

Проводили ли вы ремонт компрессора автомобиля КамАЗ своими руками?

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками

Компрессор КамАЗа — это источник сжатого воздуха в пневматическом приводе тормозной системы грузовых автомобилей, выпущенных Камским автомобильным заводом. Основным назначением механизма является увеличение подачи топливновоздушной смеси.

Использование механического нагнетателя позволяет увеличить производительность камеры сгорания и повысить мощность силовой установки без увеличения емкостных показателей.

Устройство и принцип работы

На КамАЗах устанавливаются агрегаты поршневого типа одно- и двухцилиндровые, редко — мембранного типа

Устройство компрессора представлено так:

  1. Шатун
  2. Поршень
  3. Цилиндр с проставкой
  4. Кольца: уплотнительные; маслосъемные; компрессионные
  5. Подшипники скольжения
  6. Картер
  7. Коленчатый вал
  8. Зубчатое колесо привода.

Механизм одноступенчатого сжатия располагается на передней части картера маховика мотора. Поршень изготовлен из алюминия и имеет плавающий палец, фиксирующийся упорными кольцами. Из впускного коллектора силовой установки в цилиндр поступает атмосферный воздух, вытесняющийся в пневматическую систему через нагнетательный клапан в оголовке цилиндра.

Жидкость подводится из охлаждающей системы двигателя и снижает нагрев головки блока. По трубопроводам к трущимся деталям поступает масло, которое смазывает способом разбрызгивания задний торец коленвала компрессора и шатунно-поршневую группу.

Как только давление пневматической системы достигает 0,8-2 МПа, срабатывает регулятор давления и останавливает подачу воздуха. При снижении показателя до 50 кПа он закрывает выход, компрессор снова нагнетает воздух в систему.

Устройство и принцип действия аналогичны автокомпрессорам легковых машин с той лишь разницей, что в грузовых КамАЗах установлена двойная защита от замыканий и перегрева.

Дефектация деталей компрессора

При дефектации подлежат отбраковке детали с трещинами, сколами, задирами и рисками на рабочих поверхностях, другими механическими повреждениями.

Диаметр цилиндра, мм

При износе внутренней поверхности цилиндров более чем на 0,02 мм необходимо расточить цилиндры под ремонтный размер (табл. 1). Посадочный диаметр под седло впускного клапана не должен превышать 17,027 мм.

Диаметр под шарикоподшипники в картере компрессора должен быть не более 72,05 мм. При большем диаметре не обеспечивается посадка подшипника с натягом.

Неплоскостность поверхности прилегания головки компрессора к блоку цилиндров должна быть не более 0,1 мм. Риски, следы выработки на поверхности седел нагнетательных клапанов устраняются шлифованием и притиркой клапанов. Диаметр отверстия для установки нагнетательного клапана должен быть не более 28,8 мм.

Диаметр шатунных шеек, мм

У коленчатого вала диаметр под шарикоподшипники и шестерни должен быть не менее 35 мм, под торцевой уплотнитель не более 25,05 мм, ширина шпоночного паза не более 5,02 мм. При износе шатунных шеек их необходимо перешлифовывать до очередного ремонтного размера (табл. 3).

Неисправности

В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.

Ежедневных или специальных технических осмотров компрессор не требует, но периодически 1 раз на 8-10 тыс км проверяют привод и надежность креплений.

Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.

Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида: поршневой группы; электрического оборудования.

Наиболее распространенными являются такие дефекты:

  1. Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об/мин превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры
  2. Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
  3. Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров
  4. Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
  5. Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта
  6. Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
  7. Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
  8. Усиленная вибрация

Устройство компрессора КАМАЗ

11.3509165 Кольцо скребковое
130.3509038 Прокладка блока цилиндров
5320-3509028 Блок цилиндров компрессора в сборе
1 5320-3509015 Компрессор в сборе
2 5320-3509039 Головка компрессора в сборе
3 5320-3509040 Головка
4 5320-3509055 Прокладка седла
5 5320-3509051 Седло клапана
6 5320-3509050 Клапан нагнетательный
7 5320-3509048 Пружина нагнетательного клапана
8 5320-3509045 Прокладка пробки головки
9 5320-3509044 Пробка клапана
10 262518 Пробка КГ 3/8
11 Гайка М8х1,25-6Н
12 Шпилька М8х1,25х12х35
13 5320-3509043 Прокладка головки блока цилиндров компрессора
14 5320-3509328 Пружина клапана
15 5320-3509056 Клапан впускной
16 5320-3509363 Направляющая клапана
17 5320-3509069 Седло клапана
18 5320-3509240 Прокладка патрубка
19 5320-3509030 Блок цилиндров
20 864823 Угольник ввертный
20 864823 Угольник ввертный
21 853530 Гайка М10х1,25-6М
22 Шайба 10 пружинная
23 Шпилька М10х1,25х15х25
24 Заглушка расширяющаяся 20
25 5320-3509150 Поршень с шатуном в сборе
26 5320-3509029 Пластина отражательная
27 Шплинт разводной 2х15
28 5320-3509164 Кольцо компрессионное
29 5320-3509160 Поршень компрессора
30 5320-3509170 Палец поршневой
31 5320-3509172 Кольцо стопорное
32 11.3509166 Кольцо маслосъемное
33 5320-3509180 Шатун в сборе
34 5320-3509194 Втулка шатуна
35 5320-3509190 Шатун
36 5320-3509092 Вкладыш шатуна компрессора
37 5320-3509200 Болт шатунный
38 853529 Гайка М8х1-6Н
39 5320-3509196 Крышка шатуна
40 853506 Гайка упорная М33х1,5-6Н
41 853615 Шайба 34 стопорная
42 Кольцо 25 стопорное
43 5320-3509094 Уплотнитель задней крышки
44 5320-3509093 Пружина уплотнительная
45 5320-3509130 Шестерня привода компрессора
46 5320-3509116 Кольцо стопорное подшипника
47 207А Подшипник
47 853941 Подшипник 207А
47 853941 Подшипник 207А
48 5320-3509239 Табличка
49 Заклепка 2х6,37
50 5320-3509103 Прокладка нижней крышки картера компрессора
51 5320-3509100 Крышка картера нижняя
52 Шайба 8 пружинная
52 Шайба 8 пружинная
53 Болт М8-6gх16
54 5320-3509020 Картер
55 853803 Шпонка сегментная 5х7,5х19
56 5320-3509110 Вал коленчатый компрессора
57 5320-3509063 Прокладка задней крышки картера компрессора
58 5320-3509090 Крышка картера задняя
59 Болт М8-6gх25
Ссылка на эту страницу: http://www.kspecmash.ru/catalog.php?typeauto=2&mark=8&model=91&group=215

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками

Несложный текущий ремонт компрессора КамАЗа многие владельцы техники выполняют своими руками. В ремонтные работы входит несколько этапов, которые заключаются в следующем:

  1. Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана
  2. Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых вариантах устанавливаются гильзы.
  3. Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам
  4. Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами. Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
  5. Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.

Техника устанавливается на специальный стенд и тестируется на работоспособность. При проверке мастер сравнивает полученные результаты с заводскими параметрами компрессора.

Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО

Как сделать компрессор из насоса-нагнетателя от ЗИЛ 130 своими руками

В наше время можно купить любой инструмент, любой механизм. Однако все это стоит немалых денег.

Для хозяйственных нужд техникума, в котором я преподаю, понадобился компрессор. Но линейка цен на компрессоры китайского производства (далеко не лучшего качества) начиналась с восьми тысяч рублей и росла в зависимости от улучшенных технических характеристик агрегата.

За основу был взят двухцилиндровый воздушный насос-нагнетатель со списанного автомобиля ЗИЛ-130 другими словами взяли компрессор от ЗИЛ-130. Другие комплектующие использовали от самой разной, тоже списанной техники. Ресивер объемом 60 литров — от грузовика ИФА (был такой, производства еще ГДР). Электродвигатель мощностью 3 кВт с числом оборотов 1500 в минуту — от насосной станции.

Компрессорная поршневая электрическая установка:
1- воздушный насос-нагнетатель (от автомобиля ЗиЛ-130); 2 электродвигатель (от металлорежущею станка. N=3 кВт. п=І500 об/мин.); 3 — масляный насос (от металлорежущего станка); 4 ресивер (от грузовика ИФА, Ѵ=60 л); 5 — масляный фильтр (от трактора Е-150); 6 — воздушный фильтр-отстойник; 7 — вентиль; 8 радиатор охлаждения масла (or автомобиля ЗиЛ-130); 9 — картер компрессора; 10 — воздухопровод; 11 — воздушный манометр; 12 — тройник; 13 — манометр давления масла; 14 масляная магистраль; 15 — «обратка»; 16 — магистраль масла в компрессор; 17 колесо (2 шт. ); 18 — подводной и отводной шланги к радиатору охлаждения: 19 автомат АП; 20 — регулятор давления; 21 — ведущий шкив (электродвигателя); 22 — ведомый шкив (насоса); 23 — ведомый шкив (компрессора); 24 — вохзухофильтр; 25 — распределитель масла: 26 штуцер магистрали масла: 27 — регулировочный винт МКхІ; 28 — прокладка (резина); 29 — стопорный винт М8х1; 30 — сапун

Для очистки масла был использован масляный фильтр, который установили на двигатель трактора Т-150.

Привод масляного насоса и коленчатого вала воздушного насоса (нагнетателя) осуществляется посредством клиноременной передачи. Зубчатый ремень и ручьи шкивов имеют профиль А. Как известно, компрессор ЗИЛ-130 смазывается и охлаждается из соответствующих систем двигателя автомобиля, и поэтому нам нужно было решить две проблемы: автономно «смазать» и «охладить» воздушный насос-нагнетатель. Для смазки установили шестеренчатый насос от станции подачи эмульсии токарного станка. Но так как у этого насоса довольно большая производительность — около 5 л/мин., пришлось сконструировать мини-распределитель, который большую часть масла отправляет на «обратку». Давление части масла, поступающего в компрессор, контролируется манометром. Охлаждение воздушного насоса-нагнетателя жидкостное (сначала заливали тосол, а потом — воду) посредством радиатора, в качестве которого была использована «печка» автомобиля ГАЗ-53. Продопжительная эксплуатация компрессора показала эффективность системы охлаждения и смазки.

Самодельные детали для компрессора: поддон (из стального 2-мм листа толщиной два миллиметра), шкив привода компрессора и распределитель масла. Рама компрессора сварена из уголка размерами 50×50 мм. К ней крепится хомутами ресивер -сосуд, работающий под давлением, и сварка здесь не желательна. Для регулирования давления в ресивере установлен предохранительный клапан («сапун») от пневматической системы автомобиля ЗИЛ-130.

Очищает сжатый воздух от посторонних взвесей фильтр-отстойник от станка НБ-18 (гильотинные ножницы).
Максимальное давление, создаваемое агрегатом, -1,2 мПа (12 атм.), а если поддерживать в системе давление 0,5 мПа, то он может работать несколько часов без остановки.

Компрессор был изготовлен всего-то за три дня, а затраты на него по нынешним временам оказались совсем невелики — около двух тысяч рублей.

Сделать компрессор своими руками видео

Самодельный компрессор

Приветствую, уважаемые форумчане.
Решил попробовать собрать самодельный компрессор на базе автомобильного мазовского. Все впринципе есть. Осталось тока электродвигатель подобрать.
Может кто сможет посоветовать, какой подойдет для этих целей? С какими характеристиками? И во сколько он мне примерно обойдеться по деньгам?
Вот еще думаю, от старой стиральной машинки, типа ОКА, потянет? Как думаете?

От стиралки — врятли.
Покопайтесь в старом форуме — Ваш вариант уже обсуждался, кажется Alex21 излагал суть.

Трехфазник, не маньше 2,5ква по моще. По оборотам — надо знать диапазон работы компрессора. Хотя думаю, что 1500 будет за глаза.

Почти все автомобильные компрессоры водяного охлаждения . Я знаю только один воздушного от ГАЗ-66. На всех принудительная циркуляция масла. Некоторые с приводом от шестерни (Камаз), другие от шкива. Я знаю делали из ЗИЛовского, но чем всё кончилось не в курсе.

***Осталось тока электродвигатель подобрать.***

1500 об/мин, не менее 1,5 кВт. Уж 1- или 3-хфазный — смотрите сами, что найдётся.

***Почти все автомобильные компрессоры водяного охлаждения . На всех принудительная циркуляция масла.***

Самопальный компрессор непрерывно работает не более 40-60 минут, чаще и того меньше. Нагреться за это время сильно он не успевает, хотя дополнительную крыльчатку на приводной шкив повесить никто не мешает. А для смазки достаточно масла в поддоне — надо только не забывать его менять почаще, примерно через 50-80 часов работы.

Ну, охлаждение впринципе не беда. Если понадобиться длительная работа, можно вкрячить радиатор от печки того же маза или камаза, а для циркуляции воды через него — маленький насосик, к примеру для газелей такие продаються, специально как раз чтобы воду в печке гонять.
Но для кратковременной работы скорей всего и так сойдет. Там тока головка охлаждаеться.
Я тока в электромоторах ничего не понимаю. Если трехфазный, это значит мне его надо на 380 подключать? Такой возможности нет. Мне надо в сеть на 220.
Меньше 1,5 киловата значит вы думаете не потянет. А сколько примерно мотор такой стоит? На 220. У нас просто моторы не продают, негде поинтересоваться. А хотелось бы представление иметь какой бюджет готовить.
У меня в принципе есть пара моторов трехфазных, но я их пробовал на 220 подключать. Крутиться они крутяться, но мощи никакой. Из одного наждак сделал, так вроде ничего, но если сильно прижать, его можно запросто остановить.
Вот я и думаю, купишь мотор, а он для сети бытовой не подойдет и не будет мощность развивать. Поэтому в основном и интересуюсь.

На счёт мотора можно не полениться и на каком либо заводе найти электрика старой закалки, за 2а по 0,5 литра. Сделает красиво даже с б/у шным электродвигателем который впроче может сам и найдёт за умеренную плату.Из увиденного «У друга был сделан компрессор из ЗИЛовского аппарата и какого-то бородатого двигателя, помню что двигатель был маломощьный и регулировалось всё оборотами методом подбора шкивов и ремней и убиранием ресивера т.к. от натуги двигатель сильно грелся. «

***Я тока в электромоторах ничего не понимаю. Если трехфазный, это значит мне его надо на 380 подключать? Такой возможности нет. Мне надо в сеть на 220.***

Схемы подключения трехфазника к однофазной сети не секрет, найти их можно — там всего-то надо кондёр подобрать. Есть и более продвинутые схемы с блочком-преобразователем одофазной сети в трехфазную (я правда такой потерзал — так у меня ничего не вышло). НО — в этом случае движок теряет около 40% мощности.

***Меньше 1,5 киловата значит вы думаете не потянет. А сколько примерно мотор такой стоит?***

Ну у меня расчёт обычно идёт по принципу килорубль за киловатт. Хотя цена может кол*****ся в широчайших пределах — +200/-50%. Проще всего открыть газетку б/о на разделе «оборудование», да поискать там.

блочек это фуйня полная — простой тиристорный ключ, годится только для запуска, для норммальной работы есть способы и получше. (без кондеров, с другим движком)

а еще лучше врубится в 380, если в квартире, то без проблем — там как раз и идет 3ф 380, раскиданный равномерно на все квартиры (между нулем и фазой), в сельск. местности сложнее, там обычно раскидывается на 3 соседних улицы.

Я подсоединял с конденсатором и без, просто два провода а третим чиркаешь, чтоб запустился. Что с конденсатором, что без — одинаково работает.
380 у нас точно нет, поэтому интересуюсь тока на 220.
Пробовал все-таки от стиральной машинки. Нифига не крутит. Чуть покрутит и останавливаеться. Но он уж совсем слабый. 180 Вт.

ну правильно, от стир машинки они 1фазные, вторая обмотка пусковая, ее можно и без кондера чиркать )

насчет точно нет — 220 так и получается что кабель 380 равномерно разводится между потребителями между нулем и фазой, другое дело что это может быть сделано далеко и недоступно )

а насчет движка на митинский рынок прокатитесь, там на барахолке иногда продают, кстати новые ) 180 для этого явно мало )

На компрессоре ФИАК стоит однофазный двигатель мощность 1,5 кВТ 2850 об/мин. По габаритам компрессора примерно как автомобильный. Трехфазник с конденсаторами нужон кило на 2 минимум. Чем больше мощность тем меньше проблем. Долго бился с самоделкой, немецкий компрессор. Родной двигатель трехфазный 2 кВт, с конденсаторами качал до 4 атм и останавливался, приспособился — открывал спускник, чтобы шипел и давление выше 3,5 не поднималось. Всё равно фуйня чуть ниже напряжение и стоп машина. Кондесаторы всякие пробовал, только двигатель больше греется, нагрузка переменная, х рен приспособишься. С рессивера воздух не спустишь не запускается. Короче, плюнул, купил заводской, вышеуказанный. 4200 руб. Правда паразит забугорный не любит пониженное напряжение.

andrey_o написал :
Долго бился с самоделкой, немецкий компрессор. Родной двигатель трехфазный 2 кВт, с конденсаторами качал до 4 атм и останавливался, приспособился — открывал спускник, чтобы шипел и давление выше 3,5 не поднималось.

Останавливался от перегрузки? Тоесть просто уже не тянул, как например слабенький нождак мона остановить прижав посильней. Или вырубался от сети?
Я вообще хочу через регулятор давления запустить. Тоже с Маза взял. Он по системе нипель работает. От компрессора воздух идет в рессиверы, обратно в компрессор нет. И давление им можно любое выставить. И удобно и мне кажеться так нагрузка будет меньше.

А по движку я так и не понял. Если на 220, то это однофазный двигатель, а если на 380, то это трехфазный. Так?
380 у меня недоступно стопроцентно. Я уж подумываю, может мотоблок как-нить приспособить в качестве движка.

2murzilka Ессно ,чем больше давление тем больше нагрузка. Посчет регулятора , не уверен что от него будет польза. Вывод который я сделал на самоделку нужен могучий двигатель, но опять проблема, на могучих движках вал толще, шкивы стандартные не лезут. Однофазные движки таких мощностей по моему нет. Стиралки, и пр. нет таких мощностей. Трехфазные движки стоят везде. Ищи.
Мотоблок? Интересно, интересно.. На первый взгляд, не должно быть проблем. Тут что скажешь, другая история.

А в магазинах компрессоры продают бытовые. Там движки на 220. И качают они по 8 атмосфер. Ладно, если чего получиться, отпишусь потом в форум.
Насчет мотоблока сомнение по оборотам берет. У него 2500 оборотов, а на старом форуме писали что надобы 1500. На автомобиле двигатель крутиться максимум 2000.

8 атмосфер. таким можно штукатурку снимать легко ))

murzilka написал :
А в магазинах компрессоры продают бытовые. Там движки на 220. И качают они по 8 атмосфер. Ладно, если чего получиться, отпишусь потом в форум.
Насчет мотоблока сомнение по оборотам берет. У него 2500 оборотов, а на старом форуме писали что надобы 1500. На автомобиле двигатель крутиться максимум 2000.

На автомобиле диаппазон оборотов движка 4тактного до 5,5-7,5 т.об мин, на дизелях поменьше,двигатель ванкеля или РПД до 14000 мин-1

2murzilka Шкивами подгонишь.

есть такие станки УБДН, деревообрабатывающие, там движки ватт на 900 и дальше, у меня есть этот станок с 900 ваттным, на 220, с пусковой кнопкой — режет очень даже прилично. может вам такой движок поискать

PS ссори за предыдущий пост — ветки попутал )

WadikBOSC написал :
На автомобиле диаппазон оборотов движка 4тактного до 5,5-7,5 т.об мин, на дизелях поменьше,двигатель ванкеля или РПД до 14000 мин-1

На ямз-238, где этот компрессор стоял, максимальные обороты двигателя 2000 об в мин.
А если шкив мотоблока в три раза меньше чем компрессора, обороты у компрессора тоже в три раза будут меньше?

2murzilka Не может быть 2000, должно быть около 4000. Опять же шкив на коленвале и на компрессоре, какое соотношение?
Обороты я также как и ты вычисляю.

На авто идёт понижение вращения на компрессор за счет ременной передачи примерно в 1,5-2 раза, т.е. рабочие обороты компрессора как раз чуть больше 2000 в минуту.

При бытовом использовании как правило производительность требуется меньшая, да и срок службы на пониженных оборотах будет побольше, потому и 1500 оборотов хватит. Впрочем поэксперементировать со шкивами не помешает — смотря что будет потребителем сжатого воздуха.

andrey_o написал :
2murzilka Не может быть 2000, должно быть около 4000. Опять же шкив на коленвале и на компрессоре, какое соотношение?
Обороты я также как и ты вычисляю.

2000 — педел. Тахометр в машине стоит и документация на двигатель есть. Шкивы немного различаються. На компрессоре больше маленько.
Так что компрессор помедленнее крутиться, чем двигатель.
Но я так прикинул, на мотоблоке совсем маленький шкив и если обороты за счет этого в три раза уменьшаться, будет отлично и даже шкив не придеться новый точить, ну если тока я еще помпу водяную нахаляву не найду. Тада охлаждение еще забацаю.

2murzilka Сорри , не знал. Короче +/- 1000 оборотов на компрессор. А на мотоблоке?

А на мотоблоке, у меня Нева старая еще. Двигатель ДМ-1 по моему стоит. Так вот диапазон частоты вращения вала от 1400 до 3200. Блин, обыскался в инете. Нигде не указываеться дипазон частоты вращения, в документации к мотоблоку тоже. Обалдеть просто.

Максимальный момент, я думаю, в районе 2500. Хотя по моще запас тройной. Лучше выбрать экономичный режим.

Ну вот и сделал я сие чудо. Рессиверы взял автомобильные — три штуки, они наверно литров по 15.
Сам компрессор — мазовский. Установил на площадке поверх рессиверов. Шланги — воздухопроводы тоже от маза и штуцеры тоже. Все везде подходит, так как на машине тоже самое стоит, а все детали от машины. Так что точить ничего не пришлось. Регулятор давления тоже от грузовика. Манометр тоже. Компрессор закрыл снизу крышкой с прокладкой — сам вырезал, и залил в него масло. А в штуцер сзади, через который масло на машине под давлением поступает, вставил трубку, чтоб масло оттуда не брызгало и давление внутри не создавалось — ну, типа сапун такой получился.
К площадке прикрутил трубу, в эту трубу вставил еще одну, а сзади к первой приварил гайку и когда в нее закручиваешь болт, то внутренняя труба выдвигаеться вперед. В эту внутреннюю вставляеться клык от мотоблока.
Ремень на шкивы накидываешь, заводишь мотоблок, потом болт крутишь, мотоблок отодвигаеться трубой — ремень натягиваеться. Все — компрессор работает. Регулятор выставил на шесть атмосфер, накачивает до шести и сбрасывает, потом компрессор вхолостую работает, пока давление до четырех не упадет, потом опять качает.
Пробовал пульверизатор подключать к нему — вроде нормально работает. Правда давление при постоянно открытом пистолете с 6 до 4 быстро падает. А заместо кислородного, я шланг подкачки шин подсоединил от грузовика. Как раз он у меня без дела в гараже валялся — шестиметровый. У него диаметр правда маленький, но оно и лучше. Давление в рессиверах получше держиться, а для пульверизатора вполне хватает. Короче все нахаляву получилось. Для эпизодических недолгих работ пойдет.
Охлаждение я ему пока не придумал, но накрайняк мона будет насосик какой-нить бросить в бак с водой и через компрессор гонять.
Ну и делать подобное чудо мона если тока все нахаляву имееться, а так обойдеться дороже магазинного. За один тока электродвижок (если мотоблока нет) на рынке три штуки загнули, а это уже полкомпрессора по цене.
Вот интересно еще, какая у него производительность. Хочеться с магазинными сравнить, а характеристик же нет на него. Как мона производительность рассчитать?
Фотографии прилагаю.

Силен бродяга. Ну делись впечатлениями. Как греется( на ощюпь)? Обороты как? Не плавают?

Как своими руками сделать покрасочный компрессор на базе ЗИЛ 130

  • Сделать самостоятельно или купить готовый прибор
  • Пошаговая инструкция изготовления оборудования для подачи воздуха из зиловского агрегата
  • Полезное видео

Лучшая основа для создания покрасочного компрессора своими руками – ЗИЛ 130, компрессор которого конструктивно наиболее для этого подходит.

Для проведения покраски кузова применение компрессора важно, так как это улучшает качество и прочность нанесённого слоя, повышает производительность. Кроме того, его можно использовать для накачки шин, подачи воздуха на пневмоинструменты.

Ввиду немалой стоимости компрессора, приобретать прибор для «разовой» покраски своего автомобиля нецелесообразно, да и не каждому по карману. Сделать подобное устройство своими руками способны домашние умельцы.

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

Интересное! К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей.

Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Пошаговая инструкция изготовления оборудования для подачи воздуха из зиловского агрегата

Для создания прибора, нагнетающего воздух, используют компрессоры:

  • ЗИЛ 130;
  • ЗИЛ 157;
  • МАЗ;
  • КамАЗ;
  • ГАЗ;
  • МТЗ.

Прибор КамАЗ имеет хорошую производительность, отличается прочностью и надёжностью, но требует серьёзной доработки, а ГАЗ, МТЗ – малопроизводительны. Поэтому многие для изготовления устройства, нагнетающего воздух, своими руками выбирают зиловский агрегат.

Рассмотрим пример такой сборки. Возьмём за основу компрессор ЗИЛ 130, пропановый баллон на 50 литров.

Рама изготавливается из стального уголка, для крепления необходимы болты, саморезы, герметик, хомуты.

  1. Первым делом изготавливаем поддон. Для этого необходим металлический лист толщиной 5 мм. Чтобы избежать протечек масла в местах соединения поддона с картером компрессора, используется паронитовая прокладка и обработка герметиком.
  2. Чтобы в процессе работы устройство не заклинило из-за плохой смазки, необходима доводка узлов. Для этого надо снять головку, достать шатуны и просверлить их вместе с вкладышами. Глубина отверстий должна быть 3 мм, диаметр – 10 мм. Этого достаточно для смазки вкладышей. Во время работы прибора образуется масляный туман, который смазывает цилиндры.
  3. Следующим шагом нам необходимо сделать два отверстия с резьбой в картере. Сюда вкручиваем щтуцер для залива и отвода масла.
  4. С зоной покраски систему надо соединить специальной трубкой. Воздух из устройства выходит сильно нагретым, поэтому для этой цели применяют изделия из меди.
  5. Если для работы краскопульта устройства не будет хватать производительности компрессора, можно подключить дополнительные ресиверы. Для контроля давления на ресивере устанавливается манометр. При недостаточном и нестабильном давлении покрасочный слой на кузов автомобиля будет ложиться неравномерно.
  6. В ресивер можно установить перегрузочный клапан, который защитит устройство в случае чрезмерного повышения давления.
  7. Многие мастера устанавливают также осушитель воздуха. Для этих целей используют специальный осушитель (спиртушку) от а/м КамАЗ, который располагают между компрессором и ресивером. Как рабочую жидкость используют спирт, тосол.

Полезное! Для автолюбителя, имеющего небольшой опыт сварочных и слесарных работ, сделать своими руками устройство для нагнетания воздуха на базе компрессора ЗИЛ 130 не составит большого труда, если следовать нашим рекомендациям.

Полезное видео

Ознакомьтесь с подробным видео роликом про самодельный компрессор на базе агрегата от ЗИЛ-130:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector