1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заправил бак, а машина не едет: ижевчане стали жаловаться на качество бензина

Заправил бак, а машина не едет: ижевчане стали жаловаться на качество бензина

Как понять, что вы залили некачественный бензин, и чем это грозит?

Автолюбители Ижевска все чаще стали жаловаться на некачественный бензин. Причем о такой тенденции говорят клиенты абсолютно разных заправок.

«Не едет машина и все!»

— В январе заметил, что после заправки автомобиля пропала динамика. Не едет машина и все! Хотя заправлялся в одной и той же заправке. Пришлось искать станцию, где нет претензий к качеству бензина, — рассказал ижевчанин Ильдар Галеев.

История Ильдара не единственная.

— 6 февраля в 10.15 заехал с пустым баком на заправку залил 21 литр 92-го бензина. Через 5 километров зажглись датчики двигателя, вышла из строя ABS, VSC, TRC. Но машина ехала. На следующий день на трассе вдруг упали обороты до 1100, и я ехал 15 километров на 1-й передаче. На педаль газа двигатель не реагировал. Сегодня планирую заехать на диагностику. Я в некой растерянности, никогда не сталкивался с такой проблемой, поэтому даже не знаю, куда обратиться с претензией, — рассказывает автолюбитель Руслан Галеев.

В соцсетях автомобилисты рассказывают о том, как они заглохли после заправки, автомобиль перестал реагировать на газ или просто не завелся. На автомобильных форумах пишут:

Выхлоп краской пахнет. Завестись не мог после заправки. Жижу слил, я ее даже поджечь не смог.

Машина начала плохо тянуть. Давишь на газ, а ей как об стенку горох. У меня после такого горючего ремонт около 6 тысяч рублей был.

— В начале 2016 года заправился на привычной мне заправке, потом ударили морозы, всего -25 машину, не мог завести, при том, что аккумулятор только из дома и заряженный. Решили завести на тросу, всегда помогало в любой минус. После километров 2-х, проезженных на тросу, двигатель так и не запустился. Тогда мы доехали до другой заправки, заправились там. Проехал на тросу примерно 100 метров и потом двигатель начал тихонечко работать. У моего отца «Калина» вообще перестала заводиться, и всему виной некачественный бензин, — поделился своей историей ижевчанин Александр Кочевой.

Ижевчане просят о помощи

В 2016 году горожане стали обращаться в автосалоны, не понимая, почему автомобиль вышел из строя. Также их интересовало «слетит» ли с гарантии их авто, если произошла поломка по вине некачественного бензина. В автосалоне ЛеоСмарт сказали, что ответственность за поломку авто несет АЗС, которая торгует некачественным бензином. Очистка топливной системы производится за счет клиента.

Также жалобы автомобилистов поступают в организацию, которая следит за соблюдением государственных стандартов.

— 31 декабря к нам обратился мужчина. В автосервисе ему сказали, что поломка его автомобиля произошла из-за некачественного бензина. После проверки АЗС, на которую поступила жалоба, мы берем топливо и отправляем в лабораторию. Если бензин не соответствует, то составляется акт и возбуждается дело. На сегодняшний день акт не подписан, проверка не завершена, — говорит начальник отдела (инспекции) «ПМТУ Росстандарта» Константин Овчаренко.

«Думал, обману систему». Пользователи каршеринга о неудачных поездках

В соцсетях не очень любят каршеринг, а каждое происшествие с машинами сервисов вызывает вал негатива. С другой стороны, клиенты и сами часто оказываются в ситуациях, когда аренда получается бессмысленной и затратной. Пользователи информационного сервиса «Трушеринг» поделились в соцсетях своим опытом неудачных поездок, которые обернулись лишними тратами денег и времени.

Чаще всего проблемы возникают из-за неправильного планирования, когда пользователю кажется, что поездка на машине будет быстрой и удобной, но дороги и пробки вносят свои коррективы. «Взял машину, тут же встал в пробку из-за перекрытия Кутузовского, доехал до магазина, куда планировал, оказалось, что товара нет, ни с чем поехал домой. Вышло долго, дорого и глупо», — пишет Аркадий Элк.

Аналогичные проблемы испытал Максим K.: «Искали с семьей новый парк для детей. 15 минут не могли по карте понять, где он, решили взять тачку и поискать на ходу. Пять минут до ближайшей машины, сели, тронулись, увидели парк в считаных метрах за углом от места старта. Но сразу не встать — нет мест, и обратно задним ходом уже не сдать. Пришлось еще немножко покрутиться. Итого ради поездки на 50 метров потрачено 10 минут и 70 рублей».

А это история о выброшенных деньгах от Руслана Кузнецова: «Брал каршеринг до аэропорта, выехал заранее за 3 часа до конца регистрации. И тут пошла черная полоса: попал в пробки, не мог найти парковку в аэропорту Внуково, поехал на второй круг, начал гнать и при повороте на выезде чиркнул BMW. Пока разбирались, опоздал на регистрацию».

Иногда мешают неожиданные технические проблемы, как, например, у Марины Дементьевой: «Приехала под Чехов, вышла из машины, возвращаюсь, а она не открывается. Зима, холод, телефон садится, деньги в машине. Оператор тоже не смог открыть. Пришлось вызывать такси, добираться до электрички и до Москвы. Вернули все затраты и вечером привезли вещи».

Кстати, в Чехове пострадал и пользователь под ником Хуан пабло-монтойа: «Ночь. Безлюдная окраина Чехова. Приложение «Яндекс.Драйв» зависло и выкинуло из аккаунта. Войти не удалось, поддержка смогла перевести машину в ожидание. Такси-вокзал-приезд специалиста «Яндекса». Более 2500 руб. за ожидание не вернули».

Зимой у пользователей часто садятся телефоны, что становится большой проблемой, рассказывает Константин Вепринцев: «Подхожу, открываю и начинаю осмотр машины. Сел телефон: 40% заряда на морозе быстро превратились в ноль. Машина открыта, завести не могу. Пришлось отогревать телефон в пуховике. Доехал, отделался платным ожиданием и теперь зимой ношу внешний аккумулятор».

Хватает и прочих зимних проблем, пишет Юлия Н.: «Забронировала Е-класс на три часа. Машина стояла носом в горку на снежной дороге, а тут задний привод. Двое мужчин меня вытолкали кое-как, еду, зажигается индикатор спущенного колеса. Я торможу, и все, она врылась в сугроб и встала. Закрываю ее, вызываю такси, звоню в поддержку, а мне говорят, что надо было селфи сделать рядом с машиной. Я девочка, на улице зима, опаздываю, а тачка в снегу и колесо спущено! После долгих переговоров разобрались и деньги вернули».

Более того, зимой сложнее осмотреть автомобиль, особенно если ехать нужно срочно, подтверждает Максим Зиньков: «Зима, smart. Сажусь, завожу и включаю щетки, оказывается, что левой нет. Ехать надо, звоню оператору и предупреждаю. Через 10 минут замечаю, что нет еще и подлокотника, опять звоню оператору и сообщаю. В итоге всю дорогу в снег ехал с открытым окном и иногда посматривал вперед через пассажирское».

Алексею Коробову вообще досталась неисправная машина: «Забронировал «Октавию» на шесть часов (деньги списали сразу), начал движение, а коробка не работает, тачка не едет, загорелась индикация ошибки. 20 минут оператор выясняла, что с автомобилем, потерял в итоге 40 минут времени и попал в пробки. Пришлось завершать аренду и искать другую машину. Деньги в итоге «Яндекс.Драйв» вернул вечером того же дня».

Очень похожую ситуацию описывает Kos Girski: «Взял «Октавию» у ТЦ «Коламбус», осмотрел, выехал на дорожку к выезду, и тут она глохнет. Завожу — сообщение об ошибке КПП, но написано, что ехать можно. Чуть проехал — опять глохнет. И так раза четыре. Понимаю, что бросить тачку — значит создать коллапс, весь взмок, но кое-как выехал за пределы парковки на улицу. Набрал поддержку, пояснил, получил заключение, что ехать можно. И дальше спокойно проехал 40 км до дома. Что это было?»

Пользователь под ником Галактеко опасносте даже самостоятельно осуществил мелкий ремонт Skoda: «Ночью взял, еду. Если скорость больше 50, то слышу свист где-то спереди справа. Не выдержал, паркуюсь под фонарем и вижу, что замят уплотнитель рамки пассажирской двери. Первые минут 10 стекло упорно не хотело закрываться как надо и опускалось вниз, но через 15 минут я победил».

Иногда пользователи путают машины или пытаются схитрить, но часто попадают впросак. «Зима, раннее утро. Начал аренду «Делимобиля», открыл машину, поехал. Через несколько минут автомобиль глохнет прямо посреди дороги. Звоню оператору — оказалось, забронированная мной машина была за углом, а я сел в чужую. Бедолага ушел ненадолго, не закрыв тачку, а я уехал на ней. Вот он удивился, наверное», — пишет Алексей Бутаков.

У пользователя Марина М. случайно увели машину из-за проблем с сетью: «Осмотрела, села внутрь, нажала кнопку начать движение, и что-то произошло: машина не заводится, приложение зависло, интернет вырубился. Дозвонилась оператору — она говорит, выйдите из машины, я все сброшу, и вы заново ее возьмете. Я так и сделала, но забронировать снова не смогла. Минут 15 плясала около нее, на моих глазах подошел парень и забрал машину. Я расстроилась, пошла в сторону дома, и тут заработал интернет. Негодую!»

Еще обиднее было Андрею Ильину: «Помыл машину, заправил, залил омывайку. Заскочил к знакомому на 10 минут. Думаю, обману систему: завершу аренду и начну новую. Аренду завершил, но начал ее кто-то другой».

Бывает и такое, что из-за странных правил оператора пользователи оказываются в довольно опасной ситуации на дороге. Именно так произошло с Евгением Дубровским: «У Car 5 система оплаты была через личный кабинет. Было на счету рублей 300, спокойно еду и на 24 км МКАДа приложение начинает слать пуши: пополните счет. Думал, пополню дома, перестраиваюсь в правый ряд на развязку, и машина глохнет прямо на дороге. Звоню в поддержку — говорят, что деньги закончились. Кричал так, что в центре было слышно. Пополнил и поехал, но это был последний раз, когда я пользовался этим сервисом».

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

  • Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

  • Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

  • Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
  • Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

  • Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
  • Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Проблемы в работе АКПП: коробка автомат не набирает скорость, машина не едет назад

Реклама наших партнеров

Автоматическая трансмиссия, которая устанавливается на современные автомобили, представляет собой довольно сложный агрегат. По этой причине от качества обслуживания напрямую будет зависеть ее срок службы.

Более того, как и любое другое устройство, АКПП также имеет предел прочности, особенно с учетом ряда конструктивных особенностей. Это значит, что автоматическая коробка передач в зависимости от степени износа и состояния со временем начинает работать со сбоями или выходит из строя.

При этом важно обращать внимание на определенные признаки, которые позволяют вовремя выявить те или иные проблемы коробки-автомат, после чего удается выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы с минимально возможными затратами.

Коробка автомат не набирает скорость

Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, оборудованных АКПП, это проблема недостаточной тяги ДВС. При повышении скоростного режима обороты ДВС начинают расти, но скорость при этом набирается медленно, с запозданием или вообще не набирается.

То же самое происходит в случае понижения скоростного режима – обороты ДВС начинают уменьшаться, а снижение скорости, соответственно, происходит с запозданием. Причины, по которым коробка автомат в полной мере не передает крутящий момент на полуоси, соответственно, и на колеса автомобиля, могут быть разные.

В первую очередь, это неправильная работа самой силовой установки автомобиля и всех его систем (зажигание, газораспределительная система, топливная и т. д.). Если же посредствам диагностики выявлено, что ДВС развивает паспортную мощность, но эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса автомобиля не в полной мере, это позволяет исключить неисправности двигателя.

В случае, когда ДВС и его системы исправны, а также нет проблем с тормозной системой (например, подклинивание тормозных колодок), тогда проблема нередко связана с коробкой передач (пробуксовки АКПП и т.п.);

Пробуксовка АКПП является распространенной проблемой. При пробуксовке коробки-автомат передачи могут включаться несвоевременно или при переключении на повышенную передачу могут появляться толчки, рывки, пинки автомата.

Причины пробуксовки коробки автомат:

  • Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем замены трансмиссионного масла и масляного фильтра АКПП;
  • Выход из строя фрикционных дисков. Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
  • Засорение /повреждение каналов гидроблока, сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
  • Выход из строя блока соленоидов или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса. Снижение давления масла в магистралях АКПП (недостаточно смазывающей жидкости или неисправен регулятор давления). Проблема решается заменой регулятора давления и частичной или полной замены рабочей трансмиссионной жидкости.
  • Сбой в электронных компонентах автоматической трансмиссии. С помощью качественной и точной диагностики выявленный дефект устраняется (замена датчиков, перепрограммирование или полная замена ЭБУ АКПП и т.д.).

Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед: причины и ремонт

В случае если машина не едет вперед или если машина с АКПП не едет назад (коробка автомат не едет назад), это говорит о том, что агрегат работает неправильно.

При этом сбои могут возникать как по части электроники, так и по части механики или гидравлики.

О проблеме зачастую будет дополнительно сигнализировать загоревшаяся на панели приборов лампочка (HOLD, A/T), коробка автомат может «упасть» в аварийный режим. Для выявления неисправностей и их устранения необходима полная диагностика АКПП.

Как правило, в списке основных признаков неисправностей АКПП выделяют:

  • автомобиль не движется вперед и буксует на месте, при этом задняя скорость в норме;
  • автомобиль не движется как вперед, так и назад, 3-я скорость отсутствует, при этом есть 1-я и 2-я скорости;
  • все передачи вперед работают, задней передачи нет;
  • при перемещении селектора передач в любой режим автомобиль стоит на месте;
  • нет движения назад/вперед (магистрального давления нет).

Все эти признаки неисправностей имеют свои причины, которые нужно своевременно устранить, поскольку неисправная трансмиссия автомобиля может полностью выйти из строя или потребуется дорогостоящий ремонт. Если коробка автомат не едет назад или не едет вперед, основные причины:

  • износ или поломка фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, износ масляных уплотнительных колец, износ манжеты поршня (автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует — заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если автомобиль не едет и назад — срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни);
  • повреждение фрикционного слоя на тормозной ленте, как следствие, разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты (нет движения назад, вперед есть все переключения);
  • неисправность в механической части коробки, приводящая к пробуксовке АКПП (насос, шестерни, втулки и т.д.);
  • износ шлицов в гидротрансформаторе (при переключении селектора коробки передач из положения паркинг «P» или из положения нейтраль «N» на любую скорость автомобиль пробуксовывает и не движется;
  • попадание антифриза в масляный радиатор (касается автомобилей с автоматической трансмиссией, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора). При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – в нем будет эмульсия. В данном случае необходимо произвести дефектовку и капитальный ремонт автомата.

Советы и рекомендации

Соблюдение основных рекомендаций по эксплуатации АКПП позволяют увеличить срок службы трансмиссии данного типа и улучшить качество работы коробки — автомат. Прежде всего, важнейшей рекомендацией является контроль качества и уровня трансмиссионной жидкости, а также использование оригинальных жидкостей или высококачественных аналогов при замене.

Если в масле присутствуют металлические частицы, масло потемнело и стало непрозрачным, появился запах гари, тогда жидкость ATF необходимо заменить (меняют смазку через каждые 40-60 тысяч км. пробега или не реже одного раза в 3-4 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Также необходим прогрев не только ДВС автомобиля, но и следует прогревать АКПП перед началом движения (особенно это важно в зимнее время года, когда смазывающая жидкость становится слишком густой, масляный насос не может обеспечить необходимого сжатия фрикционных дисков, что приведет к истиранию абразивного материала дисков, обеспечивающих сцепление).

Почему машина с АКПП заводится, но не едет?

Современные модули автоматических трансмиссий являются передовым решением и следующей ступенью развития автомобильных коробок передач. Ввиду использования электронных систем управления, конструкция стала более комфортной, но подверженность непредвиденным поломкам также возросла. Следовательно, причин, почему машина с АКПП заводится, но не едет, больше, чем у классической механики.

Возможные причины

Большинству владельцев машин на автомате известны ситуации, когда при включении передачи, автомобиль дергается, плохо набирает скорость или вовсе отказывается передвигаться. Обычно в подобных ситуациях причину следует искать в трех плоскостях.

  1. Механика. Устройство изобилует сложными шестернями, блоками. При износе частей, входящих в зацепление шестерни могут проскальзывать, что и приводит к проблеме. Также не исключены перекосы или другие неполадки.
  2. Перебои в работе гидротрансформатора. Ответственного узла нет в стандартной механике или роботизированных КПП, что становится проблемой в их обслуживании, автомобилистами без опыта обращения с подобными устройствами. Простейшие трансформаторы представляют собой стандартную турбомуфту, но новые АКПП оборудованы сложными устройствами, имеющими большое количество магистралей и тонких линий, подверженных засорам и перебоям.
  3. Электроника. Электрические модули управления «мозги» автоматической коробки передач также подвержены возникновению программных сбоев, как и прочие компьютеры. В этой ситуации причина может быть проста – имеющиеся ошибки не дают программе стабильно выполнять свою функцию, что является непосредственным источником проблемы.

Каждую разновидность поломки следует рассмотреть отдельно

Поломка электроники АКПП

Обычно, когда машина с автоматической коробкой передач не едет вверх или с уклона причина скрывается именно в электрике. При системном сбое, модуль управления может некорректно подбирать обороты мотора для включения передачи или вовсе заблокировать работу модуля.

Важным фактом является то, что обычно полный отказ агрегата является следствием запущенной проблемы и проявляется только в самом тяжелом случае. Перед этим автомобиль дает водителю понять, что проблемы есть и следует обратить внимание на машину.

Вероятные симптомы

Предпосылками или явными симптомами полного отказа устройства обычно выступают проблемы.

  1. При перегреве модуля, устройство может перейти в аварийный режим, что сильно ограничивает функциональность блока. При этом, когда температура возвращается в допустимый диапазон, узел переключается на нормальный режим. Обычно это происходит после перезапуска силовой установки.
  2. Электроника блокирует запуск силовой установки. При этом положение рычага коробки передач не имеет принципиального значения. Когда имеется серьёзный сбой в работе программы, ЭБУ считывает это и препятствует запуску двигателя.
  3. При включении задней передачи машина тормозит, но не двигается.
  4. В режиме «драйв» машина не переключает передачи. Система втыкает первую, машина начинает движение, но нормальной работы нет, переключения скоростей не происходит. Здесь наблюдается частичное блокирование функций модуля. ЭБУ может некорректно распознавать положение системы в реальном времени или не получать сигналы от датчиков.
  5. Сбой в работе программы, при этом, авто неправильно переключается между передачами, дергается, происходят сбои в скоростном режиме.
Возможные причины поломки электронных систем управления

Существует несколько явных причин, способных повредить электронный модуль управления коробкой передач.

  1. Сильные перепады напряжения внутри бортовой сети. Все оборудование автомобиля рассчитано на определенное напряжение. При изменении номинальных показателей, чувствительная электроника может сгореть или зависнуть. Примечательно, что в некоторых авто модули могут выйти из строя даже при падении заряда аккумулятора ниже установленного предела.
  2. Механические повреждения. При неправильном ремонте или попадании в аварию, тонкий корпус может не выдержать ударов, что спровоцирует повреждение внутренних модулей. Сюда также относятся вибрации от езды по нервным дорогам. Пользователи сети нарекают, что в некоторых машинах достаточно попасть в выбоину на большой скорости, что и станет причиной поломки.
  3. Попадание влаги на плату электронного модуля. В большинстве случаев, чувствительная электроника надежно защищена от попадания воды герметичным корпусом. При его растрескивании или пересыхании уплотнительных прокладок возможно попадание жидкости внутрь корпуса. Также подобное может случиться по причине неправильной мойки под высоким давлением.
  4. Перегрев устройства. Когда машина работает в режиме перегрузок, электронные модули могут сильно перегреваться. Так как каждая плата боится высоких температур, после их воздействия, ее работоспособность может быть снижена или вовсе потеряна.
  5. Заводские дефекты. Каждый автопроизводитель дает гарантию на оборудование, установленное в машине. Это является залогом качества блоков и высокой репутации изготовителя. Однако, минимальный процент заводских дефектов присутствует. Отдельно выделяется сегмент ремонтных деталей сомнительного производства. Если «мозги» коробки уже были заменены, ничего не гарантирует их достаточного качества.

Поломка гидротрансформатора

Следующей распространенной проблемой является отказ или неполадки гидротрансформатора. Чувствительный модуль чрезвычайно резко воспринимает возможные перегрузки или сильные вибрации. Далее указаны возможные неприятности, выдающие поломку механизма.

  1. При включении передачи из картера коробки передач доносится резкий скрежет или посторонний звук. При этом, после разгона шумы могут пропадать.
  2. Машина попросту не едет. В подобной ситуации возможен износ шлицевой части валов турбинного колеса. Также требуется проверить количество масла внутри корпуса детали.
  3. Сразу после запуска силовой установки появляется посторонний звук из-под днища машины. Обычно проблема заключается в поломке подшипников, расположенных между крышкой трансформатора или рабочими колесами.
  4. Когда происходит попытка переключения передачи, из механизма доносится гулкий, металлический стук.
  5. Износ шайб. Подобный дефект сопровождается наличием мелкой металлической пыли на смотровом щупе.
  6. Наличие запаха паленой резины или пластика. С подобной проблемой сталкиваются пользователи, у которых наблюдается подклинивание шестерен или недостаток смазки внутри корпуса – детали не смазываются, что вызывает их чрезмерный нагрев и как следствие происходит расплавление сальников или пластиковых деталей.
  7. При попытке переключения передачи мотор сильно теряет обороты, трясется или глохнет. Здесь возможно присутствует неполадка в модуле сцепляющего механизма.
Вероятные причины поломки

Существует ряд причин, по которым устройство может работать некорректно.

  1. Стандартный засор масляного фильтра системы.
  2. Износ или механическое повреждение упорных подшипников. Проблема является больше последствием первого пункта и является следствием недостатка смазки.
  3. Нарушение целостности рабочих лопаток гидротрансформатора. Проблема возникает при сильной вибрации или неумелом обслуживании агрегата.
  4. Износ или повреждение обгонной муфты.
  5. Стандартный перегрев коробки передач вследствие чрезмерно интенсивной эксплуатации или недостатка масла, неправильного обслуживания. Также подобное может происходить по причине устарелости жидкости и наличия воды внутри корпуса.
  6. Износ алюминиевых деталей.

Проблемы в гидравлических частях механизма

Также частью или косвенной причиной поломки может стать проблема в гидравлической части модуля. Неправильное обслуживание или использование суррогатных масел провоцирует подобные неприятности.

Распространенные причины

Существует несколько популярных неисправностей, наблюдаемых при ремонте у официальных дилеров.

  1. Засорение напорных магистралей продуктами износа основного лубриканта, шламовыми отложениями или металлической стружкой. Чтобы избежать подобного, специалисты рекомендуют применять только качественные жидкости.
  2. Ослабление возвратной пружины запорного клапана. Когда устройство неисправно, магистрали пустеют, смазка вытекает и подшипники не получают достаточного количества лубриканта.
  3. Повреждение, обрыв или замыкание обмотки электрической части клапана. Здесь проблема является последствием механического повреждения блока.
  4. Естественный износ клапанов или напорных магистралей. Если автомобиль эксплуатируется достаточно долго, коробка может исчерпать свой ресурс. При этом поможет капитальный ремонт механизма или его полная замена.
Возможные признаки поломки

Среди существующих признаков выделяются следующие.

  1. Автомобиль нормально заводится, но при включении передачи не начинает движение.
  2. Падение динамики автомобиля. Во время нажатия на педаль акселератора, авто затупляется или разгоняется крайне медленно. Это последствие пробуксовки устройства по причине поломки гидравлики. При этом, посторонних звуков может не наблюдаться.
  3. Во время попытки переключить передачу, автомобиль начинает дергаться, ехать рывками или наблюдаются сильные рывки.

Механические поломки

При наблюдении механических неисправностей – ремонт устройства оказывается самым дорогостоящим мероприятием. В процессе устранения дефекта приходится менять валы, шестерни или другие элементы.

Распространенные признаки поломки

Среди самых распространенных проблем поломки наблюдаются следующие.

  1. В области рычага коробки передач присутствует металлический скрежет. Здесь налицо износ кулисы.
  2. Невозможно тронуться с места – машина не отвечает на любые манипуляции водителя.
  3. Сильная вибрация при равномерной езде и быстром ускорении. В этом случае имеется износ шестерен, синхронизаторов, направляющих втулок.

Как предотвратить поломки АКПП

Для предупреждения возможных проблем с механизмом, опытные специалисты рекомендуют выполнять ряд необходимых действий.

  1. Перед началом движения следует поочередно перевести рычаг коробки передач во все положения для попадания смазки во все узлы модуля. Это предупредит сухую работу устройства.
  2. Заливать исключительно качественное трансмиссионное масло, имеющее допуски производителя коробки передач. Заливка суррогатных жидкостей также как и не правильно подобранных масел приводит к сильному износу механической части аппарата.
  3. Также следует тщательно контролировать количество лубриканта внутри картерного отсека. Чувствительные АКПП чрезвычайно остро реагируют на сухую работу и естественное выгорание жидкости.
  4. Не перегружать машину гоночными нагрузками. При резком разгоне гидротрансформатор способен быстро перегреваться. Серийные трансмиссии не могут достаточно эффективно отводить лишнее тепло, что приводит к их перегреву.
  5. Исключить вероятность буксировки прицепов, других автомобилей – это сильно перегружает механизм и увеличивает его износ.
  6. Соблюдение межсервисных интервалов, рекомендуемых производителем агрегата, при передержке появляется сильный нагар или износ механических деталей.

Соблюдая эти несложные правила, автолюбитель может уберечь дорогостоящий механизм от раннего старения или непредвиденных поломок. Подобные действия позволяют минимизировать время и средства, затраченные на обслуживание машины.

Причин, почему машина с АКПП заводится, но не едет, может быть достаточно много. Капризные автоматы сильно реагируют на неправильный уход или некорректное обслуживание. Также сюда относятся эксплуатационные повреждения или дефекты после ДТП.

Машина не едет что делать

Машина Passat 1.8TSI 7DSG 2009г.

Ситуация такая:
Приехал во двор, поставил машину. После того как выключил зажигание машина немного откатилась вперёд (может мне показалось, но отъехала она как-то неправильно, как будто шестерня не ). Вышел, смотрю — на бардюр чутка наехал. Думаю дай переставлю нормально. Завожу, ставлю коробку на D, жму газ — машина стоит на месте. Когда жму на педальку — обороты растут, даже скорости переключаются (видел D2), но машина стоит на месте. После этого в машине запахло чем-то палёным. Понял что никуда не еду, выключил машину, опять завёл — появился CheckEngine (горит желтым). Скинул клемму — не помогает.

До этого редко была такая проблема: завожу машину, проезжаю 1-2м, она глохнет и загорается красным значок аккумулятора. Выключаю, завожу машину — спокойно еду дальше. Ошибка бывала достаточно редко, поэтому особого внимания не обращал. Аккумулятор живой.

Еще зимой немного бежит помпа, в салоне бывает пахнет горелым антифризом (по крайней мере я думаю что это он).

Может это быть как-то связано с чеком?

Может кто-то сталкивался с таким? Чего примерно ожидать по растратам?

Шнурка ни у меня, ни у знакомых нет. Да и город такой что врятли у кого-то есть.

Эвакуировал авто к дилеру.
Не сильно порадовал факт того, что приёмщик сел за руль, завёл и нормально, своим ходом, заехал в мастерскую.

Сегодня утром позвонил дилер, сказал что проблему устранили.

По их словам дело было в прошивке. Т.е. с коробки слетела прошивка, они её перезалили и всё заработало. Т.к. дело всё-таки было в коробке, я задал им резонный вопрос — коробка у меня на гарантии, т.е. эту неисправность должны были устранить бесплатно?

Человек проверил и сообщил что гарантия на мою машину распространяется только на сцепление и мехатроник, плати тыщу за прошивку.

А дело в том, что я точно видел информацию о том, что VW расширяет гарантию — теперь она действует на всю коробку в целом, а не только на мехатроник и сцепление.
Позвонил на горячую линию VW, там сказали что никакими сведениями по гарантии не обладают, звоните своему дилеру. Ну а дилер уже всё сказал.

Где искать правду? А то случись что с коробкой, помимо мехатроника и сцепления, самому её менять что ли?

Вот текст письма http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/19985/ , выдержка из него:

В настоящее время данное положение действует не только в отношении всех компонентов трансмиссии DSG DQ 200, но и коробки передач в целом, до истечения 5 лет с момента передачи автомобиля первому покупателю или до достижения 150.000 км пробега, в случае наличия заводских недостатков, и распространяется на автомобили марок Volkswagen, ŠKODA, SEAT:
— оснащенные указанной КПП;
— произведенные в период до 31.12.2013 г.;
— проданные в Российской Федерации через официальную дилерскую сеть соответствующих марок;
— использующиеся в строгом соответствии с их назначением и правилами, приведенными в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации.

p.s. позвонил на горячую линию по DSG7 (88007707171), там заострили внимание на фрагменте письма, где сказано «. в случае наличия заводских недостатков. «, а заводской недостаток это или нет — устанавливает инженер по гарантии в дилерском центре. Такие дела.

вообще гарантия на всю коробку! НО в сфере посл событий , да и до этого только приближенным меняли целиком коробки и то после замены все го по очереди! дилер ваш понимает что протянет вам мозг еще пару дней. (месяц) и коробас не гарантийный .вы писали 9 год . арифметика проста 9+5=2014 год!
имейте мозг ему если авто пока не нужно, если нужно платите деньги так не отдадут :(! писать извонить в гор линию обязательно. и пока не поздно подкатить к гарантийщику ,лично переговорить чтоб он сделал рекламацию на вибрацию и поменяли сцепу . отвалите ему рублей 3-5 может больше, но будет у вас усиленное сцепление. по мехатронику не прокатит надо ошибки.
дерзайте. былиб в Москве помог со сцепой!
хотя опять же! если 5 лет прошло или 150т км? то конечно никакой гарантии! зато куланц можно пробить!

Машина на гарантии ещё месяц будет. Сцепление полгода назад меняли из-за вибрации. Горячая линия вообще не помощник, как показывает опыт.

Раньше когда обращался по вибрации коробки — меняли прошивку раза 3 бесплатно. А сейчас она слетела (как вообще прошивка коробки может слететь?!) и за установку платить надо. Заплатил, да забрал машину, что делать..

Подключил клапан ЕГР — машина не едет.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Подключил клапан ЕГР — машина не едет.

    Здарова, всем! Помогите сообразить. Купил машину с неисправных клапаном ЕГР. Нашёл на разборке клапан вакуумный, промыл, продул, поставил. Клапан работает, все датчики новые, не китайские. Подсосов нет. Машина стала гораздо тупее. При старте провал. На первой передаче ездить не возможно — начинает дергаться. При равномерном движении машина немного дергается (говорят бедная смесь). С отключены клапаном все нормально, за исключением детонации из-за его отключения. После установки клапана снимал коему с аккумулятора, на всякий. В чем причина такого поведения авто?

    Судя по всему в клапане и проблема Он и предназначен для «подсоса»

    Начальный УОЗ на трамблере как выставляли?

    В общем я бы советовал — заглушить ЕГР совсем и выключить его програмно.

    Я так понимаю,этот ЕГР у каждого работает по-своему. После того,как я заглушил у себя ЕГР первое время у меня машина ожила и поехала намного быстрее и мне все нравилось,но через пару дней стал замечать,как вырос аппетит у моего авто,что на неделю полного бака не хватало + стала дергаться при включении передач. Тогда я просто прочистил его средством для чистки карбюратора,снял заглушку- прокладку и установил на место и расход стал прежним. У каждого индивидуально я думаю.

    Он у всех работает одинаково — подает выхлопные газы обратно во впуск в определенные моменты(или всегда-никогда, если неиправен). Если вы его просто заглушите(без изменения прошивки) может и расход измениться и динамика и т.д. Но в большинстве случаев будут улучшения, в общем случае это зависит от состояния мотора и остального.
    Что там с вашим авто происходит пока вообще загадка(судя по вашим другим темам), но ЕГР подает вам во впуск воздух без кислорода(т.к. он уже сгорел) значит при том же объеме камеры и тех же параметрах у вас становится более «богатая» смесь, я бы проверил давление в топливной рампе всеже.

    Установлена последняя версия прошивки R9. Думаю все же придется раскашелиться и гнать авто в др город на диагностику,чтобы окончательно выявить диагноз,что конкретно дает сбой во всем организме моей Ксюши.
    По-моему мы с Вами успеваем на всех актуальных темах отписаться=)

    Машина не едет что делать

    По итогу получается что комплект сцепления родной — ацтой!

    Valeo все-таки — форева

    Да просто надо сразу менять сцепление на импортное :wacko:

    ЗЫ: Valeo forever :victory: и нет проблем

    На машине езжу всего 6 дней. Вчера почуйствовал несильный запах паленого сцепления, или похожий на него. Причем када едешь он не чувствуется, когда стоишь на сфетофорах тогда да. Прям и не знаю нормально это или нет, потому как машину в первый раз обкатываю, до этого на бу ездил.?

    Сразу говорю не перегазовывал и ногу на педале сцепления не держу.

    Олег Вещий, режим езды «городской». с места не рву, обороты держу в пределах 3000, обкатка ведь. Запах чувствуется когда машина стоит.
    По трассе ездил запаха не ощущал, но и не останавливался практически.

    Алексей, я не уверен, что это от сцепления, просто запах схожий, воняет паленой резиной.

    Воняет когда паленой резиной, когда горелым маслом, иногда запах похож на выхлоп дизеля. Иногда на ходу проявляется, иногда после остановки.

    Алексей, при всем уважении, если у вас этого не было — это не значит, что этого нет вообще. Я подозреваю, что скоро этот запах трудно будет не заметить в любой машине. Мне кажется — это зависит не от машины а от окружающей среды.

    Если у вас столь продолжительно воняет т.е горит сцепление, то ему давно должен был наступить кирдык. Пригоревший диск не жилец. Это ,что-то другое пахнет. Посмотрите вентиляцию бензобака и крышку насоса под сидением. Такая фича была у 2110 при постановке подкрылок.

    Спасибо за совет. :friends: но я если честна не вижу связи с поткрылками. В любом случае это не то, потому как у меня нет подкрылок :victory:

    Я заметил, что запах появляется при взбирании в крутую гору ( я на набережной работаю и приходится каждый день подыматься по полевому спуску, а он достаточно крутой). Но я при этом двигло не насилую еду на второй в диапозоне 2500-3000 об.мин.

    [b] А нога снята с педали сцепления?Т.е. сцепление полностью включено? Надо проверить регулировку троса сцепления с вилкой на коробке. Там длинный винт с гайкой, Вилка должна быть полностью свободной при отпущенной педали. Возможна также просадка лепестковых пружин и диск прижимается с недостаточным усилием или клинит выжимной, но это можно определить только после разборки.
    нее, ногу над педалью никогда не держу. На счет остального, для меня это все какойто марсианский.

    Поеду в субботу колодки менять на СТО и спрошу за одно.

    сцепление еще не притерлось. ждите
    Чего ждать? Когда корзина и маховик притрутся:fool:? А потом гарантийщикам доказывать, что так сновья было, а не сам спалил?

    Игоревич — Срочно в гарантийку ехать и требовать замены сцепления. СРОЧНО.

    AHT — собственно говоря мне так и объяснили, мол сравнивать с новым движком смысла нет.

    Как говорится тише едешь — дальше будешь :-)))
    Всем большое спасибо за высказанные «мысли».
    Удачной рабочей недели!

    Рустя, в твоем случае уеньшение ресурса будет в рамках статистической погрешности. Не заметно то есть))

    Сам пожег сцепу первые два дня. Ну не привык я. На 15 вообще влет все получалось, а на Калине не мог уловить момент схватывания. Пару раз даже до запаха получилось. Все равно менять буду.
    Скоро подруга на права выучится, так что пока повременю со сцепой, старое спалит пускай. Научится- новое поставлю.

    S_Z,
    Понятия тупит машина и буксует сцепление абсолютно разные.
    В ситуации когда давишь на газ, двигатель раскручивается а машина не едет — надо обращаться в сервис. Не надо ничего ждать, и на чтото надеяться. При установке нового заведомо нормального сцепления никаких пробуксовок быть не должно, притираться оно конечно будет, но если сцепление проскальзывает — это ненормально.

    Ну а если давишь на газ, а машина не хочет резво набирать оброты и ускоряться — этому уже может быть очень много причин. и сцепление тут не при чем.

    так я не понял..что если такая проблема..надо сразу в сервис ехать. и не ждать когда пройдет обкатка?
    у меня тоже машинка новая 300 км только прошел. но скорость плохо набирает как бы тупит чтоли

    Слыхал я от одних супер-механиков такую фразу «не прикаталось сцепление», когда первая передача после 500км. включаться перестала, оказалось — сцепление в муку практически, заменили на новое нормальное — с первого метра поехала на все деньги.

    По собственной глупости в стрессовой ситуации при пробуксовке сжег сцепление, да так, что клубы сизого дыма повалили (запах жженой резины/пластика) из под капота в районе двигателя (оборотов не превышал). Сразу после того, как вытащили все-таки камазом, почувствовал, что не могу разогнаться с первой передачи, что -то не то с разгоном, задом вообще не едет (значительна разница между тем, что было до и тем, что стало). Доехал до места назначения, оставил на ночь.

    Утром решил проехаться. Надо же, почти как было «до». Разгоняется нормально, не тупит. Т.е. почти все ОК. Только осталась проблема: жуткая вонь сгоревшей резины/пластика из печки при включенном заборе воздуха. При рециркуляции отсутствует.

    1) если, как мне кажется, все ОК, стоит ли менять сцепление, если оно все-таки «горело» но на поведении машины не сказалось? Пробег 11000. Может ли оно внезапно выйти из строя? Цена замены в Автомире 6500. Между прочим, передачи как включались туго, так и включаются, и задняя иногда не с первого раза включается.

    2) нужно ли езжать на диагностику (чтобы посмотрели что там внутри сгорело еще), но могут развести конечно. Подскажите нормальный сервис пожалуйста, может быть Северянин-Автоваз. г. Москва

    3) что делать с жуткой вонью из печки? Конечно запах и из под капота тоже чувствуется сильно. Могло ли что еще сгореть в районе двигателя? Мне тут говорят, что дескать, спалил сцепление, а запах — это от налета (копоть). И что вообще делать, а то зима скоро, а рециркуляцию включать зимой нельзя. Переключатель (лобовое, ноги и пр.) стал включаться с трудом.

    Прошу прощения, я новичек, стаж маленький, опыта мало, машина первая, я ее берегу как могу, но вот видите как, вобщем злой я на себя. Если поможете советом по 1)..3), то буду благодарен.

    Проблема с набором скорости ВАЗ-2114

    13 июля 2014, 21:18 #1

    ваз 2114 2004 года пробег 40000 на 3 передачи на скорости 60 км давлю педаль в пол обороту растут а машина не едет эт нормально.

    13 июля 2014, 21:26 #2

    kuraman666mailru, 13 июля 2014, 21:18, #1

    ваз 2114 2004 года пробег 40000 на 3 передачи на скорости 60 км давлю педаль в пол обороту растут а машина не едет эт нормально.

    Посмотри сцепление не ведёт ли.

    13 июля 2014, 21:29 #3

    kuraman666mailru, 13 июля 2014, 21:18, #1

    ваз 2114 2004 года пробег 40000 на 3 передачи на скорости 60 км давлю педаль в пол обороту растут а машина не едет эт нормально.

    14 июля 2014, 23:42 #4

    kuraman666mailru, 13 июля 2014, 21:18, #1

    ваз 2114 2004 года пробег 40000 на 3 передачи на скорости 60 км давлю педаль в пол обороту растут а машина не едет эт нормально.

    ЗиЛ 5301 Бычок реф

    14 июля 2014, 23:50 #5

    Крендель, 14 июля 2014, 23:42, #4

    Свердловская обл. г. Каменск-У

    Daewoo Matiz 0,8 Mx

    15 июля 2014, 06:49 #6

    [Q name=kuraman666mailru, 13 июля 2014, 21:18, #1] ваз 2114 2004 года пробег 40000 на 3 передачи на скорости 60 км давлю педаль в пол обороту растут а машина не едет эт нормально. [/Q

    Попробуй на 4-й передаче на горку, если не набирает скорость, то точно «буксует» сцепление, хотя для 40000км рановато.

    Mazda CX-9
    Haima 3 sport

    15 июля 2014, 07:54 #7

    Менять сцепление в сборе, выжимной диск сцепления и корзину! У меня на ваз 21074 сцепление сдохло на 37000, поставил валео

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    15 июля 2014, 10:20 #9

    patriottt, 15 июля 2014, 09:45, #8

    Вы пробовали выдёргивать ключ на ходу из зажигания? Обычно это помогает в таких случаях.

    думай что пишешь! человек послушает — выдернет ключ и руль заблокируется, от твоего совета может быть дтп.

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    15 июля 2014, 10:26 #10

    kuraman666mailru, 13 июля 2014, 21:18, #1

    ваз 2114 2004 года пробег 40000 на 3 передачи на скорости 60 км давлю педаль в пол обороту растут а машина не едет эт нормально.

    это не нормально! это диск сцепление менять, либо привод отрегулировать — сцепление буксует при наборе скорости!

    Из опыта наблюдения: у дядьки ваз-2106 и он постоянно по городу держит ногу на педали сцеплении(ну что бы ногу каждый раз не поднимать — а вот она уже готова), и непроизвольно нога под весом давит на педаль, всю дорогу он жгёт сцепление, всю дорогу буксует, меняет и дальше жгёт

    15 июля 2014, 13:24 #11

    vadim20, 15 июля 2014, 10:20, #9

    думай что пишешь! человек послушает — выдернет ключ и руль заблокируется, от твоего совета может быть дтп.

    А еще тормозов не будет. Но вообще-то этому совету последует только идиот клинический

    15 июля 2014, 13:32 #12

    HeL, 15 июля 2014, 13:24, #11

    А еще тормозов не будет. Но вообще-то этому совету последует только идиот клинический

    Паш, а чего тормозов-то не будет? ВУТ — да, перестанет работать. Так на «копейке» его и не было, ездили же . Вот то, что руль заблокируется — это неприятно

    15 июля 2014, 20:23 #13

    О каких»случаях» речь с выдергиванием ключа. У меня нет почему-то поста №8..

    21 декабря 2016, 21:01 #14

    21 декабря 2016, 21:06 #15

    Парни, такая же проблема. Только появилась неожиданно, вчера ехал домой всё было замечательно, а сегодня утром пока на работу ехал все маты сложил, завёл немного погрел и звук двигателя поменялся , и едет рычит и вообще слабо тянет, такое ощущение как будто не не все цилиндры работают, и обороты плавают так что всю машину колбасит.

    Но вот в чем странность, подъехал заглушил, посидел подумал , снова завёл проехался всё нормально, попробовал ещё раз опять нормально . Но вот не знаю что меня утром ждёт..

    21 декабря 2016, 21:08 #16

    Просто если бы было сцепление то оно бы постоянно не работало, и подозрений не вызывало.

    Есть у кого нибудь мысли по этому поводу?

    15 января 2017, 16:58 #17

    у меня на 50 так было, газу и не едет. Сцепление поменял норм. с третей попробуй тронуться если поедет сцепа, заглохнет то другое

    15 января 2017, 22:08 #18

    сцепление! менять пора

    30 июля 2020, 11:33 #19

    100% сцепление, у меня такое было на 110 тысячах км пробега. Вначале перестало ехать в гору. Я думал что пора менять топливный фильтр. Заменил его, но результат не появился. Замерил давление в рампе, оказалось в норме. Продолжил также ездить, пока она вообще не перестала ехать. Как оказалось пробуксовывал диск сцепления. Заменил комплект полностью. Проехал уже 35 тысяч км, полёт нормальный.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector