Машина глохнет на холостых оборотах

Неожиданная остановка двигателя в режиме холостого хода явление, которое неопытными автомобилистами приписывается исключительно продукции советского, а потом и российского, автопрома, ну и автопрома бывших республик СССР. Тем не менее, эта неприятность встречается и на иномарках, причем, даже на люксовых автомобилях.

Давайте рассмотрим основные причины, которые могут приводить к тому, что машина глохнет на холостых оборотах. И хотя, карбюраторные автомобили еще встречаются на наших дорогах, причем, достаточно часто, все же в основном будут рассматриваться инжекторные автомобили и их поломки, приводящие к подобному эффекту.

Проблемы с датчиками и другой электронникой

Как не странно, чаще всего самопроизвольная остановка двигателя в режиме холостых оборотов, связанна с различными электронными компонентами автомобиля. В первую очередь следует проверять, конечно же датчик холостого хода. Иногда его называют регулятором холостого хода (РХХ), и часто путают с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Собственно регулятор холостого хода, как раз и призван обеспечивать работу двигателя в режиме холостых оборотов, когда дроссельная заслонка полностью закрыта. Для этого существует специальный, Байпасный канал. Вот этот-то канал и открывает РХХ. Байпасный канал позволяет воздуху поступать в двигатель в обход дросселя. Соответственно если регулятор холостого хода не срабатывает, воздух в мотор не поступает и движок глохнет. РХХ можно заменить, но даже если вы правильно установили прибор с выдержкой нужного расстояния, он нуждается в калибровке. Для этого, нужно включить зажигание на тридцать – сорок секунд и подождать, пока электроника автомобиля откалибрует новый датчик.

Собственно причиной возникновения проблем с двигателем на холостых оборотах и не только, может стать и ДПТЗ – датчик положения дроссельной заслонки. Если этот датчик дает неправильную информацию о положении дросселя, РХХ может вообще не отрабатывать. Часто, но не всегда, при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки загорается индикатор Check Engine. Такое сочетание позволяет правильно определить причину, по которой двигатель глохнет на холостых оборотах.

Помимо двух описанных выше устройств, проблемы на холостом ходу могут вызывать:

датчик массового расхода воздуха;
датчик положения коленвала;
электронный блок управления двигателем;

Проблемы с электрикой

Часто причиной того, что мотор отказывается работать в режиме холостых оборотов, является неправильно отрегулированный угол зажигания. Правда, проблемы в этом случае, наблюдаются во всех диапазонах работы двигателя. Все что требуется для устранения подобных неполадок, это правильно выставить зажигание и все.

Свечи, которые регулярно заливает бензином, или же просто отработавшие свой ресурс, также могут стать причиной того, что мотор глохнет на холостом ходу. Кроме этого следует проверить распределитель зажигания, проводку и состояние аккумулятора. Особенно, если машина троит, мотор работает грубо, с рывками и провалами.

Ну а о состоянии аккумулятора, вам подробно расскажет стартер, особенно на холодном движке. Большинство проблем электрического характера диагностируются и устраняются легко и без серьезных вложений.

Читайте также: Почему машина глохнет при нажатии на газ или при торможении.

Механические проблемы

Следующая группа поломок и неполадок относится к механической составляющей системы автомобиля. К примеру, дроссельная заслонка. Если она засорилась, машина вполне может глохнуть на холостом ходу. Следует отметить, что засорение дросселя проявляется в том, что машина начинает хуже реагировать на нажатие педали газа. В этом случае, дроссель снимают и хорошенько промывают жидкостью для очистки карбюраторов.

Так же порой машина глохнет на холостых оборотах, если имеются нарушения в вакуумных линиях топливной системы. Но здесь уже без хорошего специалиста по ремонту автомобилей, вам не обойтись.

Засорившийся инжектор или карбюратор в числе прочего так же способны приводить к тому, что машина глохнет на холостом ходу. Не лишним будет и проверка топливного и воздушного фильтра, а так же топливного насоса.

В холодное время года, проблемы с запуском дизельных автомобилей связаны с кристаллизацией солярки при низких температурах.

Еще одной, достаточно коварной и не особенно бросающейся в глаза проблемой, может стать клапан EGR. Система рециркуляции отработанных газов, вообще штука очень противоречивая. Сразу и не скажешь больше от нее пользы или наоборот вреда. Так или иначе, но неисправный клапан EGR с успехом будет глушить мотор вашего автомобиля именно в режиме холостого хода.

Читайте также: Машина заводится и сразу глохнет .

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

Система зажигания

К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

Клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

Проблемы посложнее

«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

Машина глохнет на нейтралке

выхлоп нормальный.но пару раз мне показалось,что из под капота исходит довольно специфический,нехарактерный запах.

я снял спойлер,а клему пока обмотал изолентой.в дождь могло замыкнуть что-то.может быть такое?
сколько стоит замена РХХ?

Есть там 4 реле если не ошибаюсь.

А почему не ДПДЗ?

Датчик чуть больше 300 р., найти легко, сидит на 2 болтах, меняется элементарно.

:rolleyes. подергивания изза того что машина глохнет на ходу изза подсоса воздуха в вакуумнике bлять который разьела тормозуха которая находиться внутри))
+аппарат первоначально на нейтралке глох, ибо водитель держит в этот момент тормоза и создает давление изза которого забирается воздух. а так как вместо горючей смеси в двигло идет воздух, то следовательно наичнается голодание двигателя и он глохнет рывками , как будто захлебываясь.
доступно обьяснил?

ps: на каком аппарате сам ездишь, грамматик?

окуеть вон оказывается с чего надо начинать, спасибо брателло, если двиг начнет дергаться то поеду первым делом вакуумник разбирать, нах диагностику со всякими там датчиками, нах впуск, нах выпуск, первая причина — тормоза !:D Чувак, ты гений !:D:D:D

ЗЫ. а как ты догадался, что ваккумник высасывает рабочую смесь из двигателя ?:D

дык кто то же изначально говорил что это все происходит когда чувак стоит на нейтралке. жмет на тормоза. итд итп. он же писал что на ручнике все «ок»

ответ на твое зы: я не писал что вакуумник что то высасывает. он воздухом подпитывает двигло.
и когда у меня подобная проблема случилась я нах эту диагностику и послал)))

)))
плять меня тут похоже вообще перестали понимать))))

расскажу тогда просто что было у меня. и сами разбирайтесь то или не то.
вообщем сначала машина просто глохла на нейтралке когда стою на светофоре. потом заметил что начала докуя жрать бенза когда так же на нейтралке работает. потом стало происходить все это чаще и чаще и еще заметил что потихоньку начала уходить тормозуха. я ее периодически подливал. потом заметил что при нажатии тормозов обороты на холостом ходу падают и тачка просто если тормоза держать то глохнет. открыл капот. нифига ничего подозрительного вроде не обнаружил. нигде ничего не текло все патрубки на месте итд итп. потом на диагностику заехал. там развели руками типа мол датчики все ок. а вот вакуумник типа пыстыкнулся. короче патрубок в вакуумнике всунул трубочку туда а там тормозуха. она то похоже и разьела резинки в ней. какими там патрубками эта вся еbотня туда зашла умными гидравлическими размышлениями я вам обьяснить не смогу. но мне посоветовали поменять вакуумник и кран для подачи тормозухи(так кажется назвается хз не помню уже).
когда поменял все стало ок.
а вот того что педалька колом вставала. то этого не было. просто тормозуха уходила видимо в вакуумник и все . ммм хотя помнится кто то говорил что колом она встает конечно.но только когда внутри него диафрагма сломается)

Машина глохнет на нейтралке

Сегодня после замены дисков, ехал домой, раза четыре заглох. Глохнет когда после ускорение, кидаешь на нейтралку, тормозишь, и машина глохнет, если не добавлять газу. Раньше такие глюки были, но потом как то прошло. Хотелось бы избавиться и от этих глюков. планирую менять датчик температуры воздуха (купил. т.к. по считыванию ошибок выбивало), потенциометр (тоже ошибку бьёт), проводку на свечи. Только может всё зря? в чём может быть ещё причина?

FakeHeader

Comments 15

Попробуйте отключить ДПДЗ и оно покажет: он это или не он. Из личного опыта: когда отвалилась дорожка внутри самого датчика — машину невозможно было завести без «педальки в пол», а потом ехал подгазовывая (1,4, моно).

у меня было так же. ДПДЗ.

www.drive2.ru/l/1740491/#comments
Почитай (коментарии ближе к середине), была у меня такая же беда, это был датчик дроселя, пережал его когда ставил назад.

а причём он тут, датчик дроселя, он за другое отвечает и не важно какой мотор, глохнет при нейтралке а это холостой ход.

Сегодня ездил, не куда не лазил, уже глюк прошол, но когда на нейтраль сбрасываешь, обороты очень низкие, около 200-500. Не знаю, может поменять проводку и поразрабатывать напрямую, моторчик ХХ. А на что лияет датчик температуры воздуха?

не знаю как на твоём моторе, но на моём теперь без него он вообще не заводится, клапан холостого хода проверяй дело в нем, проверяй так:при заведённом моторе отсоедини фишку от кхх, мотор должен начать глохнуть, если он работает без изменения дальше то, знаешь что делать дальше, кхх под замену.но для начала попробуй его почистить и вымыть хорошенько, бензин в помощь.

ну у него клапана холостого хода нету, а вместо него стоит шаговый двигатель управления дроссельной заслонкой

Датчик дроселя реагирует на нажатие педали газа и открывается для подачи большего количества воздуха, если он работает не так как надо то при его клине он почти полностью закрывает заслонку и машина начинает глохнуть, мозг соображает что то не так и открывает ее и тут начинается борьба датчика и мозгов. Клапан холостого хода отвечает за холостые обороты, а так как она у тебя глохнет когда ты едешь, (а в это время у тебя не 950 оборотов) то от его замены будет мало толку. У тебя проблема с согласованием подачи топлива и воздуха в моменты когда ты отпускаешь педаль газа во время движения (а это дросель и его датчик). Дросель или его датчик — это большая вероятность.

Какая-то дикая полоса неудач крайние две недели.
Ключевая на данный момент ситуация, которая и есть сабж — под номером 6. Также есть вопросы к более опытным товарищам по поводу задних стоек (номер 5).

1. Какой-то мудила замял заднее крыло.
Даже не представляю, кто, когда и зачем. Сигналка не срабатывала. Обнаружил не сразу. Вмятина не сильная (не сразу и заметишь), ЛКП не повредили.
То есть, по моим соображениям, это был человек и конкретная его часть тела (надеюсь, голова), причём удар был резкий. Возможно пьяный ниндзя, который уснул на ходу, но от удара головой о крыло проснулся и так же резко отскочил назад.

2. Дал порулить подруге (давно получила права, но толком не ездила) — упёрлась бампером в ограждение.
Ситуация: заправка, на вопрос, что делать, установка: «Просто, не спеша, подъезжай поближе.» Спустя несколько секунд: «Ты сильно бли…» *скрежет пластика по металлу*
По итогу, символическая «притёртость» — изначально показалось, что всё несколько хуже.
Перекрашивать точно не буду. Возможно чуть подкрашу, когда (если) наконец буду возиться со сколами.

3. Словил где-то проволоку.
До последнего не верилось, что пробил — спускало колесо очень долго (дня 2-3). Помаслал ручным насосом, чтобы доехать до шинки. В очередной раз задумался о компрессоре.

4. Мыл машину — посадил аккум.
Я не жлоб — на мойку не жалко. Это для меня что-то вроде ритуала — считайте, что это мой личный фетиш
Если серьёзно, то периодическая мойка своими руками — лучший, на мой взгляд, способ мониторить внешнее состояние авто.
Ну и, разумеется, я не дурак и в курсе, что от музыки садится аккумулятор. Просто я не ожидал, что он сядет настолько быстро — раньше и дольше, бывало, музыка играла. Скорее всего, сказываются похолодание (машина пока стоит на улице), малые пробеги (крайние два месяца машина эксплуатируется преимущественно «для поездок в магазин», туда и обратно, 2 км в одну сторону), а также возможно изначально не идеальное состояние самого аккума (после покупки аккумулятор не проверялся).

5. Задние стойки, похоже, таки всё.
В целом, не новость — про постукивание я уже писал, и было понятно, что это лишь вопрос времени. Сегодня левая начала уже конкретно барабанить; правая же пока присоединяется к оркестру только во дворах (на плохой дороге).
Вопросы к более опытным волексоводам по теме:
1) На рынке услуг есть такое предложение, как реставрация амортизаторов. Цены начинаются от 300. Как думаете, есть смысл или сразу ставить новые и не морочить голову?
2) Также на olx висят б/у задние стойки, 500 за обе, пробег 20к+ (кстати, Харьков — может кто с Драйв2?) — стоит рассматривать вариант или тоже блудняк?
3) Если новые, то KYB или есть нормальные аналоги? В случае с Каябой обязательно искать Японию (и если да, то где) или не суть важно? Речь, я так понимаю, идёт о 343809, а 343442 — это, по сути, то же, только более ранняя «версия» (сейчас она дороже)?

6. При сбросе на нейтралку двигатель глохнет.
Впервые проявилось месяца полтора-два назад: подъезжаю к перекрёстку — сбрасываю на нейтралку, притормаживаю и понимаю, что руль не поворачивает, параллельно замечая россыпь огней на приборке. Благо скорость низкая была и пусто, а то гляди начудил бы может ещё чего от неожиданности. Без гидрака совсем не оно
Кроме этого случая, до сегодняшнего (или вчерашнего) дня при сбросе на нейтралку и торможении глохла ещё несколько раз за всё время, хотя, послеживая за оборотами, обращал внимание, что, даже когда не глохла, иногда (а может и всегда) при всё том же сбросе на нейтралку они (обороты) просаживались ощутимо ниже 500, после чего сразу возвращались обратно в рабочую норму.
Совсем недавно мне показалось, что обороты проседают также когда отпускаешь сцепление на нейтралке. Вчера, после того как я разрядил аккумулятор и прикурился (см.4), обратил внимание, что действительно — отпуская сцепление на нейтралке, стабильно на мгновение просаживаешь обороты на сотню-другую, чего быть, насколько я, относительно далёкий от автомобилей человек, понимаю, быть не должно.
(Далее получилось так, что я успел подзарядить аккумулятор лишь символически — минут 10 на холостых. Затем ушёл, а по возвращению лишь переставил машину. То есть, как уже можно догадаться, заводился я сегодня снова с помощью другого авто.)
Сегодня вечером, прикурившись, решил более-менее существенно покататься, чтобы попробовать зарядиться или понять, что у меня сдох аккум, но, выехав из дворов, стал глохнуть на каждом сбросе в нейтраль, в том числе при переключениях, если делал это не очень быстро (представляя себя героем серии фильмов «Форсаж»). Чтобы хоть немного поездить и зарядить аккумулятор (то есть чтобы не глохнуть и не крутить стартер каждый раз), приходилось каждый раз подгазовывать, когда нужно было сбросить на нейтралку, что, скажу я вам, тот ещё разрыв шаблона — перед тем, как остановиться на светофоре или переходе, погазовать.

Короче, я в печали — только сегодня днём читал про аналогичные проблемы на других автомобилях и пришёл к выводу, что вариантов много, а рукожопов на сервисах, которые заменят тебе всё, кроме того, что нужно — ещё больше. У меня же ситуация осложнена тем, что я сейчас в мухосранске и тут в принципе не так много автосервисов. Самому же чинить — не вариант, ибо с моими знаниями будет ещё хуже, чем в случае с рукожопами. Плюс время.

Собственно, к чему это всё — если кто даст дельный совет, буду очень благодарен (хотя бы в какой стороне искать). Конкретно уточняю симптоматику:
— заводится и прогревается автомобиль как обычно. Обороты по мере прогрева опускаются с 1000+ до района 700, никаких посторонних шумов или чего-то другого выходящего за рамки;
— холостые в районе 600+, стабильные, не «дёргаются»;
— если просто стоять или катиться на нейтралке, отпуская сцепление, обороты немного проседают, а затем возвращаются обратно до холостых;
— если не ошибаюсь, при торможении на нейтралке, обороты тоже немного проседали;
— косяк, о котором далее идёт речь, проявлялся исключительно в вечернее время. Днём не был замечен ни разу. Совпадение? Не думаю! Хотя может это только до сегодняшнего вечера — нужно будет проверить. Но пока можно брать в расчёт, что только вечер, то есть, как минимум, включены фары, плюс, как правило, ещё обдув лобового и то, что в эту машину попало по ошибке (штатная аудиосистема). Хотя сегодня включался уже только свет;
— при сбрасывании на нейтралку при 2 тысячах оборотов и больше, обороты резко падают в район 250 и двигатель глохнет. Поначалу это было редко и только в паре с торможением, причём довольно резким. Когда двигатель не глох, обороты сразу возвращались в норму, без колебаний. Сегодня же было достаточно просто ехать и сбросить на нейтралку или выжать сцепление; глох каждый раз;
— если перед тем, как выжать сцепление, притормозить до

1500 оборотов, обороты не падают так низко и двигатель, соответственно, не глохнет;
— газ или бензин — роли не играет.
Если чего вспомню, допишу.

P.S. А ещё субъективно прибавилось скрипов по салону (общий пробег — 63). Вот ведь действительно две недели радости Что тут скажешь — победитель по жизни.
Особенно какое-то время что-то жёстко скрипело спереди справа — возможно дверь. Будет интересно почитать опыт кого-либо из волексоводов. Да и вообще нужно найти время освоиться на драйве и более основательно почитать других.

UPD 16.11.2016: первым делом было решено проверить версию с дросселем. Промыли всё это дело, не снимая, жидкостью для мытья карбюраторов (баллончик, ABRO) при заведённом двигателе, и пожалели, что сделали это в помещении — устроили внеплановый перекур на пять минут для всей СТО — так сильно задымили, что даже выехать в итоге попросили. Жаль, не засняли — неспешно выезжающий из дыма Волекс смотрелся бы интересно, как в кино или театре

Параллельно были почищены форсунки, а также внезапно пришлось чистить воздушный фильтр и менять топливный фильтр, которые мне теоретически поменяли 2 тысячи назад (а по факту — нет), но это уже совсем другая история (с)

Машина вроде как стала ехать «мягче» (а может и «эффект плацебо»), но проблема, как оказалось, в результате данных мероприятий не была решена.

Авто глохнет при включении нейтральной, или обороты падают до 300. На месте сильно плавают обороты. Если на месте несколько раз нажать педаль газа и бросить, тоже глохнет. Диагностика показывает что все датчики рабочие. Но ДМРВ дает всегда разные показания, если ставить другое, тоже самое.

Одни сказали что дело в прошивке, другие что менять проводку. При чем друг с другом не согласны полностью. Началось это пару месяцев назад. Не знаю к кому еще обратиться, что бы дали точный вердикт. А прошивка, как и смена проводки стоит дорого.

Почему глохнет на холостых оборотах инжекторный ВАЗ 2114

Работа системы впрыска всегда была слабой позицией автомобилей ВАЗ. Некачественный бензин, поддельные расходники, неумелый ремонт своими руками или в непрофессиональном сервисе – автомобиль глохнет по любой из этих причин.
На старых машинах поколения Самара-1 подобная проблема решалась регулировкой карбюратора и зажигания. Реже – заменой бензонасоса. Электронный инжектор ВАЗ 2114 в разы надежнее карбюратора, заводится и работает в любую погоду, не доставляя хлопот.

Но если инжекторная машина все же глохнет – причин этому может быть множество.

Самостоятельная диагностика в гараже

Если возникли проблемы с работой системы впрыска, сначала стоит сделать диагностику ЭБУ. В этом плане больше повезло владельцам ВАЗ 2114 с немецкой приборкой VDO – в ней есть режим самодиагностики. На машинах с приборной панелью от «Счетмаш» такого функционала нет.

Приборная панель VDO для ВАЗ 2114

Работа с режимом самодиагностики на панели VDO осуществляется по следующему алгоритму:

при выключенном зажигании удерживать кнопку одометра несколько секунд;
включить зажигание в положение «1», отпустить кнопку;
если на дисплее побежали стрелки – все в порядке, нажать один раз (инфосообщение о версии прошивки) и отпустить, со вторым нажатием появится код ошибки;
сбросить ошибку можно удержанием кнопки до появления «0».

На проблемы впрыска, из-за которых глохнет авто, могут указывать цифры 1 (ошибка ЭБУ), 14,15 (ошибки датчика ОЖ), 22, 23 (ошибки ДПДЗ), 33, 34 (ошибки ДМРВ), 42 (неисправность зажигания), 44, 45 (бедная или богатая смесь). Недостаток самодиагностики на ВАЗ 2114 в том, что при наличии нескольких ошибок система суммирует коды. Таким образом, цифра «22» может означать ошибку ДПДЗ или низкое напряжение бортовой сети и ошибку датчика ОЖ (8 + 14).

Для более точной диагностики инжектора нужно сразу обратиться в сервис или приобрести диагностический сканер (он стоит порядка 1000 рублей).

При наличии другой машины можно найти проблемный датчик поочередной заменой чувствительных элементов на заведомо исправные.

Диагностика на слух и глаз

Внешние признаки иногда могут сказать о проблемах впрыска больше компьютерной диагностики.

Обратите внимание, когда именно глохнет автомобиль ВАЗ 2114:

на холостых оборотах;
машина плохо заводится, после завода сразу глохнет или работает только на подгазовке;
машина глохнет на холодную, в «горячем» режиме работает нормально;
машина заводится и нормально работает на нейтралке, после прогрева до определенной температуры начинает глохнуть;
авто нормально работает на холостых оборотах и в движении, но двигатель останавливается при торможении, выключении передачи, сбросе газа;
автомобиль заводится, но плохо набирает обороты и глохнет при резком нажатии на газ.

По этим признакам можно если и не определить проблему наверняка, то сократить «круг подозреваемых».

Причины для «блондинок»

Иногда плохая работа системы впрыска банально связана с невниманием к состоянию машины и несвоевременным обслуживанием.

1. Забиты фильтры. Замена воздушного и топливного фильтров – обязательная часть технического обслуживания автомобиля для опытных автовладельцев. Средний срок службы фильтров на ВАЗ – 30 000 км. Реальный зависит от качества топлива и самого фильтра, условий эксплуатации. Если машина прошла больше 100 тысяч километров, фильтры желательно менять чаще, раз в 10-15 тысяч (или раз в год). К этому пробегу в системе неизбежно скапливается грязь.

Если машина глохнет на нейтралке или сразу после запуска двигателя, начните с осмотра фильтров.

2. Нехватка бензина. Допускать критический уровень топлива нельзя. В топливную магистраль может попасть грязь, которая оседает на дне бака. Если указатель подобрался к критической отметке (или не работает), машина только что ехала, а после остановки не заводится или заводится и глохнет, может потребоваться залить топливо.

Во-первых, точность ДУТ на ВАЗ не идеальна. Во-вторых, если Вы при небольшом уровне остановились под уклоном, топливо может не засасываться насосом вообще или идти вперемешку с воздухом.

3. Кривые руки. Если проблема появилась сразу после ремонта машины, внимательно проверьте подключение всех фишек или целостность проводов. Причины, почему глохнет двигатель, могут крыться именно там.

Если машина глохнет на нейтралке …

Причин неправильной работы ВАЗ 2114 с инжектором на холодную достаточно много. Среди них:

«умирающий» бензонасос;
неисправность РХХ;
засорение инжектора;
неисправность ДТОЖ.

РХХ (регулятор холостого хода) – один из «любимцев» владельцев ВАЗ. Кроме заглохания на его неисправность указывают нестабильные обороты на холостом ходу. В движении машина может заглохнуть при выключении передачи или сбросе газа. Регулятор проверяют мультиметром, замеряя (при выключенном зажигании) сопротивление на выходах. На парах клемм A-B, C-D должно быть ≈ 53 Ом. Между A-C и B-D – бесконечность. Если это не так – РХХ на чистку или под замену.

Засорение инжектора распространено из-за топлива сомнительного качества на половине заправок страны. Часто проблема решается продувкой средством для очистки инжектора или карбюратора. Хуже, если засорены форсунки. Иногда их удается почистить вручную специальной химией, но чаще может помочь только ультразвуковая чистка в сервисе или замена.

Бензонасос не всегда «умирает» сразу. Чаще проблемы нарастают постепенно. Прислушайтесь к его звуку при повороте зажигания. Если он стал громче или тише, чем обычно, это сигнал. Неисправности бензонасоса проявляются по-разному, вплоть до того, что машину нельзя завести. Если машина глохнет на нейтралке или при торможении, но нормально работает в других режимах, возможно, забита сетка фильтра тонкой очистки.

Зажигание. Система зажигания на ВАЗ выходит из строя не так часто, но этот вариант отбрасывать нельзя. Основной источник проблем – свечи. Меняйте их по регламенту, и проблем не будет. Также причиной могут быть высоковольтные провода и модуль зажигания.

«Бронепровода» никогда не выходят из строя одновременно. Из-за неисправности одного или даже двух из них, машина сильно троит, но работает. А вот постепенный выход из строя обмотки катушки зажигания может быть причиной того, что машина сразу заглохнет, а после завода будет работать как ни в чем не бывало. Если такая ситуация периодически повторяется без видимой логики, возможно происходит кратковременная потеря искры.

Машина глохнет из-за датчиков

Правильная работа инжектора ВАЗ 2114 зависит от нескольких датчиков:

ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха);
ДПКВ (датчик положения коленвала);
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).

Если заглохание машины стабильно зависит от температуры (чаще на нагретом двигателе), причиной может быть ДТОЖ. На холодную в инжектор подается обогащенная смесь. Если по мере прогрева датчик не дает компьютеру правильные данные, двигатель может тупить и глохнуть.

ДМРВ не так часто проявляет себя заглоханием автомобиля. Его «стихия»: провалы при нажатии газа, повышенный расход топлива, падение мощности. Но ВАЗ 2114 может глохнуть при нажатии или сбросе газа, если возникают сильные отклонения реального и измеренного количества воздуха. При нажатии газа реальный расход воздуха увеличивается. Если датчик отдает компьютеру приблизительно те же показания, что и на холостом ходу, смесь сильно обедняется и машина может заглохнуть.

Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2114

Чаще всего дело решается чисткой ДМРВ. Проверить его можно, отсоединив фишку при работающем двигателе. Если звук работы мотора не изменится, источник неисправности найден.

ДПДЗ регулирует количество топлива, поступающего в двигатель. Загрязнения влияют на него не так сильно, как на ДМРВ, хотя залипания подвижных деталей возможны. Основной его враг – механический износ, который исправляется только заменой.

При неисправном ДПДЗ машина обычно глохнет при переключении передач. Это может произойти и при сбросе газа, и падении оборотов двигателя, если подача топливной смеси на мгновение перекрывается заслонкой.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Чисткой проблемы ДПДЗ, как правило, не решаются. Датчик проверяется мультиметром. Операцию лучше выполнять вдвоем. Выберите на тестере режим мультиметра и установите щупы на «массу» и входной сигнал – на нем постоянно должно быть 5В. Затем поставьте второй щуп на третий выход (сигнал в линии контроллера). Попросите помощника понажимать на газ. Показания вольтметра должны изменяться в пределах ≈ 0,5 – 4 В. Если нет питания 5В – проблема в электрике. Если датчик не реагирует на нажатие газа или реагирует неправильно – замена ДПДЗ.

ДПКВ – одна из редких причин, по которым глохнет автомобиль ВАЗ 2114. Есть несколько «дедовских» (неточных, поэтому здесь их не приводим) способов его проверки. В идеале работоспособность ДПКВ проверяется осциллографом, поэтому рекомендуем всегда держать в бардачке запасной датчик. Если другие варианты исчерпаны, замените ДПКВ на заведомо рабочий.

При неисправном ДПКВ неправильно работает зажигание: сбиваются фазы впрыска, не совпадает работа форсунок и свечей. Машина может не заводиться (чаще всего) или заводиться крайне плохо, троить и сразу глохнуть или работать на подгазовке на двух цилиндрах.

Худший вариант, почему машина глохнет при сбросе газа или на холостых оборотах – пробита прокладка ГБЦ или поведена «голова». В этом случае потребуется ремонт двигателя. Причин подобной неисправности настолько много, а признаки настолько сходны, что диагностика обязательна. Но даже она не всегда дает результат, указывая на симптомы, а не причины «болезни» авто. Замена датчика может помочь, а через время проблема вернется.

Проверять нужно каждый элемент поочередно: начиная простыми вариантами и заканчивая сложными (обрывы электрики, неравномерная компрессия двигателя и ее причины).

Падение оборотов на нейтралке…((( Проблема найдена!

История такова. Недавно заглох на светофоре, ну и ладно с кем не бывает, хотя на дастере с первой скорости сын шестикласник трогается без проблем)))… Ну газу мало притопил наверное подумал я. Через пару дней еду 90км/ч и перед поворотом вкл нейтралку и нажал на тормоз. Переключил на 4 скорость, опа а машина не едет. Смотрю на табло — движек заглох. Ну ладно, опять списал на то, что при торможении еще 6 скорость была вкл и я типа не успел на нейтраль воткнуть. Через пару дней опять заглохла на ходу на нейтралке -вот тут и начал наблюдать за тахометром…Получается скорость автомобиля вообще не влияет на этот баг. Случается он пока не часто но стрелка тахометра падает вниз, это может быть в пробке при нажатии сцепления, на лежачих полицейских и тд. Сначала грешил на ГАЗ, но сегодня переключал на бензин изменений не увидел. Смотрел воздушный фильтр, после холодного впуска думал подзабился…он вообще чистый, пропылесосил для галочки))). Заодно снял дроссельный узел, даже придраться не к чему, промыл опять же для успокоения. вот сегодня вспоминал, вообще, как она до чипа ездила. И раньше были несколько багов. Заводишь машину, стрелка чуть выше первого деления поднимется и как то работает двиг х. поймешь и через несколько сек выходит на ХХ 750 об. Такое было пару тройку раз.
Снял пару роликов, посмотрите, как у ВАС на ХХ выходит двигатель. Если, кто не в курссе на спидометре первое деление означает скорость не 0, а 5км/ч. Тахометр начинается с 500об/мин, соответственно вторая черта — 750

========================================================================================
Сегодня занчит смотрел этот самый ДАД. Очень слабо держится в корпусе, весь болтается. На ларгус -форуме про это многие пишут. Вытащил его, он весь в масле(картерные газы). Промыл его, заодно и снял датчик температуры впускаемого воздуха, тоже в масле. Далее осматривал ВУТ. Снимал шланг, вакуумный, что на него идет, смотрел обратный клапан…короче придраться не к чему. Скидывал клемму с аккумулятора. Все остается по прежнему. Ну и сегодня под окнами увидел логан…как же я забыл, это ж сосед знакомый))) На днях договорились встретиться и поменяться датчиками для теста…а там уже круг сузится если что)))

====================================================================================
02.12.14…Продолжаем «копать»)))
Вчера попробовал стоя на месте поднять обороты повыше к 4 тыс. Стрелка падает вниз и машина глохнет, что на газу, что на бензине. Это проявляется на хорошо прогретой машине, когда максимальная температура по Торкуе 93градуса.
Сегодня встретился с приятелем, снял с донор-логана датчик абсолютного давления(ДАД) и датчик температуры впускаемого воздуха(ДТВВ). Поставил на свою машину изменений «0». Как проваливались обороты, так и все и осталось. Вывод — дело не в датчиках.
Пробуем теперь по шаманить с дроссельным узлом(ДУ). Окручиваем, снимаем и находим еще одну проблемку.
ДУ весь в масле, причем мыл его на днях. Из под резиновых колец гонит маслице, значит резинки не плотно сидят. Ну что ж фум -лента в помощь…

Далее вспоминается одна неприятность. Иногда, когда работает печка, бывает в салоне появляется гарь.И при чем в любом положении температуры.В пробке понятно -камазы…А вот когда на улице нет никого. Запах чего то жженого…Это, как раз масло капало на защитный экран выпускного коллектора. За день один, два раза появлялась эта гарь в салоне…

Далее заметил такую хрень под малым кольцом. Там при литье заготовки остаются стыки половинок. Ну и работяги вручную их шлифанули. Причем канавка довольно глубокая. Их две штуки напротив друг друга. Если учитывать, что колечко и так маловато в диаметре, то в этих двух местах, оно вообще должно болтаться…

Наматываем фум ленту…Тема стара, как мир, но на большое кольцо еще можно намотать 15 витков…Но на малое я смог только 5. может конечно фумка для газа, она плотнее, чем для воды)))

Ну и дальше запихиваем все на место.
Ну и что в итоге…Если прогреть двигун и газануть повыше за 4 тыс, машина не глохнет. Если 2-3тыс, как на первом видео, то бывает проваливается ниже 750, но не каждый раз, 3 нормально на 4 провал х.з. Пробую опять ДАД с донора поставить, убеждаюсь еще раз, он не причем. По движении вроде стало нормально, при проезде полицеских получше конечно, вроде к 500об не проваливается, но не 100% решение бага. На стоячей машине все же есть провал через раз…Главное, что бы не глохла на ходу. Надо потестить с недельку. Как говорится -следствие ведется)))…

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
061214…Пока перешел на бензин, для пробного теста, да и хочу замерить, сколько машина проедет по населенному пункту, при заправке на одну и туже сумму. По газу уже много раз проверял, теперь очередь бензина. Да и вроде как рекомендуют сжечь несколько баков газа и один бензина…
Машина ведет себя адекватно, обороты просаживаются редко, но это есть на горячем двигателе. при подъезде к лежачим полицейским обороты деожаться между 1000 и 750. Заметил провалы появляются при повороте руля. Да и глох я три раза на скорости на повороте, и как то к дому подехал, повернул руль и он стал очень тугим. Возможно ГУР чудит. На холодном двиге, при повороте руля обороты подскакиваю вверх -это так должно быть. Датчик гура дает сигнал на ЭБУ, чтобы двиг не заглох, а вот на горячем двигателе наоборот они чуть падают. На бензине движек не глохнет, вытягивает, а на газу может заглохнуть. На логанах смотрю этот датчик постоянно течет(детская болезнь) и все его глушат, и бо стоит он 2тр -это очень дорого. У меня подтеков нет, сегодня смотрел.
Заодно решил посмотреть свечи…придраться не к чему. Катушки на вид новье, на одной свечке есть белесый налет на гранях гайки. Это вода попала в свечной колодец при мойке двигателя…

Посветил фонариком в камеру згорания…Удивился увиденному. Поршни выглядят, как на ветрине в магазине. Белый металл, маркировка -надпись и даже видно колечки следы от резца, остались при изготовлении на заводе))) Жалко фотик не подлезет туда…
После чиповки настраивать газовую карту не ездил, возможно дело все же в газе. Ехать на диагностику CAN CLIPом пока смысла не вижу. Машина ведет себя, как и раньше. Сначала надо на коррекцию газа съездить…

=============================================================================
10.12.14 Проездил несколько дней на бензине, машина ведет себя, как и раньше, в смысле без проблем. Заправил газ, вкл газовые мозги и сразу стало понятно -это ГАЗ! Заказал шнур для ноутбука. Решил настраивать газовую карту сам. Изучаю этот вопрос, пока что езжу и не парюсь. Заметил, что на газу ХХ чуть ниже находится, нужна просто настройка газа. Как пишут умные люди с газ -форума, нельзя просто настроить газовую карту на всегда. Её нужно корректировать 2 раза в год, на зимний и летний период. Поэтому решено купить шнурок и изучить эту тему или ездить и платить деньги настройщикам газа, таких поблизости чей то не могу найти, только в Москве))). Всем спасибо за советы, дальше сам!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23.04.16 Так и не подключил этот шнур. Машина работает исправно, но бывало еще пару раз, глохла на ходу. Недавно, нашел верное решение данной проблемы. Это баг газового редуктора Томассето АТ -09. Вернее, даже не баг. Оказывается есть не большая болячка на этом редукторе. На мембране стоит клапан для стравливания давления. При регулировки устанавливается нужное давление и, когда превышается установленное давление, этот клапан его стравливает в ресивер. Со временем он забивается грязью и машина может глохнуть при повышении давления. Просто нужно его прочищать периодически, и тогда будет все ГУД!

Машина глохнет на холостом ходу

Частый вид поломки, автомобиля особенно нашего (автомобили ВАЗ), когда машина глохнет на холостом ходу. Проявляется так: — завели машину, газуем все нормально, только убираем педаль с газа, обороты начинают плавать, двигатель детонирует (дергается). То есть обороты двигателя плавают от 100 и до 1000, хотя стрелка тахометра должна находится, на отметки 1000 оборотов. Через некоторое время машина глохнет. Если заводим, то это все повторяется. Что делать? Давайте разберемся…….

Я перечислю причины, по которым машина не держит холостые обороты.

1) Первая причина, и пожалуй самая вероятная это датчик холостого хода. Именно этот датчик призван держать холостой ход на машине во время пуска двигателя. Проверить очень легко, если автомобиль не заводится, то есть стартер крутит двигатель, а автомобиль не заводится, то попробуйте немного надавить на педаль газа, автомобиль должен завестись. Но если уберете ногу с педали газа, то начнется «плавание» оборотов, затем автомобиль заглохнет. Такие симптомы характерны для датчика ХХ (холостого хода). Просто меняем его, на наших ВАЗ меняется за пять минут.

2) Возможно, просто засорилась дроссельная заслонка автомобиля. «Холостые» обороты двигателя будут плавать, возможно, так же автомобиль может заглохнуть. Просто нужно прочистить дроссельную заслонку. Как прочисть дроссельную заслонку на автомобили FORD, можно почитать здесь.

3) Если прочистка дроссельной заслонки не помогла, то возможно у вас сломался датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Меняем его только после того как почистили саму дроссельную заслонку. Находится рядом с датчиком холостого хода, меняется так же за пять минут.

Вот в принципе и все причины, которые влияют на работу двигателя машины, на холостом ходу. Если у вас автомобиль ВАЗ, то замените оба датчика сразу, датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, но сделайте это после того как прочистите саму заслонку. Проблема, по которой, автомобиль глохнет на холостых, должна исчезнуть.

(13 голосов, средний: 3,38 из 5)

Пропан .Ру

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение Phil Ivey » Сб мар 08, 2014 11:03 am

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение jeka1988 » Сб мар 08, 2014 3:02 pm

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение Andrew-poz » Сб мар 08, 2014 5:40 pm

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение michelwer » Сб мар 08, 2014 11:15 pm

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение саныч » Вт мар 11, 2014 3:20 pm

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение Сергей Андреевич » Вт мар 11, 2014 3:31 pm

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение Phil Ivey » Ср мар 12, 2014 5:58 pm

все решилось. оказалось, что виноват шланг отсоса картерных газов. у меня солекс стоит, там от него к кастрюле идет шланг, который засасывает газы картерные. сам сапун опущен вниз и до кастрюли не доходит, сама она заткнута пробкой от вина. шланг был подключен к кастрюле, но внутри остался ершик весь забитый нагаром, поэтому норм воздух не сосало. так вот случайно снял его с кастрюли и решил проехать и ВАУ! обороты медленно опустились на 1000 об/мин и двигатель стал работать ровнее. так шо думайте мужики, и проверяйте, а то будете новые редуктора покупать)

Добавлено через 22 часа 27 минут 49 секунд:
О НЕТ! Сегодня все повторилось! Попробую завтра отрегулировать чувствительность редуктора. Кто нить подскажет как это делать правильно? У меня BRC AT 90P

Добавлено через 9 минут 45 секунд:
Почитал много тем, у людей те же симптомы, у вылечились они регулировкой чувствительности. НА BRC нашел мануал, видно что он переведет с английского и убого, поэтому логика там не понятна. Прошу помочь с регулировкой чувствительности)

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение michelwer » Ср мар 12, 2014 7:33 pm

Phil Ivey писал(а): все решилось. оказалось, что виноват шланг отсоса картерных газов. у меня солекс стоит, там от него к кастрюле идет шланг, который засасывает газы картерные. сам сапун опущен вниз и до кастрюли не доходит, сама она заткнута пробкой от вина. шланг был подключен к кастрюле, но внутри остался ершик весь забитый нагаром, поэтому норм воздух не сосало. так вот случайно снял его с кастрюли и решил проехать и ВАУ! обороты медленно опустились на 1000 об/мин и двигатель стал работать ровнее. так шо думайте мужики, и проверяйте, а то будете новые редуктора покупать)

Подача газа в карбюраторв в обе камеры .
Вторая камера не работает даже с заткнутой подачей воздуха.
Заткните подачу газа во вторую камеру карбюратора. Регулировать можно только одним способом, тем самым винтом о котором вы писали, добиваетесь работы на холостом ходе, после того как закроете подачу газа во вторую камеру это станет возможно. Именно так люди лечат винтом чувствительности, а вторая камера не работает. Если хотите полноценной работы на газе прочтите и сделайте. http://yadi.sk/d/T54L-lMQGFBDH
Получите: работу двигателя и на бензине и на газе используя обе камеры карбюратора, минимально возможный расход, минимальное СО, простейшую регулировку ГБО, которая очень долго не изменяется.

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение Сергей Андреевич » Ср мар 12, 2014 7:35 pm

Re: Глохнет при движении накатом, 1-е поколение

Сообщение Phil Ivey » Ср мар 12, 2014 8:49 pm

У меня идет один дозатор на две камеры. Вторая камера норм работает.

Добавлено через 7 минут 53 секунды:

Это я понял) а как именно производить? а нашел вот такую схему:
1) Отключаешь двигатель.
2) Снять шланг подачи газа от редуктора к карбу
3) Заворачиваешь полностью винт регулировки ХХ
4) Соединяешь «+» с газового клапана и «+» с клапана на редукторе с плюсом на аккуме.
5 Потом затягиваешь винт чувствительности пока утечки газа не будет, затем отворачиваешь его, чтоб была небольшая утечка газа
6) Ставишь все провода на место
7) Заводишь машину и регулируешь ХХ только винтом ХХ ( винт чувствительности не трогаешь)

как вам такая схема регулировки?

Автомашина глохнет на холостых оборотах или же сразу после того, как завели. В чём причина?

Проблемы с датчиками и другой электронникой

Помимо двух описанных выше устройств, проблемы на холостом ходу могут вызывать:

датчик массового расхода воздуха;
датчик положения коленвала;
электронный блок управления двигателем;

Проблемы с электрикой

Механические проблемы

Машина заводится и сразу глохнет

При некоторых неисправностях машина может заводится и сразу глохнуть. Такие сюрпризы в своей практике встречают большинство автомобилистов. Вот только реакция у разных людей, на такое возмутительное поведение машины, будет очень разной. Опытные водители начнут поиски неисправности, поскольку они хоть примерно, но все же представляют себе где и что искать. Новички же начинают хаотично метаться, имитируя бурную но столь же и бестолковую деятельность.

Что делать в первую очередь

Начать следует, как не странно, с проверки наличия топлива в бензобаке, а так же стоит убедиться в том, что противоугонная система отключена. Вполне возможно, что вас приняли за угонщика. Это самые простые варианты решения проблемы, но к сожалению, они же и самые редкие.

Далее, если машина продолжает глохнуть сразу после того как вы ее заводите, проверьте, работает ли насос в топливном баке. Для этого, посадите кого-то за руль, откройте крышку бака, попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать работу насоса. Если же вы ее не слышите, возможно насос вышел из строя. Так же стоит проверить и топливный фильтр, особенно если вы его давненько не меняли.

Помимо этого, причиной самопроизвольной остановки двигателя сразу же после запуска, может стать пузырь воздуха в топливной системе. И решить данную проблему гораздо сложнее. Часто приходится толкать автомобиль или же тянуть его на буксире, чтобы мотор завелся. Но все это возможно, лишь для машин с механической коробкой передач.

Зажигание и свечи

Не правильно выставленный угол опережения зажигания, может стать причиной того, что двигатель глохнет, в том числе, глохнет и сразу после запуска. Но зажигание, это проблема, которая проявляется в любом режиме работы мотора. Двигатель будет стрелять, чихать, сбоить и троить, в общем,будет работать не стабильно. Поэтому, застать вас врасплох, неполадки в системе зажигания, скорее всего не смогут.

Отказом работать сразу же после запуска, автомобиль может ненавязчиво так намекать вам, что пришла пора заменить свечи. Правда, в этом случае и на других режимах работы будут появляться сбои и другие нарушения.

Из-за забитого инжектора машина также может заводиться и сразу глохнуть. Чистить инжектор лучше путем его демонтажа и механической прочистки. Дело в том, что химия, которую применяют для подобных целей, способна растворить грязь и копоть, которые и засорили инжектор, но отнюдь не удалить их. И где окажется эта самая грязь, вам не скажет даже конструктор данного двигателя.

В редких случаях, подобную симптоматику может организовать и напрочь забитый воздушный фильтр. Но, это скорее исключение, да и проверить его, не так уж и сложно. Просто запустите мотор на минуточку без воздушного фильтра.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0 голоса

Рейтинг статьи