0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка рулевой колонки ВАЗ LADA GRANTA

Регулировка рулевой колонки ВАЗ LADA GRANTA

Регулировка рулевой колонки «ЛАДА ГРАНТА»- доработка ручки.

Доработка ручки(рычага)регулировки угла рулевой колонки ЛАДА ГРАНТА LetyShops https://letyshops.com/soc/sh-1?r=2445283 Как снять…

Устранение люфта в рулевой колонке LADA GRANTA и KALINA

Устранение возможной причины люфта в рулевой колонке LADA GRANTA и KALINA: крестовая отвертка + ключ на 13.

Как просто и быстро подтянуть рулевую рейку на Гранте.

Группа в ВК: https://vk.com/theladagranta Основной канал: https://www.youtube.com/TheLadagranta.

Lada Granta — устраняем стуки в рулевом механизме.

Моя группа ВКонтакте: http://vk.com/club54215650 Мои другие проекты: http://new-granta.ru/ — сайт с текстовыми версиями моих ролик…

LADA GRANTA — Устраняем стук в рулевой колонке!

Устранение дребезга в рулевой колонке с минимальными затратами. 0010101000111100001011110101101101011000010101010101100001011111.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ(как подтянуть рейку)Можно ли отрегулировать рулевую рейку ВАЗ 2115

Извините за качество съемки в ближайшее время исправлюсь. Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115…

Если на машине застучала рулевая рейка не спешить ехать в сервис

Для тех кто не знал! Что рулевая рейка подтягивается ! Наша группа в ВК https://vk.com/club145658677 Вступай.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ!(как подтянуть рейку)

Советы и рекомендации по регулеровке рулевой рейки на автомобилях ВАЗ!

Как устранить стук рулевой рейки Лада Гранта!How to eliminate the knocking steering rack Lada Granta

Как устранить стук рулевой рейки Лада Гранта https://youtu.be/RaBie1UUDFU ксенон в ПТФ https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=zdebIgUwvsE…

Замена втулки рулевой рейки ВАЗ 1118 Калина

https://avto.pro/ — Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее предл…

Смотрите видео » Регулировка рулевой колонки ВАЗ LADA GRANTA «.

Делимся своим опытом ремонта автомобиля . Большая подборка видео роликов по теме » Регулировка рулевой колонки ВАЗ LADA GRANTA «.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Убрать люфт рулевой тяги

Содержание статьи

  • Что такое люфт в рулевом управлении
  • Что такое шкворень
  • Как заменить рулевую рейку

Признаки проявления люфта

Если во время движения на своем автомобиле вы начали отмечать такие неприятные явления, как стуки, излишнюю вибрацию, самопроизвольное отклонение от траектории, это может быть причиной возникающего люфта в рулевом управлении. По правилам дорожного движения, суммарный люфт исправного автомобиля не должен превышать 10 градусов. Но и меньшие значения создают уже определенные неудобства и дискомфорт. Даже самый маленький люфт имеет тенденцию перерасти в большой. Согласитесь, ненормально, когда на практически ровной дороге приходится постоянно поворачивать рулевое колесо влево-вправо. При большом люфте это уже называется «ловить дорогу».

Причины люфта и способы обнаружения

Основных причин появления люфта в рулевом управлении можно выделить четыре. Возникают они в результате износа деталей в процессе длительной эксплуатации автомобиля. Так, например, со временем в шарнирах рулевых тяг передних колес образуются и увеличиваются зазоры. Их наличие и величину можно определить визуально или тактильно, прощупывая пальцами детали, которые этими шарнирами соединяются. При этом кто-то должен резко прокручивать руль то влево, то вправо. Обе детали должны перемещаться синхронно. В одиночку проверить, перемещая руками рулевую тягу в продольном направлении. Люфта нет, если она перемещается вместе с сошкой. При наличии даже небольшого зазора шарнир необходимо заменить.

Вторая причина – повышенный износ или разрегулирование зацепление ролика и «червяка». При резких поворотах руля в рулевом механизме прослушивается стук. Также дефект обнаруживается при покачивании руками сошки рулевого привода. Действия: регулировать или замена деталей.

Стук и скрип при поворачивании колес, а также при покачивании маятникового рычага вверх-вниз говорят об износе втулок или оси этого самого маятникового рычага. Попробуйте подтянуть гайку на оси. Изношенные детали требуют замены.

Наконец, четвертая причина – ослабло крепление кронштейна маятникового рычага или картера. Вам необходимо просто подтянуть соответствующие гайки и болты.

Остается добавить, что при правильной эксплуатации автомобиля и ухода за элементами рулевого управления: периодической смазке, своевременном обнаружении дефектов и устранении появляющегося люфта – все механизмы прослужат долго и не потребуют непредвиденных расходов по их замене.

Рулевое управление – неотъемлемая часть любого автомобиля. Благодаря этому узлу транспортное средство может менять направление траектории движения. Система состоит из множества элементов. Главная составляющая – это рулевая рейка. Люфт ее недопустим. О неисправностях и признаках поломки данного механизма – далее в нашей статье.

Характеристика

Рулевое управление выполняет несколько функций:

  • Увеличивает усилия, что прилагаются к рулю.
  • Передает вращательный момент на колеса через привод.
  • Производит самостоятельный возврат руля в нейтральное положение.

Главная составляющая данного механизма – это редуктор. Он имеет свое передаточное число (у каждого автомобиля этот параметр разный). На данный момент используется реечный рулевой механизм. Ранее производителями использовался червячный и винтовой узел.

Признаки неисправности

Как определить, что вышла из строя рулевая рейка? Люфт – не единственный признак. Так, при повороте руля водитель прикладывает больше усилий, чем требуется. Конечно, здесь есть свои нюансы (ведь различают приводы с усилителем и без). Так, на рулевом управлении с гидравлическим приводом вы заметите характерный гул насоса. Иногда это сопровождается утечкой рабочей жидкости из бачка. Что касается механических приводов, звук поворота останется прежним. Однако руль станет заметно более тугим. Это первый признак того, что вышла из строя рулевая рейка. Люфт при вращении колес может возникать на обоих типах привода – механическом и гидравлическом. Еще одна причина – течь сальника рейки. В этом случае на узле будут видны характерные потеки, как на фото ниже.

Почему образуется люфт?

В большинстве случаев эта проблема связана с состоянием дорожного покрытия. Ведь каждую неровность на себя принимает не только подвеска, но и рулевой механизм. Так, при частой езде по ямам наблюдается люфт вала рулевой рейки. Многое зависит и от стиля вождения. Чтобы максимально сберечь рейку, нужно хорошо оттормаживаться перед ямами. Но и это не дает гарантию на то, что вскоре не появится люфт. Езда через лежачих полицейских, бетонные стыки и другие неровности просто гробят рейку. Нагрузка на редуктор возрастает в десятки раз. Спустя 10-15 лет на автомобиле появляются проблемы с рулевым управлением. Кстати, по достижении этого срока зарубежные автопроизводители рекомендуют менять рейку. Но проблема в том, что найти новую деталь на такой старый автомобиль очень трудно. А ремкомплекты не всегда спасают. Как устранить люфт в рулевой рейке? Один из верных способов – это так называемая подтяжка рулевого механизма. Конечно, ресурс редуктора от этого не увеличится. Однако на некоторое время вы можете забыть о постоянных дёрганьях руля и ездить с комфортом.

Какова норма

Производителями заложен стандарт, при котором люфт тяги рулевой рейки считается нормальным. Так, этот показатель составляет не больше десяти градусов. Измерить это можно на СТО, при помощи люфтометра. Данный инструмент представлен на фото ниже.

Как подтягивается рулевая рейка?

Люфт, который выше нормы, можно снизить путем регулировки редукторного механизма. Для этого подтягивают соответствующий винт. Он находится в торцевой крышке рейки. Для удобства используйте яму или эстакаду. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом (в любом случае нам нужен доступ к рейке снизу автомобиля). Так, выставляем ровно передние колеса и приступаем к подтяжке.

Подводные камни

С какими проблемами автомобилист может столкнуться, производя операции по подтяжке рулевого механизма? Первое – это угол поворота. Чем сильнее затянута рейка, тем меньше градус поворота передних колес. Соответственно, снижается маневренность автомобиля. Второй момент – это усилия, прилагаемые на вращение руля. Чем сильнее закручивается гайка, тем туже руль. Особенно это заметно на автомобилях с механическим типом привода (это отечественные «десятки», «тренашки» и иномарки начала 90-х годов). Что касается машин с гидроусилителем, здесь нагрузка возрастает на насос. Внутри системы увеличится давление жидкости. Возможно, потечет шланг или манжеты. Если вы чувствуете, что руль стал сильно тугим и слабо возвращается в нейтральное положение, необходимо ослабить гайку. Ездить на сильно затянутой рейке не рекомендуется. Это повлечет за собой износ ряда других элементов.

Эффективно ли?

Статистика говорит, что затяжка редуктора рулевой рейки действительно помогает убрать люфт. Однако в 20 процентах случаев проблема на этом не решается. Прежде всего это связано с большим износом самой передаточной пары привода.

Заключение

Итак, мы выяснили, как убрать люфт в рулевой рейке, почему он возникает и какие есть подводные камни регулировки. Данный механизм напрямую влияет на безопасность движения. Поэтому при выявлении неисправности не стоит откладывать ремонт или регулировку рулевой рейки.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки – процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

  • Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
  • Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
  • Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
  • Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

  • Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
  • Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
  • Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
  • Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
  • Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
  • Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

Люфт рулевой рейки гранта

здрасьте всем! сегодня хотел добраться до этого колесика,который регулирует люфт в ЭУРе,ничего не получилось.Три винта открутить не удалось. Спецы,подскажите пожалуйста,как до него все-таки добраться!? Расстояние до печки около 5 см..вообще нереально открутить,звук уже достал! кто то писал раньше,что можно ,не снимая ЭУР,НО как? Если можно,поподробней..буду очень благодарен!Звук(назову его так) проявляется только на 1 и на 2 передачах,когда движешься по неровностям,сегодня еще заметил,что этот звук похож на то,когда крутишь колесик от мышки вниз,только естественно громче)))) Вообщем помогите,что конкретно нужно снимать,можно без фото ,и так пойму. спасибо заранее!

Добавлено через 1 минуту
может ссылку дадите,поиск не дал результата

kazackov.ig Сейчас внимательно прочитал твоё сообщение,где ты про переворачивание руля писал,и хочу уточнить.Я руль повернул не на пол оборота(в этом случае люфт не пропадает),а на 1/4(90градусов).Как я уже писал,проверить «на люфт» можно ничего не разбирая,а просто повернув руль на 1/4 вправо или влево и «подёргать» его.В моём случае «звуки» пропадали, а вот при повороте руля на пол оборота люфт не пропал(стал чуть тише-вероятно червяк в таком положении касается шестерни изношеной частью,т.к. из-за меньшего диаметра, при повороте руля на пол оборота ,делает большее количество оборотов-я как-то так думаю).Результатом доволен-не стучит.Этот звук-стук меня долго нервировал.

Добавлено через 1 час 26 минут
можно по-подробнее про перестановку руля?Попробую подробно и понятно(фото не будет-нет нормального «цифровика».Извиняйте).Я поставил руль прямо и сделал метку на резиновом пыльнике вала рулевой рейки и на крышке картера этой же рейки(метку ставил маркер-краской,можно еще корректором).Разъединил между собой карданчики(можно попробовать просто ослабить соединение карданчиков),открутил гайку и снял болт,фиксирующий верхний карданчик на валу руля(болт нужно снимать,иначе карданчик не снимется).Для этих операций нужен ключ на 13 такая же головка и,мне понадобилась,отвёртка(чтобы разжать хомут карданчика-не хотел сниматься).Снял верхний карданчик и перешел к снятию рулевого колеса.»Бибикалку» снимал вытягиванием из защелок на себя(начал с левого верхнего угла).Спасибо форумчанам-в мурзилке написано по другому.Потом,с помощью отвертки,разъединил колодку с проводами и отложил»бибику» в сторону.Открутил гайку на 24 на валу руля(не до конца-чтобы не получить по лбу при снятии раскачиванием рулевого колеса).Руль сдёрнул со шлицов расшатыванием(не бойся приложить усилие)но не снимал.Повернул руль вместе с валом на 90градусов(1/4 оборота) вправо и, в таком положении, установил нижний карданчик на вал руля(и, соответственно,соединил карданчики между собой).Теперь снимаем руль(я, на всякий случай, поставил метку как руль стоял на валу изначально) и переставляем его на шлицах в положение»прямо».Шлицы имеют малый шаг ,поэтому с точной установкой руля у меня проблем не возникло.Всё устанавливаем,закрепляем,получаем удовольствие.Мурзилка рекомендует снимать «минусовую» клемму с АКБ перед работой с проводами.

Добавлено через 12 минут
установил нижний карданчик на вал руля(Пардон-естественно правильно будет читать :»верхний» карданчик на вал руля.

Все таки снял я рулевую колонку, не выдержал)
Крутил, вертел, слушал откуда идет бряконье. Выяснил, что бренчит все же шестерня ЭУРа и звук передается по валу дальше, на карданчики, но добраться до неё не смог. Открутил все видимые болты и винты, но половинки корпуса так и не разошлись, большую гайку на 27 на самом валу не трогал, да и подобраться ключом не реально, надо высокую головку.
В итоге снял торцевую крышку под тремя винтиками про которую тут много раз упоминалось (на фото снятый блок), она закрывает блок оптопар на печатной плате, в центре есть спец гайка с двумя отверстиями, вот её и нужно крутить.
Как я понял, эта гайка-упор предназначена для регулировки вала червяка ЭУРа. При её затяжке вал червяка зажимается и руль может стать тугой. Нужно подтянуть её до определенного момента, лишь бы не было люфта этого вала.
Рулевую колонку я снял в сборе с рулевым колесом и отнес домой, так удобнее проверять, крутить и слушать, поэтому ставим руль на пол и крутим сам ЭУР (только ключ в замок вставьте), вот вам и моделирование ситуации руления.
Я подтянул гайку-упор немного, покрутил все это дело, вроде нормально, не зажал рулевое. Гайку-упор можно подтягивать ключом для натяжения ремня ГРМ. Собрал ЭУР, поставил обратно на машину. Весь день ездил и слушал, бряконья замечено не было))) Буду дальше тестировать и слушать.
На картинке я красной стрелкой обозначил место, где стоит гайка-упор.

Кстати, снимать с машины ЭУР не обязательно, достаточно открутить 4 гайки крепления рулевой колонки и положить её на пол, и поворачивать как нужно вместе с ЭУРом.

Все таки снял я рулевую колонку, не выдержал)
Крутил, вертел, слушал откуда идет бряконье. Выяснил, что бренчит все же шестерня ЭУРа и звук передается по валу дальше, на карданчики, но добраться до неё не смог. Открутил все видимые болты и винты, но половинки корпуса так и не разошлись, большую гайку на 27 на самом валу не трогал, да и подобраться ключом не реально, надо высокую головку.
В итоге снял торцевую крышку под тремя винтиками про которую тут много раз упоминалось (на фото снятый блок), она закрывает блок оптопар на печатной плате, в центре есть спец гайка с двумя отверстиями, вот её и нужно крутить.
Как я понял, эта гайка-упор предназначена для регулировки вала червяка ЭУРа. При её затяжке вал червяка зажимается и руль может стать тугой. Нужно подтянуть её до определенного момента, лишь бы не было люфта этого вала.
Рулевую колонку я снял в сборе с рулевым колесом и отнес домой, так удобнее проверять, крутить и слушать, поэтому ставим руль на пол и крутим сам ЭУР (только ключ в замок вставьте), вот вам и моделирование ситуации руления.
Я подтянул гайку-упор немного, покрутил все это дело, вроде нормально, не зажал рулевое. Гайку-упор можно подтягивать ключом для натяжения ремня ГРМ. Собрал ЭУР, поставил обратно на машину. Весь день ездил и слушал, бряконья замечено не было))) Буду дальше тестировать и слушать.
На картинке я красной стрелкой обозначил место, где стоит гайка-упор.

Кстати, снимать с машины ЭУР не обязательно, достаточно открутить 4 гайки крепления рулевой колонки и положить её на пол, и поворачивать как нужно вместе с ЭУРом.

Привет. Тоже достали стуки в рулевом. Есть пару вопросов:
1.Гайка-упор это то что на четвертом фото держишь пальцами?
2. Можно ли её подрегулировать не снимая рулевую колонку?
3.Стуки в рулевом у тебя были постоянно? А то у меня день стучит сильно, на сл. день чуть слышно.

Привет. Тоже достали стуки в рулевом. Есть пару вопросов:
1.Гайка-упор это то что на четвертом фото держишь пальцами?
2. Можно ли её подрегулировать не снимая рулевую колонку?
3.Стуки в рулевом у тебя были постоянно? А то у меня день стучит сильно, на сл. день чуть слышно.

Отвечаю по порядку)
1. Да, это она.
2. Можно: достаточно снять пластик вокруг рул.колонки, отсоединить все провода, снять подрулевые переключатели и открутить 4 гайки, крепящие рул.колонку к кузову, опустить её на пол и можно работать с ней.
3. Тоже не постоянно стучало, по настроению)

п.с. у меня ЭУР стоит Махачкалинский.

реально под конец темы кто о чем. читать сложно.

Поясните знатоки, я не понял, почему нельзя заварить этот «люфт» ведь как отписывались тут резину рано или поздно разбивает почему нельзя жестко зафиксировать эту лабуду зачем он там вообще реально же неудобно ездить поставил прямо руль чуть наклон дороги и поехала она в сторону наклона сама по себе постепенно. напрягает так кататься + ещё эти «закусоны» бред. кто вообще придумал эту фигню.

кстати это есть на всех эурах или только на махачкале? я тож что-то не понял этого.

А вопрос про люфт, тему извините за наглость, вы читали, хотя бы название))? Фотографии конструкции и способы решения проблемы смотрели?) Если всё так замечательно у вас может посмотрите есть ли он в реальности т.е. может видео запишите как нибудь под руль камеру направите покачав чуть чуть без усилия руль будут ли отзываться карданчики это видно сразу невооруженным глазом или всё же есть у руля «мертвая зона» которую в этой теме устранить пытались и даже успешно разве что не на долго, как я понял.

Одного я не догнал почему сварка противопоказана в решении этой проблемы.

Карданчики,кстати,заводские гавно,надо было старые оставить,пожалел денег(2000р) на СС20,купил такие же,когда недавно снимал(баранку перекручивал)нижний вообще в жутком состоянии,а отходил месяц,это к слову. таже фигня. заводской по глупости на сервисе мне подпортили, приобрел новый-поездил с ним дня 3-4. потом вернул заводской, он хоть и подзагнут, но люфта в нем намного меньше, чем в новом. Присматриваюсь к СС, у нас стоит 1650 руб

Добавлено через 3 минуты
Вообще когда кардан менял, то руль не вставал прямо, просто перекидывал руль по шлицам. Потом еще раз перекидывал, когда родной кардан обратно ставил. Теперь есть ощущение, что на 100 кмч и выше в нуле какая-то легкость появилась, раньше не было. может я как-то ЭМУР перекрутил, вроде как он не в исходном заводском положении. или это все фигня?

Добавлено через 1 минуту
стоп. всего 3 раза просто руль перекидывал

может я как-то ЭМУР перекрутил, вроде как он не в исходном заводском положении. или это все фигня?
У ЭУРа нет нулевого положения, ему всё равно на сколько его перекрутили.

У себя тоже победил люфт методом подкладывания упругих элементов из полиуретана между валами. Крепление стакана датчика в моей модификации ЭУРа оказалось немного не таким, как на фото с первой страницы: на стакане выполнена резьба и он накручивается на вал с герметиком. Никаких гаек под спецключ, разгибаем загнутые края стакана и выкручиваем его.
Как оказалось прокладки получились слишком жесткими, ЭУР практически не усиливал даже с выкрученным до упора резистором усиления (резисторы у меня расположены тоже по-другому), поэтому пришлось заново всё разбирать и уменьшить ширину рабочей зоны в 2 раза, до примерно 4-х мм.
Что в итоге. Усилие на руле всё-таки заметно выше чем до переделки, но меня устраивает. Небольшая пустота в нуле тоже осталась, но в общем цель достигнута, рулиться тачка стала более адекватно, едет туда куда ей велено, теперь её не швыряет из стороны в сторону на неровном покрытии, появилась какая-то обратная связь. Ещё как-нибудь соберусь кастер увеличить, и надеюсь будет вообще хорошо. Главное чтобы подкладок надолго хватило.
Выражаю благодарность первопроходцу Bi11i, его репортаж очень помог.
Вот кое-какие фото процесса.

Сегодня тоже «заневолил» торсион ЭУРа. На всю работу ушло примерно 4часа. Особых сложностей не возникло. Усилитель снимал полностью, так разбирать намного проще и удобнее. Стаканы не откручивал совсем, просто выбил штифт, вставил полоски резины и собрал обратно. Штифт выбивал строительным дюбелем, подтачивая его по мере необходимости. Перед сборкой рекомендую снять фаски с обеих сторон штифта чтоб легче входил. По усилию руль остался почти таким же. Вообще ощущения от езды с переделкой положительные, если резинки со временем разобьются, просто заменю их. Несколько фоток процесса:

Дубров Евгений, первая страница темы.

Добавлено через 5 минут
В нашем полку прибыло 🙂
По-хорошему бы вообще торсион заменить, но это заметно сложнее и дольше. Изготовить его в общем-то не проблема, но вот выполнить в нем настолько точно отверстие под штифт не выйдет, скорее всего оно сверлится с уже запрессованным торсионом.

А мне кажется отверстие под штифт не проблема, а вот подобрать сталь и термоообработку для торсиона будет очень сложно. Сталкивались на работе с торсионом петель пятой двери на 23-ей ниве то очень жесткий, то слишком мягкий.

Дубров Евгений, первая страница темыСпасиб.

Добавлено через 34 секунды
скорее вторая

Всем привет. Тоже одалели стуки в эур и рулевом карданчике. Рулевые карданчики разобрал и вместо родных игольчатых подшипников, запрессовал капролоновые втулки, по размерам которые ранее выкладывались в этой ветке. Спасибо огромное за размеры. Рулевой вал с карданчиками как новый , работает без заеданий и люфтов. А вот победить стуки в эур Махачкала не так уж и просто. Я не знаю какой он ревизии или версии у меня. Короче машина 2007 года выпуска. Ну и вот собственно сам процесс- снял рулевую колонку полностью, открутил вот эту гайку
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30959&c=112&userid=87386
Потом три болта крепления картера редуктора
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30958&c=112&userid=87386
Легкими постукиваниями по валу киянкой, редуктор разобрался, и о чудо сам механизм предстал перед нашими глазами, смазки конечно кот наплакал, но это мы исправим. Самое главное найти причину стука. Покрутил вал эл. Двигателя на котором сидит червяк,
И был замечен небольшой люфт в этом месте
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30960&c=112&userid=87386
Решил разобрать эл. Двигатель
Открутив эти винты , необходимо извлечь ротор двигателя,
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30961&c=112&userid=87386
Берем две отвертки с плоским шлицом, и аккуратно загоняем их по бокам между статором и крышкой(не повредите обмотку статора), и потихоньку расшиперивая, сдвигаем крышку с ротором
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30962&c=112&userid=87386
И видим что этот подшипник
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30960&c=112&userid=87386
не дает нам пройти вот здесь
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30963&c=112&userid=87386
Чтобы снять подшипник необходимо снять стопорное кольцо
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30964&c=112&userid=87386
Сняв стопорное кольцо пинцетом или ножом , извлекаем ротор с задней крышкой из статора.
Надеваем обратно наш снятый подшипник на вал ротора
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30965&c=112&userid=87386
И видит следующую кошмарную картину, подшипник спокойно передвигается по валу от стпорного кольца до проточки где начинается червяк. Грубо говоря гуляет по этому месту.
http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=30966&c=112&userid=87386
Вот от куда это люфт в эур, и стук при езде по неровностям. Проблему решил следующим образом, нашел в гараже полиэтиленовую(лучше фторопласт или капролон) трубочку соответствующую диаметру вала, надел подшипник и прикинул сколько нужно отрезать, получилось где то 2мм. Отрезал необходимое колечко, надел его, затем подшипник, внутренняя обойма подшипника как раз получилась западлицо с пазиком под стопорное колечко. Самое оно!
Собираем все , не забываем все хорошо смазать. И самое главное , болты крепления картера ТЯНУТЬ ОЧЕНЬ УККУРАТННО , НУ ОЧЕНЬ.
Собрав все. Поехал испытывать. Вот оно , тишина, проверял при езде по грунтовке.
Рузультатом доволен как слон. Надеюсь дынный манул кому ни будь поможет.

Добавлено через 7 минут
Не получилось с первого раза влепить картинки в текст. Завтра сделаю. 🙂

Люфт рулевой рейки гранта

У меня постоянный ЛЯЗГ металлический (как будто где то что то не дозакручено и брякает) из рулевой колонки.

Сейчас стал сильнее. Если раньше на гравийке тока был, то сейчас и на асфальте при малейших неровностях брякает ЧТО ТО.

Пробовал пихать резинки в карданчики, не ушел ЛЯЗГ..

Пару дней назад был на ТО-3.
Во ВТОРОЙ РАЗ попросил проверить данную проблему, т.к. на ТО-2 просто затянули рейку (наверно надеясь что ПРОЙДЕТ стук. ) но просто стал руль тяжелее и не более.

В этот раз прям в Нардяе напсал «РЕЙКУ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ, И ТАК ТУГАЯ. Смотреть Карданчики и усилок».

Так вот, поменяли карданчики, отдали авто со словами ЗАМЕНИЛИ!

Выехал за ворота и ВОТ ОНО! Тот же ЛЯЗГ. Заехал на гравийку, а оно как ГРЕМЕЛО (стучало, лязгало) так и осталось.

Тут же вернулся на СТО, заехали в рем.зону и с сервис-менеждером и мастером полезли смотреть. Я стал шевелить руль, что бы был тот самый ЗВУК ( да, даже стоя на месте и покачивая руль в стороны там ЧТО ТО ЛЯЗГАЕТ отчетливо).
Мастер давай руками зажимать карданы, ЛЯЗГ оставался, потом както и что то прижал в ЭУР, и лязганье прекращалось.

Как резюме — сказали что закажут ЭУР и смиенят его по гарантии. Что то в нем лязгает. А меня это категорически не устраивает.. мало ли что там может выпасть или клинануть.

Буду ждать, когда пригласят менять. Потом отпишусь.

У меня постоянный ЛЯЗГ металлический (как будто где то что то не дозакручено и брякает) из рулевой колонки.

Сейчас стал сильнее. Если раньше на гравийке тока был, то сейчас и на асфальте при малейших неровностях брякает ЧТО ТО.

Подобные симптомы, действительно интересно, в ЭУРе дело или в чем-другом, а то 14-15 т.руб. за новый ЭУР жаба душит отдавать 🙂
Пиши как заменят, пропало лязганье или дело в чем другом.

Подобные симптомы, действительно интересно, в ЭУРе дело или в чем-другом, а то 14-15 т.руб. за новый ЭУР жаба душит отдавать 🙂
Пиши как заменят, пропало лязганье или дело в чем другом.

Сейчас ситуация малость изменилась. Позвонили с СТО, сказали что пока ЭУР не будут менять. Просят пригнать авто повторно, для полной разборки рулевого узла и протяжки всех элементов.

После майских праздников отгоню.

После майских праздников отгоню.

Ну как там ремонт проходит, нашли чего или все таки заменили ЭУР?

Вчера отдавал авто с даннгой проблемой. Со слов ИПГ разобрали рулевую колонку, поменяли Все карданчики, тот, что бы ближе ЭУР имел следы «закусывания» — сказали что брак.

Забрал машину, побрякивания остались. На гравийке особенно. В городе, при проезде неровностей частота побрякивания сократилась.

Думаю «понять и простить. » (С) ну и Самому искать причину и метод борьбы. Начну с замены тарельчатой пружины. На Калине мне это помогло.

зы: после разборки/сборки руль стал повернут в правую сторону градусов на 20. Записался снова в сервис, пускай выставляют руль прямо.
Обидно, что сразу не могут сделать КАК ПОЛОЖЕНО.
__________________

в каталоге везде нарисован старый картер
См. каталог для ЛК2

21920-3400010-10 — Механизм рулевой с тягами в сборе

См. каталог для ЛК2

21920-3400010-10 — Механизм рулевой с тягами в сборе
а точно 10 на конце для 3.1 оборота?
а то кто что говорит.

Стук в рулевой рейке при дергании рулевых тяг вверх — вниз, причем только в некоторых положениях руля. Руль прямо — тяги намертво стоят, немного проворачиваешь руль — видно болтание тяги и характерный стук в рейке, проворачиваешь дальше руль — тяги снова мертво стоят.
В общем тяги болтаются в определенном положении руля.

Кто что посоветует? Замена или ремонт, кто разбирал, что там внутри?

Стук в рулевой рейке при дергании рулевых тяг вверх — вниз, причем только в некоторых положениях руля. Руль прямо — тяги намертво стоят, немного проворачиваешь руль — видно болтание тяги и характерный стук в рейке, проворачиваешь дальше руль — тяги снова мертво стоят.
В общем тяги болтаются в определенном положении руля.

Кто что посоветует? Замена или ремонт, кто разбирал, что там внутри?
Ну вообще дёргать за тяги не правильно (так и в нормальной рейке стук будет), все люфты и стуки обнаруживаются энергичным покачиванием руля вправо-влево, а помощник в это время трогает руками все шарниры и рейку и таким образом выявляется место стука.

Если на ходу стука в руль нет, всё нормально. Если есть, подтяните гайку, как описано выше.

Да, на ходу в ямках грохот как будто от подвески, но стойки менялись. Спасибо, буду пробовать подтяивать

Да, на ходу в ямках грохот как будто от подвески, но стойки менялись. Спасибо, буду пробовать подтяивать

С права (c длинной стороны), в рулевом картере стоит фторопластовая втулка.
Когда по ямкам (по гравийке) стучит, есть большая вероятность, что износилась именно она. В пору владения Калиной покупал ремкомплект рулевой рейки от десятки (самый дешевый) за 200 руб и менял внутренности.

http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3767347&postcount=1 вот что вычитал на «соседнем» форуме.

Думаю буду так делать. Может этот «дребезг» победю!

http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3767347&postcount=1 вот что вычитал на «соседнем» форуме.

Думаю буду так делать. Может этот «дребезг» победю!
Ну не знаю, не знаю.
У меня, к примеру, на гранте корейская рейка MONDO стоит,
а автор Махачкалинский автоагрегат чинит.

Этот автоагрегат, вроде как, на базе вертолетного завода.
А что владельцу Калины стоит вертолет починить? — да, пару пустяков))
Однако, что русскому хорошо, «корейцу» смерть может быть )))

Мужики.
У меня стучит на мелких неровностях. Стук глухой. Иногда отдаёт в руль. С улицы не слышен совсем.
Источник звука по ощущениям спереди-снизу, но не в салоне. Как-будто в торпеде, или дальше. С левой стороны.
Пробег 15т. Предположительно стук появился после проследования «плохого» лежачего со скорость 60кмч 2 года назад. Присутствует небольшой прогресс (усиление) звука за 2 года.
Заметил, что похожий стук при дёргании рулевых тяг в районе их соединения с рейкой. При дёргании тяг возле стойки всё тихо.
Параллельно с этих присутствует небольшие похрустывания от руля при начальном его повороте(изломе на(от) себя). Как будто из-за люфта шлицов.
Что посоветуете сначала промазать, а потом если не поможет тянуть рейку, как рекомендует BIBERlist (http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=437990&postcount=110), или это всё таки могут (!) быть карданчики?

Кстати может кому приготиться. Человек рассказывает и показывает как протянуть рейку (http://ladagranta.blogspot.ru/2013/09/rejka-granta.html).

Не знаю как бренчат карданчики, но снимаются они довольно легко. Снизу болт (ключ на 13), вверху отвёрткой два винта блока ЭУР откртить и он на шарнире поворачивается и там болт (ключ на 13) держит П-обраное соединение, бывает оно ослаблено (было у кого то). После этого нижний карданчик снимается. Я у себя проверял есть слабое закусыванеи одного шарнира но никакого люфта на 20 000 км не обнаружил. Верхний карданчик идёт от рулевого вала, его пошатал, тоже проблем нет.

Но на кочках тоже появился глухой стук, я думаю это во втулках болтает рулевую рейку, особенно в поворот по кочкам это заметно, вероятно рулевые тяги в разные стороны её дёргают, что позволяет ей там стукать даже с минимальным люфтом.

Как я понял регулировочная гайка только зубчатое колесо поджмает и стук там не глухой. А глухой скорее всего от второпластовых (или каких там?) втулок по краям рейки. Тех капель смазки хватает самой реке, но думаю для втулок этого мало, они же как сальники её стирают (смазку). Думаю снять боковое резиновое «ухо» справа и для втулки снаружи нанести её.
Я не уверен сколько там втулок, но с водительской стороны (если выкрутить руль вправо) выдвигается зубчатый конец рейки (есть там втулка или не нет, я не знаю. Но проволочкой так по ТИ завода проверяют наличие смазки, провея по зубцам рейки.

А с пассажирской стороны как раз таки втулка стоит — пока меня этот стук не напрягает, я не вникал особо, стучит уже явно на разбитой дороге (когда я еду 50-60 км/ч), обгоняя иномарки ползущие там 10-15км/ч.

Люфт рулевой рейки гранта

Рулевое управление — травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой

Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением.

Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.

Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой.

В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.

На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается).

Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.

Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый.

Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высокие, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец.

Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера.

Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.

В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо.

Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом.

Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш.

Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»).

На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку).

Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.

Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки.

Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Нм), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора.

Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора.

После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом.

Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг установленную на рейке.

Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.

Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20—30 г на весь механизм).

Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал.

Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.

Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках:

— передняя часть — к кронштейну педалей, задняя к кронштейну на кузове.

Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.

Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте.

Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах.

Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки.

Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом.

Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластик трубы и кронштейна.

На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом.

При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.

Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения.

После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.

Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки.

Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления.

Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки.

После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами.

Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром.

Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником).

Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.

Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем.

Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления.

На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.

Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.

Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.

Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.

Когда автомобиль стоит на месте, создаваемый электроусилителем момент на вале — максимальный, с ростом скорости автомобиля «помощь» усилителя — снижается и рулевое колесо становится «тяжелее».

В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.

В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления. Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя — гаснет.

При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно. Электроусилитель не работает при неработающем двигателе.

Электроусилитель может отключаться:

— при снижении напряжения бортовой сети;

— при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1500 мин -1 .

Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.

Люфт в рулевом управлении (свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению прямо, измеренный по ободу рулевого колеса), не более 5˚ или 18 мм.

Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления

Наименование узлов – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгсм)

Гайка крепления рулевого механизма М8 — 15—18,6(1,5—1,9)

Гайка крепления рулевой колонки М8 — 15—18,6(1,5—1,9)

Гайки стяжных болтов крепления фланцев промежуточного вала М8 — 23—27,4 (2,3—2,8)

Стяжной болт рулевой тяги М10х1 — 19—30,9 (2,0—3,2)

Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 — 31,4—51 (3,2—5.2)

Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 — 27,1—33,4 (2,8—3,4)

Болт крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму М 10х1 — 70—86 (7,1—8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 — 45—55 (4,6—5,6)

Проверка технического состояния рулевого управления

1. Визуально проверяем состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг и рулевого механизма.

Поврежденные чехлы (порванные, с трещинами) необходимо заменить.

2. Убеждаемся, что рычаг фиксации рулевой колонки поднят до упора.

Пытаясь перемещать рулевое колесо в вертикальной плоскости, проверяем надежность крепления рулевой колонки механизмом фиксации.

Если рулевая колонка перемещается, снимаем накладки рулевой колонки, ключом на 10 мм ослабляем затяжку болта крепления рычага (резьба левая) и ключом на 17 мм подтягиваем гайку оси рычага фиксации рулевой колонки.

После этого затягиваем болт.

3. Пробуя перемещать рулевое колесо вдоль оси рулевого вала, убеждаемся в отсутствии люфта рулевого колеса на шлицах вала и вала в рулевой колонке

4. Для проверки люфта в рулевом управлении поворачиваем рулевое колесо в положение, соответствующее движению прямо.

На панель приборов укладываем шлицевую отвертку таким образом, чтобы ее лезвие располагалось рядом с ободом рулевого колеса (для надежности ее можно закрепить малярным скотчем).

Поворачивая рулевое колесо направо до начала поворота колес (выбирая люфт), а затем налево и ориентируясь по лезвию отвертки, мелом, отрезками проводов или иным способом отмечаем эти положения на ободе.

Люфт не должен быть более 5° (или 18 мм) при измерении по наружной части обода.

Увеличенный люфт свидетельствует о необходимости поиска и устранения неисправности. Как правило, в первую очередь в рулевом управлении выходят из строя наконечники рулевых тяг.

5. Для проверки отсутствия люфта в наконечниках рулевых тяг, помощник слегка покачивает рулевое колесо из стороны в сторону.

Кладем руку на место соединения рулевой тяги с поворотным рычагом стойки подвески так, чтобы ладонь касалась их одновременно.

При появлении люфта в наконечнике рулевой тяги, будет ощущаться смещение поворотного рычага относительно тяги.

6. Проверяем затяжку гаек болтов карданного шарнира рулевой колонки.

7. Повторяем проверку с другой стороны автомобиля. Неисправные шарниры заменяем.

8. При покачивании рулевого колеса из стороны в сторону прислушиваемся к работе рулевого механизма.

Стук со стороны правого края рулевого механизма свидетельствует об износе опорной втулки.

Неисправный рулевой механизм снимаем и ремонтируем либо заменяем.

9. Включаем зажигание — на щитке приборов должна загореться контрольная лампа неисправности электроусилителя рулевого управления.

Контрольная лампа должна погаснуть, рулевое колесо должно легко вращаться одной рукой.

Загорание лампы во время работы двигателя свидетельствует о неисправности электроусилителя и необходимости его ремонта.

Как понять, что рулевая рейка скоро сломается и от чего это происходит

Перед тем как разбираться с признаками неисправной рейки, напомним в двух словах для чего она нужна и как устроена.

Принцип работы рулевой рейки

Простыми словами — это устройство, соединяющее колеса с рулем. Водитель крутит руль и через рулевой вал усилие передается на шестерню, которая вращает зубчатый вал и двигает рулевые тяги, а они поворачивают колеса.

Виды рулевых реек

  1. «Механические» рулевые рейки первыми появились на машинах и еще встречаются в некоторых новых машинах эконом-сегмента. Тут колеса поворачивает сам водитель, с силой налегая на рулевое колесо. Зубчатая шестерня приводит в движение зубчатую рейку, двигая влево или вправо рулевые тяги.
  2. Рулевая рейка с гидроусилителем. Здесь на помощь водителю приходит гидравлический насос, работающий от двигателя. Он двигает рулевую рейку с помощью масла.
  3. Рейка с электроусилителем. Вместо масла тут работает электромотор, который может быть установлен на рулевом валу, на шестерне рулевого механизма или на зубчатой рейке.

Перечислим самые распространенные признаки неисправности рулевой рейки, укажем причины неполадок и способы ремонта.

В списке проблем:

  • стук в рулевой рейке, который может появляться на кочках и исчезать на ровной дороге или в повороте;
  • вибрации на руле во время движения машины;
  • неожиданно «тугой» руль при резком вращении;
  • посторонние звуки, доносящиеся со стороны рейки во время движения авто, особенно отчетливые при езде по плохой дороге;
  • самопроизвольный поворот руля;
  • чересчур легкое движение руля или его люфт;
  • полное отсутствие или слабый возврат руля в исходное положение;
  • несоответствие поворота руля углу поворота колес.

Основные причины неисправности рулевой рейки

  • Коррозия для всех рулевых механизмов страшнее других проблем. Чаще всего она возникает из-за негерметичных пыльников — резиновых кожухов, прикрывающих движущиеся части рейки. После ремонта их крепят пластиковыми хомутами, а не штатными металлическими затяжками, потому что так быстрее и герметичность теряется. Или они рвутся со временем, потому что любая резина в нашем климате быстро приходит в негодность. Железо под такими пыльниками начинает корродировать из-за грязи и конденсата. Зубья покрываются налетом и эти повреждения в запущенных случаях не убираются шлифовкой. Симптомы «ржавой» болезни: рулевое устройство начинает стучать, а руль люфтит. Иногда ржавчиной зарастает рулевой вал рейки. В гидравлической рейке от этого начинается течь, а электромеханика держится до последнего, а потом за секунду выходит из строя.
  • Частая проблема у рулевых реек с гидроусилителем — износ картера распределителя. Во время работы в масле появляются частички металла, которые разносятся жидкостью по всему узлу, изнашивая стенки картера.
  • Естественный износ зубьев — еще одна проблема в этом списке. Обычно их не восстанавливают. Еще зубья могут сломаться. Беда может случиться с шестерней, рейкой или со всеми сразу.
  • В гидронасосах обычно меняют сальники и разные резинки. Клапана и другие части агрегата редко чинят, потому что заменить все сразу обычно дешевле. Насосы часто выходят из строя из-за дрифта. Когда руль долго находится в крайнем положении, а двигатель ревет на максимальных оборотах, в узле создается повышенное давление. Расходный клапан не успевает сбросить масло и наступает перегрев рабочих поверхностей насоса.

Как предотвратить поломку рулевой рейки?

Тут совет будет универсальный: диагностика, техническое обслуживание, профилактика. Чем раньше заметите признаки проблемы, тем проще будет устранить причину. Запущенные случаи превращаются в дополнительные траты. Как только появилось что-то похожее из раздела про признаки — езжайте к специалистам и проверяйте рулевую рейку. Главное, чтобы мастера знали технические особенности вашей машины и у сервисного центра были хорошие отзывы. Совсем хорошо, если это официальный дилер вашей марки, мастера которого работают по стандартам, а не «как удобнее», и знают все технические особенности машины. Или если это сервис, специализирующийся на ремонте реек.

Факт. Раньше рулевые рейки считались обслуживаемыми. Их чинили, делая замену отдельных частей. Так продолжалось до середины нулевых, а потом все чаще этот узел стали называть необслуживаемым. Продажу оригинальных деталей производители прикрыли, а восстановление рулевых реек сделали вне закона, говоря, что это плохо влияет на безопасность управления. В этой ситуации есть пара нюансов. Во-первых, для большинства автомобилей рейки изготавливают сторонние производители, которые все также делают запчасти. Во-вторых, сам этот узел почти не меняется со временем, поэтому на некоторые свежие машины подходят детали из прошлого.

Правила эксплуатации и ремонта рулевой рейки

Рулевую рейку по праву считается одним из важнейших элементов рулевого управления. Это довольно сложный механизм, состоящий из несколько элементов, ответственных за преобразование вращения рулевого колеса в движение ведущих колес. Типов рулевых реек несколько, однако они имеют несколько общих функциональных элементов. В данном материале Avto.pro разберется, как выявить неисправности рулевых реек и произвести их ремонт в гаражных условиях.

Коротко о классификации и устройстве рулевых реек

За преобразование вращения рулевого колеса в движение рулевых тяг отвечает рулевой механизм и наиболее важным его элементом принято считать рулевую рейку. Сразу отметим, что обилие конструкций реек обусловлено не только тем, что к автомобильным механизмам предъявляют специфические требования, как-то требования к эргономике. Дело в том, что усилие от рулевого колеса (читайте: от водителя) не всегда оказывается достаточным для того, чтобы привести в движение ведущие колеса. Сегодня выделяют 3 основных типа рулевых реек:

  • Классическая (механическая). Для вращения используется исключительно мускульная сила. Стоит отметить, что в тандеме с такой рейкой может работать планетарный механизм, позволяющий изменять передаточное отношение, что снижает требования к физической силе водителя;
  • Рейка с гидроусилителем (ГУР). Та же механическая рейка, дополненная гидросистемой, включающей насос, распределитель и поршневую группу. При вращении колеса гидравлическая система создает давление жидкости, что упрощает работу водителя;
  • Рейка с электроусилителем (ЭУР). Все та же механическая рейка, дополненная электромотором и датчиками. В ЭУР вращение рулевого колеса облегчается электромотором.

Отдельно стоит выделить механизм с электрогидравлическим усилителем. Наиболее простыми по устройству являются механические рулевые рейки. Они также недороги в производстве и обслуживании. Однако в силу высоких требований к физической силе водителя такие рейки утратили популярность еще в конце 80-х годов. О старых моделях Lada, хорошо известных читателям Avto.pro, говорили нечто подобное: для вождения нужны крепкие нервы и крепкое здоровье. Последнее отсылает сразу к нескольким вещам, в т.ч. и к рулевому механизму, оснащенному «тугой» механической рейкой.

Запчасти на lada granta
Запчасти на lada granta

Рулевой механизм большей части автомобилей сегодня оснащают рейкой с гидроусилителем . Она обеспечивают лучшую маневременность, но отличается сложностью в ремонте, необходимостью использования специальных жидкостей, а также небольшим отбором мощности двигателя. ЭУР считают еще более современным решением, однако такие рейки еще сложнее в устройстве. ЭУР можно интегрировать в электросистему практически всех автомобилей.

Признаки неисправности рулевой рейки

В зависимости от типа рейки неисправности делят на несколько типов: поломка механической части рейки, гидравлики и электроники. Сразу отметим, что неисправность электроники может возникнуть и в рейках с гидроусилителем. Речь идет о поломке датчика давления ГУР, о котором мы расскажем дальше. К основным признакам неисправности рулевой рейки относят:

  1. Стуки в передней части подвески;
  2. Затрудненное проворачивание рулевого колеса;
  3. Существенное снижение управляемости автомобиля;
  4. Биение рулевого колеса;
  5. Потеки масла (характерно для ГУР).

Несмотря на высокую надежность основных механизмов рейки, она может выйти из строя при длительной эксплуатации в жестких условиях. При попадании ведущих колес в выбоины и глубокие ямы рейка подвергается ударным нагрузкам . Другой причиной выхода из строя является попадание влаги, пыли и грязи в корпус рейки. Неспроста она оснащается хотя бы одним пыльником. Грамотному автолюбителю стоит периодически осматривать пыльник и проверять целостность его хомутов.

Проверка рулевой рейки

В силу особенностей устройства рулевого механизма при длительной эксплуатации автомобиля на некачественных покрытиях рулевая рейка и тяги выходят из строя достаточно быстро. Реставрация рейке не всегда дает хороший результат. Для начала выделим отдельные признаки поломки рулевого механизма , а далее расскажем, как их правильно продиагностировать:

  1. Радиальный люфт рулевого вала;
  2. Люфт в шлицевых соединениях вала;
  3. Люфт (продольный или радиальный) вала шестерни рулевой рейки прямо в ее корпусе;
  4. Вращательный люфт в парах типа «шестерня-рейка»;
  5. Люфт в районе втулки рулевой рейки;
  6. Люфт «яблока».

Как видите, не все из указанных неисправностей характерны именно для рейки. Для полного понимания читателем характера проблем рулевого механизма и их диагностики мы рассмотрим каждую из неисправностей по порядку.

1) Иначе это называют люфтом вала в рулевой колонке. Стоит проверить целостность самого вала, подшипников, а также крепежей рулевой колонки. Определить неисправность без разборки рейки можно: покачайте руль сначала в вертикальной , а потом в горизонтальной плоскостях . Люфт должен хорошо ощущаться.

2) В зависимости от конструкции рейки шлицевые соединения могут быть подвижными или неподвижными. Если вылет руля можно отрегулировать, то шлицевое соединение является подвижным. Вас интересует вращательный люфт – постарайтесь провернуть вал в разные стороны (или доверьте эту работу напарнику) и убедитесь, что вал люфтит. Обычно причина неисправности кроется в сильном износе шлицевых соединений. Возможна и другая ситуация: вращательный люфт возникает в шарнире рулевого вала.

3) Подобная неисправностей характерна для сильно изношенных деталей рулевого механизма. Проверку также можно провести вручную – слегка раскачайте вал прямо в корпусе рейки. Обычно до него можно достать прямо из салона.

4) Причиной люфта в указанной паре в подавляющем большинстве случаев оказывает износом зубьев рашпиля или шестерни. Износ можно обнаружить даже в ходе внешнего осмотра. Хорошо осветите шестерню и рашпиль (зубчатую рейку). Обычно сильно изношенным оказывается ряд зубьев примерно в середине рашпиля, тем временем как зубья шестерни не имеют хорошо заметных признаков износа. Нередко проблема кроется даже в не паре «шестерня-рейка». Проверьте упор и гайку упора – подтяните или ослабьте гайку, предварительно сняв рейку или вывесив ведущие колеса. Рулевое колесо придется несколько раз провернуть, запоминая, какое усилие нужно приложить на проворачивание, а также прислушавшись к работе рулевого механизма.

5) Втулка выступает в роли вспомогательного опоры рашпиля рейки. Так как внутрь изношенного корпуса рейки попадает влага и грязь, втулка изнашивается довольно быстро. Она начинает болтаться, а вместе с ней болтается и рашпиль, о чем свидетельствует стук рейки при езде . Руль также становится более «тугим», а рулевое колесо начинает люфтить. Проверить износ втулки достаточно просто: выкрутить руль в одну сторону и добиться того, чтобы рашпиль вывернулся в сторону рейки. После, взяться за него рукой и попробовать раскачать. К счастью, втулку можно заменить самостоятельно. В случае некоторых реек это можно делать и без их демонтажа.

6) Шарнир рулевой тяги, иначе называемый яблоком, также может люфтить. Шарнир скрыт пыльником, но если он выполнен из мягкого материала, то диагностировать неисправность будет просто. Пусть ваш напарник начнет раскачивать руль, тем временем как вы прощупаете шарнир на предмет люфтов. Таким же образом можно проверить люфт сайлентблоков рулевых тяг.

К весьма распространенным неисправностям также можно отнести люфт шаровых пальцев наконечников. Их можно ощутить руками, когда напарник раскачивает руль . Так как шарнир не закрывается вообще никакими пыльниками, проблем с такой диагностикой возникнуть не должно. Шарнир, имеющий люфт люфт в направлении рулевой тяги, считается сильно изношенным и нуждается в замене.

Как восстановить механизм

Для начала определимся вот с чем: не все неисправности рулевой рейки получится устранить собственными силами. При серьезном износе механической части придется менять или всю рейку, или рашпиль, червяк, корпус и т.д. Некоторые детали для ремонта удастся найти только на авторазборках. А вот замена износившегося пыльника будет под силу даже неопытному автолюбителю. Для проведения ремонта стоит купить специальный ремкомплект. Его можно искать по:

  • VIN-коду вашего авто;
  • Техническим параметрам авто;
  • Каталожному номеру.

Последний автолюбителю, как правило, неизвестен. Отметим, что оригинальные ремкомплекты бывает не просто сложно найти в продаже – нередко концерны не выпускают комплекты для отдельных узлов выпущенного ими транспорта. В этом случае нужные товар приходится искать в каталогах сторонних производителей и упаковщиков, как-то Lemfoerder, Emmetec, Yamato и прочих. Обязательно уточните, с рейкой какого типа совместим найденный вами комплект.

Новичкам рекомендуется снять рулевую рейку, а не пытаться произвести ее ремонт в обычном положении. Ремонт отдельных узлов рейки без ее демонтажа будет под силу опытным ремонтникам, а вот для рядового автолюбителя такая работа может оказаться слишком сложной. Вот как производится демонтаж:

  1. Выкрутить болты подрамника и рулевой колонки для доступа к рейке и для ее последующего снятия;
  2. Отсоединить рулевые наконечники от рычагов поворотного кулака;
  3. Выкрутить крепежи трубок, идущих от корпуса распределителя (можно предварительно откачать большую часть жидкости ГУР шприцом из расширительного бачка);
  4. Выкрутить основные крепежи рулевой рейки;
  5. Вытянуть рейку, уведя вниз подрамник автомобиля.

Отметим, что полностью демонтировать подрамник для снятия рейки не нужно. Достаточно выкрутить лишь часть крепежей и оттянуть его. Снятую рейку нужно зафиксировать в тисках или положить ее на плотную бумагу в чистом помещении. Проследите за тем, чтобы в последующем внутрь рейки не попала пыль, песок, грязь и т.п. Теперь рейку остается разобраться, приступить к чистке и замене отдельных элементов . Вот о чем стоит помнить:

  • Детали рейки необходимо тщательно очистить от грязи и масла;
  • Изучите втулку – она должна гладкой, без явных механических повреждений. Изношенную втулку нужно заменить;
  • Изучите сальники и пыльники рейки. Обычно в замене нуждается верхний сальник и изношенный пыльник;
  • Изучите прижимные гайки со втулками. Они выкручиваются шестигранником, но часто их приходится выбивать;
  • Изучите сайлентблоки. Его сильный износ можно определить и без демонтажа – поместите внутрь отвертку и с усилием отведите сайленблок в сторону. Он не должен двигаться.

Не забудьте проверить рашпиль и червяк . В предыдущем разделе мы писали о том, что при сильном износе зубцов требуется замена соответствующей детали. Также стоит отшлифовать вал, если он имеет следы коррозии. При глубокой коррозии всю деталь придется заменить. К несчастью, далеко не для всех моделей реек выпускаются полные ремкомплекты с рашпилем. В продаже легко найти специальные ремкомплекты для гидроусилителей. Они содержат мелкие уплотнительные кольца, которые выступят в качестве замены старых и изношенных уплотнителей.

Обычно в состав ремонтного комплекта входят втулки, сальники, пыльники с хомутами, уплотнительные кольца, стопор, крепежные элементы. В полные комплекты также входят подшипники, прижимная втулка с пружиной или резиновым элементом, рашпиль, червяк. В подавляющем большинстве случаев приходится заказывать обычный ремокмплект, а последнюю пару деталей из указанного перечня дозаказывать отдельно. Все новые уплотнители желательно смазать силиконо м перед дальнейшей сборкой рейки, что должно предотвратить их быстрый износ. Также не забудьте забить пластичную смазку в подшипники. Эту же смазку стоит забить в место установки червяка и прижимной втулки.

Новая рейка или восстановленная

Основные элементы рулевых реек выполнены из высококачественного металла и могут прослужить очень долго. При ремонте рейки обычно меняются только резиновые и пластиковые элементы, а также меняется смазка. При восстановлении рейки происходит дефектовка отдельных узлов или их замена, а также замена «расходников из резины и пластика. Следовательно, такая рейка почти уступает абсолютно новой. Выделяют следующие виды реек:

  • Оригинальные – лучшее качество и ресурс, высокая цена;
  • Неоригинальные (аналоги) – не всегда стабильное качество и ресурс, большой разброс цен;
  • Контрактные (по факту б/у) – большой разброс в остаточных ресурсах, низкие или средние цены;
  • Восстановленные – хороший ресурс, доступные цены.

К ремонту и восстановлению пригодны как обычные механические рейки, так и оснащенные гидравлическим или электрическим усилителем. По факту с усилителем работают отдельно. Восстановленные рейки собирают хорошие отзывы автолюбителей. В сети можно найти немало информации о технологии Rebuilt, которой придерживаются специалисты компаний, специализирующихся на восстановлении автомобильных запчастей и агрегатов. По факту с ремонтом и дефектовкой рейки может справится практически любой работник автомастерской . А если вы сами принесете наиболее ему наиболее качественные (как вам кажется) ремонтные комплекты, то ваша рейка после ремонта/восстановления будет работать как новая.

Вывод

Езда с сильно изношенной рулевой рейкой может быть опасна. Вам будет сложнее управлять автомобилем, а следовательно, риск попасть в ДТП возрастает. Ситуации, когда рулевая рейка полностью выходит из строя, крайне редки. К тому же признаки неисправности рейки дают о себе знать еще задолго до того, как ее работоспособность серьезно нарушается. Если не полное восстановление, то хотя бы частичный ремонт рулевой рейки под силу практически всем автолюбителям. Им понадобится набор инструментов, ремкомплект и доступ к подъемнику или смотровой яме. Работа довольно грязная. После полного разбора рейки рабочее пространство придется отмывать от грязи и старой смазки. Однако результативность ремонта всегда высока – рейка перестает стучать, руль больше не вибрирует и его не так тяжело провернуть.

Устранение стука рулевой рейки путем подтягивания

Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее. Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно. А для начала, как всегда список необходимых инструментов:

  1. Головка с воротком или обычный на 10
  2. Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
  3. Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

Рулевой вал SS20 для ВАЗ (карданный вал промежуточный)

В рулевом вале SS20 вместо игольчатых подшипников качения в кардане применены подшипники скольжения с использованием упругих втулок.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 1117-1119 (ЛАДА Калина)
  • ВАЗ 2190-2191 (ЛАДА Гранта)
  • ВАЗ 2192, 2194 (ЛАДА Калина 2)
  • Datsun mi-DO, Datsun on-DO
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора с ЭУР)

Преимущества использования рулевого вала SS20 в автомобилях ВАЗ

  • бесшумная работа — карданное соединение с упругими втулками не имеет люфта и поэтому не стучит;
  • легкое вращение и отсутствие заеданий обеспечивается наличием качественной смазки и высокими антифрикционными свойствами втулок карданчика;
  • упругие втулки кардана имеют достаточную прочность, не сминаются и имеют минимальный износ, что обеспечивает высокий ресурс.

Гарантия

  • Описание
  • Купить

Рулевой вал промежуточный (рулевой кардан) устанавливается между усилителем рулевого управления (на а/м с электроусилителем) и рулевым механизмом. На тех автомобилях, где нет усилителя, он устанавливается между валом рулевой колонки и рулевым механизмом, и предназначен для передачи усилия от вращения руля на рулевой механизм.

Так как оси рулевого механизма и рулевой колонки находятся под углом друг к другу, то рулевой вал имеет в своем составе карданный механизм (один или два, в зависимости от модели), и резиновый демпфер для уменьшения вибраций и ударов, передаваемых на руль.Карданный механизм штатного рулевого вала, устанавливаемого на конвейере, в крестовине имеет четыре игольчатых подшипника, обеспечивающих свободное вращение и поворот. При эксплуатации автомобиля игольчатый подшипник изнашивается, увеличивая зазор и люфт, поэтому появляются стуки, заедания и перекаты (неравномерность вращения). Также при производстве штатных рулевых валов имеются дефекты недостаточной смазки подшипников. Зачастую в подшипнике изначально присутствует увеличенный зазор и с самого начала эксплуатации автомобиля карданные соединения рулевого вала стучат.

Компания SS20 предлагает по 2 модификации рулевых валов на каждый автомобиль:

  • для моделей ЛАДА Приора, ЛАДА Калина и ЛАДА Гранта это две модификации: первый вал с цельносварной конструкцией и модификация с разъемом в центральной части — вал составной конструкции.
  • для моделей ВАЗ 2110 и 2113 это модификации с резиновым демпфером как в заводской конструкции и вторая модификация — цельносварной вал, из конструкции которого исключен демпфер;

Вал с резиновой муфтой обеспечивает упругое гашение толчков от рулевого механизма и стандартную управляемость.

Вал цельносварной и вал составной конструкции — обеспечивают более точное и четкое управление автомобилем.

Вал составной конструкции легко устанавливается на автомобиль, и не требует снятия рулевой рейки. Это исключает необходимость использования подъемников и другого специализированного оборудования. Установка вала составной конструкции на автомобиль может быть выполнена на ровной площадке с использованием минимального набора инструментов.

В рулевом вале SS20 вместо игольчатых подшипников качения в кардане применены подшипники скольжения с использованием упругих втулок. Данное решение обеспечивает предварительный натяг в каждом из подшипников карданного соединения и, соответственно, отсутствие люфта и полное отсутствие стука в таком соединении. Легкость вращения обеспечивает наличие качественной смазки и высокие антифрикционные свойства втулок.

Диагностика рулевого карданного вала

На своём автомобиле Вы можете проверить исправность рулевого карданного вала самостоятельно (примечание: рулевые валы SS20 устанавливаются только на автомобилях с регулировкой рулевой колонки по высоте). Для этого на автомобиле без ЭУР:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием.
  2. Одной рукой возьмитесь за промежуточный рулевой вал в районе крестовины кардана, касаясь при этом пальцами вилок кардана.

Диагностика рулевого вала для автомобилей с ЭУР производится аналогичным способом как при работающем, так и при неработающем двигателе. При этом нужно учитывать, что при неработающем двигателе во время качания руля прослушивается стук в электроусилителе — не путать его со стуком рулевого вала (наличие стука в электроусилителе при неработающем двигателе не является дефектом).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector