Машина дымит и ест масло что делать

Группа: Пользователи
Сообщений: 911
Регистрация: 24.11.2010
Город: Петропавловск-Камчатский
Авто: Toyota Rush 4WD
Пол: Мужской
Поблагодарили: 209 раз(а)

Расход масла может быть:
1. Маслосъёмные колпачки,
2. Масляные кольца на поршнях,
3. Маслосъёмные колпачки и Масляные кольца на поршнях,
4. поменяй масло на другого производителя,
5. не держат сальники и масло вытекает наружу,
6. надо разбирать мотор.

Больше тут нечего думать.

Если бы забился сапун по выбило бы масляный щуп.

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 21.8.2013
Город: Иркутск
Авто: Toyota Rush 4WD
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Больше тут нечего думать.

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 7.5.2013
Город: Амга
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

после замены масло, вспомнил, когда то знакомые спорили, что двигатель можно проверить с таким способом:
открутить крышку маслозаливки, и если оттуда бьет масло то типа плохо. Другой грил что это норм, так и должно быть.
Вот я при работающьем двигателе открутил, масло так и бьет, капли масло даже на одежду попали ))
попробовал щупь выташить, вроде там воздуха нету, масло не бьет
двиг много масло не кушает, за год эксплуатации масло не уменьшилось.

у вас как?
Если плохо, на что смотреть? я как то в этом деле ничего не понимаю.

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 23.5.2013
Город: Екатеринбург
Авто: Daihatsu Terios (МКПП)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 167 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 948
Регистрация: 6.11.2013
Город: Уссурийск
Авто: Toyota Rush 4WD
Пол: Мужской
Поблагодарили: 264 раз(а)

Расход моторного масла: куда оно уходит (часть вторая)

Причины расхода масла. Часть вторая.

Внутренние проблемы, — колпачки, кольца, раскоксовка и прочие методы решения.

Большие потери масла через течи (ситуация описанная в первой части статьи) — достаточно редкая ситуация, поэтому списывать на них причины расхода масла более 200 граммов на тысячу километров пробега несколько наивно, если за автомобилем как за Щорсом не стелется масляный след. Соответственно, если масло не уходит наружу, значит оно уходит внутрь.

Собственно, чтобы понять, куда оно уходит, достаточно вспомнить устройство двигателя. Мы нашли в сети великолепный ролик (жаль не от компании Honda, но это ни сколько не уменьшает его привлекательности), объясняющий состав деталей и принцип работы двигателя гораздо лучше и быстрее любого учебника, и предлагаем его посмотреть, прежде чем продолжать статью дальше.

Как можно было увидеть из этого ролика, сердцем мотора является камера сгорания, в которой и происходят все процессы, “оживляющие” двигатель, превращающие его из набора запчастей в устройство, которое может передвигать автомобиль. Вот именно в это “сердце” и улетает масло в “уставшем” автомобиле, сгорая там и превращаясь в дым. Кстати, именно дым и служит критерием определения автомобиля, сжигающего масло. И опять же, многие автовладельцы часто приезжают в сервис с загадкой, которая звучит примерно так: “куда девается масло, если течи нет, и дыма тоже нет”. При этом, они с гордостью “газуют” у въезда, демонстрируя либо полное его отсутствие либо слабенькую дымку, которую сложно заподозрить в чем либо. Но, к сожалению автовладельца, мы знаем отгадку, и показываем ему куда расходуется масло.

Тут следует понимать, что характерный сизый (серо-голубой) дым хорошо проявляет себя только на нагруженном двигателе, почти полностью исчезая на нейтральной, или парковочной передаче! Думаете, Ваш автомобиль особенный, который ест масло и не дымит? Попросите кого-нибудь сесть за руль, а сами сядьте в другой автомобиль и прокатитесь за собственным. Почти наверняка, при разгоне, или при переключении передач Вы увидите, как дымит Ваша машина. Это, не сказать чтобы нормально, но это естественно, просто двигателю пора “ко врачу” для ремонта, который устранит попадание масла в камеру сгорания.

А вот попадать туда оно может двумя путями и тремя возможностями:

2. через зазоры между поршневыми кольцами и стенками цилиндров

3. через оба пути сразу.

Маслосъемные колпачки, — резинотехнические изделия. служащие для уплотнения зазора стебелей клапанов, чтобы масло, присутствующее в ГБЦ, не попадало по ним в камеру сгорания. Колпачки, по сути, простейшие сальники, работающие в крайне агрессивной среде, суть которой — постоянные возвратно-поступательные движения клапана, стирающие поверхность колпачков, что ведет к их износу. Тем не менее, колпачки в автомобилях Honda могут без всяких проблем ходить более 100 000 км. Замена их, операция не самая трудная, но достаточно ответственная. Технически, существует возможность замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, прямо на машине. Такой ремонт, хоть и представляет собой особую форму нетрадиционного отношения с автомобилем, тем не менее, достаточно дешев, поскольку для него требуется всего лишь нужное количество нужных колпачков (8 или 16, при этом впускные и выпускные колпачки отличаются!) стоимостью примерно $3-5 за штуку, а также, согласный на эту процедуру мастер, который возьмет за свою работу около $70-150 в зависимости от модели автомобиля и установленного на нем двигателя.

Проблема этой операции заключается в том, что по статистике, особо много масла через колпачки, обычно, не уходит, — продуктивность поршневых колец в этой же операции составляет значительно больший процент, поэтому, если расход масла составляет более 500 граммов на тысячу километров пробега, — лучше не тратить деньги на замену колпачков, а задуматься о более сложном ремонте, — замене колец.

Поршневые кольца, сами по себе, — очень важный элемент нормальной работы двигателя. Они изготавливаются с таким расчетом, что в холодном состоянии, они подвижны и достаточно свободно двигаются в предназначенных для них пазах на поршне, при этом края кольца не соприкасаются, оставляя зазор, который на глаз примерно равен 8-11мм. Этот зазор (замок), также как и зазор по высоте кольца, крайне необходим для нормальной работы двигателя. расширяясь при работе, кольцо становится практически монолитом, сливаясь с самим поршнем в единый узел, беззазорно скользящий по стенкам цилиндра. Таким образом, в двигателе достигается компрессия, от которой напрямую зависит эффективность его работы. Сами кольца делятся на два типа, — компрессионные (два или три верхних кольца) и маслосъемные, — нижнее составное кольцо с сепаратором. Задача компрессионных колец, — создавать компрессию, задача маслосъемных — снимать со стенок цилиндра излишнее масло при работе двигателя, оставляя ровно столько, сколько необходимо для нормальной работы двигателя, но не допуская “забрасывания” компрессионными кольцами излишков масла в камеру сгорания. Все это происходит постоянно и с очень большой скоростью. Вам понадобилось 10 секунд. чтобы прочитать этот абзац, за это время исправный двигатель, работающий на холостых оборотах примерно 100 раз попытался закинуть в камеру сгорания масло, и 100 раз этого не допустили рабочие маслосъемные кольца. При движении, этот процесс ускоряется до 1000 раз за то же время, то есть, как Вы понимаете, нагрузка идет постоянная, и очень серьезная.

Что же происходит с кольцами при износе? Процесс старения колец можно разделить на три разных направления. Во-первых, стирается внешняя сторона компрессионного кольца, трущаяся о стенку цилиндра, отчего появляется зазор между стенкой и кольцом. Во-вторых, идет процесс стирания и толщины компрессионного кольца, то есть оно становится тоньше и свободнее болтается в канавке поршня. Это чревато эффектом водяной помпы, — истонченные компрессионные кольца, используя зазор между стенкой и цилиндром, начинают, как насос, закидывать масло в камеру сгорания с завидным постоянством, что ведет к наибольшему расходу масла из всех возможных вариантов. И, наконец, в третьих, — при использовании некачественного масла, или при длительных интервалах смены, масло приобретает свойства кокса, — нагара, который оседая на деталях, каменеет. Причем оседает он в первую очередь там, где ему проще всего себя создать — на маслосъемных кольцах, которые, естественно, попадая в плен из твердого кокса, перестают работать совсем, а это тянет за собой все вышеописанные проблемы сразу.

Конечный эффект всего этого процесса, — высокий расход масла (около 1 или более литра на 1000 км), сопровождающийся достаточно ровной и стабильной компрессией (порядка 12 на каждом цилиндре) которая держится за счет наличия масла на стенках цилиндра. Кстати, именно по этой причине (износ колец) автомобили могут плохо заводиться зимой, — пока на стенку цилиндра через свечной канал не брызнешь шприцем масла, — машина не заводится!

Что же делать в ситуации с большим расходом масла по причине износа колец? Одним из вариантов решения проблемы современным автолюбителям предлагают производители автохимии. Сейчас на рынке присутствует огромное количество всевозможных препаратов для раскоксовки (т.е. устраниения того самого кокса, который парализует работу маслосъемных колец) двигателя. Стоимость их отличается порой в несколько раз, в зависимости от чудодейственности каждого конкретного образца. Однако, лично наше мнение, — раскоксовка, — это процедура, которую стоит делать только если на примете есть запасной двигатель, или, если уже отложены деньги на нормальный ремонт двигателя, и вот почему.

Раскоксовочный препарат представляет собой крайне агрессивную субстанцию. Чтобы понять, на сколько она агрессивна, представьте, что для того, чтобы удалить кокс механически, иногда требуется такие инструменты как шило (для пробивания закоксовавшихся отверстий в поршне), а сами кольца зачастую ломаются, при попытке освободить их от кокса при помощи лезвия ножа или резца. “Качественный” кокс с трудом берется крупной наждачной бумагой или даже специальным напильником. А в случае с препаратом, обещается растворение этих отложений при помощи химии. А как же кислородные датчики, которые стоят на выпускном тракте, стоимостью иногда по $400-500 за штуку (а их, на большинстве автомобилей два)? А как же катализатор, стоящий там же, стоимостью более $1000, который однозначно воспримет удар на себя после запуска только что раскоксовавшегося двигателя?! Последствия такой процедуры могут очень дорого обойтись владельцу современного автомобиля, технически более сложного, чем Жигули.

К тому же, — раскоксовка никак не может помочь проблеме сточенных компрессионных колец, — они сами по себе не восстановятся. Кстати, нередко, после процедуры раскоксовки, двигатели с очень большим пробегом, начинаю пожирать масло просто канистрами, хотя до раскоксовки расход был более или менее терпимым. Оказывается, иногда кокс может играть “положительную” роль, фиксируя компрессионное кольцо в канавке, не давая ему болтаться, во избежание эффекта “насоса”. Зато после раскоксовки, освободившееся кольцо начинает “гулять” в месте посадки в любом направлении, обеспечивая бесперебойную подачу масла туда, где его быть совсем не должно, то есть в камеру сгорания! Поэтому, наше мнение, — раскоксовка для современных автомобилей, процедура опасная, вредная, и бестолковая, и проводить ее стоит только если уж очень хочется потратить побольше денег. Для тех, кто не хочет разбрасываться деньгами, и собирается ездить на автомобиле дальше, рекомендуется, все-таки, менять кольца.

Сама по себе операция по замене колец не на столько и трудна, — достаточно снять ГБЦ, поддон, вытащить поршни вместе с шатунами, снять старые кольца, поставить новые и все собрать в обратном порядке. Проблема заключается в стоимости этого ремонта и в сопутствующих операциях.

Многие, кто не знает всех тонкостей этой работы, закладывают в бюджет мероприятия четыре ключевых расходных статьи: кольца, колпачки (что называется, “заодно”), прокладку ГБЦ (ее надо менять однозначно) и стоимость работы, которую большинство гаражных мастеров оценивают в $150-200. Однако, следует помнить, что в процессе работы по замене колец, неизбежно идет деффектовка двигателя, поэтому почти наверняка придется также тратиться на шатунные вкладыши (один оригинальный вкладыш стоит порядка $20-30, а их необходимо восемь), притирку клапанов (на самом деле очень ответственная операция, от качества которой зависит работоспособность автомобиля) замену масла, замену антифриза, замену большинства уплотнительных резинок в двигателе, иногда требуется шлифовка ГБЦ и замена ремня ГРМ… То есть бюджет мероприятия может разрастись в несколько раз. Зато, в конечном итоге, получается автомобиль с практически новым двигателем, который, если его обслужил хороший мастер, может без проблем проработать порядка 100 000 км!

Стоит также сказать и о материалах, используемых при ремонте. В большинстве автомобилей можно составить “паритетный” список необходимых запчастей, состоящий как из оригинальных, так и из дубликатных запчастей. Это может существенно снизить стоимость ремонта, с минимальными потерями по качеству. Так, большинству автомобилей Honda вполне можно предложить использовать вместо оригинальных вкладышей, подбирающихся по цвету, дорогих и почти никогда не имеющихся в наличии, вкладыши фирмы Taiho — поставщика конвейера Honda. Они не имеют цветовой метки, что, конечно, может отразиться на надежности узла, но чем менее нагруженный двигатель, тем дальше эта перспектива ненадежности.

То же самое можно сказать и про поршневые кольца, — дорогие оригинальные ($40 за комплект на один поршень) вполне можно заменить на дубликат фирмы Rikken или NPR, которые вполне неплохо ходят в малонагруженных двигателях.

На чем бы мы не рекомендовали экономить, — колпачки (на рынке есть хорошие дубликаты, но для надежности лучше использовать оригинал), прокладка ГБЦ, все прокладки и сальники, а также ремень ГРМ. Эти детали лучше ставить только оригинальные, во избежание повторного вскрытия.

Мы бы также крайне не рекомендовали ставить дубликатные запчасти в автомобили, чей двигатель предназначен для работы в нагруженных условиях, — все SIR, TYPE R, и прочие околоспортивные версии автомобилей Honda. Это, конечно, не касается специальных тюнинг-комплектов стороннего производителя.

В завершение этой статьи, хотелось бы сказать, что главная сложность во всем этом процессе, не подбор запчастей, а поиск хорошего мастера, который может сделать всю работу ответственно и профессионально. Качество подготовки современных “мотористов” очень разное, — мастер может всю жизнь про работать с Жигулями, но это не делает его мастером ремонта, допустим, Тойоты. Точно также, человека, специализировавшегося много лет на двигателях Mitsubishi нельзя считать мастером по ремонту моторов Honda, и наоборот. Специализация мастера, — вот главная гарантия качественного ремонта двигателя. Поэтому, если Ваш автомобиль потребляет масло, и постоянно подливать его Вам уже надоело, — обратитесь к хорошему специалисту, который подскажет Вам, что дешевле, отремонтировать двигатель, или может быть даже заменить его (на рынке очень много предложений контрактных моторов, особенно для праворуких автомобилей). Главное, — не отчаивайтесь, — ремонтируется все, вопрос только в том, сколько это будет стоить!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Белый дым из выхлопной трубы

Многие водители сталкивались с проблемой, когда из выхлопной трубы наблюдается белый дым, много белого дыма, при заводе автомобиля на холодную. Если при прогреве авто, дым пропадает, значит всё нормально, а если нет? Что делать?

Водители начинают замечать, что приходится подливать приличное кол-во моторного масла. На 5-6 тыс. км. пробега расход масла может составлять от 1.5 л.- 3л, особенно на турбированных автомобилях. Катастрофический жор масла, и задаешься вопросом, что происходит?

Некоторые автовладельцы грешат на качество моторного масла, мол купил подделку, начало угарать, дымить, и т.д. Но, поверьте, не в нем тут дело. Тогда в чем, попробуем разобраться.

Как решить проблему с дымом из трубы?

1. Для начала, если Вам некогда заниматься ремонтом Вашего автомобиля, вы можете найти временное решение данной проблемы, и залить, к примеру, присадку для стабилизации давления и стабилизации вязкости моторного масла. То есть увеличить вязкость масла, что уменьшит его жор в двигателе, а значит сэкономит ваши деньги.

2. Если Вы решите заняться проблемой самостоятельно, вам придется некоторое время уделить моторному отсеку.

После того как Вы проехали на авто, припаркуйтесь, дайте немного остыть двигателю, после чего откройте капот.

Внимательно посмотрите на двигатель, нет ли масляных подтеков на нем, на поддоне, снизу автомобиля, на защите. Открутите свечи зажигания, если есть ключ, и посмотрите сухие они или мокрые.

Скорее всего Вы должны обнаружить подтеки масла, особенно в районе прокладки клапанной крышки.

Проверьте антифриз в бачке, на уровне ли он. Обычно бачок прозрачный, находится справа, если стоять лицом к капоту машины, жидкость в нем, зеленая, красная, синяя.
Скорее всего уровень должен быть понижен. А цвет нечеткий, размытый.

Открутите крышку горловины для заливки масла, и посмотрите нет ли белого налета внутри, сто-то типа пены. Если Вы обнаружите такой налет, что делать?

Всё это говорит о том, что Вам необходимо поменять прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки. Иначе антифриз попадает в масло, и на выходе, при смешивании, получается этот белый дым из выхлопной трубы. Так же масло заливает и свечи.

Причем поменять нужно незамедлительно, так как антифриз или тосол очень едкие продукты, и неблагоприятно влияет на детали двигателя автомобиля, и часто такое явление приводит к ржавчине, коррозии двигателя, что вывоблит его из строя.
При смешивании антифриза с маслом образуется эмульсия, что приводит к стукам в двигателе и выводу из строя ГБЦ, клапанов и поршней.

Из-за утечки масла, применение присадки по остановке течи масла, актуально, то, о чем мы писали Выше. Масло становистя гуще, присадка восстанавливает эластичность прокладок, что способствует замедлению утечки. Но помните, это всего лишь, временное решение, и не есть панацея от этой пролемы.

После того как вы поменяете прокладку ГБЦ, обязательно смените масло на новое, перед сменой промойте двигатель масляной промывкой и поменяйте свечи.

Откуда еще может появиться дым из трубы?

При заливке некачественного бензина, может накрыться топливная система. Придется чистить. Попробуйте залить вот это топливную присадку, долговременную, и присадку для повышения октанового числа. При незначительных нарушениях должно помочь.

Берегите Ваш автомобиль, и старайтесь заправляться на проверенных и качественных заправках.

Машина дымит и ест масло что делать

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

«Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 656
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: CR-V RD1 AT Европа 97г.

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.970
Имя: Никита
Город: Москва
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит

не надо наверное говорить за все хонды, да?
как уже не раз было сказано-зависит от оборотов, эксплуатации вообще, вязкостей и марки масла в конце концов — что-то горит больше, что-то меньше.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.861
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: EK3 D15Z7 VTi; VFR-800; Airtrek Turbo-R

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Нирвану познавши.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

наши дилеры же такие уроды, как и все остальные в РФ
в большинстве своём.

и льют они то, что купили занедорого целой цистерной во все машины всех марок подряд

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать «капиталку-лайт» в гараже рискованно, это худший из вариантов. «

Хондавод

Машина дымит и ест масло что делать

Сообщение gex95 » 16 авг 2010, 15:19

ГОворят к этому пробегу пора менять малосьемные калпочки..

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Иногда на при раскрутки двигла до 4 тысяч слегка серый дым валит с выхлопухи но это после снятия катализатора! Сегодня поеду к интегратору!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Сообщения: 667 Зарегистрирован: 13 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: Passat B6, Kalina 2 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 817

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Цитата

Сообщение alsumin » 16 авг 2010, 17:18

Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.

Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )

Сообщения: 1580 Зарегистрирован: 13 янв 2009, 00:00 :
Награды: 3

Рейтинг: 5 580

Репутация: +8

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 64 раза

Цитата

Сообщение Psion » 16 авг 2010, 17:33

парни на чем вы ездите ?! я не понимаю.. лейте нормальное масло в движку! и все будет отлично.

170 штук проездил на мобил 1 проблем не знал.. не жора ни ужора.. работал как часы..

Сообщения: 380 Зарегистрирован: 21 дек 2008, 00:00 Награды: 1

Рейтинг: 400

Репутация: 0

Цитата

Сообщение partizan559 » 16 авг 2010, 18:57

Сообщения: 507 Зарегистрирован: 10 июл 2010, 00:00 Откуда: Тюмень сити Авто: SHLANOS

Рейтинг: 507

Репутация: 0

Цитата

Сообщение Андрей896 » 16 авг 2010, 20:50

Сообщения: 287 Зарегистрирован: 04 мар 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: Соболь

Рейтинг: 287

Репутация: 0

Цитата

Ах от прежнего владееельца такой пробег.
Не надо в сказки продавцов ржавых корыт верить
Реальный пробег доставшегося авто — 180 — 200 тыс.км

Совет — в помойку такое барахло или в утиль

Рейтинг: 2 354

Репутация: 0

Благодарил (а): 180 раз Поблагодарили: 35 раз

Цитата

Сообщение rus-admin » 16 авг 2010, 21:40

Это ж как ездить надобыло, чтобы при таком пробеге маслосьемники менять, да на кольца кивать.
На момент продажи моей тачки пробег 120 было, лил масло шел минералку. Масло уходило только один раз — по причине датчика давления оного.

Все таки пробег походу не 83 а 183, а то и поболе

Сообщения: 100 Зарегистрирован: 10 июл 2010, 00:00 Стаж: 1985года Авто: ваз 21154

Рейтинг: 100

Репутация: 0

Цитата

Сообщение кардан3180 » 16 авг 2010, 22:29

Сообщения: 127 Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 00:00 Откуда: Из Тюмени Стаж: 2003 Авто: Ford Focus 3 trend sport :
Награды: 1

Рейтинг: 133

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Цитата

Сообщение gex95 » 17 авг 2010, 15:10

Не пугайте мужики! Пробег точно ее тяга очень хорошая! И интегратор удевился в показаниях компа оболденные цыфры! Говорит надо масло сьемные копочки менять и клапана настроить и еще две сотки пробежит если следить будешь и масло хорошее зальешь! Посаветуйте масло пожалуйсто!

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

И хорошего моториста чтоб не дорого взял! Клапана настроить движку глянуть..

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Рейтинг: 15 720

Репутация: +26

Благодарил (а): 97 раз Поблагодарили: 110 раз

Цитата

Сообщение Ренаульт » 17 авг 2010, 17:21

gex95 , «интегратор»-это который Дима?

Хороший моторист-это motorist ,работает в районе Автограда.Жаль,телефон его потерял.

Рейтинг: 2 116

Репутация: +3

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 16 раз

Цитата

Сообщение klevcov » 17 авг 2010, 17:22

Рейтинг: 15 720

Репутация: +26

Благодарил (а): 97 раз Поблагодарили: 110 раз

Цитата

Сообщение Ренаульт » 17 авг 2010, 17:23

Рейтинг: 133

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Цитата

Сообщение gex95 » 17 авг 2010, 17:34

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Сообщения: 12 Зарегистрирован: 07 авг 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1993 года Авто: Рено Меган2

Рейтинг: 12

Репутация: 0

Цитата

Сообщение resh73 » 17 авг 2010, 17:44

Рейтинг: 133

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Цитата

Сообщение gex95 » 17 авг 2010, 17:50

Я хочу синтетику залить посаветуйте!

Добавлено спустя 46 секунд:

И заодно в коробке масло поменять! Какое чтобы зимой нормально не замерзало!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Сообщения: 322 Зарегистрирован: 06 окт 2005, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2000 :
Награды: 1

Рейтинг: 972

Репутация: 0

Поблагодарили: 3 раза

Цитата

Сообщение Andy09y » 17 авг 2010, 17:52

Рейтинг: 133

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Цитата

Сообщение gex95 » 20 сен 2010, 10:58

Вылечил мужики я свое двигло! Теперь живет и дышит полной жизнью! Дело было в сетках под крышкой клапонов! Она была сильно загрязняна я таково в жизни не видел! После промывки крышки клопонов всех его прилегающих отверстий и промыки двигателя на два раза Результат стал очивиден после заливки масла синтетики мобил1 Масла вообще не ест! Выяснили, дедок до меня ездил на масле лукоил и не разу не менял его! Я когда снял масляный фильт я был в шоке все отверстия забиты! Вообщем не жалейте денег на хорошее масло от этого зависит дальнейшая жизнь вашего двиготеля!

Мужики посаветуйте хорошее мало для коробки тоже хочу поменять так как ни разу не меняли его!

Я хочу врать, а не могу..

..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול

Сообщения: 314 Зарегистрирован: 26 апр 2007, 00:00 Откуда: ЦАО Стаж: 2006 Авто: Mazda :
Награды: 1

Рейтинг: 314

Репутация: 0

Цитата

Сообщение Rekviem » 20 сен 2010, 11:32

Ест масло как за зрасти. (Mirage, 4G13)

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Guest_Илья_*

Наверх

#2 San

Администраторы

5 604 сообщений

Пол: Мужской
Город: г. Москва
Реалнейм: Александр
Марка: Мицубиси
Модель: Кольт
Двигатель: 4G63
Год: 1996
Пробег: 300 т.км

Наверх

#3 Shaman

Пользователи

89 сообщений

Город: Москва, Тушино
Интересы: mmc Colt 1.3 97г.

Была такая-же ситуация. Мотор такой-же. Жрала много. Точно не помню сколько, но доливал очень часто. Литр на тысячу, наверное. Сначала поменял м.с. колпачки — результата никакого. Решил разобрать — посмотреть что там с ЦПГ. М.с. кольца залегли на всех цилиндрах. На поршнях, голове, клапанах — нагар конкретный. Всё отмыл, поставил новые кольца (кольца около 250 грина в Рольфе брал, т.к. срочно нужно было), сальники, прокладки. Всё. Масло не жрёт вобще, пробег после переборки около 50 тыщ. Кстати, насчёт оборотов, иногда кручу даже до отсечки (7200рпм) да и вобще езжу в совершенно разных режимах, но чаще кручу до 5.5 на расход масла никак не влияет. От замены до замены уровень не меняется, по крайней мере я не заметил.

Мы делали всё не снимая двигателя. Процедура примерно такая: Снимали голову, поддон, откручивали шатуны от колена и через верх вытаскивали. Дальше всё просто.

Если конкретно отвечать на вопрос Ильи «что делать», то для начала посмотреть нет ли где потдёков, нет ли масла в антифризе? Потом можно померить компрессию «на сухую» и залив масла в цилиндры. Но при таком пробеге замена м.с. колпачков полюбому лишней не будет, так что я бы не задумываясь их поменял. Если не поможет, то готовся повторить мой подвиг.

ПС: за замену колец, там где делал я, в среднем берут 400 грина. Просто ребята чей сервис — мои друзья, поэтому если что — можно поговорить, обращайтесь.

Наверх

#4 Polish

Пользователи

467 сообщений

Город: Москва
Интересы: Мафинки

Наверх

#5 Shaman

Пользователи

89 сообщений

Город: Москва, Тушино
Интересы: mmc Colt 1.3 97г.

Наверх

#6 San

Администраторы

5 604 сообщений

Пол: Мужской
Город: г. Москва
Реалнейм: Александр
Марка: Мицубиси
Модель: Кольт
Двигатель: 4G63
Год: 1996
Пробег: 300 т.км

Наверх

#7 Shaman

Пользователи

89 сообщений

Город: Москва, Тушино
Интересы: mmc Colt 1.3 97г.

Наверх

#8 San

Администраторы

5 604 сообщений

Пол: Мужской
Город: г. Москва
Реалнейм: Александр
Марка: Мицубиси
Модель: Кольт
Двигатель: 4G63
Год: 1996
Пробег: 300 т.км

Наверх

#9 Гоша

Пользователи

210 сообщений

Город: СПб

Наверх

#10 Guest_Илья_*

Наверх

#11 tonygony

Пользователи

763 сообщений

Пол: Мужской
Город: Moscow south
Интересы: trials, drag and painting+ арм рестлинг
Реалнейм: Tony
Марка: Mitsu
Модель: Colt GTi
Двигатель: 1834
Год: 1994
Пробег: 360000

Наверх

#12 Стас

Пользователи

23 сообщений

Город: г.Люберцы

Наверх

#13 San

Администраторы

5 604 сообщений

Пол: Мужской
Город: г. Москва
Реалнейм: Александр
Марка: Мицубиси
Модель: Кольт
Двигатель: 4G63
Год: 1996
Пробег: 300 т.км

Наверх

#14 Стас

Пользователи

23 сообщений

Город: г.Люберцы

Что делать, если резко повысился расход моторного масла

Как известно, срок службы двигателя не в последнюю очередь зависит от количества и качества масла, заливаемого в мотор. Периодически проверяя уровень смазки и контролируя ее расход, водитель может предотвратить поломку силового агрегата. Чтобы адекватно оценивать риск, необходимо точно знать, какое потребление масла считается нормальным на конкретной машине. Как правило, эти данные есть в мануале.

Какие бы нормы не указывались в руководстве по эксплуатации автомобиля, вечно они соблюдаться не могут, ведь с течением времени двигатель изнашивается — это вполне естественный процесс. А потому, если ваша машина разменяла второй десяток лет, то удивляться постепенно повышающемуся аппетиту нечего. Другое дело, когда транспорт новый, или расход подскочил уж слишком резко…

Отметим самые распространенные причины увеличившегося расхода масла. И первой в нашем списке идет — внимание — некачественная смазка. Уверены ли вы в продукте, который был залит в двигатель на последнем ТО? Если нет, то попробуйте заменить масло на другое, подходящее по свойствам к мотору. А коль ответ положительный, то переходим к следующему пункту.

Повышенный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) также сказывается на расходе масла. На то, что вы столкнулись именно с этой проблемой, укажет, помимо прочего, сизый дым на ходу и снижение компрессии. Увы, но на устранение неисправности придется потратиться — поврежденные детали следует заменить на новые.

Если неожиданный «масложор» сопровождается сизым дымом, увеличением расхода топлива и ощутимым снижением мощности мотора, значит — вероятнее всего — вы имеете дело с потерей подвижности маслосъемных колец: готовьтесь услышать такие слова, как «залегание» и «закоксовывание». Как в сервисах борются с этой напастью? Промывают двигатель, «прожигают» его на высокой скорости и при необходимости перебирают.

Как водители «убивают» двигатель, проверяя уровень масла

Пять смертельных ошибок при смене масла в двигателе

Случается и такое, что водители начинают жаловаться на неравномерный расход моторного масла. К примеру, когда при активной езде по трассе аппетит двигателя укладывается в норму, а в городе — мама, не горюй. Этот симптом указывает на кончину маслосъемных колпачков — замените их, направляющие и клапана, и расход масла должен снизиться.

Ускоренное падение уровня моторного масла может «кричать» водителю о неисправности системы вентиляции картера, при которой наблюдается высокое нагарообразование, снижение компрессии и быстрое загрязнение смазки. Здесь все относительно просто: промойте систему, да будет вам счастье.

И, наконец, расход масла традиционно возрастает при наличии каких-либо утечек. Если смазка «выбрасывается» в моторный отсек — проверьте состояние ЦПГ и работу системы вентиляции картера, после чего устраните «щели». Масло «уходит» через выхлопную трубу? Наверняка, «сопливит» сальник или «капризничает» турбокомпрессор (если он у вас есть, конечно). Но самое неприятное, когда масло «сливается» в систему охлаждения, смешиваясь с антифризом. Выход из этой ситуации один — перебирать двигатель.

Клуб Honda CR-V Россия

Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Двигатель серии-В и его системы => Тема начата: Васёк от 23 Сентября 2009, 23:05:03

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55029.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18647.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,22.0.html

Ну и ещё покопайся, мне некогда.

Добрый день!
Был расход масла около 2-2,5л на 10 000 км, не критично для пробега за 200 000, решил поменять маслосъемный колпачки, так как обычно при таком пробеге они родные. и естественно задубевшии
Поменяли мне их на сервисе, в итоге после некоторого наблюдения ужаснулся расход масла увеличился до 1-1,5л на 1000 км , а может и больше. Понятное дело поеду на сервис разбираться, но какие кто может выводы сделать? как разговаривать с ними? на что упирать? ведь, до замены колпачков никто расход масла не замерял же с их стороны.
из-за чего вдруг так резко увеличился уход масла?

СРВ 1999г. 147л.с.

свечки чистый сухие, специально смотрел, ни одного повода на маслянного налета на них. единственно что смутило это то что белые налет, а не песочного цвета , то есть смесь обедненная.

а что значит «коксу» давать под нагрузкой?

. единственно что смутило это то что белые налет, а не песочного цвета .

Поздравляю! Лавр съедает все, вместе с сальниками.
Кстати, кольца если мёртвые, значит масло улетает в трубу.
Надеюсь, не использовали старую прокладку под ГБЦ? Мож неправильно протянули ГБЦ и стальные кольца в каналах прокладки перекосило, масло уходит в систему охлаждения?
Иногда народ, в т.ч. в сервисе путают колпачки на вп. клапанах и вп. клапанах, или ставят их одинаковые. Ентого делать никак нельзя.
И ещё интересно, как В20В даёт 14 очков на сжатии? На сколько я помню — рабочая 10.
С ув.

Лавр съедает все, вместе с сальниками.

Если взять расход на угар, то допустимый по мануалу — 1 кварта на 1 тысячу миль( 1600 км), 1 американская кварта для жидкостей = 0,9463 л.
На указателе уровня масла двигателя между двумя метками около кварты масла.
По расчёту для нового легкового автомобиля на 100 литров израсходанного топлива необходимо 0,3 -0,8л масла.
Берутся идеальные условия – прогретый двигатель, постоянные определённые обороты от типа двигателя,
определённые качества и вязкость масла, топливо, условия эксплуатации и ещё множество параметров.
На основе теоретических, а затем практических тестов выводится норма.

Естественно показатели меняются в зависимости от года выпуска, пробега, условий эксплуатации автомобиля и т.д.
Наш топливный бак 58 литров. Берём средний расход в идеале 10 литров на 100 км. На баке проходим 500км ( 8 л резерв топлива)
Итого на 100 литрах проходим 1000 км. Возьмем для наших не очень новых машинок норму на угар в идеале 0,4л масла.
Если взять норму мануала то на 1600км нужно 0,64л. Э
то укладывается в промежуток между метками на указателе уровня масла, и мы говорим что машина не расходует масла.
Это можно сказать, немного перефразировав, как написал Михаил [38RUS] “ идеализированный вариант!”
Автомобильный двигатель работать без масла на угар не может, это абсурд, поэтому налив грубо четыре литра,
после пробега 10000км вы не выльете эти четыре литра масла, а выльете отработки 4 литра,
в которой часть масла израсходованного на угар восполнилась твёрдыми и жидкими отложениями.
Не будем лукавить! Практически все заглядывают, время от времени на щуп.
И не зря, каждый ломает голову по причине, того какое масло нужно взять чтобы меньше доливать.

Основные причины повышенного расхода масла следующие:
1. Масло не отвечает параметрам для данного двигателя.
2. Постоянная езда на повышенных оборотах.
3. Наружная течь масла через сальники, прокладки, уплотнители.
4. Забитая система принудительной вентиляции картера (клапан PCV)
5. Износ маслоотражателей, залегание колец, и другие дефекты ШПГ двигателя.

Михаил almatinec — почисть ящик! Сообщения не отправляются.

Привет!
1. Холодный двиг.
2. ВД40 — троекратно в течении 30 мин.
3. Головка 19 + г-образный вороток (или карданчик под 90 градусов) + удлинитель 50-70 см.

Выкурив в сласть сигарету и отстрелив лихим щелчком окурок с сторону, подойти к машине — погладить ее.
Установить головку и все прибамбасы так, что бы хватило места только стронуть пробку.
Плавно, но не сильно качнуть удлинитель против часовой стрелки. При необходимости
повторно увеличить амплитуду.
Примечание:
Остерегаться рывков!
Следить, что бы головка плотно сидела на пробке и не соскочила в момент поворота рычага.
С уважением, Кирилл. 🙂

Дабы не плодить новые темы.

Был у дилера, мерил компрессию. Везде 14 . Масло хавает прилично. Чуть ли не 1 литр на 1.5 -2 т.км.

Вопрос: кольца маслосъемные залегли? или может обойдется заменой маслосъемных колпачков?

Залегли кольца. Колпачки не дают литровых расходов.
Все 16 сальников умереть разом не могут, точно так же, как с ума сходят
по одиночке, а не все вместе.

— Снятие ГБЦ
— Замер втулок, стержней клапанов — выверка по лимиту.
— Замер поршней и горшков — определение ремонтного размера под расточку.
— Замена шатунных / коренных вкладышей.

Дабы не плодить новые темы.

Был у дилера, мерил компрессию. Везде 14 . Масло хавает прилично. Чуть ли не 1 литр на 1.5 -2 т.км.

Вопрос: кольца маслосъемные залегли? или может обойдется заменой маслосъемных колпачков?

Миш, какую фаску?
Колпачок одевается на смазанный стержень.

ЗЫ:
Напоминаю, сами колпаки от жора не спасут.

Абсолютно верно! Просто есть люди, которые гайки до 47 пальцами крутят, и для них этот колпачок, как дымная фея! 🙂

Павел, расход-то какой?

Кириллу огромное спасибо за выкладки по замене поршневых колец. Прочитал от начала до конца. ЗАЦЕНИЛ, ЗАУВАЖАЛ :coolsmiley: Видимо предстоит сделать тоже самое.

Столкнулся с тем же, движок ест масло литр на км, если не больше, в итоге настроился на замену колец.
В Питере есть сервис на софийской 8, пока думаю у них делать, в общем отзывы хорошие.
Там мне примерную стоимость обозначили такую:

Как вам ценник? Просто с такой работой не сталкивался пока.
По сути капиталка движка у них от 15 тыщ руб.
При замене колец обязательно какие работы выполняются?
Дилер цену заламывает, понятное дело.

И еще) По запчастям, в экзисте есть так называемый комплект поршневых колец, их надо 4 шт прально? Что там еще купить самому лучше, как думаете?

Если литр на километр, как ты пишешь, то проще мотор выкинуть.
Если литр на 1000 км., то выполняемые работы, все выше перечисленное, + еще:
1. Мойка двигателя.
2. Выверка.
3. Составление списка деталей подлежащих замене. (на основании выверки)
4. Расточка блока цилиндров. (при таком расходе она неизбежна)

ЗЫ= Притирка клапанов, зависит от их состояния, и состояния седел.
Иначе это выглядит как ремонт седел + притирка. Или ремонт седел + частичная выбраковка клапанов,
с их заменой.

поможет не много, долив будет намного меньше.

А какой смысл капиталить двигатель, если долив масла не большой?
Конечно есть смысл делать мотор, когда льёшь литр в неделю, но когда расход масла небольшой — имхо нет.
Чтобы сделать норм капиталку по деньгам на много дороже, чем по чуть-чуть добавлять.

Даже новые авто употребляют масло, а вы говорите от замены — до замены, не говоря уже о 15 летних авто. Не поверю. Хотя, если пенсионерить 30км/ч постоянно, то возможно от замены до замены.

В салоны новые CR-V клиенты привозят машины из-за того что тупо проморгали уровень масла, даже в книге по регламенту написан расход, который считается нормой

Растачивать.

ТО сорокпятый:
Владимир, на нашем сайте уже расставлены точки на «И», в этом вопросе. И нужды возвращаться
к нему снова нет. Поэтому разводить флуд лучше там, где такие взгляды преобладают, или подобные
идеи вычитаны.

Доброго дня, соклубники. Согласен, что вопрос «кота в мешке» с контрактным двигателем актуален. С другой стороны, добросовестные продавцы заботятся о своей репутации.
Любой контрактный двигатель сопровождается таможенными документами на ввоз. Иногда и пробег двигателя известен.
Если задаться всерьез этим вопросом, можно получить подробные инструкции у наших одноклубников, среди которых есть специалисты с большим опытом в этой области.
С уважением.

Фоты исправляй, остальное рекомендации в темах.

1. Купив прибор, или в мастерской.
2. Для замены втулок требуется равномерный разогрев ГБЦ.
Это вполне сделать самому.
3. Масло жрет из-за голых горшков, а не клапанов, и колпаков.
4. Нагар убрать в обяз, потому, как он мешает замерам.
5. Поршни, на твоих снимках, уже просятся на замену.

150 тыс. км.
Отсюда и три ремонтных размера колец и поршней. Но, поскольку мотор уже
сильно изношен, нет смысла рисковать, что более мелкий размер будет в пору.
Отсюда и вывод.

Здаров . Сразу извиняюсь за наверно заетую тему — мистического исчезновения масла в ДВС, но все-таки хотелось бы узнать ваше мнение.

Дано:
Имеем автомобиль первого поколения 1999 года, мотор B20Z1, МКПП, пробег 150 тыков (реальный). Проблема заключается в том что за 1000 км мотор употребляет ровно один литр масла.
Стиль езды активный, трасса 130-150, переключаюсь не менее 3000 тыщь оборотов, а часто и больше, вообщем мотор кручу будь — здоров. Масло лилось и также щас льется HONDA 5w30 синтетическое, состояние свечей зажигание вполне нормальное (рабочие), дымность вроде как у всех, сизова нет, правда между переключениями не смотрел т.к. управляю в это время автомобилем. Мерил компрессию (на горячее двигло), хотя она здесь не причем в первых 3-х цилиндрах по 13 очков ровно, а цука в четвертом 10 очков.

Вообщем грешу на масло-съемные колпачки (по поводу жора масла) и на сгорание клапанов в четвертом цилиндре (по поводу компрессии в четвертом цилиндре).

Уважаемые форумчане . Автомобиль приобрел пару месяцев назад и собираюсь на нем еще так прилично отъездить. очень важно ваше мнение по этому поводу. И до кучи обратите внимание на фото 003 (масло сопливится, незнаю от куда, наверное из под клапанной крышки или нет?).
Помогите. Ночами плохо сплю, снятся страшные сны про переборку ДВС :-[

Вообщем, поменял я прокладку клапанной крышки, на вид прокладка вроде норм (без трещин, плотненькая такая, как новая),
но сопливила она сто пудов в районе четвертого цилиндра. Махнул заодно свечные колодца, но больше всего паразила заглушка РВ,
было замечено что в основном масло пропускала именно она и когда я ее снял, уплотнительная резинка на ней сровнялась в ровень
с самой заглушкой (вообщем резинке настал пипец).

Итог такой: Проехал пока 50 км, масло не где не течет. Отпишу через 1000 км сколько жрет теперь.

Ремонт автомобилей

Помогите! Машина ест масло!

Профессионалы и крутые любители! У меня ВАЗ 21074 инжектор. Машина ест масло, причем очень странно, периодами, которые не зависят ни от погодных условий, ни от манеры езды (то неделями уровень стоит, то за день поллитра уходит). Никаких других зависимых закономерностей выявить не удалось. В нескольких сервисах сказали. что все вроде нормально. Ни дыма из выхлопной, ни других каких «прелестей» нет, но за полгода от смены до смены съедает дополнительно 2,0 — 2,5 литра. Масло тоже разное лили и дешевое и дороже — эффект один. Помогите!

Чудес не бывает. Или в трубу вылетает или течь.

1. Смотри потёки, лужи под машиной.

2. Задний бампер, багажник в мелкую маслянную точку?

Была такая. Жор масла не наблюдался.

Пробег 32тыс. Под машиной течи нет, наблюдаю ежедневно. А насчет масляных точек на бампере и багажнике поясните.

Чё сильно много хавает. У меня первая машины 5-ка была. Она приблизительно 250-300 тыс. за свою жизнь прошла. Вообще ничего не хавала.

Ну, меня это тоже напрягает. Она у меня, правда, с самого начала неудачная была. Движок два раза вскрывали. Троило, клапана меняли. Потом датчик распределения топллива полетел, потом счепление забарахлило, радиатор потек, ну и так, по мелочи. Но! Здесь ничего не могут найти.

Может мастера криворукие? К другим не пробовал обращаться?

Особенно на чистой машине (багажник, хромированная накладка бампера (сабля)( видны мелкие маслянные точки (при обильном расходе масла)

Нет, таких точек нет.

А как себя ведет в моменты жора масла? Резвеет? Троит, не тянет? Или вообще все ровно изменений не заметно?

Да в том то и дело, что никаких внешних изменений, я даже не сразу спохватываюсь, что масло опять ушло. Правда, она иногда ни с то ни с сего подтупливать начинает, но вроде с маслом связи нет.

Мож кто сливает по чуть-чуть?

Даааа. Мазахисты, конечно, разные бывают!

А на сервисе тебе компрессию не меряли?

Меряли. После ремонта все в норме.

Еще вопрос, в воздушном фильтре масла не наблюдается! И стоит ли в шланге вентиляции картера мочалка искрогасителя?

Вот это мне трудно сказать, особенно насчет мочалки! А можно поподробнее для особо деревянных.

К кастрюле воздушного фильтра с боку подходит толстая резиновая трубка. Второй ее конец надет на штуцер в блоки цилиндров- это вентиляция картера. Если трубку снять с воздушного фильтра и посмотреть во внутрь можно увидеть проволоку скрученную в спираль- это искрогаситель. Его лучше вынуть и попробовать поездить без него. И посмотри может в кастрюле и правда полно масла.

Сорри, я тебя заморочил, у тебя же инжектор!!

Не надо так людей пугать.

обрати внимание на выхлопную.. труба внутри не в масле.. куда оно еще денется, если не течет и не угарает.. необязательно должен быть черный дым.. вылетает наверное в трубу литрами) на карбюраторных это является следствием изношенных или бракованных сальников клапанов.. на инжекторе классику незнаю невидел, но там все вроде такой же движок..

Причины повышенного расхода моторного масла Причина Способ устранения 1. Течь через сальники коленчатого и распределительного валов. Заменить изношенные сальники.2. Течь через прокладку головки блока. Проверить плоскости прилегания головки и блока. При необходимости — восстановить плос-кость фрезерованием (шлифованием). Заменить прокладку. Затянуть болты (гайки) крепления головки правильным моментом в правильной последовательности. 3. Течь через прокладку масляного фильтра. Дотянуть фильтр (руками). Заменить прокладку. 4. Течь через маслосъемные колпачки.Заменить колпачки 5. Износ маслосъемных поршневых колец.Отремонтировать двигатель.6. Перегрев поршневых колец. Отремонтировать двигатель.7. Флаттер колец Процесс не изучен 8. Закоксовывание поршневых колец. Освободить кольца с помощью химических средств. Заменить масло. 9. Разрушение межкольцевых перемычек поршня.Отремонтировать двигатель.10. Износ цилиндров.Отремонтировать двигатель.11. Деформация цилиндров (овализация и т.д.). Затянуть болты (гайки) установленным моментом в правильной последовательности. Поменять кольца на более «приспосабливающиеся» (маслосъемные — сборные с пружинным расширителем).12. Высокая вязкость масла.Заменить маслом рекомендованной вязкости.13. Некачественное масло.Заменить заведомо качественным маслом.14. Потери на смазывание подшипников турбокомпрессора.Естественный расход. При больших значениях — ремонт или замена турбокомпрессора.15. Позднее сгорание топлива в цилиндрах. Правильно выставить момент зажигания. Использовать только качественное топливо с требуемым октановым числом.16. Неблагоприятные условия эксплуатации.Не перегружать двигатель без крайней необходимости.

Вот это — ДА! Практически диссертация. Спасибочки!

Заинтересовал пункт 15. Как выставить момент?

И пункт 16. Я так понимаю, что манера езды сказывается на расходе масла. Неужели настолько сильно?

Это не всё, а только основные причины. В инжекторных как выставить момент не могу сказать — не занимался этим вопросом. А от манеры езды очень сильно завист расход масла — в разы. Чем сильнее крутишь двиг тем больше кушает.

Манера езды у меня резкая и агрессивная, что может приводить к повышенному расходу масла, это мне уже понятно. Только, вот может ли в таком случае расход повышаться резко урывками, а не постоянно? А?

В инжекторных как выставить момент не могу сказать

Точно так же как и в карбюраторном. На шкиве коленвала есть метка и её необходимо совместить с меткой на блоке

да как не ездий.. не должна она жрать 2-2.5 литра масла..зажигание на это не почти не влияет..и выгарать и спаряться масло в таких количествах не может.. хоть как рви машину ..не будет она жрать так масло, если все в порядке)..только сальники клапанов повылетают..)

У меня Бумер 740-й масло жрал. За 10 тыс. км доливал в среднем 1-1,5 литра масла. На трассе мотор часто раскручивал до максимальных 6-6,5 об/мин. Но это нормально. Даже завод изготовитель это считал за норму. Но 2-2,5 литра, это уже не нормально. Не должен Жигуль так жрать масло!

Расход масла на угар в жигулях порядка 40 г. на 1 тыс.км на нормальном двигателе

0 0 голоса

Рейтинг статьи