Машина на горячую начинает дергаться - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ВАЗ-2112 16 кл при нагреве начинает дергаться

ВАЗ-2112 16 кл при нагреве начинает дергаться

8 августа 2011, 18:25 #1

помагите разобратся ваз 2112 16 кл. когда холодная все нормально как тока прогреется выше 90 градусов начинает дергатся при движении и едет с рывками на педаль газа реагирует плохо.

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

8 августа 2011, 19:19 #2

Модуль зажигания, свечи и провода на свечи проверяй, скорее всего они!

9 августа 2011, 09:54 #3

Слушай у меня такая же беда. Подключал к компу все датчики в порядке. Давление топлива тоже в норме, фильтр и сетку в баке менял, свечи новые стоят. Сейчас вот думаю модуль и провода смотреть.

9 августа 2011, 10:21 #4

ndrey, 9 августа 2011, 09:54

Слушай у меня такая же беда. Подключал к компу все датчики в порядке. Давление топлива тоже в норме, фильтр и сетку в баке менял, свечи новые стоят. Сейчас вот думаю модуль и провода смотреть.

Какой пробег у тебя ?

9 августа 2011, 10:24 #5

У знакомого так дергалась, прочистил форсунки .

9 августа 2011, 10:28 #6

mosya, 8 августа 2011, 18:25

помагите разобратся ваз 2112 16 кл. когда холодная все нормально как тока прогреется выше 90 градусов начинает дергатся при движении и едет с рывками на педаль газа реагирует плохо.

А кокой двигатель 2112 или 21124 или 21128?У 2112 и 21124 разная система модулей зажигания и система питания.

9 августа 2011, 10:29 #7

Он же написал 2112 это 1,5 16 кл

9 августа 2011, 10:32 #8

Russo, 9 августа 2011, 10:29

Он же написал 2112 это 1,5 16 кл

Ты не прав. Можно было купить с диглом 2112 1,5 16 в, 21124 1,6 16 в или 21128 1,8 16 в.

Движки 1,5 были до 2004г.после только 1,6 или 1,8.

9 августа 2011, 10:37 #9

mosya, 8 августа 2011, 18:25

помагите разобратся ваз 2112 16 кл. когда холодная все нормально как тока прогреется выше 90 градусов начинает дергатся при движении и едет с рывками на педаль газа реагирует плохо.

У меня движка 2112 1,5 16 в, когда такие симптомы болезни то сразу смотрю топливную систему: Давление в рампе, фильтр, сетку на насосе. Не хватает топлива.

9 августа 2011, 10:37 #10

bolik76, 9 августа 2011, 10:32

Ты не прав. Можно было купить с диглом 2112 1,5 16 в, 21124 1,6 16 в или 21128 1,8 16 в.

Это да, он так бы и написал 21124 или 21128 тут же пишет 2112 16 кл скорее всего это полторашка, 21124 модели посвежее такие проблемы врятли будут, 21128 очень редкий мотор он бы точно его указал бы .

9 августа 2011, 10:50 #11

Russo, 9 августа 2011, 10:37

Это да, он так бы и написал 21124 или 21128 тут же пишет 2112 16 кл скорее всего это полторашка, 21124 модели посвежее такие проблемы врятли будут, 21128 очень редкий мотор он бы точно его указал бы .

НЕ понятно он написал модель авто или двигателя. Будем ждать когда заглянет на форум.

9 августа 2011, 10:58 #12

bolik76, 9 августа 2011, 10:50

НЕ понятно он написал модель авто или двигателя. Будем ждать когда заглянет на форум.

Братан не заморачивайся обычно владельцы 1,5 16 кл двенашек так и пишут я в свое время на форуме автоклуба2112 к этому привык .

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

9 августа 2011, 16:10 #13

Russo, 9 августа 2011, 10:58

Братан не заморачивайся обычно владельцы 1,5 16 кл двенашек так и пишут я в свое время на форуме автоклуба2112 к этому привык .

То что это происходит только при нагреве — верный указатель на модуль! Который в свою очередь тихонько убивает провода и свечи.

9 августа 2011, 16:26 #14

только что заменил высоковольтный провод на 2 цилиндр. Эффект потрясающий. при тщательном осмотре обнаружил мелкий порез провода. катался по городу минут 40 ни разу не дернулась.

Hyundai Sonata 2.4 акпп
Лада 2112 1.5 16v

24 августа 2011, 12:47 #16

вот и у меня щас та же история. двигло 2112 1.5 16 кл

Hyundai Sonata 2.4 акпп
Лада 2112 1.5 16v

24 августа 2011, 13:20 #17

начну с проводов .

Республика Дагестан г.Хасавюрт

28 августа 2011, 14:38 #18

вобще по теории и практики: если машина дергает ищи проблему в модуль, проводка, свечи то есть электроника, а когда забита фильтра и сетка или падение давления в рампе машина не дергаеться а просто тупо набирает тихо медленно.

Hyundai Sonata 2.4 акпп
Лада 2112 1.5 16v

28 августа 2011, 19:30 #19

дело было не в бобине . навернулся датчик уровня топлива и показывал больше половины а реально просто насос изредка омывался бензином потому и дергался вот и все дела. вот я сам себя озадачил

Республика Дагестан г.Хасавюрт

28 августа 2011, 22:12 #20

брат главное спокойствие и еще раз спокойствие .. остальное железо все в наших руках.. мы для чего тут собрались, обшаемся , делимся опытом .

7 ноября 2011, 19:06 #21

подскажите, у меня ваз2110 м 16v, заводится все хорошо, ностоит прогреться, нажимаю на газ, небольшой провал и глохнет. опять завожу и опять такая песня, газую-нормально, стоит бросить педаль-глохнет. помогите советом.

7 ноября 2011, 19:16 #22

а на твоей тачке холостые можно регулировать?

25 июня 2013, 16:54 #23

приветствую,подскажите пож-та что может быть:при резком нажатии педали газа начинает троить до 2000 об в мин.после 2000 нормально,если плавно все нормуль..у меня ваз 21124 1,6 16v

3 июля 2013, 19:37 #24

Всем привет дам совет вдруг кому пригодится.

Иногда шкив генератора смещается и сначала падает мощность а если проморгать то и заводиться перестанет.Но бывает и средняя стадия когда заводится и сразу глохнет или при нажатии газа глохнет.Короче у всех по разному проявляется но причиной тому болт которым шкив к колен валу крепится он ослабляется и шкив медлено но верно срезает сначала шплинт а потом и шпонку.

9 июля 2013, 21:36 #25

Здорова парни!Подскажите!такая проблема на ваз 21124 при нагреве двигателя свыше 90 сначала дергается потом загорается ошибка и отрубает 1 цилиндр. А когда остывает все опять работает нормально!Диагностика ни чего не показала.

9 июля 2013, 22:15 #26

А у тебя как бензанасос работает?левого шума нет?

Машина дергается на газу – в чем может быть причина?

Автор: Дмитрий Сапко

Установка ГБО (газобаллонного оборудования) на бензиновый автомобиль стала нормальной практикой для российского автомобилиста. После подорожания бензина и страшилок об очередных подъемах цены в ближайшем будущем автомобилистам приходится задумываться о методах экономии. На момент написания обзора в среднем 95-й бензин стоит около 48 рублей, а пропан — 22 рубля. Учитывая тот факт, что расход на газу всего на 10% больше, чем на бензине, выходит очевидная экономия. Конечно, найдутся противники ГБО, которые будут утверждать, что вы никогда не окупите установку, а двигатель будет быстрее изнашиваться. Но автомобили такси с 400 000 км пробега на счетчик и газом с первого дня доказывают обратное. Сегодня мы не будем обсуждать прелести и недостатки газобаллонного оборудования для машин, а поговорим об одном из минусов — нестабильной работе двигателя. Очень часто автовладельцы сталкиваются с дерганием машины на газу на малых оборотах или на холостом ходу.

Эта неполадка часто связана с самим газовым оборудованием, но иногда она зависит от других факторов, с которыми также придется разобраться. Газ на машине не всегда будет причиной подергиваний. Очень часто непонятное поведение машины появляется из-за других факторов, которые автомобилист не берет во внимание. Но в других ситуациях виновником все же оказывается газ, который неправильно настроен или некачественно установлен. Сегодня мы постараемся разобраться с этим вопросом, а также дадим несколько рекомендаций по поводу того, что же делать в такой ситуации. Многие считают, что подергивания при езде на газу — нормальное явление. Но на деле это довольно комплексный показатель одной из возможных поломок. Часто для диагностирования конкретной поломки придется съездить в несколько станций для получения сборного мнения экспертов.

Банальная причина — некачественный газ или необходимость ТО

Газобалонное оборудование 4 поколения сегодня считается самым распространенным, именно его стараются устанавливать на машины с инжекторной системой впрыска. Система содержит несколько фильтров. Некоторые производители ставят фильтр грубой очистки в районе установки бака. Также в подкапотном пространстве установлен маленький фильтрующий элемент для грубой очистки, а также фильтр тонкой очистки газа. Их нужно менять 1 раз в 20-30 тысяч км пробега или в 2-3 года. Если ТО не делалось слишком давно, фильтры забиты, что будет вызывать снижение давления топлива в системе.

Что касается качества газа, стоит помнить следующее:

  • плохой газ сегодня продается на каждой второй заправке, в России проблемы с качеством топлива никуда не делись, и автогаза это тоже касается, так что стоит внимательно выбирать заправку;
  • дешевый и грязный газ быстро забивает фильтры, они теряют пропускную способность и активно снижают качество эксплуатации автомобиля, так как не выполняют свои функции нормально;
  • плохое топливо сгорает хуже, чем того требует газовая установка, что также становится причиной неприятных особенностей эксплуатации машины, теряется мощность, уходит качество работы авто;
  • расход увеличивается, так как водителю приходится постоянно давить на педаль, чтобы нормально ехать, в обычных условиях тяга на газу и на бензине почти не отличается, если нет других поломок;
  • на малых и холостых оборотах машина не понимает, что ей делать, компьютер то увеличивает, то уменьшает обороты, пытаясь балансировать между остановкой двигателя и внештатной ситуацией.

Заправить плохой газ можно даже на весьма неплохой заправке. Никто не застрахован от неприятностей, которые могут произойти с топливом. Стоит выбрать одну станцию, где пропан стоит не слишком дешево, а также устраивает вас по качеству. Именно на этой АЗС следует заправляться в дальнейшем. Эксперименты с качеством бензина могут пройти бесследно, а вот качество газа вы сразу же почувствуете на своем автомобиле и будете испытывать самые неприятные эмоции в эксплуатации. Это важно помнить при выборе заправки.

Датчики — смотрим в сторону электроники

Вторая причина дергающейся на газу машины — система датчиков. В 4 поколении установлено несколько датчиков, которые передают информацию на ЭБУ или на собственный компьютер. Комплект может отличаться в разных поколениях и модификациях. К примеру, есть датчик давления газовой смеси, который управляет работой редуктора и подает смесь на форсунки. Именно он часто становится причиной проблем с подергиванием машины на холостых или малых оборотах. Этот датчик также называют MAP-сенсор, он нередко выходит из строя.

Алгоритм проблемы развивается следующим образом:

  • перегорает одна из частей MAP-сенсора, которая отвечает за измерение давления газа в системе, а также меряет температуру в более современных установках, что также важно для нормальной работы;
  • далее работа на газу становится произвольной, обороты могут плавать или останавливаться в любом положении, несмотря на оптимальный режим поездки и хороший заправленный автогаз;
  • следующий этап — датчик пропускает показания температуры смеси, что вызывает подачу на форсунки не догретого до оптимальной температуры топлива, это также вызывает проблемы со сжиганием;
  • давление на форсунках падает до критичных значений, а порой и вовсе обрывается подача, это приводит к аварийному переключению на бензин и ошибкам в системе датчиков ГБО;
  • сенсор от этого еще больше разрушается, параметры работы газобаллонного оборудования становятся непонятными, приходится ездить на бензине до визита на сервисную станцию.

Но MAP-сенсор — не единственная деталь электроники, которая вызывает такие неприятные особенности эксплуатации машины. Также есть ряд других датчиков, комплект которых сильно зависит от производителя и модификации систем ГБО. Если у вас недорогая установка, можно просто заменить комплект датчиков. Если же стоимость автоматики высокая, стоит поехать на диагностику и выяснить, какие именно детали вызывают неполадки в системе вашего автомобиля. Так вы сэкономите средства на покупке ненужных деталей.

Давление газа — проверяем все теории изменений

Проблема давления на форсунках преследует не только бензиновые системы подачи топлива. В газовом оборудовании также есть возможность столкнуться с такой неприятностью. Все дело в том, что давление нагнетается в редукторе, который имеет свойство регулярно выходить из строя. Редуктор можно отремонтировать, но для этого нужно провести диагностику, купить ремонтный комплект запчастей и доверить машину специалисту. Своими руками в системах ГБО лучше ничего не делать. Это может вызвать неприятности в дальнейшем.

Итак, давление газа меняется по разным причинам:

  • засоренные фильтры — мы уже обсуждали данную проблему, но стоит упомянуть ее еще раз в контексте разговора о давлении на форсунках, очистители следует менять своевременно;
  • нерабочий MAP-сенсор или другой датчик давления, установленный в систему вашего ГБО, нужно просто заменить его, некоторые датчики подлежат ремонту путем замены электронной системы замеров;
  • сломался датчик температуры газа, который сигнализирует о возможности перехода на газ при прогреве, а также отвечает за оптимальный прогрев газовой смеси в редукторе перед подачей в систему;
  • форсунки забились, но это возможно только в том случае, если давление меряется именно на выходе, обычно измеряют давление с помощью подключения манометра на входе в узел форсунок;
  • есть перегибы трубок и другие проблемы, следует изучить состояние деталей и соединений в системе ГБО, чтобы убедиться в отсутствии банальных проблем с подачей газа на систему впрыска.

Как видите, причин может быть очень много. Иногда причина кроется в блоке управления газовой установкой или эмуляторе, который предназначен для использования штатного ЭБУ в качестве блока для газа. Все достаточно просто — нужно подключить компьютерную диагностику аппаратуры и проверить состояние датчиков. Сделать это можно на специальном сервисе, чтобы не тратить собственные силы и не искать дорогостоящее оборудование. Проще обратиться к мастерам, но нужно выбирать специалистов именно по газовым установкам.

Прочие причины, не связанные с ГБО

Если ваша машина начала дергаться на малых оборотах, а холостой ход начал плавать, для начала переключитесь на бензин. Попробуйте проехать несколько километров на бензине, и проверьте, не пропадет ли неприятность. Если все остается по-прежнему, то проблемы точно не с газобаллонным оборудованием. Если же дергание прошло, то причину нужно искать именно в системах ГБО. Существует несколько распространенных ситуаций, которые можно назвать классическими для машин на бензине, и они не зависят от наличия и работы газовой установки.

Эти ситуации следующие:

  • коробка передач — вполне возможно, что подергивание на определенных оборотах или на конкретной скорости вам обеспечивает неисправность в коробке, проверить это можно только диагностикой;
  • сцепление — очень часто виновником проблем с рывками на старте или дерганием машины при разгоне становится изношенная корзина, неисправный выжимной подшипник, это стандартная ситуация;
  • датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — ломаются эти детали довольно часто, а поломка выводит из строя нормальное компьютерное управление двигателем, так что развиваются проблемы;
  • клапан (датчик) холостого хода — еще одно устройство, которое при поломке может вызывать дергания на ходу, неисправность холостого хода в машине, постоянное плавание оборотов;
  • датчик абсолютного давления (ДАД) — также одна из систем электроники, которая вызывает подергивания и другие неприятности при поломке, ЭБУ не получает нужных сигналов о давлении воздуха.

Как видите, большинство неполадок в этом случае связаны именно с датчиками и электроникой. Это естественные поломки в наших условиях, где при ремонте и восстановлении машин покупатели активно экономят средства и используют дешевые китайские детали электроники. Такие датчики быстро ломаются и не выполняют своих задач. Поэтому стоит серьезно задуматься перед покупкой некачественных деталей автоматики, которые в ближайшем будущем потребуют еще больших вложений на ремонт и замену оборудования.

Предлагаем посмотреть видео по теме дергания машины на газу:

Подводим итоги

Современные автомобили требуют качественного топлива и хорошего обслуживания. Если эти факторы их эксплуатации нарушаются, появляются проблемы с техническими возможностями, машины начинают показывать самые разные неполадки и в целом не хотят служить. Когда автомобиль дергается при поездке на газу, продолжать эксплуатацию авто не рекомендуется. Нужно найти причины, по которым транспорт ведет себя так неадекватно. После поиска причин удастся полностью восстановить систему ГБО и вернуть ей нормальную работу. Но это возможно только после полноценной диагностики.

Рекомендуется 1 раз в 3 года проходить полное ТО газовой установки с заменой всех фильтров, проверкой датчиков, настройкой и калибровкой форсунок, переборкой редуктора. Также в этом процессе мастер произведет поиск подсоса воздуха, который может быть причиной разных неполадок в системе автомобиля с ГБО. Следует внимательно отнестись к процессу ремонта и восстановления газового оборудования. Иначе эксплуатация техники будет невозможной, а на газ вы будете тратить все больше и больше денег из-за повышающегося расхода. А вы когда-нибудь сталкивались с подергиванием машины на малых оборотах?

Дергается автомобиль на горячую

Причины, из-за которых автомобиль дергается на горячую, основан от вида мотора, применяемого горючего и условий эксплуатаций. В основном виновником являются датчик мотора, вышедший из строя трамблер и иное. Кроме того, среди причин рывков на горячую бывает частичная неисправность коробки передач. В особенности, пониженный уровень масла в ней либо изношенный фрикцион. Диагностирование стоит провести побыстрее, чтобы не столкнуться с серьезными ремонтными работами.

Дергается автомобиль на горячую: причины

Причины рывков на горячую у машины, которая оснащена бензиновым мотором, бывают такие их узлы, как:

1. Датчики мотора.

Если проследить за дерганием инжекторного автомобиля на горячую, то в основном тут причина кроется в температурном датчике. На блок управлений он поступают данные о том, что мотор еще в холодном состоянии, и отправляет команду для подачи горючего в огромном объеме чем это нужно разогретому двигателю. Иные признаки:

· Высокий расход горючего;

· Неправильная работа вентиляторов охлаждения (они или не подключаются на горячую, или сами по себе выключаются);

· проблемы с подключением мотора «на горячую»;

· во время нажатия на педаль акселератора автомобиль не реагирует, а только начинает дергаться и реветь мотор, а из выхлопных труб появляется серого или черного цвета дым.

Учтите, что указанные признаки обычно также свидетельствуют и о других неисправностях. По этой причине тут имеется лишь единственный выход из сложившейся ситуации — посмотреть нет ли в памяти ЭБУ какие-то ошибки диагностического сканера, в особенности, у датчика мотора. Если увидите, что проблемы с датчиком ОЖ, то необходимо его проверить.

В некоторых случаях “виновник” датчик положения коленчатых или распределительных валов, однако в редких случаях температурный.

В основном трамблер портится вследствие перегрева бегунка, окисления контакта, пробоя крышек. И если на холодную при сухих погодных условиях это не является критичным, то на горячую автомобиль уже дергается. Пробои крышек или окисления контактов появляются, в основном, из-за попадания на них воды. К примеру, если трамблер расположено низко, а автомобиль проезжает по лужам. Порча бегунка в основном имеет место из-за истирания с течением времени. Возможно. чуть треснет крышка, и через нее попадет влага. Тут стоит заменить трамблер, однако если корпус в целом состоянии, то вы можете лишь заменить провода с бегунками. В более современной инжекторной системе трамблер заменяется датчиком Холла. А значит необходимо проверить его, а в случае необходимости заменить на новенький.

Вывод

Тогда, когда автомобиль дергается на горячую, то диагностирование стоит провести от простого к трудному. В особенности, вначале проводится диагностирование датчика, высоковольтных проводов, а также трамблеров. И только после проверок деталей мотора начинаем диагностирование трансмиссии и сцеплений, если поломку не нашли. Учитывая опыт автолюбителей поиск причин, из-за которых автомобиль начал дергаться горячую, в основном виноваты только датчики мотора.

Опубликовано: 2020-10-19 Автор: Администратор сайта

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

  • люфт;
  • стук во время движения;
  • хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

  1. Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
  2. Отпускание гайки ступицы.
  3. Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
  4. Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

  • износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
  • заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
  • износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
  • ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
  • задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
  • утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
  2. Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
  3. Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Vectra Club Russia

  • Наша команда

На холодную все отлично на горячую дергается и тупит

  • Версия для печати

На холодную все отлично на горячую дергается и тупит

  • Цитата

Сообщение Serzh07 » 12 июл 2013 13:04

  • Цитата

Сообщение костя » 12 июл 2013 13:10

  • Цитата

Сообщение Serzh07 » 12 июл 2013 20:05

  • Цитата

Сообщение Angel36Rus » 12 июл 2013 21:22

  • Цитата

Сообщение rafan » 13 июл 2013 18:17

  • Цитата

Сообщение rafan » 13 июл 2013 18:18

  • Цитата

Сообщение rafan » 13 июл 2013 18:23

  • Цитата

Сообщение слесарюга » 13 июл 2013 18:30

rafan

И вот посмотри http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 9&t=111929
И не просто посмотри,а выучи наизусть 😆

  • Цитата

Сообщение Serzh07 » 13 июл 2013 22:25

  • Цитата

Сообщение rafan » 13 июл 2013 22:42

rafan

И вот посмотри http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 9&t=111929
И не просто посмотри,а выучи наизусть 😆

  • Цитата

Сообщение Serzh07 » 14 июл 2013 22:02

  • Цитата

Сообщение Serzh07 » 14 июл 2013 22:03

  • Цитата

Сообщение cosmdd » 15 июл 2013 16:48

  • Цитата

Сообщение Serzh07 » 17 июл 2013 09:54

  • Цитата

Сообщение Serzh07 » 17 июл 2013 12:03

  • Цитата

Сообщение toha1604 » 21 авг 2013 21:49

  • Цитата

Сообщение Мышаня » 22 авг 2013 23:07

  • Цитата

Сообщение toha1604 » 23 авг 2013 08:26

  • Цитата

Сообщение Spentem5 » 23 авг 2013 16:13

  • Цитата

Сообщение костя » 24 авг 2013 11:53

  • Цитата

Сообщение toha1604 » 27 авг 2013 08:39

На днях заменил воздушный фильтр, пока вроде симптомы дёрганья на малых оборотах пропали!
БАБА ВЕРА — АВТО НАСТРОЕНИЕ сегодня еду, завтра буду губки дуть 😀

P.S. Кстате фильтр от c20xe идельно по всем параметрам подходит на c20ne, а цена почти в 2 раза дешевле. Вот так 😉

  • Цитата

Сообщение sergunka » 31 авг 2013 00:28

Re: На холодную все отлично на горячую дергается и тупит

  • Цитата

Сообщение vanek27 » 04 сен 2013 10:55

Примера Р11 дергается и едет кое-как

Опции темы
  • Версия для печати

Можно выяснить бензонасос это или нет врезав манометр в топливопровод и поставить его в салоне и когда глохнет смотреть не падает ли давление.

Походу примки не рассчитаны на температуру +40 ))) воздуха и +59с асфальта(сам замерял термометром)
Че то мудрят эти насосы .

———- Сообщение добавлено в 01:03 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 01:02 ———-

Это тоже бензонасос.

[QUOTE=Kastorka;373458]Походу примки не рассчитаны на температуру +40 ))) воздуха и +59с асфальта(сам замерял термометром)
Че то мудрят эти насосы . [COLOR=»Silver»]

Я тоже замечал. В июле в пробке с кондюком стрелка начинает ползти чуть выше. Кондюк естестенно отрубается электроникой. Обороты холостые падают. Вентиляторы маслают. Температура конечно стабилизируется,но в салоне становится как в бане. Притом у меня год новому радиатору и весной при пееборке движка заменил помпу и антифриз. Сейчас на тыйоте езжу жара даже выше и ни намека на перегрев. Но там движок продольно и вентилятор навискомуфте практически всегда крутится.

У меня были похожие проблемы. На диагностике оказалось,датчик коленвала умер.Сначала было так же,потом я не больше 10-15 км проезжал и машина глохла.Если не насос,то наверное датчик глючит,уж очень похоже. Только странно,почему ошибку не выдаёт.

Цитата:
Сообщение от hit_ryj
Привет всем. Я так понимаю если машина дергается при разгоне, то это бензонасос. А вот если на холодную едет норм, а на горячую тупит и медленно разгоняется то это что может быть.

Это тоже бензонасос. [/QUOTE]
А из-за катализатора не может такое быть? Я в прошлом году смотрел(который за выпускным колектором стоит) он на выходе по краям забитый был, а середина чистая. Вот и думаю, может он совсем забился?
__________________

подскажите пожалуйста проблема в том ,чтопри езде на 2000-3000 об машина начинает дергатся,но стоит выключить зажигание и сразу включить все становится нормально на диагностике ошибка 0420(но это было до дергнья чек горит),иеще всплыла ошибка 0403(система егр) мастера предлагают исправить методом «исключения» т.е сначала поменяй егр,потом датчик кислорода1 и2 может быть исправится;но мне бы хотелось поточнее узнать причину.Заранее благодарю всем кто откликнется

У меня GA16DE 98г.в.. Начала дергаться при движении на большие расстояния. При этом заметил тенденцию: сначала обороты скачут на больших оборотах (примерно 5000), потом скачут все ниже и ниже примерно до 1500-2000, было так что с трудом поднимался в горку. При заливке свежего бензина 10-15 литров проблема исчезала, но появлялась через 30- 40 км.Фильтры заменил сразу — толку нет. Прочистил MAF, заменил свечи и провода — толку нет. Результат появился только после прочистки сеточки бензонасоса (грязи было очень много). Машина теперь едет, но иногда подтупливает. При этом обороты не играют особой роли. Да и нагрев машины теперь не влияет на качество езды. Сейчас пока начал заливать промывочный бензин посмотрим, что будет дальше.

Машина на горячую начинает дергаться

Пользователь

Пользователь №: 107621
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
КУРГАН

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

Модератор

Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 671 раз

Город:
Питер

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 671 раз

Может, не «как будто», а реально не хватает. Тогда фильтрик бензонасоса проверять.

Ну и еще стандартное: нет ли масла в свечных колодцах, свечки, наконечники, катушки; плюс, думаю, еще ДПРВ.

«Чек» не вываливает?

Пользователь

Пользователь №: 107621
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
КУРГАН

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

Зимой была проблема с колодцами, купить купил но не поменял

Не чек не горит

Активный пользователь

Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 32 раза

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 280 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 280 раз

Модератор

Пользователь №: 53
Спасибо сказали: 753 раза

Город:
Замкадный Космодром

Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 753 раза

Насос сначала начинает тупить, потом помирает. Глохнет и не заводится пока не остынет. Как правило так. Обороты прибавлять не помогает. Они тупо не появляются.

Как вариант проверить давление топлива с насоса на прогретой

Пользователь

Пользователь №: 107441
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
тюмень

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

Модератор

Пользователь №: 53
Спасибо сказали: 753 раза

Город:
Замкадный Космодром

Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 753 раза

Модератор

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1191 раз

Город:
Балаково

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1191 раз

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Машина начинает дёргаться в жару и не даёт набирать обороты

  • Версия для печати

Машина начинает дёргаться в жару и не даёт набирать обороты

  • Цитата

#1

Сообщение wmrussian » 28 июл 2010, 20:20

У нас в городе на данный момент жара днём больше 40 градусов, начались совсем недавно следущие проблеммы:
Я писал на другом форуме, в 2 частях скопирую сюда. Сначала до СТО потом после СТО, сейчас хочу поехать в Саратове на нормальное СТО но нужно ещё доехать 100км до города, и хотелось бы услышать ваши советы как лучше поступить??

Здравствуйте, у меня вопрос к автолюбителям. У меня машина форд фокус 2 2006 года Универсал, езжу на нём год. Недавно ездил в другой город 502 км, по дороге туда было всё нормально (правда ехали в ночь), через 2 дня возвращались домой уже рано утром и проехав 400 км машина перестала давать набирать обороты (нажимаю на газ а она просто дёргается а обороты вместо чтоб расти падают) ну я понял вообще признаки перегрева, хотя на датчике темперетару нормальная обычная чуть меньше середины. Ну я на обовину встал, постоял минут 15, потом нормально доехал до дома, правда когда уже во двор въехал снова повторилась таже история. Ну потом как ночь постояла 2 дня ездил нормально, правда выезжал вечером. И вот вчера выехал днём, а у нас днём под 40 сейчас греет, проехав по пробкам часика полтора машина снова начала так же дёргаться, даже чуть ли не глохнет. ну я конечно её мучать не стал, всё таки движок стукануть от перегрева может сразу в правый ряд с аварийкой. Постою минут 5 потом она минут 15 едет нормально и снова также. Потом в этот же день поехал ночью ездил часа 4 практически без остановок и всё нормально. Может кто сталкивался с таким?

Лично от себя как думаю, что проблемма в каком то датчике. Что удивительно год назад как машину купил, летом останавливаясь и заглуша машину выйдя и закрыв её, продолжал работать винтилятор ещё минут 5 остужая её а потом сам отключался. А в этом году такого не было ниразу после зимы, хотя лето намного жарче. Во время движения винтилятор иногда включается (слышу по шуму работы движка) но более 15 секунд он не работает, просто берёт и отключается.

Подскажите, кто что может. на СТО только в понедельник поеду, да и то у нас иномарки мало где умеют в городе делать

Это я написал в субботу вечером, не редактировал сообщение, дабы не сбить читабельность текста

Часть 2 После СТО

Очень всем благодарен за советы! Получилось так что мне пришлось в выходной уехать из города, в деревню за 100км срочно, ну я уехал ближе к обеду. проехав около 80км и как раз температура начала подниматься выше 35 градусов снова начались такие проблеммы. Так вот, на след. день я здесь в этой деревне ну или очень маленький город (около 15 000 жителей) нашёл 4 СТО, только на одной согласились сделать диагностику. Короче по компу как он сказал ошибка выходит в первом цилиндре и движок троит (хотя честно сказать на слух не определить почему то, ведь он должен не равномерно работать), ну мастер открутил свечу, она была вся в масле и говорит мол у тебя подкрышочная прокладка пропускает масло и надо её менять, но здесь её ты точно не купишь и по тихоньку езжай в город там сделешь. Ну я так и подумал, поехал назад (в сто ехал гдето около 15км и ехал утром, машина доехала легко даже разогнал её до 160 для проверки, а назад уже ехал часа в 3 в самое пекло.) Проехав от СТО и подъезжаю к домику снова машину начало трясти я вынул свечу она снова в масле, почистил её, поставил на место, проехал 300 метров и снова то же самое. Оставалось ехать до дома 500метров. ну я решил её не мучать, ушёл домой, через час вернулся и доехал уже до дома спокойно.

Ближе к вечеру как температура спала, решил проверить все свечи, оказались все 4 так же залиты. ну я их все прочистил тряпкой и щёткой отчистил от масла (конечно не до белизны, но хоть как то). на следущее утро снова поехал и проехал км 30, всё нормально, проверил свечи их уже так сильно не заливает! Ведь сначала было так что снимая со свечи провод он весь был в масле, а сейчас все 4 сухие, ну я уже думаю всё нормально. Но поехав в обед, проехал 4-5км и снова начало машину дёргать и не давать набирать более 2 оборотов. Я смотрю свечи, их не заливает, теперь вот не пойму получается мастер на СТО меня мягко говоря обманул или просто сам незнает что это такое?? Или может быть такое что свечи уже нужно менять?? (машину брал год назад и сам проехал уже более 70 000 км, свечи были эти, правда одну зимой мне поставили новую, так как в минус 35 она треснула) Я ещё думаю, ведь свечи можно бензином изуродовать, а я как раз перед тем как началось это заправился на трассе на неизвестной заправке и проехав 400км её начало так дёргать! Но почему тогда когда на улице меньше 30 градусов она едет нормально??

Больше к мастеру не ездил этому, вот незнаю, он сказал что просто двигателю не хватает мощности и он начинает дёргать машину и не даёт разгонятся а про свечу сказал что нормальная. Купить новые свечи я здесь немогу так как запчасти только на русские машины, у меня правда с собой есть 4 старые свечи мне их отдали вместе с машиной при покупке, вот незнаю если я те свечи убил бензом то поменяю и это может помочь? или всё таки не в свечах дело?? я сам мало соображаю в этом, хотелось бы услышать ещё ваших советов.

Очень буду благодарен вашим советам
Вообще, я сам понимаю что нужно ехать на СТО и больше не мучать машину! Но, получилось так что срочно нужно было ехать в деревню к человеку в больницу и сейчас нахожусь за 100 км от города, и хочу от вас услышать советы как лучше всего поступить?
Как приеду в свой город Саратов, сразу же пригоню машину на СТО.

Ещё как думаете может быть причина в свечах? стоит ли их прожечь? Купить новые здесь нет возможности, запчастей на форд нету.

  • Цитата

#2

Сообщение DJSunny » 28 июл 2010, 21:55

  • Цитата

#3

Сообщение Landsknecht » 28 июл 2010, 21:59

  • Цитата

#4

Сообщение Лётчиков » 29 июл 2010, 09:07

  • Цитата

#5

Сообщение DanDan » 29 июл 2010, 16:44

  • Цитата

#6

Сообщение sotex » 02 авг 2010, 12:24

У меня похожее поведение машины в жару в пробках. Причем именно в режиме — разгон-торможение. При торможении глохнет. Правда, 40-градусная жара в Москве впервые. Причин на мой взгляд может быть несколько. Самое простое — плохе свечи. Я меняю свечи регулярно — каждые 30000км. Последний комплект вел себя как-то странно. Раньше машины комплектовались свечами Motoсraft по 200 руб за штуку. Теперь завод комплектует под своей маркой Ford, а производитель не известен. Но судя по тому, что цена по 100 руб. за штуку — явно не Ford. Китайцы наверное. Еще в хорошую погоду после установки свечей машина стала иногда подергиваться при резком нажатии на педаль газа. Как будто позднее зажигание. Более-менее это получилось поправить увеличением зазора электродов. Дефект сохраняется в случае работы кондиционера. Свечи видать «холодные», не соответствуют двигателю.
Есть у меня еще одна теория.
Большинство из нас когда-то начинали с Жигулей, а кто-то с Москвичей. Все мы хотя бы раз сталкивались в паровыми пробками в топливной системе — особенно на Москвичах, где топливный насос находится сверху движка.
В жару кондей крутит постоянно и нагружает движок существенно. Более того, результат его работы — горяченный радиатор охлаждения. Радиатор кондея и радиатор двигателя располжены вместе. Соответственно, воздух, проходящий через радиаторы не дает движку нормально охлаждаться. Как следствие, разогреватеся и двигатель, и все вокруг него. По логике, компьютер должен отключать кондей на холостых при перегреве, но только работает эта функция по только Богу известному алгоритму. Отключает, когда не надо, и не отключает, когда надо.
Рампа с форсунками расположена сверху двигателя. Вполне вероятно, что такая обстановка под капотом приводит к тому, что топливо в трубках и рампе начинает закипать, образуя паровые пробки, что дает перебои в работе двигателя. При том, что надо понимать — топливо в баке разогреватеся на солнце явно не до 40 градусов, а как минимум до 60-70! Горячее топливо попадает в раскаленную до 95 градусов рампу, и. Даже если топливо в рампе остается жидким, то при смешивании в камере с воздухом качество смеси явно не соответствует расчетным параметрам. Сама топливная эмульсия может превращаться в пар еще до воспламенения непосредственно в камере сгорания.
Я как-то попал в пробку с почти пустым баком. И при каждой остановке двигатель глох. Я свернул на бензоколонку, и залил свежего и главное холодного топлива, и продолжил движение в той же пробке. Проехал в ней еще столько же, сколько до заправки — и проблем не было.
Выводы.
1. На свечах не экономить! Покупать качественные, проверенные временем. Если попадутся не подходящие — менять не задумываясь.
2. Менять свечи регулярно не реже 30000 км.
3. Следить за состоянием датчика вентилятора и мотором вентилятора. Если есть перебои в их работе — менять!
4. Держать машину в тени при остановках или на стоянке.
5. Если есть возможность в жару объезжать пробки — лучше объезжать.
5. Если машина начала глохнуть в жару, то:
— первое — отключить кондиционер,
— второе — включить печку в салоне и вентилятор на полную,
— третье — приоткрыть капот, чтобы интенсивнее задувало воздух под капот,
— четвертое — прибегнуть к дедовскому способу охлаждения (только не насоса, а рампы) — полить холодной водой рампу; у кого она не доступна и спрятана под пластиковой декоративной крышкой — снять крышку и ездить в жару без нее,
— по возможности — долить холодное топливо в бак.

P.S. А относительно СТО, и тем более дилерского — то там народ не озабочен интересами клиента. Там лечат больного, а не болезнь. Причем за наши деньги, и считая нас лохами. Как в том анекдоте:
«- Ребе, куры дохнут!
— Нарисуй во дворе на земле круг, сын мой.
— Ребе, куры все равно дохнут!
— Теперь впиши в круг треугольник, сын мой.
— Ребе, куры совсем сдохли!
— Да? Жаль! А у меня было еще СТОЛЬКО вариантов!»

Истории про не соответствующее мировым стандартам топливо — первая отмазка любого дилера. Квалификация «специалистов» СТО оставляет желать лучшего, но вот вешать лапшу на уши, стращать страшными историями, ЧТО БУДЕТ, если ты срочно у них не сделаешь за свои деньги то, что они тебе прописали — это они умеют! Спешить выкладывать деньги не нужно. Никогда не доверяй диагнозу одного доктора — объезди несколько клиник и послушай несколько врачей. Если в большинстве диагноз сопадет — это и есть причина. Если диагнозы будут разные — придется разбираться самому!
А уж сколько могли бы с меня содрать лишних денег дилеры — это надо отдельно рассказывать. Одно только требование заменить якобы изношенные колодки, при фактическом износе в 50% — чего стОят.

Неустойчивая работа дизельного двигателя под нагрузкой

В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

Если на холостых оборотах двигатель работает устойчиво, а в нагрузке проявляются отклонения от нормальной работы, то говорят о неустойчивой работе дизеля под нагрузкой.

Различают 2 вида неустойчивой работы дизеля под нагрузкой:

  1. мотор троит
  2. плавают обороты и двигатель «рычит»

Внимание! Очень часто рывки и дергания автомобиля в ходу вызваны неисправной ходовой частью, но многим кажется что дело в двигателе, и особенно в его топливной системе. Когда ремонты топливной аппаратуры не приносят желаемого результата, в конце концов приходится ремонтировать ходовую.

Поэтому в первую очередь проверьте люфт между приводным колесом и коленвалом причина кроется в люфте: шрусов + КПП + сцепления + двух массового маховика , который на пятой передаче не должен быть более 25°

Для всех дизельных двигателей

  1. Дизель начинает троить.
  2. Неисправен регулятор.
  3. Слишком холодный дизель (топливо не успевает сгорать и вылетает сизым дымом).
  4. Нарушается электрический контакт при перекосе двигателя на подушках?

© Свидетельство про регистрацию авторского права на произведение №78880 от 08.05.2018

Не нашли то, что искали? Посетите раздел Механические неисправности двигателей:

Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

Оставить комментарий:

  • 1
  • 2

Такая проблема ,при скорости 100-120 км на одних оборотах дёргает машину.Замечаю только на трассе при разгоне такого нету .Фильтра поменяны .Что может быть ?

Такая проблема ,при скорости 100-120 км на одних оборотах дёргает машину.Замечаю только на трассе при разгоне такого нету .Фильтра поменяны .Что может быть ?

Такая проблема ,при скорости 100-120 км на одних оборотах дёргает машину.Замечаю только на трассе при разгоне такого нету .Фильтра поменяны .Что может быть ?

При 2000 т. оборотах подтраивает.

При 2000 т. оборотах подтраивает.

Свернуть » data-limitedtext=»На холодную при нажатии на газ обороты набираются рывками. При этом сначала белый дым потом черный! На прогретой машине такого нету, но чувствуется отсутствие тяги!! Диагностика показала некорректную работу расходомера воздуха, но эго замена не помогло!! Подскажите, что это может быть.

На холодную при нажатии на газ обороты набираются рывками. При этом сначала белый дым потом черный! На прогретой машине такого нету, но чувствуется отсутствие тяги!! Диагностика показала некорректную работу расходомера воздуха, но эго замена не помогло!! Подскажите, что это может быть.

Пожалуйста пользуйтесь ОнлайнДиагностикой на нашем сайте: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Пожалуйста пользуйтесь ОнлайнДиагностикой на нашем сайте: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Буду благодарен если сможете примерно намекнуть на причину не ровной работы двигателя на чуть завышенных оборотах. Форсунки новые ТНВД перебрали, двигатель не троит но работает не ровно

Здравствуйте! Являюсь Вашим большим поклонником мастерства и знаний!

Буду благодарен если сможете примерно намекнуть на причину не ровной работы двигателя на чуть завышенных оборотах. Форсунки новые ТНВД перебрали, двигатель не троит но работает не ровно

Здравствуйте! Являюсь Вашим большим поклонником мастерства и знаний!

Буду благодарен если сможете примерно намекнуть на причину не ровной работы двигателя на чуть завышенных оборотах. Форсунки новые ТНВД перебрали, двигатель не троит но работает не ровно

Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

Подскажите в чем может быть проблема , на холодную когда мотор еще не прогрет набираю обороты и в диапазоне 1700-2000 об. машину начинает поддергивать , если немного сильнее надавить на газ или просто изначально интенсивней разгонятся поддергиваний нет и после того как температура мотора начинает подниматься все пропадает и в дальнейшем на прогретом моторе не проявляется.

Подскажите в чем может быть проблема , на холодную когда мотор еще не прогрет набираю обороты и в диапазоне 1700-2000 об. машину начинает поддергивать , если немного сильнее надавить на газ или просто изначально интенсивней разгонятся поддергиваний нет и после того как температура мотора начинает подниматься все пропадает и в дальнейшем на прогретом моторе не проявляется.

И еще забыл, в тот момент когда начинает дергаться при нажатии на газ ощущается провал и слышно рычание , только обороты поднялись или начал мотор прогреваться все проходит.

И еще забыл, в тот момент когда начинает дергаться при нажатии на газ ощущается провал и слышно рычание , только обороты поднялись или начал мотор прогреваться все проходит.

Здравствуйте. Для решения ваших проблем пользуйтесь ОнлайнДиагностикой, выбрав симптомы неисправности.

Здравствуйте. Для решения ваших проблем пользуйтесь ОнлайнДиагностикой, выбрав симптомы неисправности.

Здравствуйте. У меня такая проблема. Во время плавного разгона, в районе 2 тис. оборотов происходит провал в тяге, и во время провала — активное димление из выхлопной. Если сильнее притопить, то провалов нет, и дымления также нет, а тяга более менее нормальна. На холодную запускается с натяжкой. В чем может быть проблема?

Здравствуйте. У меня такая проблема. Во время плавного разгона, в районе 2 тис. оборотов происходит провал в тяге, и во время провала — активное димление из выхлопной. Если сильнее притопить, то провалов нет, и дымления также нет, а тяга более менее нормальна. На холодную запускается с натяжкой. В чем может быть проблема?

То есть тяга то нету, нету когда при 2300об при резком нажатии на газ идет встряска двигателя и дальше как по маску набирает обороты, при этом валит черный дым, потом припри езде может появатся тяга и траф летит как угорелый после 2000об.

Менял датчики надува и турбины-грибок и тот что возле него с одной трубкой-не помогло, теперь есть два датчика.

Чистил, переворачивал Егр-не помогло.

Продувал трубки чистил обратный клапан на вакуумном-не помогло.

Диагносты-нет ошибок, был у троих по 150грн)))

Что делать не знаю, месные спецы как один говорят загоняй будем колупать. а что колупать, сколько по времени и по деньгам ни кто не знает. у меня стройка, 2 работы и куча гемора, машина стоять не может, может Вы подскажете куда смотреть и что делать.

Началось все после замены грм, помпы, термостата, антифриза, ремня генератора, аккумулятора, и сальников двигателя.

Егр потеет, как масло на нем есть. Вроде все. Турбину и форсы ни делал, покупал в 2010 с пробегом 134000км.

Воздухомер менял прошлой осенью(оригинал).

Свернуть » data-limitedtext=»-Трафик 1.9(100) 2006г. 345000км, расход по Киеву 7.4-8.1л (40лхватает по лампочке 480-540км)wog, масло motul turbolight на 9-10тыс.км 4.8л(4.6 заливаю и 200гр доливаю) фильтра purflux.

То есть тяга то нету, нету когда при 2300об при резком нажатии на газ идет встряска двигателя и дальше как по маску набирает обороты, при этом валит черный дым.

То есть тяга то нету, нету когда при 2300об при резком нажатии на газ идет встряска двигателя и дальше как по маску набирает обороты, при этом валит черный дым.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector