Горит чек Шевроле Лачетти 1

Горит чек Шевроле Лачетти 1.6, как удалить чек с помощью сканера ELM 327

Загорание чека на Шевроле Лачетти, как и на другом автомобиле, свидетельствует о возникновении неисправности в авто. При этом узнать просто так, о каком именно блоке идет речь, довольно проблематично.

Чтобы установить место поломки необходимо выполнять диагностику, для чего в данной модели авто можно использовать сканер ELM 327 – одна из разновидностей сканеров OBD-2. Также обычно используется смартфон с соответствующим программным обеспечением.

В таком случае появляется возможность провести диагностику автомобиля, считать ошибки с электронного блока управления и при возможности восстановить работоспособность определенного устройства. В дальнейшем используя ПО ошибку можно будет удалить.

При этом процесс диагностики, поиска ошибки, а зачастую и ремонта автомобиля можно выполнить самостоятельно. Это позволит существенно сэкономить на обслуживании авто.

Проводим диагностику и устраняем неполадки на Шевроле Лачетти

Проблема проявилась в виде загорающегося чека, при чем он периодически гаснул самостоятельно. При этом на работе автомобиля это особо не сказывалось. Придется проводить диагностику и искать причину загорания чека.

Выполняем такие действия:

Подготавливаем сканерELM 327.

Подключаем сканер к диагностическом разъему, который расположен возле кнопки открытиякапота, в нижней частипанели.

Включаем на смартфонеBluetooth.

Выбираем среди предложенных вариантов подключения сканерOBD-2 и нажимаем кнопку готово.

Открываем программуTorque.

Ждем пока произойдет подключение смартфона к автомобилю, что станет заметно по отображению оборотовдвигателя.

Выбираем в меню программы раздел «Считывание ошибок», что позволит установить причину загорания чека на Шевроле Лачетти.

Нажимаем на поиск ошибок и немного ждем.

Высветило ошибку Р0342 –Трансмиссия.

Однако в реальности данная ошибка означает неисправностьдатчикаположенияраспределительного вала, а точнее – слабый сигнал, исходящий от датчика.
Неполадка может быть вызвана как проблемами с контактами, так и износом самого датчика, так что его лучше заменить.
Подготавливаем новый датчик.

Также снимается защитнаякрышкашкивовраспределительных валов.

Для удобства также необходимо снять крышку с двигателя автомобиля.

Прокладываем открытые участки тряпкой, чтобы избежать возможного паденияболтовкрепления датчика положения распредвала Шевроле Лачетти.

С помощью ключа с головкой на 10 и нескольких небольших магнитов откручиваем болтыкреплениядатчика. Магниты необходимы для предотвращения падения вниз болта.

Извлекаем датчик.

Отключаем фишкупроводкии убираем старый датчик.

Устанавливаем новый датчик на место.

Включаем зажигание и видим, что чек исчез.

Однако все равно открываем программу и убираем ошибку через нее.

На этом работы можно считать завершенными. Особых проблем с их выполнением не возникнет. Главное – подобрать правильную версию сканера и программного обеспечения.

Наиболее распространенные родовые проблемы Chevrolet Lacetti. Chevrolet Lacetti

Messir: to MArgoSHA_74: Еще раз.
Прокладка клапанной крышки рано или поздно сопливит у всех двигателей, а не только у Lacetti. И отобъема двигателя это никак не зависит. #

Да, Я в курсах, просто хотела каложный номерок сбросить, и всё.

лачетти 2007г дв 1.4 большой расход топлива около 14л что делать

maks200: лачетти 2007г дв 1.4 большой расход топлива около 14л что делать #

Что-то много для такого ДВС. Надо на диагностику сгонять. Номер прокладки клапанной крышки 96353002.

подскажите пожалуйста горит чек сказали что катализатор нужно заменить,лачетти автомат 2006 года,в чем разница между катализатором и пламягосителем.

Всем привет-купил машину с рук 2006 года пробег 80 000 обьем 1,6 16 клапанная Лачети седан-несколько вопросов:

1-под водительским седеньем обнаружил при уборке провод с фишкой (мама-папа) разьединенный-соединил-ничего не поменялось-какую роль он играет ?

2-оставил машину на стоянке на ночь(на автозапуске)-выхожу с утра(автозапуск не срабатывает)-подхожу к машине сигналка не открывает — ключ не открывает — вручную открыл — аккамулятор посажен в ноль — с толкача не завилась — даже понель не горела толком — поставили другой аккумулятор — завелись — поменяли обратно аккамуляторы — прошел день-пока все работает исправно — в чем причина посадки аккумулятора?

3-При резком торможении (специально проверить абс) значек абс на понели не загораеться — хотя вроде на педали тормоза вебрация от работы абс чувствуется — зато вместо значка абс загорается задняя подсветка салона и индикатор открытой двери (миганием в частоту работы абс)

4-Машина не всегда заводится с полпинка-иногда ключ на старт приходиться держать чуть дольше секунд на 5-6(свечи менял — не оригинал -трехкантактные)

5-скрип в подлокотнике справа , слева в пласмаске ремня безопасности (как при езде-так и при громкой музыке)-как исправить ?

6-не горит значек панели при включении габаритов.

7-можно ли поставить литые диски радиусом R-16 не пострадает ли от этого подвеска (при аккуратной езде)

Сигнализация стоит старланй с автозапуском и турботаймером.

Жду ответа.заранее спасибо за советы как исправить недочеты.

Отзыв Chevrolet Lacetti 1.4i (2007 г.)

Пора делиться опытом эксплуатации.

Приветствую Всех бывших, настоящих и будущих владельцев сего замечательного автомобиля! Давно хотел написать отзыв по Шевроле Лачетти в помощь тем, кто думает над приобретением данного авто. Шевроле Лачетти 2007 года, механика, приобретена 26 декабря 2007 года. На спидометре сейчас 118000 км, и уже пора бы подвести определенные итоги эксплуатации этого автомобиля, поскольку прошел с ним все, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы, но обо всем по порядку. Все ниже перечисленное – личное мнение автора, не претендующее на истину в последней инстанции и не допускающее другие мнения.)))

Выбор Шевроле Лачетти. Как полагается после продажи предыдущей модели отечественного автопрома (ВАЗ 2112) выбор был нелегким. Уже порядком наездившись на отечественных авто и приобретя навыки механика, захотелось просто наслаждаться поездками, не думая о постоянных заботах о ремонте автомобиля. Материальные возможности после непредвиденных семейных вопросов были довольно скромные — 350-450 тыс руб. Желания порой сменялись одно другим, хотелось просторный, комфортабельный седан с достойным внешним видом и функциональным набором всяких примочек, и естественно новый (уж очень хотелось себя человеком почувствовать). Но увы, за такие деньги выбор был не велик. Как и полагается в таких ситуациях — задал себе ряд критериев, по каким собственно и пришлось сделать выбор. Машина непременно должна быть надежной, иметь определенные удобства, такие как кондиционер, например, поскольку предыдущее на тот момент лето выдалось крайне жарким.

В общем, рассматривал Форд Фокус, Рено Меган, Пежо 406 и пару китайцев, которые отпали так же стремительно, как и появились — кузов из жести, «богатая комплектация» глючит через раз и запчастей, если что, ждать как на приличную машину . Как видите, Щевроле я не рассматривал. Менеджеры Форда так и не сделали обещанных новогодних скидок, Рено разочаровал качеством отделочных материалов, Пежо за эти деньги можно было рассматривать только 2,3-летние(((. и тут на удачу, как и должно наверное быть, я встретил знакомого, который рассказал о Лаче.

Покупка: Еду в салон и в тот же день покупаю единственную оставшуюся на тот момент в шоу-руме машину, которая сразу сманила меня своими сверкающими линиями, литыми дисками, кондиционером и парой доп-опций, которые мне подарили к новому году (противотуманки, коврики и скидка на установку сигнализации), и все это удовольствие мне обошлось в 438 000 рублей, даже остались деньги на зимнюю резину. Вот уж удача. Салон светлый, поэтому решил раскошелиться и на чехлы.

И вот выехав из автосалона, еду домой, расстояние небольшое, всего пару десятков километров. Двигатель тихий, шумоизоляция приличная, на светофоре остановился, думал машина заглохла, на тахометр посмотрел и понял, что она работает, управляемость чудо, гидроусилитель как пух, АБС рычит на скользкой дороге. одним словом радости не было границ!

Надежность : пока оформлял машину, в салоне поспрашивал других владельцев Лачетти, которые томились в ожидании своих авто, находящихся на ТО. В результате опроса выяснилось, что у одного 10 тыщ пробега – раз в неделю посещает автосервис – выдает ошибки инжектор, глохнет и отказывается ездить, а причину найти не могут, уже полгода, а у второго иначе — 56 тыщ пробега — только расходники, так что, как говорится, раз на раз не приходится.

Что же могу сказать о своей ласточке за 118 000 пробега:

— 20 000 км. загорелась та самая пресловутая лампочка Чек, сразу вспомнил первого мужика, который раз в неделю сервис посещал. Поехал и я, машина не слушалась газа, то хочу ехать, то не хочу, то глохнет, то летит как ракета. Приехав в сервис слышу в ответ — плохое топливо. Заправил 95-го по совету мастера приемщика и поехал на трассу «прожигать». Все уладилось, но. да что ты будешь делать, снова ЧЕК. И снова стоп машина. Я опять на сервис, загнали, выяснилось, что требуется замена датчика хола. Поменяли, поехал.

— 25 000 км. — снова Чек. И снова не едет. Терпение мое уже начинает давать о себе знать. Поехал на сервис. Опять диагностика и опять замена датчика хола.

— 28 000 км. — сломалась подушка водительского сиденья, проще говоря провалилась. Поменяли по гарантии быстро и качественно, до сих пор не беспокоит.

— 30 000 км. — снова Чек. Еду в салон уже на взводе. По дороге в сервис машина встала окончательно и бесповоротно, заводиться не хочет. Остывает, завожу, еду километр, чуть греется — стоп машина. Ну все, терпение иссякло. Звоню, заказываю эвакуатор. Привозят, ставят на осмотр (дело в октябре 2009, т.е. за месяц до окончания гарантии). Вердикт — снова датчик хола. Я хоть и не профессионал в автосервисе, но понимаю, что тут что-то не так, не может он так часто из строя выходить, ему что-то помогает. Пишу на завод изготовитель претензию, мол не хотят официалы как надо делать. Жду ответа. В декабре приходит ответ с отзЫвом автомобиля к замене клапанного механизма по причине неправильной заточки клапанов на заводе, и в ответе поправка на то, что я когда-то якобы был уведомлен об этой программе отзыва и возможности бесплатной замены клапанов в гарантийный срок! И, о ужас. гарантия закончилась за неделю до получения мною этого ответа. В общем, потом несколько переписок с заводом и гарантийная замена. И вот уже почти 90 000 проблем с клапанами нет. Тьфу-тьфу тьфу.

— 60 000 км. — свист из-под капота. Обнаружен износ ремня ГРМ (Заметьте — строго по регламенту, как будто заказан был))))

— 90 000 км. — произвел самостоятельную полную профилактику — замена тормозных колодок, стоек задник амортизаторов, тормозных шлангов, всех жидкостей и по вине мастера пришлось поменять привод переднего правого колеса. При замене шланга он нечаянно проткнул отверткой резиновый кожух привода, вследствие — хруст.

— 102 000 км. — умер кондиционер. необходима замена компрессора. Новый покупать не стал, дорого, нашел на разборке всего за 7 тыс.

Как видите проблема только одна была неприятная, а в остальном достаточно надежный авто, естественно в этом классе и за эти деньги. Единственное, что больше всего омрачило все, — это работа официала по гарантийному обслуживанию, такое ощущение, что последний кусок хлеба у них забираю, ведь по сути уведомив меня об этой проблеме своевременно и не было бы таких проблем, дело пары дней — отозвал, загнал, поменял запчасть и вернул авто довольному клиенту, ведь ничего проще. но тут уже в роль вступает русский менталитет, нет нет да потрепать нервы надо.

Все остальное мелочи — частая смена лампочек, особенно ближнего света, так как езжу много, а ходовые огни на машине не предусмотрены, в обслуживании совсем недорога, если производить ремонт не у официалов.

Внешний вид: в целом на любителя, но мне нравится. Все на месте, ничего лишнего и вычурного.

Салон: тоже на любителя, очень просторный, проскакивает широта настоящих американских седанов бизнесс-класса. Кресла очень удобные, подушки длинные, а спинки охватывают контуры тела, что еще нужно для комфортной езды. Задний диван утоплен сильно, вылезать неудобно, но при езде комфорт и благодать, места для ног заднего пассажира больше чем достаточно. Очень удобная подсветка над лобовым стеклом, очечник, бардачок между передними сиденьями. Ему бы еще крышку – подлокотник – вообще будет замечательно. Багажник не может не радовать, вместительный и есть окно в задней стенке, через которое при сложенном ряде задних сидений можно спокойно перевозить крупногабаритные грузы. Минус в том, что при выходе из салона незнающий человек обязательно испачкает брюки о сильно выступающий порог, посадка низкая, как я уже говорил.

Ходовая, двигатель и трансмиссия : Вообще ощущения от поезди на Шевроле Лачетти очень приятные, скорость держит отлично, умеренно напрягаешься даже на 150 км/ч, можно и больше, но не нужно. Ничего не стучит, не скрежетает. Но есть одно огромное НО — ооооочень низкий клиренс. Чуть съехав с асфальта сразу чувствуешь пятой точкой все неровности дороги, любой камешек как нож по сердцу. Защиту двигателя с периодичностью раз в месяц приходится править, иначе начинает вибрировать о двигатель и истошно гремит. Это чуть подлечил изменением высоты шины, вместо штатных 195/55 15 поставил 195/60 15, проблем чуть меньше. Вот чего бы стоило производителю хотя бы на см поднять машину. Руль хорошо слушается, парковаться можно без проблем, края машины очень хорошо заметны.

В общем, за эти деньги вполне приличная машина! Динамика у машины хорошая, разгоняется быстро, но на обгонах приходится включать математический расчет соответствия скорости дистанции и погодных условий. Соотношение двигателя и массы машины не самое хорошее. Машина по себе тяжелая, а вот двигатель маловат. Зря, наверное, не подождал при покупке до весны и не купил 1.6, но после драки, как говорится, кулаками не машут.

Двигатель в любой мороз заводится без проблем, что порадовало в этом плане, так это аккумулятор, который до сих пор стоит родной на машине и ни разу не обслуживался. Первый раз у меня вот так с аккумулятором общий язык нашелся. Прошлую зиму морозы доходили местами до — 35, машина иногда на улице ночевала, когда из гаража по такому морозу не хотелось домой тащится, и на утро всегда радовала своим быстрым запуском с первого раза! Печка — это отдельная тема! Теплая. Тепло в любой мороз и греть долго не приходится, пока отъехал от дома уже тепло и всю дорогу Ташкент)) Расход, конечно, не порадовал. Реально по городу выходит в среднем 11 литров, а по трассе меньше 9 ни разу не отмечал, но уже привык, бак на машине большой, рекорд поставил по вместительности — 71 литр, и где это там все поместилось))

Итог: Машиной очень доволен, несмотря на все ее погрешности в тот или иной момент времени, иначе вряд ли так надолго бы задержался на ней, лучше для себя машины на каждый день не знаю. Если отзыв получился излишне критичным, так все плюсы этого авто Вам маркетологи и менеджеры распишут. Всем удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

Лачетти плохо заводится горит чек

На сегодняшний день, автомобиль не роскошь, а необходимое средство передвижения. Но, зачастую бывает так, что приходил водитель утром к транспортному средству, поворачивает ключ в замке зажигания, стартер крутит, но автомобиль не заводится. Достаточно часто с этой проблемой сталкиваются владельцы Шевроле Лачетти. В данной статье, разберём, как определить неисправность и устранить дефект.

Почему не заводится машина, а стартер крутит

Прежде чем перейти непосредственно к разбору всех моментов и нюансов, по каким могла возникнуть неисправность с пуском двигателя на Лачетти, стоит понимать, что стартер действительно работает.

Поверните ключ в замке зажигания, и убедитесь в том, что стартер действительно крутит!

Для этого необходимо послушать работает ли втягивающее реле при повороте ключа в замке зажигания.

Причины

Если все же стартер работает, то есть другие причины, почему пусковой механизм не хватает, а двигатель не производит привычный нормальный пуск.

Итак, рассмотрим, основные элементы двигателя, по которым может возникнуть неисправность в этом случае:

Элементы топливной системы.
Система зажигания.
Дроссельная заслонка.
Электрика.
Маховик.

Стоит отметить, что каждый элемент по отдельности или все вместе могут привести к тому, что силовой агрегат перестанет реагировать на «потуги» водителя совершить пуск.

Методы решения проблемы

Зачастую, как показывает практика, на Шевроле Лачетти проблемы с пуском возникают в зимнее время года, но и в другое время года может возникнуть такая неисправность. Все связано с техническим состоянием агрегатов, частотой обслуживания сердца автомобиля и способом эксплуатации.

Например, изношенность того или иного элемента может провести цепную реакцию для других деталей и систем машины.

Итак, рассмотрим, где конкретно искать поломки и как их устранить самостоятельно, не прибегая к обращению в дорогие автосервисы.

Элементы топливной системы

Бензиновый насос в сборе снятый с автомобиля

Если все основные системы исправно, а силовой агрегат не заводится, то естественно, первым делом, стоит проверить топливную систему, а точнее её элементы. Для начала стоит понять работает ли бензиновый насос.

Для этого стоит повернуть ключ зажигания в «первое положение» и послушать, сработал ли бензонасос?

Даже если это произошло, то не факт, если подача топлива в нормальном режиме. Поэтому, рекомендуется демонтировать узел и проверить состояние сеточного фильтра , который может быть забитым настолько, что насос качает, а топливо поступает не в достаточном количестве. После диагностики состояния, рекомендуется заменить фильтрующий элемент и установить изделия на место.

Топливный фильтр

Вторым элементом, который может останавливать топливо на пути к силовому агрегату становится топливный фильтр.

Его замена рекомендована каждые 40 000 км пробега, что делают автомобилисты не всегда.

Таким образом, стоит заменить элемент, даже если он после последней замены отъездил всего 20 000 км . Это связано с качеством топлива, которое на отечественном рынке достаточно плохое, а также непосредственным качеством исполнения самого фильтрующего элемента.

Топливная рамка и форсунки

Третье место, где стоит искать проблему – форсунки.

Зачастую загрязненность элемента приводит к нарушению нормальной подачи топлива. Так, недостаточное количество горючего, которое поступает в камеры сгорания, не дает сделать нормальный пуск двигателю внутреннего сгорания.

Система зажигания

Загрязненные свечи зажигания снятые с автомобиля.

Еще одной системой, которая влияет на непосредственный нормальный пуск мотора, становится – зажигание.

Так, отдельные элементы могут повлиять на то, произойдет ли запуск силового агрегата. Первым таким элементом являются свечи зажигания, которые производят воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах. Грязное или залитое состояние может привести к тому, что свеча просто не дает искру, и смесь не загорается.

Для устранения проблемы необходимо восстановить работоспособность элементов путем замены, поскольку, как показывает практика, обычная очистка не дает нормальных результатов.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода – одна из причин, по которым мотор может, не заводится.

Для их проверки, необходимо демонтировать элементы с автомобиля и при помощи мультиметра прозвонить. Если есть провод, который сломан, то его необходимо заменить.

Дроссельная заслонка

Процесс чистки дроссельной заслонки

Как топливные элементы, дроссельная заслонка играет большую роль в образования нормальной воздушно-топливной смеси.

Так, загрязненность или неисправность механических деталей может привести к тому, что работоспособность будет потеряна. Поэтому, диагностировать в этом случае, необходимо и этот элемент автомобиля. Если обнаружены нарушения в работе, то стоит устранить их. Чистку элемента проводит при помощи специальной жидкости или обычным средством для чистки карбюраторов. Как показывает практика, второе средство намного лучше чистит дроссель.

Электрика

Проверка состояния аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки

Еще одной причиной того, что автомобиль не завелся становиться неисправности в электрической части. Так, первое, что приходит на ум становится аккумуляторная батарея. Дело может быть в том, что не заряженный элемент не дает достаточного напряжения, чтобы провернуть коленчатый вал. Поэтому, рекомендуется проверить силу тока, которая уходит на стартер, а также состояние АКБ.

Проверьте состояние предохранителей на блоке.

Неоднократной причиной нарушения пуска становится неисправность того или иного предохранителя, поэтому рекомендуется просмотреть все элементы, которые относятся к силовому агрегату, при необходимости заменить поврежденные.

Проводка стартера

Коррозия провода стартера.

Окисление и коррозия проводки, особенно провода от АКБ к стартеру может привести к тому, что на второй будет поступать малый разряд, которого не будет хватать для пуска двигателя.

В процессе диагностики стоит просмотреть провод и определить его работоспособность. При необходимости элемент меняется.

Чистка клеммы АКБ.

Датчики двигателя полностью влияют на пуск силового агрегата. Так, стоит определить, может дело именно в этих элементах. Рекомендуется провести диагностические операции таким элементам: датчик коленчатого вала, датчик массового расхода воздуха, РХХ, датчик детонации, датчик температуры двигателя. Если будут обнаружены поврежденные элементы, то их стоит заменить их.

Маховик

Опытные владельцы Лачетти рекомендуют замену маховика с автомобиля Дэу Нексия. Он дешевле и качественнее.

Неоднократно, многие автолюбители сталкивались с тем, что стартер не хватает, поскольку повреждены зубцы венца маховика.

Так, автомобиль может стать, и сколько не крути стартером, он не заведется. Поэтому, стоит обследовать деталь на наличие повреждений. Износ или отсутствие зубьев приводит к тому, что зубья стартера не хватают и коленвал не проворачивается. Так, для устранения неисправности, рекомендуется заменить венец маховика, но лучше операцию доверить профессионала на автосервисе.

Видео где стартер крутит, но двигатель не заводится

Выводы

Если автомобилист прошел все операции, но двигатель по-прежнему не заводится, то рекомендуется обратиться в автосервис, где опытные автослесари исправят все быстро, но не дешево.

Но, как показывает практика, зачастую причина кроется именно в тех местах, которые описаны в статье.

КириллР. Объясните пожалуйста, постоянно загорается чек, он меня уже достал. После 35 тыс. иногда, на холостых оборотах, начал троить движок и мигать чек. Я приехал к…

Объясните пожалуйста, постоянно загорается чек, он меня уже достал. После 35 тыс. иногда, на холостых оборотах, начал троить движок и мигать чек. Я приехал к дилеру на диагностику, говорят клапана прогорели, заводской брак ты не первый (ошибка 300). Я не поверил, поехал к друзьям в автосервис, который занимается корейцами, выкрутили свечи, пора менять на одной нагара больше, решили за одно компрессию замерить везде 12-12.5; разве на прогоревших клапанах такая компрессия бывает? Заменил свечи на родные, ошибку обнулили и посоветовали помыть форсунки. День ездил всё ОК, промыл инжектор на BOSH-е опять чек загорелся, случайная ошибка по всем цилиндрам №300.После неопределёного количества выключений двигателя иногда чек гаснет, потом включается когда ему вздумается. Езжу на 92 так советовал дилер. Почему 92? Для 109 лошадей тяга так себе, правда иногда появляется откуда ни возьмись прыть. Теперь провода менять с катушкой что ли, уж больно в голову лезть не хочется, машина вроде как новая. Сборка Корейская. Вот тебе и новая тачка.
Люди подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу. Заранее спасибо.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Приветствую форумчан, надеюсь у кого-нибудь была такая же проблема и вы нашли решение.
Вообщем в июле лачетти после ночной стоянки стала заводится со второго или с третьего раза. Пообщался с другими водителями, кто что говорит. Кто говорит, что дроссель засрался, кто говорит надо форсунки чистить, а кто что регулятор холостого хода. Езжу то на 92 бензине, то на 95, пробег 80 000 км. По совету залил в бак с бензином очиститель топливной системы, покатался и вскоре машина снова стала заводиться с первого раза (на холодную). Месяца полтора всё было нормально, а сейчас опять заводится со второго или третьего раза и плавают обороты (дёргается первые 500 метров), потом видимо прогревается и всё проходит.

Расскажите у кого была такая проблема, а то в сервисе разведут на деньги боюсь и начнут менять лишнего. ¶

Лачетти плохо заводится горит чек

Chrvrolet Lacetti (хэтчбек).

Проявление: при выключении зажигания мотор не глохнет, на щитке в пол-накала загораются контрольные лампы. Если открыть дверь, мотор глохнет, лампы гаснут ( автозапуск не установлен). После закрытия двери лампы на щитке плавно разгораются. А могут и не загореться, дефект плавающий.
Причина: трубка заднего омывателя, проходящая в гофре, сделана из жесткого пластика, она ломается. Жидкость по жгуту течет до разъёма. В разъёме рядом расположены клеммы концевика задней двери и питания (+ 15 ) заднего стеклоочистителя. Между ними начинает идти ток, в особо тяжелых случаях подгорает пластмасса.
Лечение: снимаем пластмассовую облицовку сзади слева, меняем трубку, вытащив гофру и частично разобрав заднюю дверь. За облицовкой два разъёма, нужный нам левый пониже. Продуваем, промываем. Я обычно откусываю провода + 15 от разъёма (снизу входит красно-синий, сверху выходит коричневый), и соединяю перемычкой мимо разъёма.

Проблема: не включаются габариты ( минуту назад всё работало). Перед этим менялся фильтр салона.
Причина: при снятии бардачка для замены фильтра в 99 . 99 % замыкается на массу провод питания лампы подсветки. Перегорает предохранитель, расположенный в блоке на левом торце торпеды. Обозначается как пред противотуманных ламп.

Проблема: не горит ближний свет.
Причина: перегорели обе лампы. Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.

Проблема: зажигание включается, стартер-нет.
Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.

Двигатель: основные проблемы известны – горит чек, двигатель работает неровно.
Ошибка Р 0300 , подвис клапанов. Может проявляться двояко: 1 – заводишь, работает ровно, через некоторое время начинает подколбашивать; 2 ‑заводишь, работает ровно, расколбас начинается после прогазовки, через некоторое время работы на хх пропадает.
Поймать падение компрессии компрессометром практически нереально. Нестабильные обороты, рывки при движении, ошибка по клапану ЕГР.
Лечение по бюллетеню: Перепрограммирование. При повторении замена клапана.

Проблема: Нестабильные завышенные обороты хх. Всречается обычно на такси ( г. Выборг) и у женщин.
Лечение: Помогает инициализация со Скана. А вообще перепрошивка, если идентификатор попадёт под бюллетень, и инициализация. Снятие клеммы может не помочь, хотя можно попробовать после этого вкл. зажигание, выкл.на 3 сек., вкл. на 2 , и так 3 раза.

Изредка бывает обрыв цепи нагревателя лямбда зонда (сам зонд), почему-то второй.

Проблема: После включения зажигания сразу полностью открывал клапан ЕГР, и не управлял дроссельной заслонкой.
Лечение: Замена ЭБУ

Не работал указатель уровня топлива-загнут контакт в разъёме рядом с ЭБУ.

Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.

Хотя на схемах Лачетти нарисован датчик 2 ‑х проводной, на самом деле он 3 ‑х проводной и его подключение на бензостойке разное, зависит от мотора.

Проблема: не включается ближний и дальний свет. Поморгать дальним можно.
Лечение: При проверке выяснилось (смотрим схему): реле работает, на 57 контакт разъёма С 202 напряжение приходит, на 6 ‑й контакт переключателя нет. S 201 — это соединительная колодка (на фото), находится за щитком приборов за жгутом проводов слева. Оказалось, что подгорели контакты этого соединителя. На фото все провода коричневого цвета, и на самом деле они такие, но только у колодки, а из косы выходят фиолетовые, голубые и светло-зелёные. Похоже от нагрева поменяли цвет.

Проблема: не включаются габариты (минуту назад всё работало). Перед этим менялся фильтр салона.

Причина: при снятии «бардачка» для замены фильтра в 99 . 99 % замыкается на массу провод питания лампы подсветки. Перегорает предохранитель, расположенный в блоке на левом торце торпеды. Обозначается как предохранитель противотуманных ламп.

Проблема: не горит ближний свет, перегорели обе лампы. Замена ламп.

Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.

Проблема: зажигание включается, стартер – нет.

Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.

Двигатель: основные проблемы известны – горит чек, двигатель работает неровно.
Ошибка Р 0300 , подвис клапанов. Может проявляться двояко: 1 – заводишь, работает ровно, через некоторое время начинает подколбашивать; 2 ‑заводишь, работает ровно, расколбас начинается после прогазовки, через некоторое время работы на хх пропадает. Поймать падение компрессии компрессометром практически нереально.
Нестабильные обороты, рывки при движении, ошибка по клапану ЕГР.

Лечение по бюллетеню: перепрограммирование. При повторении замена клапана.

Проявление: Нестабильные завышенные обороты хх. Всречается обычно на такси (г. Выборг) и у женщин.

Помогает инициализация со Скана. А вообще перепрошивка, если идентификатор попадёт под бюллетень, и инициализация. Снятие клеммы может не помочь, хотя можно попробовать после этого вкл. зажигание, выкл.на 3 сек., вкл. на 2 , и так 3 раза.

Проблема: не включается ближний и дальний свет. Поморгать дальним можно.

Причина: При проверке выяснилось (схема): реле работает, на 57 контакт разъёма С 202 напряжение приходит, на 6 ‑й контакт переключателя нет. S 201 — это соединительная колодка (фото), находится за щитком приборов за жгутом проводов слева. Оказалось, что подгорели контакты этого соединителя. На фото все провода коричневого цвета, и на самом деле они такие, но только у колодки, а из косы выходят фиолетовые, голубые и светло-зелёные. Похоже от нагрева поменяли цвет.

Изредка бывает обрыв цепи нагревателя лямбда зонда (сам зонд), почему-то второй.

Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно, через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.

Заменили два блока дроссельной заслонки – не регулировался хх.

Chrvrolet Evanda.

Неисправность: Горит лампа АБС.

Причина: обрыв колесного датчика, любого, переднего,заднего, по второму разу и по третьему. А меняется вместе со ступицей, правда сейчас пошла новая конструкция, понадёжней.

Проблема: не включаются габариты.

Причина: обрыв провода от реле освещения в подкапотном блоке до выключателя (на ручке поворотов).

Лечение: снимаем локер л/п крыла, разматываем изоленту, тянем проводки (какой-то обязательно порвётся) , на месте разрыва будет зелёная гниль. Вообще то нужный нам (на память) белого цвета. Может порваться не только он. Однажды сгнил провод от датчика дождя к стеклоочистителю. Там жгут проводов делает петлю, а сверху отверстие для стока воды.

Проблема: не складываются зеркала.

Причина: сгнил контакт постоянного питания на блоке управления. Блок расположен в правой двери на уровне руки пассажира, посередине.

Двигатель: проблемы были только с генератором.

БУ АБС: выдавал постоянно ошибку по кнопке трэкшен контроля, при исправной кнопке и проводке. Заменен по гарантии.

Chrvrolet Aveo.

Двигатель: на двухвальных то же, что и на Лачетти – Р 0300 , подвис клапанов.
На одновальных подвис встречается реже. Бывает обрыв подогрева первого лямбда зонда (сам зонд).

На AVEO с АКПП горит чек, ошибка Р 0700 . Эту ошибку выставляет БУ АКПП. Скан- 100 коробка не читается. По описанию – проверка проводки, замена ЭБУ двигателя и (или) АКПП. Жгуты двигателя и коробки соединяются через разъём черного цвета, находится за расширительным бачком. Там же разъём октан-корректора, с завода стоит перемычка на 95 ‑й. Было две такие машины, на первой вначале почистили разъёмы, не помогло, заменили ЭБУ коробки, не помогло. Потом попробовал прочитать Тэком‑ 2 через Северную Америку, прочиталось, номер ошибки не помню, смысл-коробка не видит обороты двигателя. Связь между ними, судя по схеме, по CAN ‑шине. Поменяли ЭБУ двигателя – пока нормально.
На второй машине то же самое. Начали с проводки, ждём. Если вернётся, начнём с замены мозгов двигателя.

Изредка бывают машины с ошибкой по датчику неровной дороги. Причем машины такие, где этого в принципе нет. В зависимости от комплектации на них или ничего нет, или стоит датчик, или сигнал идёт от АБС. По этому поводу есть бюллетень-перепрограммирование.

Появились косяки сборки (Калининград). Почему-то не прикручивают провода стартера. Чаще + 50 . Однажды была Авео, жалобы: плохо заводится, повышенные нестабильные обороты хх. Оказалось- не затянуты силовой + на стартер и силовая масса на двигатель.

Проблема: Авео 1 . 4 меняли ЭБУ из-за того что ЭБУ АКПП выставлял ошибку по связи. Машина эта приехала с кодом Р 0315 «Crankshaft Position System Variation Not Learned», что в кривом русском переводе из ТИС ДАТ означает: «Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала».
Лечение: Оказывается, при замене датчика или Эбу нужно обучать для запоминания отклонений. Пытался обучить по ТИС‑у: включить режим обучения, поднять обороты до 4 тыс. и после отсечки отпустить педаль газа и ждать сообщения сканера. Ничего не выходит, то кондиции не те, то не уложился во время. Долго бился, пробовал Сканом- 100 и Тек-ом. В конце концов, включил обучение, поднял обороты до отсечки (в этом режиме она около 4 ‑х тыс.), газ не отпускаю, около 2 ‑х тыс мотор снова включился, газ держу, попилил мотор раза три, и сканер пишет: всё ОК.

Chrvrolet Rezzo.

По двигателю то же, что у Лачетти.

По проводке особых проблем нет. Была одна машинка с такой проблемой: периодически не заводилась. Ошибка по связи иммобилайзера с двигателем. На диагностике всё хорошо. Грешили на нештатный иммобилайзер, бывает рвут цепь штатного. Его отключили, и один прекрасный день машина стала. Дефект нашелся- обрыв провода к‑лайн между иммо и двигателем. Сгнил под левым крылом.

Два «погибших» ЭБУ SIRIUS D 4 . В одном (Rezzo) сгорел транзистор одного канала зажигания.

Менял Эбу на Реццо, сгорел транзистор одного из каналов зажигания. Пришел блок по гарантии, заменил, работает. Загорелся Чек. Обрыв подогрева 1 ‑го лямбда-зонда, смотрю- зонд 2 ‑х проводный, без подогрева. Блок пришел Евро‑ 4 вместо Евро‑ 3 . Подключил вместо подогревателя обмотку реле, по рекомендациям в форуме. Сработало.

После замены ЭБУ: Не работает указатель уровня топлива. Звоню цепи – в порядке. После изучения схем дошло. Провода от датчика там идут на ЭБУ, так на Евро‑ 4 они идут на другие контакты. Если ЭБУ видит проблемы с сигналом датчика уровня топлива, он выключает указатель (сбрасывает на 0 ).

Chrvrolet Lanos.

По двигателю: проблема с форсунками после попадания воды, проблемы с проводкой ДПКВ, недавно проявилась ещё одна – повышенное опорное напряжение на ДК. ДПДЗ забраковал всего один, и то машина была мутная – после аварии, кузовных и покраски. Иногда вылезает ошибка – низкий уровень МАП. МАП Российский. Может несовпадение рабочего диапазона?

По электрике: Не работает сигнал-дефект сигнала, не включается освещение – подгорели контакты реле в подкапотном блоке. Реле Псковское, более плоское, чем обычные.

Проблемы с поворотами – дефект реле (Псковское).

Не включается задняя ПТФ – нет реле.

Горит лампа SRS, ошибки по низкому сопротивлению цепей лампы и подушки. Не до конца одет разъём на ЭБУ.

Не звучит зуммер при включенных габаритах и открытой двери – обрыв диода в цепи концевиков ( расположен в блоке у левой ноги водителя).

Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.

Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла – частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.

На кузове ржавчины не видел, а вот под капотом кронштейн крепления крышки над разъёмами на правом крыле часто ржавый.

Ну и конечно проблемы от установщиков доп. оборудования. Самая интересная: мотор не заводится, чек не горит. Нет постоянного питания на ЭБУ. Питание идёт через разъём под сиденьем пассажира. Поднимаю коврик, а там воды сантиметра два. Вот контакт и сгнил. Устанавливали замок на капот, отверстие не загерметизировали, трос проложили так, что вода с лобового стекло по нему текла в салон.

Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.

Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла-частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.

Лачетти плохо заводится горит чек

Дмитрий (Си-Би_Регион)

Группа: Супермодераторы
Сообщений: 4817
Регистрация: 16.1.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 34027
Спасибо сказали: 1313 раза

Автомобиль: Н3 Турбо 4Х4
Откуда: г.ЕКАТЕРИНБУРГ
Регион: Свердловская область

В ТИС 2009 CHEVROLET EPC 072009 Тут
Если надо все то пиши, брошу зип на меил.
Вот где бензонасос

Вот где управление лампой ЧЕК (MIL)
Вот что пишет ТИС про это
Не работает контрольная лампа индикации неисправности (MIL)

Напряжение зажигания 1 подается непосредственно на контрольную лампу индикации неисправности (MIL). Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) включает контрольную лампу MIL, замыкая на массу ее управляющую цепь. Контрольная лампа MIL должна непрерывно гореть, когда зажигание включено, а двигатель не работает.

Контрольная лампа индикации неисправности информирует пользователя о том, что возникла неисправность и автомобиль необходимо как можно скорее отправить на техобслуживание.
Контрольная лампа индикации неисправности загорается при проверке лампочки и при проверке системы.
Если диагностическая система запрашивает включение контрольной лампы индикации неисправности, записывается диагностический код неисправности.
Контрольная лампа индикации неисправности загорается, когда ключ зажигания установлен в положение ON и двигатель не работает.
После запуска двигателя контрольная лампа индикации неисправности выключается.
Контрольная лампа индикации неисправности остается гореть, если система самодиагностики обнаружила неисправность.
Если неисправность пропадает, контрольная лампа индикации неисправности может выключиться.
Если контрольная лампа индикации неисправности горит и двигатель глохнет, лампа остается гореть все время, пока ключ зажигания находится в положении ON.
Если контрольная лампа индикации неисправности не горит и двигатель глохнет, лампа не загорится, пока ключ зажигания не будет установлен в положение OFF, потом ON

Ошибка датчика положения распредвала Шевроле Лачетти, ремонт проводки датчика

Срок службы датчика положения распредвала (ДПРВ или датчик Холла) Chevrolet Lacetti ничем не регламентирован. Но как показывает практика, ДПРВ начинает давать сбои в работе ближе к 100 000 (км) пробега.

На неправильную работу датчика положения распредвала намекнет индикатор аварийного оповещения Check Engine. При расшифровке аварийного кода появится ошибка 0342: «Низкий уровень сигнала датчика фаз распредвала».

Дополнительно неправильную работу датчика распредвала можно диагностировать по следующим признакам:

Машина заводится не с первого раза
Заметно возрос расход топлива
Начали плавать обороты двигателя

Обратите внимание, замене датчика Холла должна предшествовать диагностика . Нередко такое случается, что сам ДПРВ находится в полностью исправном состоянии, а неполадка заключается в токоведущей проводке. В этом случае установка нового датчика не поможет. Ошибку датчика Холла получится устранить только ремонтом проводки.

В обзоре будет рассказано не только про диагностику проводки ДПРВ. Дополнительно будет затронута тема замены датчика распредвала.

Пошаговая инструкция, как восстановить нормальную работу ДПРВ Chevrolet Lacetti

Как было сказано выше, ремонт датчика распредвала следует начинать с диагностики его техсостояния. В первую очередь необходимо прозвонить саму проводку датчика Холла. Для диагностики мастеру потребуется автомобильный мультиметр. Без предварительной диагностики лучше не осуществлять никаких манипуляций с ДПРВ !

Останавливаем и глушим машину. Питание от АКБ отключать не нужно.
Извлекаем проводную колодку датчика распределительного вала. Чтобы извлечь датчик, необходимо предварительно нажать на скобу фиксатора.

Подключаем щуп массы мультиметра к кронштейну, рядом с клапанной крышкой.

Плюсовой провод мультиметра вставляем к пиновый разъем проводной колодки датчика распределительного вала. Начинаем диагностику с самого разъема питания датчика Холла, 12 В.

Обратите внимание, перед непосредственным использованием мультиметра необходимо произвести его настройку . То есть нужно переместить регулятор напряжения в положение 20 (В).

Дополнительно нужно заметить, что к плюсовому щупу мультиметра мастер прикрепил отрезок тонкой проволоки в оплетке. Дело в том, что для диагностики проводки ДПРВ нужно производить замеры в пиновых разъемах проводной колодки датчика Холла Шевроле Лачетти. Если это делать родным щупом мультиметра, то можно повредить разъемы.

Просим напарника включить зажигание автомобиля. То есть заводить двигатель не нужно, а необходимо просто включить бортовую электросеть. В процессе диагностики нельзя допускать соприкосновения плюсового щупа с каким-либо металлическими поверхностями двигателя . В противном случае может произойти короткое замыкание.
Контролируем значение напряжения на мультиметре. Напряжение должно быть в районе 12 (В).

Подключаем щуп в средний разъем. Это масса датчика Холла. Напряжения в среднем пине быть не должно.

Контролируем значение напряжения на мультиметре. Должно быть в районе 0 (В). Разумеется, ели используется мультиметр невысокой точности, то в процессе диагностики массы измеритель может показать около 0,01-0,02 (В). Ничего страшного в подобных значениях массы нет.

Подключаем щуп в последний разъем. Данный пин используется для передачи сигнала от датчика распредвала к ЭБУ Chevrolet Lacetti. Напряжение разъема составляет около 5 (В).

Контролируем значение напряжения на мультиметре.

Обратите внимание, диагностика проводной колодки приведет к возникновению ошибки Check Engine (низкое напряжение ДПРВ), которую впоследствии нужно будет сбрасывать .

Если диагностика выявила перебой в питании разъема датчика Холла, то следует проверить предохранитель, а также всю магистраль провода. Провода часто перетираются/переламываются в местах излома (на изгибах).

Как заменить датчик Холла

Если проводка в порядке, то есть смысл произвести замену самого ДПРВ.

Выключаем полностью зажигание. Отсоединяем минусовой провод от АКБ.
Извлекаем датчик положения распределительного вала.
Отсоединяем корпус воздушного фильтра.

Откручиваем 2 болта датчика Холла. Головки болтов расположены между шкивами ГРМ Шевроле Лачетти. Мастеру потребуется накидная головка на 10, а также кардан.

Извлекаем датчик распредвала.
Ставим на место старого датчика новый.
Собираем узел в обратной последовательности.
Производим сброс ошибок Check Engine и делаем пробный заезд. Контролируем работу датчика Холла.

Материалы и инструмент

Набор ключей
Автомобильный мультиметр
Тонкий щуп для мультиметра

Понадобится и новый датчик Холла. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать только оригинальный датчик. Артикульный номер оригинального ДПРВ для Chevrolet Lacetti: GM-96253544. Стоит оригинал около $ 17-20.

Разумеется, сертифицированные аналоги стоят на порядок дешевле. В любом автомагазине мастеру предложат неплохой аналог ДПРВ буквально за $ 8-10.

Дополнительная информация

В неправильной работе датчика распредвала Шевроле Лачетти может быть виноват и предохранитель. За питание датчика Холла отвечает предохранитель EF21. Если в процессе диагностики выяснилось, что на ДПРВ не подходит питание (12 В), то в первую очередь следует проверить данный предохранитель.

Лачетти не заводится. 10 ошибок датчиков

Началось всё с ошибок обедненной смеси и пропусков зажигания. Заменил свечи, чек не погас, но как будто стало получше – продолжил ездить.

С недавнего времени стала плохо заводится, троить, тупить. Позавчера совсем не завелась. Показывает 10 ошибок почти всех датчиков

Сам просто в шоке, представляю, что в автосервисе с меня сдерут столько бабла, что даже думать страшно.

Понимаю, что все датчики не могли выйти из строя. Поменял ДАД и свечи -результата ноль. Т.е. проблема с проводкой.

Датчики с 13 контактом звонятся.

По совету Дмитрия с темы “Дергается лачетти” проверил напряжение на точке массы с + аккума – 11,6. Такое же напряжение как на кузове с +, и на + с – аккума. Проверил напряжение на датчике ДАДа – на крайних контактах – 0 вт., на среднем и крайнем (желто черный) -4,6.

Проверил напряжение на + аккума и проводе 3-х масс показывает 6,6. вт Но на – и проводе 3 масс тоже показывает напряжение!! 4,3 вт

Вложения:

Виталий, как я понял, между первым и третьим контактом ДАД нет напряжения при включенном зажигании?

То есть, напряжения отличаются от этих

Проверил напряжение на + аккума и проводе 3-х масс показывает 6,6. вт Но на – и проводе 3 масс тоже показывает напряжение!! 4,3 вт

Согласен с Дмитрием, что где-то масса потерялась. 13 контакт колодки нормально контачит с ЭБУ? Бывает, что туда запихивают щупы от мультиметра и контакты разгибаются.

Массу G104 откручивал, все почистил, закрутил обратно. Сегодня померил напряжение на этой шпильке и на + аккума – показал 11,6.

По совету Дмитрия, сегодня попробую следующий вариант:

кинуть от – аккума провод на 3 массы и после этого проверить напряжение на датчиках.

Добрый день! Кинул вчера массу от аккума на 3 массы, как Вы и сказали датчик заработал. Машина все равно не заводится(( Так понимаю надо проверять катушку и свечи? А катушки как то тестером можно проверить, не подскажите? Или надо ставить другие?

да, действительно. сопротивление 12,8 показывает, т.е. как минимум катушки не совсем мертвые.
Попробовал поставить свечу на двигатель, искра есть, но ооочень слабая. Машина, даже не схватывает.
После сброса больше не появляются ошибки ДАД и температуры воздуха(датчики, связанные с проводом 3-х масс). Остались 0118, 0223, 0122 – связанные с дросселем и температурой охл. жижкости(на приборке не работал датчик).
При включении зажигания слышно, что насос включается и качает.

Нашел на другом сайте, что при включенном зажигании, розовый провод фишки с катушек должен давать напряжение с кузовом авто. Показывает 0. В 100 раз проверил предохранители – все целые.

Не знаю, что это за сайт, но он вводит людей в заблуждение.

Напряжение на этом проводе будет исключительно только пока работает топливный насос!

“розовый провод фишки с катушек” я в другой теме писал, что если верить схеме, по нему идет + через реле бензонасоса, оно же и подает + на катушки.. а минус с эбу. поэтому и спросил, бензонасос работает или нет. если бензонасос работает, получается пропал провод только на катушки. вообще, мне с самого начала кажется что там что-то банальное с монтажем или может выгорела колодка предохранителей.. проверьте напряжение на предохранителе Ef10 при включенном зажигании. на бензонасос судя по всему стоит другой предохранитель, Ef18. после реле они разветвляются.

Вложения:

Да, Дмитрий, согласен.

Также возможно, что Виталий просто не успевает за пару секунд (пока работает насос при включении зажигания) замерить напряжение на этом проводе.

Необходимо разместить вольтметр так, чтобы его было видно из салона и включить зажигание.

Мужики, огромное спасибо, что советуете! Я уже Ваш должник)

Т.е. мне надо вытащить предохранители еф10 и еф18, и мультиметром надо померить напряжение с – аккума и одним из контактов в блоке предохранителей.

Что делать после этого?)) если оно там есть и если его нет.

не совсем так. по умолчанию там напряжения не будет, плюс поступит только после того, как сработает реле. можно просто прозвонить при снятом аккумуляторе цепь от контакта 87 реле к предохранителю еф10 и далее на провод катушки

“”Что делать после этого?)””” если на розовом плюс появляется (что скорее всего так и будет), это значит, что не появляется минус из эбу. опять же, при условии, что работают форсунки и топливо поступает… если нету с эбу минуса на проводах 31 и 32, это уже хуже. тогда или погорели транзисторы в эбу, которые подают эти минусы (хотя, 2 сразу – вряд ли), или причина более запутанная и эбу просто не дает команду для их открытия и подачи минусов. я бы в первую очередь поискал причину оставшихся ошибок. возможно эбу не получает данных от какого-то датчика, и тупо не пытается стартовать

вернулся назад, прочитал что искра есть, но слабая. если исключить свечи, то слабой она может быть если: или катушка подгорела, или питание катушек ниже нормы, что вполне вероятно, учитывая факт что у вас уже наблюдались обрывы массы..

Машина завелась, и сразу глохнет. Работает только при нажатой педали газа с ощутимым троением…

Насколько могу судить, проблемы с дроссельным узлом.

Видимо все таки надо готовить деньги, тащить к автоэлектрику

Виталий, посмотреть бы логи, тогда можно попытаться направить усилия в необходимую сторону. Отсутствие хх может быть по причине дросселя, а “троения” вряд ли.

Для начала можно вообще отключить колодку от дроссельного узла, двигатель при этом должен нормально работать (возможно только легкое повышение или понижение оборотов хх)

Проверить дроссель по этой инструкции мультиметром

Видимо все таки надо готовить деньги, тащить к автоэлектрику

если время терпит, то тарапиццанинада! пол дела уже сделано. я вам писал, что прежде всего устранил бы ошибки все, а там смотри и делать больше ничего не придется… изучил оставшиеся ошибки: 0118, 0223, 0122 и вот что я заметил:

Вложения:

Земля му 19 портом колодки и датчиком дросселя звонится. Без него машина заводится, но также сразу глохнет. При добавлении газа работает.

Может такое быть, если нужен сброс адаптаций?

Вложения:

это 12 ом между 19 эбу и 8 дросселя? много! должно быть меньше 1 ома. а по поводу сброса адаптаций, я считаю что их надо делать после каждого вмешательства в работу двигателя, связанного с датчиками и эбу. был у меня случай пару лет назад, когда на сто мне почистили дроссельную заслонку а сбросить не смогли ( надеялись отключением аккумулятора это сделать), у меня пропали холостые, стали 1500-2500 и постоянно плавали. домой за 50 км еле доехал, больше к этим “гуру” ехать устранять проблему не рискнул, заказал адаптер, сбросил, сразу все заработало. это я к тому веду что при проблемах с адаптацией холостые могут как завыситься, так , я думаю и занизиться, то есть , уйти в ноль.

Здравствуйте!
Предыстория: в субботу отъездил по делам поставил на автозапуск, где-то в 5 утра ВСК по брелку я понял, что машина заводится каждые 2 минуты (пока программа автозапуска 10 минут не отработает). Утром решил завести вручную, машина завелась и начала троить оборотов прогревочных нет и они (обороты) падали в итоге машина глохла. Вылез чек. Думал с зажиганием что-то: поставил новые свечи, всё тоже самое. Когда пришел кабель с китая, я считал одну ошибку р0172. Была идея, что выхлоп замерз (так как на трех цилиндрах с выкрученной четвертой свечей машина работала дольше), вызвал отогревальщика, но он ничем помочь не смог – спустя час отогрева выхлопа, машина вела себя также. Отсоединял разъемы поочередно кислородника первого и ДАД. “сбрасывал” давление в топливном баке путем откручивание крышки заливной горловины. Сбрасывал адаптацию ЭБУ. Не помогает пока.

Что делать, если не горит «чек» при включении зажигания

Что делать, если не горит «чек» при включении зажигания
1. За что отвечает и что означает «чек» на панели приборов автомобиля?
2. Почему не горит «чек» при включении зажигания: ищем причину неисправности.
3. Как устранить неисправности, связанные с блоком управления «check engine»?

Таинственная лампочка «чек» есть практически на каждом современном автомобиле. Все водители ее очень боятся, поскольку зажигание этой лампочки является верным признаком неисправности определенной системы машины. Однако, когда отсутствует какая-либо реакция «чека» на включение зажигания – это тоже не к добру. Ведь при повороте ключа в замке зажигания «чек» должен загореться, а уже когда будет запущен движок – он должен сразу же гаснуть. То есть, плохо дело, когда лампочка «чек» горит, но еще хуже, когда она вообще не подает никаких «признаков жизни». Поэтому, если «check engine» (это полное название лампочки) не загорается до момента запуска двигателя, необходимо отправлять автомобиль в ремонт, ведь ни о чем хорошем это не свидетельствует.

1. За что отвечает и что означает «чек» на панели приборов автомобиля?
2. Почему не горит «чек» при включении зажигания: ищем причину неисправности.
3. Как устранить неисправности, связанные с блоком управления «check engine»?

Сегодня мы намерены научить вас тому, как справляться с подобной неприятностью самостоятельно. Если не горит «чек» в вашем автомобиле – внимательно читайте статью и спешите исправлять ситуацию.

1. За что отвечает и что означает «чек» на панели приборов автомобиля?

Итак, давайте же в первую очередь попробуем разобраться с тем, что означает «чек» и для выполнения каких функций эту лампочку устанавливают на панель приборов автомобилей. В переводе с английского «check engine» означает указание «проверьте мотор». То есть, если вы увидели, что у вас горит эта лампочка – значит электронный блок управления (ЭБУ) вашего «железного друга» обнаружил какую-то неисправность в работе двигателя. Но вот в чем именно заключается проблема – понять не так уж и легко. Ведь если первые «чеки» оснащались только специальными мини-компьютерами для управления карбюратором, то сегодня компетенция этой лампочки очень сильно расширилась.

Таким образом, на автомобилях выпуска последних десяти лет лампочка «check engine» (а вернее ее блок управления) отвечает за исправность функционирования следующих систем и элементов:

— состав горючей смеси, которая поступает в мотор для сгорания;

— количество оборотов, которые осуществляет двигатель за определенное количество времени;

— функционирование автоматической коробки передач;

Еще один неприятный момент, связанный с «check engine», – это невозможность определить степень сложность поломки или неисправности, которая произошла с автомобилем. В одном случае неисправность может быть совсем несущественной и несрочной, во втором – проверка и ремонт могут быть необходимыми прямо в тот момент, когда лампочка зажглась. Так что и не угадаешь, когда ехать в автосервис, а когда можно и самому попробовать поковыряться под капотом. Так что, лучше перестраховаться и сразу же ехать на автосервис, чем потом пытаться вернуть к жизни полностью утратившие функциональность детали и системы. К слову, осуществлять самостоятельную диагностику автомеханики не рекомендуют, поскольку ее результат вряд ли будет правильным.

Причины, по которым может загораться «чек»

Для того, чтобы больше глубоко разобраться в особенностях блока управления «check engine» и перейти к моменту, когда он вообще не загорается, давайте вначале ознакомимся с причинами, когда он может постоянно гореть. Ведь именно на это и направлена его основная функция.

Очень часто эта лампочка загорается только во время движения автомобиля, а во время остановки обратно гаснет. Что означает «чек» в этом случае? Скорее всего, дело в низком уровне моторного масла в магистрали. Чтобы узнать, так ли это на самом деле, необходимо остановить автомобиль и прислушаться к звуку, который издает мотор во время работы. Очень важно отметить, нет ли посторонних стуков или шумов. Во время визуального осмотра двигателя особое внимание стоит обратить на наличие повреждений корпуса или же подтеков. Если вам удалось установить причину загорания «чека» – по приезду домой сразу же возьмитесь за ее устранение. Если вы так и не поняли, в чем дело, отправляйтесь на СТО для проведения компьютерной диагностики.

Еще одной причиной загорания «чека» при ровной работе двигателя может быть пропуск зажигания в свечах автомобиля. Случается также, что блок управления «check engine» подобным образом реагирует на некачественное топливо, что наиболее печально. Причин может быть намного больше, но в любом случае, решать проблему нужно сразу же:

1. Если причина загорания кроется все же в использовании топлива низкого качества, то единственным вариантом добиться исправления ситуации будет слив плохого горючего и замена его на более качественное.

2. Когда «чек» загорается из-за неисправности свечей (к примеру, треснул изолятор или между парой свечей находится неправильный зазор), то решить проблему можно следующим образом: проверяем, есть ли проблема на самом деле, и меняем испорченную свечу на новую. К слову, максимальный размер зазора между электродом может составлять 1,3мм.

3. Проблемы с катушкой зажигания могут привести к тому, что «чек» не горит, а могут и, наоборот, стать причиной его постоянного свечения. Чтобы узнать, действительно ли дело в этом, стоит проверить наличие искры и сопротивление на выводах катушки зажигания. Очень важно, чтобы разброс не был больше, чем 1-4 и 2-3.

4. Загораться «check engine» может из-за неисправности такого автомобильного датчика как лямбда-зонд. Если в результате самостоятельной диагностики вы определите, что дело действительно в нем – значит, этот датчик следует немедленно заменить.

5. К подобным последствиям может приводить даже неисправность катализатора, который также подлежит самостоятельной замене.

6. Неисправные форсунки также очень часто бывают причиной загорания «check engine». В случае необходимости их нужно очистить, если это не помогло исправить ситуацию – заменить.

7. Проблемы с бензонасосом и топливным фильтром – самые частые причины зажигания «чека». Чтобы определить, действительно ли проблема в них, необходимо замерять давление в рампе. Если его значение опустилось ниже, чем 3 атмосферы, попробуйте очистить или заменить фильтр, а также сеточку бензобака. Если это не помогает – замене подлежит весь бензонасос.

8. Не стоит забывать о том, что даже высоковольтные провода автомобильного организма могут перетираться и разрываться. В случае обнаружения подобного ситуацию следует немедленно исправить.

2. Почему не горит «чек» при включении зажигания: ищем причину неисправности.

Как и в случае загорания лампочки «check engine», так и в случае отсутствия какой-либо реакции на ваши действия, причину поломки найти будет трудно. Однако, если при включении зажигания не горит «чек», спешить обращаться к специалистам не стоит. Можно попробовать решить проблему собственными силами. Для этого вам обязательно понадобятся советы, которыми мы собираемся поделиться далее.

Итак, если вы сели за руль автомобиля, вставили ключ в замок зажигания и повернули его на 180° – лампочка «check engine» обязательно должна загореться. Если подобное не произошло – с машиной что-то случилось, и это «что-то» необходимо немедленно диагностировать и устранить.

Довольно часто причина может быть очень даже тривиальной. К примеру, если автомобиль очень долго оставался без движения и просто стоял на улице или в гараже, то отсутствие реакции лампочки «check engine» может скрываться в аккумуляторе, а вернее, в том, что он за это время просто разрядился. В такой ситуации лампочки всех остальных систем, которые также находятся на панели приборов, будет очень тускло гореть, а сам автомобиль вообще не будет реагировать на повороты ключа. Не стоит забывать, что современные автомобили не способны функционировать без электроники, блоком питания которой и является аккумулятор. А с ним может приключиться следующее:

— он может просто разрядиться;

— со временем из-за перепада температуры и влаги его контакты могут окислиться и не передавать электричество;

— может отойти клемма;

— провода, которые идут от аккумулятора к блоку управления «check engine», могли просто перетереться/переломиться/разорваться.

В чем бы ни скрывалась проблема, если не горит «чек» – в первую очередь необходимо проверить сам аккумулятор. Особое внимание автомеханики рекомендуют обратить на специальный проводок, который отходит от клеммы полюса аккумулятора. Он отвечает за самую главную часть автомобиля – электронную систему управления двигателем. К сожалению, он очень часто надламывается, поэтому его проверять необходимо в первую очередь.

3. Как устранить неисправности, связанные с блоком управления «check engine»?

Если с аккумулятором все в порядке, причину неисправности необходимо искать в автомобильной электронике. Для этого придется проверить работоспособность практически всех электрических систем вашего «железного коня». На что нужно обратить внимание?

— на электронный блок управления автомобилем и непосредственно самим «check engine». Очень важно отметить, в каком состоянии находятся реле, разъемы, а также все провода, который идут к блоку и от него;

— на работу бортового компьютера. К сожалению, современные технологии не идеальны, и в их программах также могут происходить сбои. Единственный нюанс – исправить подобную поломку самостоятельно у вас не получится. Для этого придется обратиться к специалистам;

— на предохранители, которые непосредственно отвечают за работоспособность лампочки «чека» и зажигание автомобиля. Для этого необходимо достать схему и определить, какие именно пришли в непригодное состояние. Если есть перегоревшие – их необходимо будет заменить на аналогичные.

Но довольно часто случается и такое, что помимо «чека», никаких признаков жизни не подают и остальные системы, в том числе и замок зажигания. Чтобы убедиться, что «накрылся» последний, необходимо тщательно его проверить, зачистить все проводки и удостовериться, что к нему поступает питание. После этого необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если зажигание не реагирует на ваши попытки его завести и «чек» не горит, то замок придется менять на новый и уже с ним определять, горит или не горит интересующая нас лампочка.

Но все же, давайте перейдем к случаю, когда не горит «чек» при нормальной работе всех остальных систем. В таком случае, все дело может заключаться в самой лампочке. Хотя подобная ситуация может возникать очень редко, но все же и лампочка «check engine» может перегорать. Повлиять на возникновение такой ситуации может повышенная влажность в автомобильном салоне, а также появления в нем конденсата. Чтобы проверить лампочку, придется разбирать торпеду, но другого варианта у вас точно не будет. Если же вы определите, что лампочка работает, возможно, перегорели или отпаялись провода, которые идут к ней от блока питания.

Однако, если не горит «чек», и найти неисправность вам не удалось, автомобиль все равно придется отправить на СТО. Специалисты уж точно смогут определить, как устранить неисправности, которые вас беспокоят. А денег жалеть не стоит, ведь, внимательно прочитав первый раздел нашей статьи, вы сами могли убедиться, насколько важную роль играет лампочка «check engine» в нормальном функционировании автомобиля. То есть, если не горит чек, то вы не сможете узнать об остальных проблемах автомобиля, пока они не станут критическими. Так что, не стоит медлить – решайте проблему сразу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

0 0 голоса

Рейтинг статьи