1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему трескается шпатлевка, как это исправить

Почему трескается шпатлевка, как это исправить?

Растрескиваются шпаклеванные стены во внутренних помещениях после ремонта. Трещины горизонтальные и вертикальные, прямые. Почему такое могло произойти и что делать?

Если трещины возникли на стыках между листами гипспкартона, то тут причина одна: перед шпатлеванием необходимо проклеить стыки специальной строительной сеточкой (она на липкой основе). И второе: не следует увлекаться нанесением СРАЗУ слишком толстого слоя шпатлевки. Лучше потратить на эту операцию побольше времени, наносить шпатлевку нетолстыми слоями и давать каждому слою немного схватиться.

Причин очень много, правда и видов шпаклёвки не мало, есть свои индивидуальности:

Не соблюдены пропорции при замесе шпаклёвки, на таре есть чёткая информация (инструкция) о количестве воды и сухой смеси + правильный замес с использованием миксера

Тут исправление лишь в правильном замесе, не забывайте дать время на «настояться» и лишь затем финишный замес.

«Левая» шпаклёвка (и это часто встречается), или с истёкшим сроком годности, или не правильно хранили (к примеру переморозили, или мешки попали под дождь).

Слишком толстый слой за один раз, стену не армировали.

Шпаклёвка может быть и финишной и стартовой, на таре есть цифра о максимально допустимом слое, если сделать слой больше, будут трещины на шпаклёвке.

Плохо подготовленная стена, не качественная грунтовка, или не та грунтовка.

«Забыли» о междуслойном грунтовании с просушкой, пойдут трещины.

Не соблюдали температурный режим, к примеру шпаклевали при низких температурах.

Не просушив один слой, накладывали последующий.

Сушили шпаклёвку направленно, то есть использовали тепловые пушки, обогреватели направленного действия и.т.д, этого делать нельзя, шпаклёвка пойдёт трещинами.

Использовали не те шпаклёвки (к примеру гипсовые) во влажных помещениях.

И так далее, а исправление одно, снимать шпаклёвку и переделывать работу учитывая выше описанные моменты.

Если трещин много разнообразных, то скорее всего был неправильно разведён состав, получился слишком жидким или наоборот слишком густым, при высыхании шпатлёвка разошлась и появились трещины.

Возможно состав был плохо размешан и на местах сухих ингредиентов шпатлёвка не склеилась и разошлась.

При неравномерном высыхании возможно появление трещин, особенно когда нанесён толстый слой шпатлёвки.

Есть вероятность, что стена «играет» или проседает из-за этого может также появляться трещинки.

Основных причин есть три:

  1. Жидковата или густовата шпаклевка, в ней есть комочки.

Приготавливая рабочую смесь, сухую шпаклевку засыпем в воду, а не наоборот. Слишком жидкая масса будет подплывать и как бы сползать, густая — плохо ложиться. Потому следует придерживаться инструкции и советоваться со специалистом, если делаете это впервые.

  1. Неправильная подготовка стен.

Стены недостаточно очищены, плохо прогрунтованы, грунтовка недостаточно просохла, и т.п. Следует предварительно ознакомиться с технологией подготовки стен, и только потом приступать к работе.

  1. Процесс шпаклевания был проведен неправильно.

Тут нужно учитывать, что шпаклевка наноситься в два слоя. Стартовый (выравнивающий) и финишный.

Стартовый слой тоже грунтуется. Тут важно, чтобы каждый процесс шпаклевания и грунтование хорошо просыхал, а так же чтобы слои шпаклевки небыли слишком толстыми.

Если такая неприятность как трещины Вас уже постигла, то можно попробовать это исправить. Специальное средство-закрепитель (спросите в магазинах Вашего региона, разное бывает), смешивается с готовой шпаклевкой и наносится в местах трещин, а если трещины большие, то и по всей поверхности. Если это не помогло — перешпаклюйте.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Это один из самых часто задаваемых вопросов. Не возможно оценить стоимость вмятины по телефону, также как сказать точное время ремонта. Стоимость повреждения возможно определить только в ходе визуального осмотра, в крайнем случае по фотографии, но в этом случае окончательная стоимость ремонта вмятины без покраски может измениться.
На стоимость ремонта вмятины влияют:
размер вмятины
состояние вмятины (плавное дно, острое дно, двойное дно, заломы, потянутый металл и так далее)
месторасположение на детали (наличие усилителей, ребер жесткости)
доступ к вмятине (открытый, закрытый)
разборка, сборка
состояние лакокрасочного покрытия
класс автомобиля
цвет автомобиля
способ удаления (клеевая система, ручной инструмент, применение элементов рихтовки)

  • Как вы удаляете вмятины вакуумом? А у вас есть вакуумная присоска?

Вакуумная рихтовка, правка, вытягивание вмятин при помощи вакуумных присосок, это всего лишь часть процесса удаления крупных вмятин. Используется данная техника только на больших пологих вмятинах, и при определенных условиях, и только в начале работы. При помощи вакуумных присосок и правильной технике расслабления точек напряжения можно добиться значительного уменьшения размера повреждения, которое в последствии дорабатывается стандартным набором инструмента. Полное удаление большой вмятины вакуумом без доработки очень редкие случаи. Так что не тратьте своё драгоценное время и энергию зря, а направьте их лучше в нужное русло и доверьте эту работу профессионалам, которые смогут качественно избавить ваш автомобиль от вмятин.

  • Как работает технология PDR — выправления вмятин без покраски?

Мастер удаляет вмятины с помощью специальных инструментов. Для выравнивание вмятин изнутри панели, используются инструменты разной конфигурации, длины и толщины. Инструменты позволяют проникнуть в труднодоступные места и в большинство случаев, нет необходимости разбирать и снимать детали кузова (дверь, капот). Если доступа с обратной стороны к вмятине нет, мы используем клеевую технику. Для этого используется специальный пистон, который приклеивается к вмятине, вытягивая её.

  • Можно ли выпрямить вмятину без покраски самому?

Однозначно нет. Нажимая в неправильные места, и не соблюдая определенные техники ослабления напряжения, вы создадите больший объем работы, и соответственно цена за ремонт увеличится. В редких случаях это может сработать, но в основном, это приводит к перетяжке металла, который мы уже не сможем восстановить. Для овладения технологией выправление вмятин без покраски необходимы обширные знания, длительная практика, терпение и талант. Без этого, даже взяв в руки профессиональный инструмент для удаления вмятин, вы испортите и без того уже поврежденную деталь, тем самым увеличите стоимость ремонта.

К сожалению, даже некоторые мастера тренируются удалять вмятины не на своих машинах, а на Ваших!

  • Вредит ли краске автомобиля удаление вмятин без покраски?

Нет. Лакокрасочные покрытия на современных автомобилях очень твердые и пластичные из-за применяемых полимерных добавок. Родная краска выдерживает экстремальные условия внешней среды, в том числе остается невредимой при деформации метала в результате ДТП, чего нельзя сказать о перекрашенных деталях. Мы знаем все секреты и технику, как не повредить лакокрасочное покрытие и правильно сделать удаление вмятин без покраски.

  • У меня вмятина на двери, которая раньше ремонтировалась и шпаклевалась. Возможно ли убрать эту вмятину?

Возможно, но необходим осмотр повреждения. Если в зоне вмятины не присутствует шпаклевка, то проблем не возникает. Шпаклеванное место не позволяет довести ремонт повреждения до 100%, и есть риск, что шпаклевка может треснуть. Но в большинстве случаев удается вывести вмятину до незаметного уровня.

  • Могут ли вмятины заново появится после ремонта без покраски?

Это исключено. Если вмятина удалена правильно по технологии PDR — (беспокрасочное удаление вмятин), то она никогда не появится вновь. В ходе ремонта металлу придается первоначальная форма и напряжение, чего не скажешь о классическом ремонте (шпаклёвка покраска), а использование дешевых материалов в целях экономии, приводит не только к удешевлению, но и к более плачевным последствиям в ближайшее время — таким, как просадка шпаклевки, помутнения и растрескивания лака.

  • Можно ли выправить вмятину на старом автомобиле?

Обычно нет. Здесь очень многое зависит от частного случая, и состояния лакокрасочного покрытия. Во первых краска на таких авто уже утеряло свои эластичные свойства (лопается при ремонте), а во вторых экономически не выгодно, как для заказчика, так и для исполнителя. Но мы иногда ремонтируем ретро автомобили, которые имеют ценность.

  • Лопнет ли краска при ремонте вмятин без покраски?

У профессионального мастера это может произойти в очень редких случаях. Если мы видим что такой риск есть, мы предупреждаем заранее.

  • Сколько времени занимает устранение вмятины без покраски?

Среднее время ремонта 1-3 часа. Но и здесь нужно исходить от частного случая. Небольшую вмятину, можно исправить в течение часа. Если их много, или имеются обширные повреждения, то это соответственно увеличит время ремонта. В большинстве случаев Вы получите свой автомобиль в тот же день, в редких случаях автомобиль остается на 2-3 дня это удаление вмятин без покраски от града, сложные ремонты с разборкой авто.

  • Вы можете отремонтировать любые вмятины без покраски?

Основные факторы, которые влияют на ремонтопригодность, являются глубина вмятины и месторасположение. Вмятины размером в тарелку и больше могут быть успешно удалены, если они не очень глубокие и не имеют сложных переломов. С другой стороны есть вмятины размером в небольшую монетку, но очень глубокие, которые не могут быть отремонтированы без покраски из-за того что метал слишком перетянут. Часто индикатором того что метал растянут является отсутствие краски в самом глубоком месте вмятины. Самые типичные вмятины размером 4 см и ниже в народе называют зайчиками. 95% зайчиков возможно удалить и 5 % не могут быть удалены из за глубины или месторасположения.

  • Возможно ли исправление вмятин если есть небольшие повреждения краски?

Технология PDR, позволяет исправлять вмятины с мелкими сколами и неглубокими царапинами. Если в ходе ремонта есть риск дальнейшего отслоения ЛКП, то это обсуждается с клиентом до выполнения работ. Мы устраняем вмятины руководствуясь отражением на лакокрасочном покрытии (ЛКП). Если в зоне вмятины есть сколы или царапины, эта зона является слепой. Чем больше зона повреждения ЛКП, тем сложнее добиться качественного ремонта. Мы можем удалять вмятины с мелкими и неглубокими царапинами если они устраняются абразивно восстановительной полировкой. Если на месте дефекта есть небольшой скол, у нас есть возможность его подкрасить. Очень часто на повреждении остается краска от других автомобилей, которую возможно удалить бесследно.
Если же на детали есть глубокие очаги коррозии, лак треснул паутинкой, отслоился кусок краски и оголяется метал, есть большие глубокие царапины то мы рекомендуем обратится в специализированные СТО по рихтовке и покраске.

  • Возможно ли вытянуть вмятину на крашеной детали?

Возможно, если предыдущий ремонт выполнен качественно с применением качественных материалов. Если в зоне ремонта отсутствует шпаклёвка, то проблем не возникает, а при ее наличии есть риск, что шпаклёвка может лопнуть.

  • У вас есть аппарат, магниты для вытягивания вмятин?

Аппаратов и магнитов которые полностью могут удалить вмятину не существует. Существует множество разработок и все они доводят ремонт до 50-70% далее требуется доработка ручным инструментом. Есть множество всяких приспособлений которые помогают и ускоряют работу, самые эффективные мы используем. Только мастер управляющийся в совершенстве инструментом может довести ремонт вмятины до 100% качества, это и есть самый совершенный аппарат.

  • Стоит ли мне удалять вмятины перед продажей моей машины?

Вы когда-нибудь слышали поговорку «встречают по одёжке»? Многие люди судят о машине исходя из ее внешнего вида. Если она выглядит хорошо, они уверены что за машиной следили. Продавцы подержанных машин и дилеры знают об этом. Также они знают, что удалив вмятины — цена машины возрастет, и это поможет продать машину быстрее и дороже. Если вы продаете свою машину — то выправление вмятин без покраски один из лучших способов продать машину выгодно и быстро, иметь больше заинтересованных покупателей, а также сэкономить время и деньги.

  • Какие есть ограничения на удаление вмятин без покраски? что невозможно отремонтировать при помощи технологии PDR?

— в 95% случаев пороги автомобиля не пригодны ремонту, бывают редкие исключения, например пологие вмятины без острых заломов, — острые заломы на стойках крыши, — Кромки деталей 1 см (капот, багажник, двери) и 2-3 мм возле нее, не имеют доступа изнутри, так как обычно проварены или проклеены. Если у вас есть в таком месте вмятина, ее возможно лишь улучшить. — Вмятины, которые появились на панели в, следствии, непрямого удара или нажатия, а также при перекосе кузова или деталей. — Также заднее крыло со стороны горловины бака довольно часто осложняет ремонт.

  • Возможно ли правка вмятин при помощи сухого льда? Возможно ли устранение вмятин с помощью фена и сжатого воздуха? Пользуетесь ли вы данными способами?

Около 2% вмятин возможно удалить применяя данную технику. Техника термального перепада может работать только в случае если вмятина не находится возле декоративной линии, усилителя, на закруглении, не имеет внутри себя протяжек бугров и острых заломов.
Мы не пользуемся данными народными способами удаления вмятин. Так как они имеют малую эффективность и могут навредить лакокрасочному покрытию.

Тема: Как замазать трещину в краске

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Как замазать трещину в краске

    такая вот печалька — краска дала трещину в 5 см на крыле от фары. со стороны вроде и не видно, но на душе не спокойно. так вот, как бы это подкрасить и затереть граммотно, чтобы не стало еще заметнее после этого?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: как замазать трещину в краске

    если по-нормальному, то расколупать, снова замазать и покрасить, если просто на время остановить, то очень аккуратно в трещинку залить суперклей.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: как замазать трещину в краске

    Можно потом еще купить краску-карандаш и зубочисткой замазать, хотя все равно, чтобы добиться идеального варианта придется красить..

    если что, купить можно у Вадима-Walkera

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: как замазать трещину в краске

    ну есть же эти карандаши, такие типа воска, по цвету подобрать и замазать чтоб не ржавело, а вобще надо все обдирать и заново деталь перекрашивать, но это дорого и не всегда смысл имеет

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Еще и Кен Блок
    Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

    Re: как замазать трещину в краске

    Не всегда дорого! Можно найти грамотных кузовщиков с грамотным маляром — смысл буит!

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: как замазать трещину в краске

    а частично если? всё крыло не вариант красить.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: как замазать трещину в краске

    красят и так, только даже сами маляры говорят фул покрас тока в идеале будет (врут и денег наверно хотят 🙂 ). Частично красил прошлую машину тазик 7ой модели отличить никто не мог крашенная или нет.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: как замазать трещину в краске

    ИМХО тогда лучше вобще не красить, если вы хотите для внешнего вида — то что трещина что переходы на краске будут заметны, ну или надо искать ооочень хороших маляров и возьмут с вас соответственно

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: как замазать трещину в краске

    я не буду искать маляров..я замазал трещину акриловой краской, теперь надо затереть это наждачкой №1500, если не получится, то уже буду думать оставить или нет трещину.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Еще и Кен Блок
    Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

    Re: как замазать трещину в краске

    Можно окрасить и пол элемента. Красиццо в переход. Даже если оттенок купленной краски буит немножно отчличаться, после окраса даже и не заметишь. Просто не факт, что ты отделаешься половиной элемента. Расколупают старое ЛКП так, что мама не горюй))))))

    Стоит ли покупать битый автомобиль СТАТЬИ

    Все хотят небитый, некрашеный авто. Это неоспоримый факт. Исключение составит только, пожалуй, «довестовский» российский автопром, где правильно замотивированный дядя Вася в гараже способен покрасить лучше, чем на заводе. В остальном многие соискатели подержанных машин носятся с толщиномером до тех пор, пока не увидят то, чего хотят, шарахаясь от любых вариантов со вторичным окрасом.

    Это невероятно!

    В конечном итоге поиски ожидаемо затягиваются на месяцы или заканчиваются покупкой ведра со скрученным пробегом и уставшей техникой. Зато с родной краской! И через месяц зазевавшийся велосипедист таранит девственное лакокрасочное покрытие столь долгожданной ласточки. Поездить на некрашеной не получилось.

    И это ладно, когда мы ищем, к примеру, семейную Skoda Octavia свежего года выпуска, но когда нам нужен десятилетний молодежный авто, к примеру, Honda Civic или Mazda 3, то теория «не бита, не крашена» попросту становится утопией.

    Продавцы, которые крутят пальцем у виска, после того как вы отказались от покупки только потому, что толщиномер на одном из крыльев выдал превышение нормы, в этом случае делают это совершенно справедливо и вот почему.

    Для того, чтобы Вы понимали насколько это лишнее занятие, приведу в пример немного статистики из своей работы автоподборщиком. 80% б/у авто на рынке – автохлам, который не заслуживает внимания. Большинство (т.е. более 50%) машин старше пяти лет имеют следы вторичного окраса. Представляете теперь какой процент у десятилетних авто? Но это не всё, идём дальше. Около 10% новых машин покидают автосалон с элементами, окрашенными вторично, будь то на заводе при устранении дефекта или в автосалоне после неаккуратных пируэтов перегонщика или менеджера.

    Итого, покупая подержанную машину в возрасте, найти более-менее живой экземпляр с полностью родным окрасом по нормальной цене – невероятное везение и отказываться от хорошего авто с косметическим окрасом двух-трех деталей – глупость, да и только. Но, как это всегда бывает, не все йогурты одинаково полезны, а значит попробуем разобраться, стоит ли покупать битый автомобиль, а точнее, что из крашенного можно брать, а что лучше не надо.

    Степень повреждений

    Это, конечно, здорово, если вам попался авто с полностью родным окрасом, но, если вдруг машина, которую вы приехали проверять, вдруг частично оказалась со вторичным лкп, нужно выяснить настолько серьезными были повреждения, а точнее насколько далеко проходил инородный предмет, из-за которого приходилось привлекать маляров. Настолько битая? Учтите, что для этого придется работать не только прибором, но и глазами.

    Замер лкп дверного проема

    Это большое заблуждение считать, что толщиномер спасет от автохлама.

    Хорошим примером для вас будет этот Solaris, у которого полностью поменяны двери и покрашены под прибор вместе с петлями.

    Всё подготовлено так, что «мальчик с толщиномером» (начинающий подборщик) запросто сдаст такой авто клиенту. Но, вы же теперь всё знаете. Снимаем пластиковую накладку порога, а там:

    Повреждение дверного проема

    Открывайте каждую дверь и проверяйте дверные проемы на предмет деформаций, отгибайте уплотнители, снимайте пластиковые накладки и смотрите на целостность точечной сварки, как бы сильно это не нравилось владельцу. В конце концов, эту процедуру можно сделать непосредственно перед покупкой, чтобы продавец, увидев деньги, стал немного мягче и пушистее.

    Снимаем уплотнитель и проверяем целостность швов

    Под капотом на наличие следов ремонта проверяются лонжероны, «телевизор», брызговики («чашки»). Если не знаете, что это такое, лучше не ищите машину самостоятельно – иначе купите битое «ведро». Повреждение любого из перечисленных элементов – признак крупного ДТП, а нам такие не никак подходят и покупать такое авто не стоит. Пусть и машины будут крашены элементы, но не без повреждения силовой конструкции кузова и со сработанными подушками безопасности. Как проверить подушки безопасности на срабатывание

    Активированная подушка безопасности

    Как не купить «перевёртыш»

    Крыша – отдельный разговор. С одной стороны, это силовой элемент кузова – напрямую отвечает за жесткость и геометрию. И, по-хорошему, следы шпаклевки, да и вообще вторичного окраса, означают, что нужно искать дальше, к тому же продать такое авто будет сложнее. Однако, в России живём. Полным-полно случаев, когда сверху по воле судьбы или местного менталитета падают мусорные мешки, бутылки, кислота конкурентов по парковке или снег, в конце концов – ни мне вам рассказывать. Бывает, что крыша просто пускает «рыжиков» по передней кромке – и это касается не только отечественного автопрома. Значит, придётся научиться определять, «перевёртыш» или не «перевёртыш».

    Как мы знаем, бутылка, мешок не покрывают всю поверхность листа и атакуют точечно, но если шпаклевка по всему периметру крыши, то скорее всего, машина всё-таки повалялась в кювете или кусок снега оказался настолько большим, что лучше бы автомобиль перевернулся – смотрите стойки и все прилегающие к крыше элементы. Они ремонтировались? Скажите продавцу: «Гуд Бай». Не стоить тратить свое время на такой автомобиль.

    Деформированная центральная стойка

    Просто двойной равномерный качественный окрас без следов шпаклевки, монтажа и рихтовки, как самой крыши, так и прилегающих кузовных панелей ничего плохого не означает – учитесь смотреть комплексно.

    Полностью родное оригинальное остекление в добавок к этому, но не отдельно от предыдущих условий, говорит о том, что этот авто не переворачивался.

    Если силовая конструкция целая, то уже хорошо – резких признаков отказываться от покупки автомобиля с кузовом такой степени битья у нас нет, а значит мучаем продавца своим тщательным наблюдением дальше. Все кузовные панели промеряются толщиномером и проверяются на наличие следов вторичного окраса. И решение о покупке будет теперь напрямую зависеть от его количества и качества, о чем мы и поговорим дальше.

    Качество ремонта

    Здесь хочу немного расстроить – на 100% определить отпадёт обнаруженный кусок шпаклевки или не отпадёт за время вашего владения не скажет даже тот, кто подготавливал и красил. Единственное, что мы можем оценить, это уровень сервиса, который занимался ремонтом. К примеру, шагрень под обработку напильником, куча пыли пот базой и лаком, потеки, провалы или, боже упаси, отслоения лкп, говорят о том, что подготовка, технология и материалы, мягко говоря, далеки от идеала и нужно прикидывать, сколько денег Вы отдадите за переделку этого безобразия.

    Отслоение лкп

    Часто бывает, что технология соблюдена безупречно, но закупщик материалов сэкономил и купил самый дешёвый лак, который через несколько месяцев эксплуатации покрылся россыпью царапин или вовсе начал отслаиваться кусками.

    Слазит лак

    Китайские детали тоже долго не живут без «рыжиков» и зачастую рихтовщикам трудно выставить былые зазоры. С каким-нибудь TongYang точно будут эстетические проблемы.

    Идеальный вариант, когда ремонтированные панели покрашены «под прибор» или почти «под прибор» и внешне практически не отличаются от заводского покрытия.

    Превышение штатного ЛКП в полтора-два раза – косметический ремонт. Он меньше всего таит в себе опасности. Всё, что больше 300 мкн, говорит о том, что под «базой» скрывается слой шпаклевки и, соответственно, чем он больше, тем больше шансов на то, что он отвалится при резкой смене температур или на мойке. Слой ЛКП больше 1500 мкн означает, что риск, так скажем, максимальный.

    Количество окрашенных деталей, конечно, тоже играет роль. Если в низкокачественном ремонте уличена одна-две металлические детали, то можно сторговать у продавца деньги на возможную переделку. Если таких панелей больше или машина вообще вся вкруг окрашена по-разному, то лучше ищите авто дальше, иначе возможная последующая переделка дорого обойдётся. Всё дело в рисках.

    Некачественный окрас порога

    Вы уж простите, но ремонт по целиковой замене порога, заднего крыла или чего-то другого, что можно монтировать только сваркой, по определению не может быть качественным, так как кузовные элементы после такой «термической обработки» значительно теряют свои первоначальные прочностные характеристики и при следующем ДТП не отработают как надо. Более того, от коррозионной стойкости такого металла тоже ничего не остаётся. В общем, лишние риски, которых и без этого достаточно при покупке б/у машины.

    Коррозия из-за некачественного окраса

    Последствия вторичного окраса

    Однозначно могу сказать, что кузов, у которого пострадали силовые элементы кузова обязательно покроется россыпью последствий, так как такие удары, которые доходят до лонжеронов и стоек, как минимум меняют геометрию самого главного – каркаса. Восстановить его вне заводских условий невозможно, соответственно, второй такой удар пройдёт гораздо дальше, чем тот, что уже был. В общем, эксплуатировать такой авто небезопасно. При покупке настолько битого автомобиля могут быть проблемы с установкой углов колес, из-за этого могут возникнуть постоянные вибрации и повышенный износ покрышек, но это уже мелочи.

    Если автомобиля страдали только кузовные панели, то всегда есть риск, что что-то может пойти не так, поэтому при покупке авто в бюджет нужно закладывать возможную переделку элементов. Идеальный на вид вторичный окрас никогда нельзя однозначно считать качественным. То, насколько ответственно подошли к работе покажет только время, а последствия на крашеных деталях могут быть следующими:

    — выцветание «базы» с проявлением разнотона;

    — коррозия и вздутия;

    — повышенная чувствительность к появлению царапин, затёртостей, сколов.

    Покупаем

    Как видите, в покупке автомобиля с перекрашенными элементами есть определённые риски, однако, если серьезных и многочисленных повреждений не было, то отказываться от хорошего экземпляра будет наивно и глупо. К тому же, чаще всего нормально покрашенные на вид детали никак не дают о себе знать несколько лет. Даже если что-то и начнет шелушиться и разнотонить, то на сегодняшний день перекрасить один-два элемента не так уж и дорого, да и тянуть с ремонтом можно сколько угодно, хоть до следующей продажи авто. Чего не скажешь о технических проблемах машин, которых не били не красили, но и не обслуживали должным образом. Часто задают вопрос: «Что лучше, купить автомобиль с крашенным крылом или с помятым?». С помятым. Лучше тем, что у вас будет возможность самостоятельно выбрать сервис или оставить за собой право забить и ездить так, как есть, выпросив у продавца скидку на восстановление эстетики. Одна загвоздка – продавцы зачастую много не скидывают, приводя в пример сказочные мастерские, где якобы за 500 рублей всё делают без покраски так, что «выдно нэ будэт». Красьте и не бойтесь покупать крашеную, но не забывайте, что от вас потребуются знания, внимательность и, конечно же, хоть маломальский опыт.

    Треснула шпатлёвка

    Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой. Машиной владею уже около трёх лет. Около месяца назад заметил что на задней правой двери лопнула шпатлёвка, ну и краска соответственно. Видимо в своё время был прочёс, и маляры наложили толстый слой шпатлёвки. Сначала трещина была поменьше, а потом увеличилась. Что можно предпринять что б остановить увеличение трещины? Это что получается — через некоторое время куском может отвалится?

    Метки: треснула шпатлёвка

    Комментарии 38

    Можно снять обшивку и посмотреть изнутри, насколько там все печально.

    Летом делал лёгкую шумоизоляцию для музыки. Ничего необычного не было.

    Дружище тут самому нужно решить, до конца года далеко, он только начался, то что процесс необратимый это что процентов, мелкий марафет чтобы глаз не цепляля трещина, тоже не надолго, найти дверь б/у в цвет вообще хорошо, при условии что она не слеплена на продажу.
    Если гложет и раздражать начинает, то лучше сделай и радуйся до конца года.
    Если не принципиально, то так оставь, перед продажей косметику можно сделать и то может на тот момент так продать если цена устроит( и вкладывать не придется или скинуть цену на стоимость ремонта и сэкономить своё время). Как то так, но это лично моё мнение.
    Удачи на дорогах!

    Извини, написал на немецкий лад. Временно, на короткое время, для отвода глаз, чтобы в глаза не бросалось или как это ещё можно сказать… давно я уже в Германии 🤪😂.
    Ну раз собираешься грубо говоря через год продавать, то я думаю не стоит в в неё много вкладывать.
    Просто при продаже скажи об этом покупателям… и всё будет по пацански.

    Если ты собираешься дальше ездить на этой машине, то или перекрась эту дверь или купи б /у шную в этом цвете. Если собираешься в скором будущем продавать, то сделай провизоришь/по дешёвке.

    К концу года буду продавать. А что значит «провизоришь»?

    Если нет желания расковыривать сейчас, залей в трещину ВД-40 чтобы не ржавело.

    Как написали, залить трещину и заклеить всё бронеплёнкой и ездить дальше)

    А тут выбор то не большой. Либо ремонт, либо замена. Но лучше не затягивать с оемонтом. Там может быть сюрпрайз.

    Промерить толщиномером, и понять слой до метала, а там сделать вывод, возможно и дверь проще заменить, чем сошлифовывать и перерехтовывать и соответственно шпатлевать и перекрашивать.

    Отвези на малярку перекрест дверь но будь готов что она может быть мятая в хлам .под слоем шпакли и не подлежит нормальному ремонту покажет только вскрытие

    Вскрыть больное место и нормально переделать.

    Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.

    Для этого есть шпатлёвка с аллюминием, но тож в разумных пределах. Скорее всего делали на продажу… По нормальному все сносить, дорихтовать и перерекрас.

    Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.

    А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах

    Это электродинамическое разрушение, пайка кузова оловом или латунью обычно умирает обычно уже при переплавке кузова))

    GriefPainter

    А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах

    Электроника и кузов автомобиля это, как бы, две большие разницы и, если и в одном, и в другом случае присутствует олово, то у них разные функции. Олово для ремонта кузовов автомобиля используется, пожалуй, с момента появления автомобиля и возникшей необходимостью его править, а вот эпоксидная шпатлёвка появилась у нас с появлением первых «жигулей», когда на СТО стала поступать 2-х компонентная югославская шпатлёвка в 3-х литровых банках. Поинтересуйтесь, чем восстанавливают кузова дорогих ретро автомобилей реставраторы и окажется, что оловом, потому что это навсегда и только такой ремонт не даст со временем усадки, трещин и отслоений. А в электронике пайка трескается потому, что радиодетали при работе нагреваются и остывают, т.е. деталь шевелится и где слабое место — там оно и рвётся. При пайке надо лучше пропаивать места соединения, да не экономить олово, а накладывать достаточный слой, а не нано плёнку, тогда не будет пайка трескаться.

    Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.

    как все заумно и не интересно.
    Шпатлевка трескает из-за:
    1. Коррозия металла
    2. Слишком толстым слоем навалена без должной просушки.

    У меня на машине толщина шпатлевки была 2 см, на арке.
    Клал ее тонкими слоями. И за 4 года них не треснуло. 1 раз даже забор упал на то место. До грунта скол и все…
    А если мастера криворукие жопоруки, то такое и будет… 21 век, а 80% затирает грунт с водой… и 50% шпатлевку водой…

    Лопнула шпаклевка на машине что делать

    подвох в том ,что раптором хорошо покрывать новые машины, или новые детали, а старое ржавое ведро надо очень тщательно подготавливать. а, в описанном процессе , даже шильдики не снимали. молдинги тоже. рейлинги на крыше тоже надо снимать ибо под ними ржавчина.и т.д. далее сгниет все нафик. ржавчины правда видно не будет. но, процесс окисления (гниения) пойдет быстрее , т.к. вы этим раптором делаете парник , который не проветривается .

    Новые машины вообще по многим параметрам хорошо,но речь не о них.То что любое покрытие нельзя на ржавчину наносить — прописная истина,свойства покрытия тут совершенно не при чем.Вопрос-то был задан насчет самого покрытия,а не по поводу подготовки к его нанесению.Покрытие отличное по износостойкости и общей практичности,но выглядит на любителя,что нужно учитывать.Снимать молдинги и рейлинги,если под ними нет ржавчины,на мой взгляд,никакого смысла нет.Если же все же есть,то,безусловно,обрабатывать надо.Не факт что самим Раптором,поскольку толщина слоя примерно 3 мм и может возникнуть проблема с обратной установкой плотно прилегающих деталей,но уж грунтовкой точно.Опять же,задача любого мастера объяснить все эти нюансы клиенту,а дальше уже решение делать так как советует мастер или нет за тем кто платит.По Вашему же первому посту безапеляционно выходит,что покрытие — говно,а мастер — *****.Это необъективно.Да,если что,я не занимаюсь нанесением такого покрытия,с Автоботаником не знаком,но тщательно изучал вопрос иключительно потому,что сам собираюсь обрабатывать свой авто.Для себя вопрос решил — да,меня устраивает,буду делать.

    Ты машину кисточкой без матирования красил?

    ну как. жуков счистил, зашкурил, обезжирил и покрасил. но не красить же точками? местами мазнул и по краске. Вот там потрёшь — слезает. А на краскопульт растворителя не купил.

    Я так понял что Раптор стоит 3.5тыр. за комплект, нужно два комплекта, 7тыр. плюс расходники +- 3тыр. Просто покрасить Чирка весь материал (расходники ит.д.) отсилы 8 тыр. Где экономия?

    экономия на работе! так как покрасить авто не каждый осилит, а раптор-ом можно чуть ли не на улице задуть, и осилит почти любой человек у кого руки хоть как то сгибаются 🙂 экономия на лицо, ну или в карман :ap:

    Я так понял что Раптор стоит 3.5тыр. за комплект, нужно два комплекта, 7тыр. плюс расходники +- 3тыр. Просто покрасить Чирка весь материал (расходники ит.д.) отсилы 8 тыр. Где экономия?

    Ну,как бы,заборной краской с помощью железной щетки в Москве Чирка можно и тыщ за 15 покрасить.Только это не покраска.Да и собственное время лично у меня денег стоит.Это если самому готовить.А нормальными материалами,да с подготовкой в Москве ценники с 60 начинаются.Раптор (под ключ,естественно) пусть и не очень сильно,но дешевле.Но практичность выше и технология проще.Хотя внешний вид на любителя,конечно.

    нет тут ни какой экономии . практичность — это да , есть .
    подготовка такая же или чуть тщательнее чем под краску, но делать лучше самому ,ну или контролировать каждый шаг ,(иначе сделают лишь бы как — под покрытием раптором же не видно . и если огрехи плохой подготовки посте покрытия обычной краской вылезут через месяц- ввиде вздутий и желтизны, — то после покрытия раптором или похожими составами огрехи вылезут через год два — ввиде насквозь прогнивших дверей, крыш, крыльев или еще чего !)
    Пы. сы. Краска стоит от 800р за банку . надо три = 2400, +лак от 500 до 1000. итого по минимуму 4000р. раптор брал весной по 3700. надо три =11100р. ну вот . как то так!

    сейчас только покрасил очередной раз чирка — краску взял дорогую ,9000р за 3кг+лак 3500р. все расходники вроде в гараже нашел. получилось здорово , НО вылезли косяки подготовки( риски от шкурки, плохие переходы от шпаклевки и т.д.) .многие не видят их, НО , я же о них знаю.
    с раптором этого бы не было.

    а, в описанном процессе , даже шильдики не снимали.

    По второй ссылке видно, что не только шильдики снимали, но и ручки дверей, фонари и целиком старое покрытие до металла. Плюс ко всему под РАПРОТОМ поверхность обработали u-pol acid#8 — кислотным антикорозийным грунтом.
    Так что можно предположить, что с антикорозийными свойствами и адгезией все в порядке.

    Сам давно уже нацелился на это и по весне, когда потеплеет, обязательно самостоятельно повторю этот эксперимент на своем динозавре.

    Я так понял что Раптор стоит 3.5тыр. за комплект, нужно два комплекта, 7тыр. плюс расходники +- 3тыр. Просто покрасить Чирка весь материал (расходники ит.д.) отсилы 8 тыр. Где экономия?

    это где ты так красишь,мне тут за покраску капота на Ежа 6 тысяч зарядили ,с моей краской

    вот тут чего то совсем не понравилосьhttp://www.gravitex.ru/videomaterialy.htmlтам где рэнг покрасили

    мне ваще не понятно зачем рэнг там красили, и да, фактура там отвратительно получилась.

    мне ваще не понятно зачем рэнг там красили, и да, фактура там отвратительно получилась.

    все зависит сколько разбавителя добавлять ! шагрень можно минимальную сделать

    не стремно чего то,я лучше кисточкой покрашу,2000ой выведу и лаком оболью

    Ну,это как бы,не краска,а полимер.Соответственно,при правильной технологии нанесения будет куда долговечней,чем краска под лаком.Особенно при эксплуатации не в тепличных условиях — по стойкости к механическому воздействию с этой штукой ни один лак не сравнится.Но выглядит на любителя,да.

    2х упаковок на ренглера то было впритык. А на чероки будет однозначно мало.

    ps, я владелец ренглера по второй ссылке.

    TAKEZO, а в сколько слоев покрывали?

    старался в 2 слоя, пороги, торец капота и передних крыльев, проем двери внизу ( где шаркают ногами ) и прочие уязвимые места в 3 слоя. Местами получился перехлест в 4.

    старался в 2 слоя, пороги, торец капота и передних крыльев, проем двери внизу ( где шаркают ногами ) и прочие уязвимые места в 3 слоя. Местами получился перехлест в 4.

    А какой диаметр сопла краскопульта использовал? 1,5 мм кажется маловато будет, или ничего?

    2х упаковок на ренглера то было впритык. А на чероки будет однозначно мало.

    ps, я владелец ренглера по второй ссылке.

    красили гранд витару всю снаружи изнутри внешний каркас безопастности в 4 уложились с трудом

    красили гранд витару всю снаружи изнутри внешний каркас безопастности в 4 уложились с трудом

    ну а если гранда-3 хватит? как думаешь?

    еще два вопроса. как я понял пылинки не помеха при покраске?

    и что,20 дней эксплуатировать нельзя? эксплуатировать можно но осторожно ! при как в химии принцип ле шателье !! при увеличении температуры на каждые 10 градусов скорость химической реакции возрастает в два 4 раза

    при увеличении температуры на каждые 10 градусов скорость химической реакции возрастает в два 4 раза

    Так в два или четыре раза?

    вопрос конечно идиотский,но как к пластмассовым деталям прилипает- просто в будущем ауди задуть-а там бампера в цвет попасть нужно.

    и еще вопросик-грунт ихний ,как под обычную покраску тоже матовать нужно?

    там краскопульт продается. 1500 вроде стоит.

    Продается, но он, я так понял, именно для покрытия кузовов пикапов, т.е. такой, как для антикора. Там, я думаю диаметр сопла намного больше. Народ тут вроде обычными краскопультами красит.

    . но как к пластмассовым деталям прилипает.

    +1 тоже интересно.

    прилипает. на пластик же тоже грунт наносится ! )))))))) соответственно адгезия к грунту аналогичная

    . а чтоб грунт лег еще и праймер докупать :ag:

    прозрачный, и в него нужный краситель добавляется.только я не понял алкидный или акрил.скорее акрил-разбавитель вроде акриловый.

    вообще то зайди на ихний сайт- там много чего-хрена гадать то)))

    Вот мнение мастера у которого мы будем краситься.
    С нечто похожим от U- Pol я столкнулся лет 10 тому назад. Но спрос как то не сложился и опробовать его в деле не довелось.
    И вот заказ на ремонт- восстановление Джипа Чероки с покраской Рэптором, в цвет, близкий к « родному».
    На драйве2 уже были выступления по этому поводу, да и в сети много чего найти можно, но из всего увиденного убивало одно- очень «острая» или крупная шагрень. И опасения, что при нанесении этого состава антигравийным пистолетом будут полосы, которых на представленных фото просто не видно.
    Этот состав существует в двух вариантах- стандартный чёрный и бесцветный колеруемый.
    Чёрный у нас пойдёт на пластик и бамперы. Колеруемый по виду похож на белесый клей ПВА.
    В Московском представительстве фирмы нам сказали, что колерующей краски на акриловой основе можно лить от души, во что мы как то не поверили. Звонок в Ростовское представительство компании принёс дополнительную информацию- лить то можно, да вот только твёрдость покрытия теряется. Так что не более 15 %.
    Отнесли бутылку Рэптора в подбор, нам сделали 3 варианта цвета и предупредили, что класть состав надо на чёрную подложку.
    Из трёх тестов вместе с клиентом выбрали один и заказали колерующую акриловую краску, без металлика.

    Хоть мы и выпросили у клиента растворитель для Рэптора, добавлять его в состав не решились- вдруг покрытие потеряет твёрдость, нафига тогда вообще всё это затевали?
    Краскопульт с верхним бачком с соплом 2мм приобрели из недорогих, специально для этой машины.
    Сколеровали всё в одном большом ведре, 8 бутылок по 0.75.
    Красили всё в 3 захода- сначала кузов, потом навесные детали с двух сторон и в заключении пластик и бамперы.
    Сначала всё закрыли чёрным грунтом.
    Окраска в 2 слоя, в полтора можно, конечно, но укрывистость состава на зелёном цвете в 10% акрила не очень хорошая.
    Отвердитель добавляли по весу от Рэптора. Часа через три- четыре не использованный состав превращается в соплю.
    Про толщину нанесения сказать точно трудно, но по ощущениям слой примерно 300-400 микрон ( на современных новых машинах грунт+база+лак 70-80 мк).
    Твердеет постепенно, но после 30 минут сушки при +60 и часа остывания твёрже, чем обычный лак.
    Полная полимеризация- 14 дней.

    Наталья,а не могла бы про покраску пластика узнать-чем предварительно нужно обрабатывать.

    раптор то я уже заказал-уже наверное пришел))думаю тоже задуть.

    Ахтунг. Треснула шпатлёвка.

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Ахтунг. Треснула шпатлёвка.

    На заднем крыле треснула шпатлёвка (сантиметра 3 трещина), как решить эту проблему? не красить же всю бочину? и как убрать царапины от ногтей собаки на бампере.

    Вскрываешь трещину, отколупываешь всё, что сможешь. Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это по правильному. А по-другому- на выбор. Пластилин, баллончик, и т.д.

    Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это что я не понял

    А что понимать-то? По технологии нанесения шпатлёвок толщина слоя до 1 мм. Всё, что более- доводится молоткои и иже с ним. Есть ещё чудо-изобретение стеклошпатлёвка для бестолковых жестянщиков, но пользоваться не рекомендую. Толстые слоя сначала дают усадку(прожухают) , потом трещины.

    Так что делать мне слой явно привышает 1мм

    По хорошему с помощью молотка и пр. добиться более ровной поверхности. Но можно и стеклошпатлёвкой- она хоть не треснет. Но провалится через время.

    Это какое же это время должно пройти когда она провалится?

    Тебе придется перекрашивать весь элемент, лучше в нормальном сервисе. Не справишься же ты сам, если слово «жестянить» для тебя новое. Хотя всё бывает в первый раз 🙂

    Уж лучше спецам. Цена очень вырастает, когда сам пробовал, а им переделывать. И матов больше)))

    Это процесс длительный ;-))) Проявляются первые признаки через неделю примерно. И, самое поганое, не прекращается вплоть до образования трещин. Поэтому подождать-подмазать не канает ;-)))

    Все это лечитца новым ремонтом как сказал ММХ и на проверенном сто. пусть возможно дороже чем у кого либо, зато потом гемора меньше будет.

    Все верно!
    Отодрать всю шпаклю, что только удасться при максимуме усилий, а потом еще края ремонтной зоны как минимум на 5 см обработать шлиф кругом для придания ровной грани шпаклюемого участка.
    После этого нанести слой жесткой шпакли, потом основной и сверху доводочной.
    грунт
    покраска

    Но как прально тут сказали толщина более 1 мм — недоджелана жестянка
    Но опять же переделка старого ремонта и ремонт — 2 большие разницы.

    Так что — полный вперед в мастерню и либо замена заднего крыла (что дорого), либо как выше описано.

    Ремонт бампера из пластика своими руками на автомобиле в гаражных условиях

    Бампер автомобиля необходим, чтобы защитить дорогостоящие элементы кузова от царапин, сколов и других повреждений. Он способен принять на себя удар при столкновении на малых скоростях или во время наезда на дорожное препятствие. Бамперы на заре производства автомобилей изготавливались из металла, как и другие элементы кузова, но со временем компании от этого отказались, отдав предпочтение пластику. Пластмассовый бампер – это не только функционально полезный агрегат, но и элемент дизайна машины. Именно поэтому его необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, и в рамках данной статьи мы посмотрим, как провести ремонт бампера из пластика своими руками.

    Классификация повреждений пластмассового бампера

    Бампер машины, который принято называть пластмассовым, имеет гораздо более сложную химическую структуру, нежели обычная пластмасса. Он выполняется гибким и максимально защищенным от внешних повреждений, что важно, учитывая среду эксплуатации агрегата. Во время движения автомобиля по трассе или городской дороге, в бампер отлетают крошки с дорожного полотна – песок, камни, а также другой мусор. В первые годы эксплуатации автомобиля эти повреждения незаметны, но со временем они дают о себе знать, и бампер теряет свой презентабельный внешний вид.

    Всего же специалисты кузовного ремонта автомобилей выделяют несколько степеней повреждений бампера:

    • Царапины. Могут быть легкими поверхностными или глубокими, доходящими до основного слоя детали или грунта. Особенно опасен второй вид царапин, который со временем может перейти в следующую фазу повреждения – трещину.
    • Трещина. Опасное сквозное повреждение бампера автомобиля, при котором его эксплуатация не рекомендуется. При движении машины на бампер передаются вибрационные нагрузки, которые приведут к увеличению трещины, что скажется на прочности детали кузова и ее эксплуатационных свойствах.
    • Вмятины. Повреждения, чаще всего вызванные сильным механическим воздействием. Вмятины часто сопровождаются трещинами и всегда приводят к царапинам в месте деформации.
    • Пробои и сколы. Сквозные повреждения большой площади. Чаще всего возникают на краях бампера при столкновении с препятствием под «неудобным» углом.

    В зависимости от степени повреждения, применяются различные методики ремонта. Ниже мы рассмотрим способы ремонта трещин и пробоев – наиболее опасных видов повреждения.

    Как подготовить бампер к ремонту

    Перед тем как приступить непосредственно к ремонту бампера, потребуется провести ряд подготовительных процедур:

    1. Снимите бампер с автомобиля, максимально стараясь не усугубить повреждение. Это необходимо, чтобы было удобнее работать с поврежденной зоной;
    2. Аккуратно водой и губкой (при необходимости, с чистящим средством) очистите максимально бампер от налипшей грязи и пыли;

    Если на бампере нет маркировок, которые позволяли бы определить материал, вероятнее всего он выполнен из стеклопластика. Обратите внимание, что когда речь идет о базовом бампере, установленном на заводе, узнать его материал можно из справочной литературы к машине или из интернета.

    Ремонт бампера из пластика с использованием электропаяльника

    Самый простой способ самостоятельного ремонта пластикового бампера – это с использованием электропаяльника. Данная методика восстановления агрегата имеет минус, который выражается истончением материала детали в области повреждения при выполнении работ.

    Потребуется: прочные скобы от мебельного степлера, скотч, стандартный электропаяльник, дрель, шлифовальная машинка с кругом P240.

    Порядок выполнения работ:

    1. Предотвратите дальнейшее распространение трещины с помощью обычной дрели. Просверлите дырки малого диаметра на концах трещины;
    2. Далее сведите поврежденные части детали друг с другом и с внешней стороны заклейте их скотчем;
    3. После этого переверните бампер и начните работу с внутренней стороны. Возьмите паяльник и начните плавно проводить им вдоль трещины, тем самым уменьшая ее;
    4. Несколько раз проведя паяльником, можно приступить к укреплению соединения при помощи мебельных скоб. Для этого возьмите скобы пинцетом, предварительно укоротив их при необходимости, и удерживайте их на месте плавления пластмассы. Поскольку металл скоб может начать ржаветь со временем, рекомендуется полностью покрыть его пластиком, напаяв его с примыкающей к трещине площади. Важно: Всегда следите за толщиной участка плавления, чтобы не прожечь в бампере дырку;

  • Если после работы шлифовальной машинкой остались «волоски» полимера, их можно удалить зажигалкой.
  • Обратите внимание, что процедура ремонта бампера с помощью электропаяльника довольно простая, но выполнять ее рекомендуется вдвоем, особенно на этапе впаивания скоб.

    Ремонт пластикового бампера наплавкой электродов

    Более надежным способом самостоятельного ремонта бампера является наплавка электродов. Она сложна из-за необходимости подыскать требуемый для ремонта материал, что не всегда бывает просто.

    Потребуется: плоские электроды, строительный фен со специальной насадкой на сопло размерами 4-6 или 10 миллиметров.

    Порядок выполнения работ:

      Самое важное при ремонте бампера наплавкой — это подыскать требуемые электроды. Они стоят недорого и находятся в свободной продаже в специализированных на автомобилях магазинах. Необходимо выбрать максимально совместимые варианты материала. В идеале следует найти старый бампер с идентичной ремонтируемому маркировкой и отрезать от него кусок;

  • Протестируйте используемый материал. Для этого приварите к внутренней поверхности бампера тестовую полоску электрода. Если после затвердевания она отрывается с большим трудом или вовсе не отделяется, значит, материал подобран верно и можно приступать к ремонту;
  • Далее ремонт проводится простой наплавкой материала на поврежденную зону бампера. Рекомендуется начинать с середины трещины, особенно если речь идет о большой площади повреждения. Когда середина трещины будет заделана, следует обработать середины оставшихся половинок, а далее уже наплавить материал на незаполненные зоны.
  • Правила ремонта наплавкой полипропиленовых деталей

    При восстановлении полипропиленовых деталей имеются определенные особенности, на которые следует обращать внимание:

    Рекомендуется подбирать электроды шириной около 3-4 миллиметров;

  • Строительный фен должен иметь насадку с соплом в 4-6 миллиметров;
  • Обязательно определите по справочникам температуру плавления и испарения используемого материала. Важно, чтобы электрод быстро плавился, но не перегревался, иначе в процессе испарения он потеряет свои качества;
  • Рекомендуется перед началом плавления образовать в бампере V-образные канавки, куда будет укладываться композитный материал.
  • Правила ремонта наплавкой полиуретановых деталей

    Если выполняется ремонт полиуретанового бампера, важно помнить о следующих правилах:

    Поскольку данный материал достаточно «мягкий», лучше дополнительно укрепить трещину при помощи мебельных скоб. Проводите наплавку электрода непосредственно поверх скоб, чтобы они зафиксировали разделенную поверхность;

  • У полиуретана температура плавления около 220 градусов по Цельсию. Не превышайте ее в процессе наплавки, иначе материал начнет испаряться и разрушаться;
  • При починке полиуретанового бампера лучше использовать широкие полоски электродов – 8-10 миллиметров, чтобы под них лучше ложились скобы. Соответственно, потребуется насадка на сопло строительного фена в 10 миллиметров.
  • Как самостоятельно починить бампер из твердого пластика или стеклопластика

    Твердый пластик имеет высокую температуру плавления, которая может достигать 5000 градусов по Цельсию, и добиться ее в гаражных условиях способен не каждый владелец автомобиля. Поэтому детали из такого материала и стеклопластика ремонтируются за счет приклеивания.

    Потребуется: шлифовальная машинка, полиэфирная смола, стекловолоконный мат, болгарка, скотч.

    Порядок выполнения работ:

      Первым делом необходимо отшлифовать машинкой края трещины, поскольку на них остаются после разлома микроскопические нитки, препятствующие плотному соединению;

  • После того как с внутренней стороны полиэфирная смола подсохнет, можно переходить к ремонту внешней стороны. Сделайте V-образные канавки в месте трещины, чтобы края сходились к месту заплатки с внутренней стороны. Сделать это можно при помощи болгарки;
  • Далее образовавшаяся канавка заполняется стеклотканью, предварительно смазанной в полиэфирной смоле.
  • Обратите внимание, что приведенные выше советы подразумевают только заделку трещины в бампере автомобиля, тогда как после этого предстоит восстановленную деталь очищать, шпаклевать, грунтовать и красить.

    Лопнула шпаклевка на машине что делать

    Уважаемые Дастероводы!
    Сегодня в момент получения авто у Официального Дилера Иваново, произошёл инцедент:
    специально обученный Х Реновод, повредил мне авто, на фото всё видно, оставил решение вопроса до Директора на понедельник, горую, жду советов, что делать?[COLOR=»Silver»]
    http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=89537&stc=1&d=1452968089

    ———- Добавлено в 21:02 ———- Предыдущее написано было в 20:59 ———-

    Уважаемые Дастероводы!
    Сегодня в момент получения авто у Официального Дилера Иваново, произошёл инцедент:
    специально обученный Х Реновод, повредил мне авто, на фото всё видно, оставил решение вопроса до Директора на понедельник, горую, жду советов, что делать?[COLOR=»Silver»]
    http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=89537&stc=1&d=1452968089

    ———- Добавлено в 21:02 ———- Предыдущее написано было в 20:59 ———-

    Требуйте скок совесть позволит, а потом ремонтировать. Не менее 7000 руб. Менять, ИМХО не советовал бы. Резать все крыло, потом варить — изнутри сварные швы никто уже и ничем нормально ни обработать ни покрасить не сможет, лучше ремонт.

    Тагирыч
    Сочувствую.
    Я бы обратился к юристам за консультацией, со своим договором.
    Понятно что кризис и $ растет, но авто уже не новенький, а новенько мятый, так что должен продаваться с уценкий и скорее всего она(конечная цена) должны быть прописана в договоре а не в виде ништяков.

    Не хочется еще красок сгущать, но место это самое что ни на есть пескоструйное, и даже тут не раз обсуждалось как его бронировали чтоб уберечь.

    Уважаемые Дастероводы!
    Сегодня в момент получения авто у Официального Дилера Иваново, произошёл инцедент:
    специально обученный Х Реновод, повредил мне авто, на фото всё видно, оставил решение вопроса до Директора на понедельник, горую, жду советов, что делать?[COLOR=»Silver»]

    Замена заднего крыла У ОД минимум 50 000 . :ai:

    Требуйте скок совесть позволит, а потом ремонтировать. Не менее 7000 руб. Менять, ИМХО не советовал бы. Резать все крыло, потом варить — изнутри сварные швы никто уже и ничем нормально ни обработать ни покрасить не сможет, лучше ремонт.

    у меня было точно такое повреждение -задел авто при повороте
    сделал частник-за 8000 р
    спотером вытягивается.

    Уважаемые Дастероводы!
    Сегодня в момент получения авто у Официального Дилера Иваново, произошёл инцедент:
    специально обученный Х Реновод, повредил мне авто, на фото всё видно, оставил решение вопроса до Директора на понедельник, горую, жду советов, что делать?,

    ———- Добавлено в 21:02 ———- Предыдущее написано было в 20:59 ———-

    Акт приема авто подписан? Если нет- то пусть дают другой авто. Или дают скидку- в районе 70-100 штук. Не забываем что это НОВЫЙ авто. — В магазине Вы бы взяли какую нибудь технику с мятым корпусом?- у таких скидки до 40% от стоимости (холодильники например):az:
    Можно к скидке выторговать- пожизненную гарантию например (шутка)

    Авто было не застраховано. Все детали покупала и привозила я сама. На авто стоит моё новое крыло( разрезанное), т.к. покраска ещё не производилась. Они не ждали меня. Я привезла колёса без звонка. Поэтому и увидела их такую работу. Они, наверное, не хотели меня ставить в известность об этом, хотели скрыть, т.к. я была настроена на полную замену крыла по совету специалиста с 33-х летним стажем работы. В покрашенном авто я бы ничего не заметила. По договору они должны были согласовывать все свои действия со мной. Это сделано не было. Можно ли продать мои кузовные детали или они не годятся для восстановления и ремонта, раз сказали менять. Новую часть крыла наверное, можно продать, чтобы как-то минимизировать убытки?

    ———- Добавлено в 19:08 ———- Предыдущее написано было в 18:46 ———-

    Договора практически нет. Есть только акт приёма- передачи авто к предварительной оценке авто и список предварительной оценки работ по ремонту авто с перечнем работ: крыло переднее- замена, окраска (стоимость), крыло заднее- замена, окраска (стоимость). в конце стоит общая предварительная сумма.

    Конечно оцинкованное железо лучше, но с разбора нет полного заднего крыла, только четверть, чтобы там брать детали, нужно разбираться в этом. Я должна была сама купить или у них. Но у них на эти детали цены «ломовые».

    Татьяна58,скорей всего, к сожалению, Вы «заложник» сложившейся ситуации.:ac:Вы женщина,Вам сложнее.Как правило к женщинам изначально подход,чтобы «развести». «Операцию» ремонта вспять уже не вернуть. Судиться с ними потом-дело муторное(т.к нет достаточно весомых аргументов в обговариваемых операциях по ремонту).
    Возможно стоит поговорить об уменьшении стоимости ремонта с ответственным лицом по сервису?Может совесть из них у кого то есть?Хотя я на это не надеюсь.ИМХО.

    ———- Добавлено в 20:37 ———- Предыдущее написано было в 20:34 ———-

    Конечно же Вам будут петь песню:Смотрите,мы не трогали заводские «швы».Это же так круто!У Вас почти новый авто!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector