46 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление тормозных трубок к днищу

Крепление тормозных трубок к днищу

Причина поломки и признаки неисправности тормозной магистрали и труб

Основная причина неисправности тормозной магистрали и труб – коррозия и ржавчина. Реагенты и соли, которыми посыпают дороги, долгое время воздействуют на металлические детали автомобиля и могут вызвать коррозию. Предотвратить или отсрочить появление этой проблемы поможет тщательная, периодическая промывка нижней части автомобиля, а также обработка днища против коррозии. Чаще посещайте автосервис, где опытные специалисты проведут проверку вашей машины на предмет коррозии, заменят отдельные детали и устранят небольшие проявления ржавления.

Для оперативного обнаружения протечки тормозной жидкости следует регулярно измерять ее уровень. Признаки, которые указывают на протечку, проявляются следующим образом:

• Плохое рабочее давление тормозной жидкости и снижение ее уровня;

• Тормозной путь автомобиля увеличился;

• Чувствительность педали тормоза изменилась, а ее усилие ослабло (проваливание в пол).

Если в автомобиле обнаружилась подобная протечка, следует вызвать эвакуатор и отвести его в автосервис. Также, рекомендуется полная замена тормозных трубок, если вы обнаружили их ржавчину. По статистике, отсрочка такого ремонта, а также частичная замена трубок влечет за собой более сложные и дорогостоящие ремонтные работы.

Где и когда проводить замену тормозных трубок и магистралей?

Замена тормозной магистрали может быть проведена самостоятельно, но это требует определенного опыта. Необходимо поднять автомобиль домкратом, либо заехать на яму или эстакаду. Замена частей тормозной магистрали предусматривает целый ряд сложных работ, таких как снятие колес и бензобака, а также наличие множества инструментов (баллонный ключ, отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы, состав против коррозии и тормозная жидкость). Кроме того, на самостоятельную замену труб и магистрали может уйти несколько дней, что требует наличие надежного места для ремонта авто. Если вы не располагаете соответствующими условиями и опытом, то проводить данный ремонт лучше всего в автосервисе.

Процесс изготовления тормозных трубок

Специалистами нашего сервиса качественно и оперативно осуществляется изготовление тормозных трубок любого диаметра методом развальцовки, который дает возможность создания герметичного соединения. Чтобы произвести развальцовку, мы используем специальный инструмент – вальцовку.

1. Отмеряется нужная длина тормозных трубок и нарезается по размеру, концы трубок зачищаются от мельчайших зазубрин и опилок

2. Надевается штуцер на конец тормозной трубки, конец медной трубки зажимается в тиски. С помощью плашки и пресса происходит процесс развальцовки трубки.

Правильно выполненная развальцовка — это 100 % герметичность всей тормозной системы, а значит залог вашей безопасности.

В нашем сервисе вы сможете произвести полноценную диагностику автомобиля, а также гарантированно качественный ремонт по замене тормозных трубок и магистралей. Все работы в нашем сервисе проводятся на современном оборудовании, а опыт и профессионализм наших специалистов обеспечивают высокое качество работ для вашего автомобиля.

Одна из самых важных систем автомобиля – тормозная. Нельзя пренебрегать даже незначительными изменениями или неполадками в работе тормозной системы. Если перед поездкой на своем автомобиле вы обратили внимание на снижение уровня тормозной жидкости ниже нормы, а под днищем машины обнаружилась лужица, значит, вероятнее всего, тормозные трубки и магистрали вашего авто повреждены и требуют ремонта или замены. С такой неисправностью, как протечка тормозной жидкости и отсутствие ее нормального давления, продолжать эксплуатацию автомобиля нельзя, т. к. это может привести к отказу тормозов, выполнять их непосредственную функцию – останавливать машину.

Крепление тормозных трубок к днищу

вощем меняю все тормозные трубки на новые, медные. Хотел купить метражем скока надо и развальцевать, но вчера увидел в отделе иномарошных запчастей готовые медные трубки. маркировка WP-048 105/105-2500
кароче я так понял что 105 105 это маркировка штуцера, а 2500 — это длинна
экзист знает артикул WP-048

ВНЕЗАПНО стало влом чота там развальцовывать сидеть, так как их еще откручивать вспотеешь
решил заказать готовые трубки

у меня на машине стоит ASC+T, на гидроблоке штуцера не все одинаковые. подскажите, мож кто в курсе какие там штуцера стоят?

мож кто имел дело с этими трубкаим?

Добавлено через 2 недель:

Знатоки ЕТК, подскажите пжлст
у меня ASC+T
по днищу идут две трубки, до балки — там все понятно.

данная иллюстрация говорит, что где-то подка капотом есть соединения этих трубок через муфты:

у себя нет возможности посмотреть. гляньте кто-нить.

просто не хочется чота соединять, тем более есть возможность сразу купить трубки подлиннее, с нужными штуцерами

сфоткай соединения.
видишь, чел грит что под подкрылком. если они там есь, то буду заказывать трубки подлиннее, чтоб исключить эти соединения

p.s.
кстате крепления трубок к днищу — УЛЬТРАЕ*АНУТЫЕ. какой дибил придумал использовать в таком месте, где все время вода и так далее, винты с мелким шагом резьбы

купил все необходимые трубки.
еще не прикручивал.

сидел сам разбирался в этом трубочном каталоге,
там типа конструктора, задаешь какой штуцер с каждой стороны должен быть и длинну трубки — оно тебе выдает каталожоный номер.
я подобрал комплект под ASC+T
штуцера у меня двух видов — 12х1 и 10х1.

если надо, могу выложить прям список каталожных номеров.

кстати соедининение у левого брызговика я исключил. заказал трубку длиннее

Добавлено через минуту:

WP-017 — 95 х 2
WP-308 — 460
WP-436- 600р
WP-014 — 315
WP-264 160р

во, это номера и цены на них.

какой метр, ты чо
это каталожный номер готовой трубки. штуцера там, все нормально развальцовано.

оригинал я рассматривал, даже заказал по дурости парочку. но они стальные. да ваще, медные гнуть легче

кароче.
наш стандартный штуцер 10х1 — по-ихнему каталогу именуется 105

заходишь на их сайт, делаешь английский язык вместо этой тарабарщины и нажимаешь PRODUCTS
внизу ищешь поле by. NIPPLES & LENGHT

в нем указываешь маркировку штуцера с каждой стороны и длинну. делаешь поиск. он те выдает номер трубки

Добавлено через минуту:

а этот номер потом вбиваешь в экзист или там продавцу говоришь

Вот спасибо=) щас назаказываю трубочек=)))
Кстати гемора с запихиванием удлиненной трубки (там где муфту ликвидировал) небыло? а то ведь там эта муфта именно для этого.

Добавлено через час:

вот подобрал трубку длинную чтоб без муфты , а в экзисте нет таких.

Добавлено через 4 минут:

о как, если искать оригинальную длину то вот получается WP-025(4300мм) стоит 605р ждать 5 дней, а оригинал такойже 594р и ждать 2 дня.

Добавлено через 5 минут:

блин цены рандомные, 4300 стоит 594р, 4800 601р. где логика.

Добавлено через 50 минут:

ЫЫЫ, хорошо када на работе делать нечего, вот позанимался мозгоблудием.=))))

Вобщем кому интересно.

Цель: замена тормозных шлангов на е34 м30 88гв только с системой АБС, трубки менять планирую только от блока АБС до цилиндров.
В плане отказаться от соединительных муфт и протянуть трубки от блока АБС до задних цилиндров одним целым.

В результате нужны трубки следующих длин(взял с некоторым запасом):
1. 4800мм
2.3600мм
3. 470мм х 2

Для передних цилиндров:
1. 2100мм
2.650мм.

вот=) Если все трубки заказывать через экзист в оригинале то получится 3031р + две муфты по 250р => 3531р
если заказывать фирмы WP( как предложил Flint_WP, за что ему спасибо=) (кстати в нике WP к чему?)), то получается 2315р вот так.

Щас еще поковыряю и номера выложу точные=)

у меня нет проблем с запихиванием лубой херни, так как машина полностью разобрана

я бы все трубки поменял, чтоб забыть о них.
муфту исключай, нахер она не нужна.
я на своей когда полез скручивать трубки и шланги — где-то грани уже были зализаны, где-то сам сорвал, кароче плюнул и все поломал, покусал и попилил. решил что лучше новое куплю, чем с гавном ржавым копаться

ну вот и получается что как не выеживайся 2-3 куска на трубки уйдет. развальцовыватель вещь конешно хорошая но используется крайне редко, я думаю после замены трубок веротность что еще понадобится почти 0.

ну и в любом случае к этому всему еще 6 гибких шлангов надо, в среднем по 400р.

завтра еще номера все подобъю и можно тему в подборку=)

Чето затянулось завтра

И так по номерам и трубкам е34 535 с абс:

нужны детали(№на рисунке, ориг номер меняются только последние 3 цифры, длина и цена):
1 — 34326755712 — 4300мм — 935р
2 — 686 — 3120мм — 1110р
3 — 585 — 620мм — 693р
4 — 651 — 2074 — 836р
10 — 576 — 470мм — 692р надо две штуки
11 — 567 — 380мм — 692р
12 — 565 — 360мм — 692р
и номер 3 онже 14 — соеденительная муфта 250р две штуки.

И того получаем 6842р только за сраные трубки из стали. Както не вкусно совсем, и аналоги не показываются.
Лезем на сайт и в каталог выше упомянутой польской фирмы WP Company
Кстати о продукции данной фирмы очень хорошие отзывы..

дальше прям по марке машины выдало комплект трубок, вбиваем номера в экзист и можно заказывать.
(номер детали на рисунке, номер в каталоге WP, длина и цена):

1 — WP-025 — 4300мм — 609р
2 — WP-004 — 3100мм — 386р
3 — WP-018 — 650мм — 108р
4 — WP-036 — 2100мм — 217р
10 — WP-017 — 500мм — 93р две штуки
11 — WP-045 — 400мм — 74р
12 — WP-045 — 400мм — 74р
Плюс две муфты 500р

Получается 2154р Уже можно сказать что два рубля не предмет экономии на тормозах=)
Дальше отказываемся от соеденительных муфт на задние колеса. Внимательнее узучив схему видим что надо бъеденить детали 1+11 и 2+12

Получаем:
детали 1+11 длина 4680мм, округляем до 4700мм, какраз компенсация длины муфты. По каталогу WP-476, и тут засада. В экзисте сей детали нет. Поэтому берем следующуюю по длине трубку в каталоге. WP-044 длина 4800мм думаю лишние 12см не сделают погоду. И цена сей трубки 623р

Детали 2+12 длина 3480мм тут вариантов несколько.
1. Округлить до 3500мм в каталоге WP-046, но возможно она будет коротковата. поэтому
2. Округляем до 3550мм получаем номер WP-711 но опять в экзисте по этому номеру бъется какойто фильтр.
3. Ну и логически берем еще более длинную трубку 3600мм WP-021, цена 440р

Конечный вариант получается такой:
1+11 — WP-044 — 623р
2+12 — WP-021 — 440р
3 — WP-018 — 108р
4 — WP-036 — 217р
10 — WP-017 — 93р две штуки

Все вместе 1574р дешевле и отсутсвие двух соединений.

Теперь по шлангам.
Нужно 6 шлангов, к каждому супорту, и от днища к задней балке.

Номера думаю нет смысла приводить, в целом все понятно. Единственно что выбор производителя.
собственно я остановился на двух,
Это ATE как лидер по производству тормозной лабуды и поставщик на конвеер.
и K&K как не большая немецкая компания которая тож не плохо себя зарекомендовала.
АТЕ шные шланги выходят в 1950р
K&K в 1100р
Пока не выбрал окончательно. закажу в последний момент.

Вот и получаем что замена тормозных магистралей вполне может уместиться в 2500-3500р…

Как все придет будет фотоотчет

менял по этой ветке в пршлом году трубки
не знаю где я проморгал/недоглядел но магистральную тубку пришлось почикать и развальцевать заново с оригинальным штуцером, один должен быть больше и толще ( со стороны абс) а на купленной трубке оба были одинаковые
ну да благо развальцовщик был.

и самое важное.
кто будет делать, не обязательно эти мелкие болтики откручивать
пластинка что держит тубки П- образная, нужно изловчиться и разогнуть ножки у П и повернуть пластину на 90гр
этого хватит вынуть и вставить трубки обратно
обратно можно и не загибать
иначе можно поломать те втулки, куда винтики вкручиваются

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Тормозные трубки – в отличие от тормозных шлангов, они не трескаются со временем, потому что трубки состоят из металла, кроме того их не так то легко порвать (Про тормозные шланги вообще не говорим, потому что их легче порвать и они сильнее подвержены деформации), вот поэтому трубки и используют в автомобиле, а шланги же стоят только в конце, чаще всего это встречается на передних колёсах, потому что колёса поворачиваются при вращении руля и если вместо шлангов трубки будут установлены, то они просто лопнут и Вы останетесь без тормозной системы.

Примечание!
Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находятся тормозные трубки?
Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.

Когда нужно менять тормозные трубки?
Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.

Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!

Снятие:
1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.

2. Что передние тормозные трубки, что задние, все меняются идентично, на концах у них есть штуцера, а у штуцеров есть гайки, при помощи спец. ключа они отворачиваются и трубки отсоединяются, более подробно как трубку от шланга отсоединить, читайте в статье под названием: «Замена тормозного шланга на ВАЗ», в этой статье всё подробно расписано, как же трубки от Главного Тормозного Цилиндра отсоединяются и от колдуна, смысла рассказывать мы вообще не видим, потому что всё то же самое, гайка штуцера выкручивается (Указана красной стрелкой) и трубка отсоединяется, всё легко и просто.

3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.

Установка:
Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.

Примечание!
По завершению операции, залейте жидкость в тормозной бачок и прокачайте всю систему (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле»), а иначе тормозов не будет, после прокачки по нажимайте на педаль тормоза с большой силой, а другой человек (Помощник) пусть посмотрим под автомобиль, не где ли ничего не подтекает, всё ли хорошо затянуто, только после этого можете эксплуатировать машину!

Дополнительный видео-ролик:
Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.

Примечание!
Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:

Ремонт тормозных магистралей (трубок). Замена тормозных магистралей (трубок).

О замене тормозных магистралей (трубок).

«Это Питер, детка!» ©. Такую фразу можно сказать, взглянув на днище относительно «свежего» автомобиля, поднятого на подъёмнике. Влажность, сырость, резкая перемена температуры и до недавнего времени, реагенты на дороге — все это очень пагубно влияет на состояние кузова. А что идёт по днищу автомобиля? Правильно — тормозные магистрали (трубки). Они-то и страдают от нашего климата: металл ржавеет, появляются течи и при резком нажатии на педаль тормоза, трубку разрывает. Так же если автомобиль долго стоит на улице и не ездит, трубки могут просто сгнить.

Технология ремонта.

Сначала мы удаляем старую тормозную магистраль, выкручиваем штуцера из суппортов или задних цилиндров. Далее по диаметру подбирается медная трубка и начинается процесс прокладывания новой магистрали на штатные места креплений. Так как трубка медная то она легко гнётся и принимает нужную форму. Потом в местах соединения, трубка вальцуется специальным инструментом. Прикручивается штуцер. Осталось только прокачать тормозную систему (удалить воздух).

Данный ремонт достаточно трудоемкий и требует высокой квалификации, ведь с тормозами не шутят!

Приезжайте к нам в Траст Авто на бесплатную диагностику тормозной системы, мы тщательно осмотрим состояние тормозных трубок на наличие коррозии и течей.

О ремонте тормозных магистралей (трубок).

Если тормозная трубка не имеет следов коррозии и была повреждена физическим воздействием: наезд на поребрик, камень на дороге, открытый люк, то менять всю трубку целиком не имеет смысла. Мы подберём ремонтную соединительную муфту, нарастим недостающий отрезок трубки, установим на штатные места креплений.

Таким образом вы сэкономите на запасных частях (не придется покупать трубку целиком), сэкономите на работе по замене (установка ремонтной муфты значительно дешевле замены всей магистрали).

Наши цены на работы:

Замена тормозной трубки, задней короткойот 350 руб.
Замена тормозной трубки, задней до распределителя тормозных усилийот 1000 руб.
Замена тормозной трубки, задней, до блока ABSот 1500 руб.
Замена тормозной трубки, передней короткой до блока ABSот 500 руб.
Замена тормозной трубки, передней длинной до блока ABSот 800 руб.

Наши цены на материалы:

Обратите внимание, мы продаём тормозную трубку по розничной цене 130 — 250 рублей за 1 метр, а не 250 — 400 рублей, как в большинстве автосервисов.

Тормозная трубка, 1 метр, диаметр 5мм.130 руб.
Тормозная трубка, 1 метр, диаметр 6мм.250 руб.
Муфта сгонная, 1 шт.100 руб.
Штуцер резьбовой (в ассортименте), 1шт.50 руб.
Жидкость тормозная (TRW, Германия), 1 литр.400 руб.

При желании Вы можете привезти свои материалы для ремонта/замены тормозных трубок.

Замена сгнивших тормозных трубок и шлангов (фотоотчет)

Автор: pedant , 23 Января 2014 в Megane-I

3 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

pedant 18

pedant 18

  • Знаток
  • Пользователи 18
  • 281 сообщение
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Laguna 2000г. (B568), Megane 2001г. (KA04)
  • Город: Санкт-Петербург

Еду я как-то на своем 11-ти летнем тогда Мегане по городу Санкт-Петербургу с желанием заскочить перед работой в один садовый магазинчик, нажимаю на педаль тормоза, а она мягонько так доходит до самого пола. Жму еще раз — все повторяется.
С каждым нажатием на педаль лишаюсь какого-то количества тормозной жидкости, но до магазинчика остается рукой подать, так и дотянул. Вышел из машины, лето, сухой асфальт, сразу видно откуда льёт — где-то в середине кузова с водительской стороны. И почему именно там?
Случилось это на Полюстровском, а там к счастью находится один из оф. дилеров. Захожу и покупаю тормозную жидкость (мне ж еще до работы доехать надо, а после нее до гаража). Так и прокатался на минимальной скорости максимально используя ручник и торможение двигателем. Вобщем оптимизировал езду по критерию минимального использования педали тормоза. Разумеется периодически выбегал и подливал купленную жидкость.

Кто виноват?

Заехав в гараж посмотрел на это дело из ямы. Мокрым оказался щиток, сомнительно защищающий изгиб тормозной магистрали:

Сняв щиток (и конечно же обломав одну из шпилек) увидел такую картину:

Щиток доверху заполнен мокрой грязью с песком (слева), что создает идеальные условия для перегнивания трубок в этом месте.
На Лагуне двумя глубокими коробами закрыта под днищем вся магистраль и грязи в них практически нет.

Совет: вымывайте хоть иногда оттуда грязь!

Влажная грязь не пощадила и расположенное рядом разъемное соединение задних датчиков ABS:

Осмотрев всю магистраль обнаружил еще одну мину замедленного действия:

Те переходы «трубка-шланг», что на задней балке (на фото слева) еще ничего.
А вот те, что в нише над балкой (справа) — полный .
Видимо плохая продуваемость этого места создает там зону повышенной влажности.

Что делать?

Первым делом необходимо быстро вернуть машине возможность возить на работу и обратно её содержимое, а там будем посмотреть.

Подставив под перегнившие трубки вороток небольшим молоточком их заплющил и на всякий пожарный чем пришлось стянул:

Жизнь выявила небезупречность такого решения (подкапывало), что чуть позже было исправлено:

Загиб и циничное сплющивание вопрос с течью решили радикально.
Металл трубок оказался очень пластичным и ни разу не треснул.

Всё, зад полностью отключен. Педаль заметно туже, подтормаживание — отлично, торможение — приемлимо (если сильно не гонять).
Пора заняться поиском окончательного решения.

Имея уже представление о ценах на оригинальные запчасти Renault и сроках их заказа, решил заменить на медь всё, что дальше этих переходных штуцеров:

Переходники расположены примерно под водительским сиденьем.
На Мегане они сориентированы одинаково, а на Лагуне один развернут на 180 градусов (чтоб уж точно при сборке не перепутать).

Снятые тормозные трубки, идущие от балки до суппортов:

Так как у меня задние тормоза дисковые, то трубки содержат резиновые вставки. В принципе трубки можно было и не менять, но смутила коррозия у штуцера (справа).
Штуцерам, как видно из фото, при откручивании пришлось не сладко, рожковым ключиком их было с места не стронуть.
Откручивал самозажимным ключом не торопясь, с предварительным замачиванием.

Закупки.

Без правильного инструмента не обойтись. Хоть жаба и душила, но имея 2 старые машины решился-таки на покупку такого набора.

Продавцы хотели 2000р., но уговорились на 1500р. Были приспособы и за 300р., но они делают только «воронку», а нам-то надо «грибок».

Главной изюминкой дорогого набора является вот такая деталька:

Именно она и позволяет придать концу трубки правильную форму.

Снятие и установка тормозных трубопроводов Lada Largus

Инструмент:

  • Подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г
  • Балонный ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Удлинитель под торцевую насадку на вороток
  • Насадка на вороток Torx T-20
  • Насадка на вороток на 10 мм
  • Насадка на вороток на 13 мм
  • Отвертка крестовая средняя
  • Плоскогубцы
  • Заглушки технологические
  • Ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 Stahlwille
  • Гаечный ключ накидной разрезной на 14 мм
  • Динамометрический ключ
  • Шланг
  • Технологическая емкость

Детали и расходники:

  • Тормозные трубопроводы
  • Уплотнительные кольца 11 типа 58 23 10 11 Stahlwille

Примечания:

На тормозных трубках не допускается заломов, вмятин и других повреждений, способных привести к разгерметизации тормозной системы. Тормозные трубки с указанными дефектами необходимо заменить.

Касание тормозных трубок о другие детали кроме мест крепления и шумоизоляционной обивки щитка передка не допускается.

Снятие

1. Установите автомобиль на рабочее место или двухстоечный подъемник (в зависимости от расположения меняемых трубок на автомобиле), затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Поднимите автомобиль с помощью подъемника на высоту, удобную для выполнения работ.

3. Перед заменой тормозной трубки к шлангу переднего тормоза снимите переднее колесо с помощью балонного ключа.

4. Перед заменой тормозной трубки, места крепления к кузову которой расположены над бензобаком, снимите бензобак, как описано в этой статье.

5. Отсоедините тормозную трубку от элементов тормозной системы (главный тормозной цилиндр, гидроагрегат АБС, регулятор давления задних тормозов, колесный цилиндр заднего тормоза, тормозная трубка, гибкий тормозной шланг) с помощью гаечного ключа. В местах соединения с гибкими тормозными шлангами снимите со штуцера тормозной трубки скобу крепления, воспользовавшись специальным ключем. При снятии трубопроводов в отверстия тормозной системы установите технологические заглушки. Ниже на фото видно, где именно расположены тормозные трубки.

Устройство тормозной системы с АБС:

1 — скоба переднего тормоза;

2 — тормозной шланг переднего колеса;

3 — тормозной диск передний;

4 — тормозная трубка переднего колеса;

5 — бачок тормозной жидкости;

6 — блок ABS;

7 — вакуумный усилитель тормозной системы;

8 — педальный узел;

9 — педаль тормоза;

10 — трос ручного (стояночного) тормоза;

11 — тормозная трубка заднего колеса;

12 — тормозной механизм заднего колеса;

13 — тормозной барабан заднего колеса;

14 — рычаг ручного (стояночного) тормоза;

15 — датчик сигнализирующий о низком уровне тормозной жидкости;

16 — главный тормозной цилиндр.

6. Снимите тормозную трубку, освободив ее из скоб крепления к кузову автомобиля, для тормозных трубок задних колесных цилиндров освободите трубки из скоб крепления к балке и рычагам задней подвески с помощью плоской отвертки.

7. Для снятия трубок, проложенных под днищем кузова, предварительно снимите экран трубопроводов, воспользовавшись воротком с насадкой на 13 мм.

Демонтаж защитного экрана трубопроводов:

1 — болт;

2 — гайки;

3 — предохранительный экран трубопроводов.

Установка

Примечание:

При соединении тормозных трубок с гибкими шлангами перекручивание тормозных шлангов не допускается.

1. Установку трубопроводов тормозной системы производите в порядке, обратном снятию.

2. При установке штуцеров тормозных трубок на место учитывайте момент их затяжки – 14 Н·м (1,4 кгс·м). Для дотяжки штуцеров воспользуйтесь динамометрическим ключом.

3. Если было снято, то:

— установите экран трубопроводов с помощью воротка с головкой на 13 мм.

— установите бензобак, как описано здесь.

— установите с помощью балонного ключа переднее колесо, затянув болты крепления в последовательности, приведенной на фото ниже.

4. Выполните прокачку тормозной системы.

5. Проверьте эффективность рабочей тормозной системы.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Замена тормозных шлангов и трубок на Renault Logan 2

Для выполнения работы потребуется специальный ключ для штуцеров тормозной системы на 11 мм.

Замена переднего тормозного шланга

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем переднее колесо (см. тут).
3. Ключом на 11 мм для штуцеров трубопроводов отворачиваем штуцер крепления трубки к шлангу.

4. Немного отводим трубку и снимаем прижимную пластину.

5. Извлекаем наконечник шланга из опорного кронштейна.

6. Выводим тормозной шланг из держателя на передней стойке.

7. Ключом на 14 мм для штуцеров крепления трубопроводов отворачиваем наконечник шланга и снимаем тормозной шланг.

8. Устанавливаем передний тормозной шланг в обратной последовательности. Наконечник тормозного шланга затягиваем моментом 17 Нм. Закрепляя тормозной шланг на кронштейне, следим за тем, чтобы шланг не был перекручен. Штуцер тормозной трубки затягиваем моментом 14 Нм.

9. Устанавливаем колесо.
10. Аналогично заменяем тормозной шланг с другой стороны автомобиля.
11. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем тормозную систему (см. тут).

Замена задних тормозных шлангов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.
2. Очищаем от грязи наконечники тормозного шланга в местах крепления тормозных трубок и обрабатываем их проникающей смазкой.

3. Ключом на 11 мм для штуцеров трубопроводов отворачиваем штуцеры крепления трубок к шлангу.
4. Извлекаем наконечники шланга из кронштейна и снимаем шланг.
5. Устанавливаем тормозной шланг в обратной последовательности. Штуцеры тормозных трубок затягиваем моментом 14 Нм.
6. Устанавливаем колесо.
7. Аналогично заменяем второй тормозной шланг.
8. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем тормозную систему (см. тут).

Тормозные трубки — замена

Для выполнения работы потребуются специальный ключ для штуцеров тормозной системы на 11 мм и новая тормозная жидкость.
Работу удобно выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Для соединения главного тормозного цилиндра, гидроблока ABS и тормозных механизмов колес применяются
трубки, отличающиеся по длине и форме. Трубки закреплены в держателях на кузове.

— и балке заднего моста

На днище автомобиля трубки закрыты пластиковым щитком.

На концах трубок установлены соединительные штуцеры.

1. Для замены трубки подготавливаем автомобиль к выполнению работы и при необходимости устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду (с. 46, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Ключом на 11 мм для штуцеров трубопроводов отворачиваем штуцеры крепления трубки.

3. Отсоединяем трубку от держателей и снимаем ее. Для замены трубки на днище автомобиля снимаем защитный щиток трубок.

4. Устанавливаем трубку в обратной последовательности. Штуцеры тормозных трубок затягиваем моментом 14 Нм.

5. Прокачиваем тормозную систему (см. тут) и убеждаемся в герметичности соединений новой тормозной трубки.

Крепление тормозных трубок к днищу

Наличие запчастей:

Все представленные на сайте запчасти, есть в наличии в одном из наших магазинов.

Адреса наших магазинов:

  • м. Тимирязевская:
    Москва, Ильменский проезд, дом 13, строение 3
    Тел.: +7 (495) 150-41-73 ;
  • ЮВАО – м. Лермонтовский пр-т, м. Выхино, м. Рязанский проспект:
    Лермонтовский проспект, д. 21 А
    Тел.: +7 (495) 150-41-72 ;
  • Автосервис на Авиамоторной – Москва, пр. Завода Серп и Молот, д. 5, стр. 3
    Тел.: +7 (495) 150-41-35 ;
  • Автосервис на Юго-Западе – Москва, ул. Обручева, д. 21, стр. 4
    Тел.: +7 (495) 150-41-83 ;

Доставка:

  • Самовывоз в Москве – бесплатно
  • Курьером по Москве (в пределах МКАД) – 500 руб., 1-2 рабочих дня
  • Курьером по МО – 15 руб/км за МКАД
  • По России – почтой РФ (Автотрейдинг, Пониэкспресс и другие) или транспортной компанией. Доставка до почты или транспортной – 500 руб.

Оплата:

  • Оплата наличными при получении – для Москвы и МО
  • Яндекс деньги – вышлем номер кошелька на ваш email
  • Оплата по банковской квитанции – оплата в любом банке
  • Безналичный расчет – для юридических лиц

Гарантии

Мы отвечаем за качество товаров и услуг, оказываемых в нашем автосервисе. Любые вопросы или претензии к качеству поставленных автозапчастей, ремонту или обслуживанию автомобиля рассматривается в кратчайший срок и решается в пользу заказчика – Вы получите возврат денег или замену запчасти, если она оказалась некачественной. Если же была допущена ошибка при оказании услуги – она будет обязательно исправлена за наш счет.

Нужен совет по защите топливных трубок

обнаружил что у меня свисают топливные трубки заехал на подъёмник оказалась что сорваны клипсы крепления к днищу. На фото которое нашёл в интернете видна какая то защита раньше я её у себя не замечал или я её тоже сорвал?Может кто нибудь такую ставил себе?

Добавлено спустя 17 минут:

Последний раз редактировалось vanj; 04.09.2011 в 19:37 .

Сколько астр видел, ни разу такой защиты не обнаруживал.

Кстати только купил данную защиту кат.номер 05 62 806 КРЫШКА, ЗАЩИТНАЯ, ТОПЛИВНЫЕ И ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ
(ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ) Пистоны для крепления идут в комплекте с ней – цена 460 руб. Пока не ставил, пришлось купить два ”кронштейна крепления трубки топливной номер 08 22 405 – цена 60руб.” вместо сломанных. Защита крепится пистонами в эти кронштейны.

ЗАЩИТУ поставил, теперь топливопровод в пластиковой броне. Для замены кронштейна крепления трубки нужен торцевой ключ 5,5мм

Спасибо буду себе тоже заказывать

а на сколка пистонов крепиться крышка ?сдаётся что мне не 2 кронштейна придётся покупать а больше если не трудно можешь фото скинуть как она стоит

[IMG] [/IMG]

Добавлено спустя 25 минут:

Без защиты трубки должны быть закреплены на один кронштейн номер 05 64 300 (где у защиты овальная защелка) 4 кронштейна номер 08 22 405 (у защиты 4 круглых пистона). Защита закрывает собой эти пять кронштейнов, в сломанных кронштейнах пистоны защиты не держаться

Последний раз редактировалось Lokos; 09.09.2011 в 06:16 .

Lokos
Молодец. хорошо замутил. надо будет на следующем ТО посмотреть стоит ли она у меня, если нет, то поставить


у меня стояла сразу с завода-польская. и славо богу стоит сейчас. ))

вот и я думаю что у меня тоже стояла просто я где то сорвал .Lokos спасибо за отчёт

Увидел тему и зная, что у меня нет защиты подумал как круто, и решил сделать себе так же. Купил эту защиту и кронштейны. Каково же было мое удивление когда обнаружил у себя, что топливопровод крепится всего на 4 кронштейнах, абсолютно непохожих на приобретенные. Если кому нужен корпус защиты с кронштейнами (брал 3 кронштейна 08 22 405 и 2 кронштейна 05 64 300) безвозмездно отдам. Москва. Самовывоз)

Выкладываю хроники ещё нескольких дней моей чёрной работы

Раз уж я зашёл настолько далеко, было бы глупо оставить клипсы крепления тормозных трубок и не обработать посадочные отверстия в кузове. Поэтому, пока-пока:

Их нереально достать не испортив, при этом оригинальные крепления стоят шальных денег или недоступны для заказа. В поисках аналогов набрёл на крепления польской фирмы WP (они же делают тормозные трубки) — pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=moc

Надеюсь найти эти крепления у продавцов трубок.

Замена тормозной трубки сделать самому своими руками

Утечку жидкости, а также разгерметизацию тормозной системы часто провоцируют старые сгнившие или поврежденные тормозные трубки-магистрали. Это очень важные элементы. По этим магистралям жидкость из бачка подается к тормозным механизмам всех четырех колес. Если какая-либо трубка пришла в негодность, то лучше заменить ее полностью, если есть такая возможность. Давайте посмотрим, как осуществляется замена тормозной трубки на большинстве автомобилей.

Устройство, принцип действия

Итак, водитель останавливает автомобиль нажатием на педаль тормоза. Последняя воздействует на усилитель тормозных усилий, а тот — на ГТЦ, сжимающий жидкость в магистралях.

Под действием усилия ГТЦ жидкость сжимается и переходит в зону с минимальным давлением. Это трубки, а затем – рабочие механизмы. Тормозная жидкость давит на привод, и суппорт сжимает колодки. Когда давление на педаль ослабляется, понижается давление в усилителе тормозов. Пружины в механизме разжимают колодки. Жидкость движется обратно в расширительный бачок — в зону, где давление минимально.

Движение тормозной жидкости осуществляется по медным трубкам. Последние соединены с главным тормозным цилиндром и проложены по днищу авто до тормозных механизмов. Соединения трубок с механизмами и с ГТЦ выполнены в виде резьбы – так достигается максимальная надежность. Ведь давление в магистрали может быть достаточно высоким.

Чтобы повысить надежность систем, трубки связаны с ГТЦ по диагонали. Это дает возможность использовать тормоз при выходе из строя последней. К примеру, из ГТЦ одна из трубок связывает передний левый тормозной механизм и задний правый. Другая трубка направляет жидкость к переднему правому и заднему левому колесу. Чтобы давление в системе не превышало допустимое, на местах, где все трубки соединяются, установлен регулятор давления. В простонародье он называется «колдун».

Признаки необходимости замены

Любой, даже неопытный автомобилист сможет самостоятельно и без особых усилий определить, стоит ли менять тормозные магистрали. Обычно полная замена необходима, если наблюдается вытекание жидкости из системы, если был перегрев барабанов. Также желательно заменить трубку, если увеличился свободный ход педали или тормозной путь. Замену тормозной трубки также рекомендуют и в том случае, если колодки имеют неравномерный износ. Это значит, что работают они под разным давлением.

Причины выхода из строя трубок

Как правило, на большинстве автомобилей тормозная магистраль приходит в негодность по причине коррозии. Нередко на старых трубках образуются трещины. Затем из этих трещин медленно вытекает тормозная жидкость. Трубки изготовлены из меди и, казалось бы, коррозировать не должны, но это не так. Коррозия съедает магистрали, а еще нужно добавить сюда негативные воздействия внешней среды. Особенно негативно окружающая среда влияет на металл трубок зимой, когда коммунальные службы поливают дороги едкими реагентами.

Также одна из причин выхода из строя – плохие крепления магистрали на кузове. Нередко магистраль закреплена на днище автомобиля и ничем не защищена. Зимой дно автомобиля может цеплять различные препятствия и в результате трубка трескается или ломается. Также, если элемент постоянно двигается вместе с кузовом, то со временем на месте, где магистраль гнется, получается излом. Деталь легко повреждается.

Как выполняется замена?

Процесс замены тормозной трубки потребует от автовладельца навыков и умений слесарного дела. Придется пользоваться традиционным и специальным инструментом. Ремонт трубки выполняется, когда невозможно заменить магистраль на новую.

Для замены выкручивают трубку из тормозного цилиндра, а обратный конец выворачивают из главного тормозного цилиндра. Затем приобретается новое изделие. Трубку можно приобрести в магазинах автозапчастей, но важно помнить шаг резьбы. Для иномарок это резьба 10 с шагом 1. Такая запчасть уже имеет две гайки и развальцована. Длина трубок в продаже может быть разной, а подбирать ее необходимо по автомобилю. Так, на некоторых моделях авто деталь может быть проложена с запасом, на другой же модели этого запаса нет. Замена тормозной трубки подразумевает отворачивание старой и заворачивание на ее место новой.

Как менять передние трубки?

Для работы понадобится наличие специального ключа. Он представляет собой инструмент с болтом для поджатия. Ключ напоминает накидной, но не нужно приобретать в магазинах дешевое изделие. Такие ключи изготовлены из мягких сплавов, которые не выдерживают больших нагрузок. Гайка на трубке изготовлена из стали – ключ легко выходит из строя, а грани на гайке слизываются. Тогда откручивание и закручивание такой детали может быть большой проблемой. Гайки закручены достаточно туго и можно поливать их WD-40, а вот нагревать не стоит. При нагреве тормозная жидкость закипает, из-за высокого давления в системе может разорвать шланги, особенно если они старые.

Инструкция

Вот как выполняется замена тормозных трубок на ВАЗ 2110. Первым делом необходимо снять колесо с той стороны, где трубка будет меняться. Затем нужно найти тормозной шланг. Он одним концом соединен с суппортом, а вторым концом – с трубкой. Аккуратно специальным ключом отворачивают гайку на трубке, удерживая другим ключом шланг. Второй конец трубки соединен с ГТЦ. Таким же образом отворачивают гайку трубки от тормозного цилиндра.

Затем на место старой магистрали прикручивается новая. Вначале туго заворачивают трубку к ГТЦ, а затем к тормозному шлангу на суппорте. Прежде чем соединять магистраль с системой, следует проложить трубку по кузову так, как она и была установлена. На этом замену тормозной трубки 2110 можно считать оконченной. Но так как система какое-то время была разгерметизирована, следует прокачать тормоза. Не обязательно прокачивать тормоза полностью. Это делается только там, где была замена. Помним, что трубки соединены по диагонали.

Например, если был замена правой тормозной трубки спереди, то начинать прокачивать систему следует с заднего левого колеса и наоборот, если менялась левая передняя трубка.

Задняя часть

Здесь нет ничего сложного, за исключением того, что магистраль длиннее и соединяется она следующим образом – более длинная часть трубки соединена с ГТЦ и прикручена к «колдуну». Затем короткой трубкой «колдун» соединяется с тормозным механизмом на колесе.

Замена задней тормозной трубки выполняется следующим образом. Если имеется эстакада или яма, то снимать колесо не потребуется. Вначале на все резьбовые соединения наносится жидкий ключ, затем следует немного подождать. После этого крестовой отверткой или другим подходящим инструментом отворачивают саморезы, фиксирующие трубки к кузову авто. После этого подходящим ключом отворачивают два штуцера, крепящие трубку к тормозному шлангу и к регулятору. Элемент извлекают, а вместо него устанавливают новый. Если повреждена длинная магистраль до «колдуна», то действия аналогичные, только откручивают штуцер от ГТЦ и от регулятора.

После проведенной замены нужно не забыть долить тормозную жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня и обязательно прокачать систему, так как она набрала внутрь воздуха, и процесс торможения будет неэффективным. Если делалась замена передних тормозных трубок слева, то не нужно прокачивать другую магистраль.

Есть ли особенности замены на иномарках?

Большинство бюджетных, да и дорогих иномарок имеет стандартное устройство тормозной системы. Поэтому в случае необходимости и здесь магистрали можно менять своими руками. Замена тормозных трубок на «Ниссане» ничем не отличается от той же операции на ВАЗе.

Заключение

Тормозная система – очень важная составляющая любого автомобиля. Нужно регулярно следить за состоянием трубок и за уровнем рабочей жидкости в бачке. Не стоит медлить с заменой магистралей, если они повреждены. Исправная тормозная система – это залог вашей безопасности.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector