0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ТРОИТ, Двигатель ГЛОХНЕТ, Двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ

Двигатель ТРОИТ, Двигатель ГЛОХНЕТ, Двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ.

Сегодня я хочу разобрать очень важную проблему, с которой встречаются 90% всех автомобилистов страны!
Двигатель ТРОИТ, Двигатель ГЛОХНЕТ, Двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Эти три основные проблемы частично всплывают у автолюбителей. Причём не важно какая машина: новая или старая, дорогая или дешёвая. Я вас уверяю да же на БЭНТЛИ может возникнуть такая проблема!
Пожалуй начнём с ПРИЧИН этакой проблемы!
ПРИЧИНЫ:

1. Не исправные свечи или катушки (катушка) зажигания. Это наиболее распространённая причина возникновения ПОДТРАИВАНИЯ. Подтраивать будет всегда: на холостом ходу, во время движения. Многие когда сталкиваются с такой проблемой, просто на просто забывают об этой системе подачи искры в блок цилиндров. А именно она за чистую мешает правильной работе двигателя. Что бы излечить подтраивание, нужно всего лишь заменить провода свечей зажигания и саму катушку зажигания. Напомню что на V-образном двигателе стоят несколько катушек зажигания, в зависимости от числа цилиндров. И крепятся на самой СВЕЧЕ Зажигания.

2. Забитые ФОРСУНКИ. Сначала объясню для чего служат форсунки в двигателе. ФОРСУНКИ делают впрыск бензина в блок цилиндров по средством распыления. Кол-во форсунок обуславливается кол-вом цилиндров. Здесь всё просто. К форсункам крепится РАМКА, в которую и подаётся Топливная Смесь. Теперь разберём как же может засориться эта самая ФОРСУНКА. Как правило это плохой бензин, так сказать не качественный. Конечно же я не говорю, что через столь маленькую дырочку форсунки может просочиться целый комок грязи!) Нет грязь мелкими частицами попадает в рамку и потихоньку начинает засорять отверстие впрыска на форсунках (форсунке). Как правило подтраивание возникает внезапно. Так часто бывает в дальней дороге. Грязь попадает в систему впрыска и затыкает дырку впрыска в форсунке. Тем самым двигатель начинает работать без одного цилиндра, так как топливная смесь в камеру сгорания не поступает. Избавиться в дороге от неё можно просто заглушив двигатель во время движения, и заведя его обратно, при этом выполнять такое действие можно только при выключенной передаче. После такого действия грязь выбивается из форсунок и опять начинает гулять по топливной системе. Что бы избавиться от такой проблемы следует заменить форсунки в месте с рамкой на новые. То, что вам советуют в рекламах и на автосервисах, а это всяческие присадки и промывки, всё ТУФТА! Не покупайте эти штуки, это просто вымогательство денег.

3. ТОПЛИВНЫЙ НАСОС . Вот мы подошли к очень важной теме! Она наиболее серьёзная, чем первые ДВЕ. Топливный насос очень важная деталь в автомобиле! Если нет насоса или он сломан машина просто не сможет жить. Всё равно, что нам людям зашить рот, как бы это грубо не звучало. Можно выделить несколько причин поломки этого элемента:
а) Не качественный БЕНЗИН или ДТ. Здесь всё понятно Бензин с частицами грязи проходя через топливный насос забивает его и двигатель перестаёт получать топливо.
б) От чего чаще всего и умирает Топливный Насос. Глоток воздуха. Как говорят, хапнул воздуха и погиб. Когда в баке очень мало бензина или его там вообще НЕТ и вы пытаетесь завести двигатель или просто ездите пока бензин не кончится полностью, ЭТОТ самый прибор засасывания Топливной Смеси глотает воздух в себя и пускает его в камеру сгорания. В итоге насос умирает, а двигатель остаётся без пищи. Отсюда и глохнет, и не заводится, и троит в пути, и троит на холостом ходу. В общем это не очень хорошо! Существует несколько способов обнаруживания неисправности бензонасоса:
а) При включении зажигания насос начинает свою работу, он накачивает бензин в рамку, а потом затихает и вы заводите двигатель. Так вот попросите своего «штурмана» прислонить ухо к задней сидушке (именно там обычно находится бак) и в момент зажигания прислушаться, возникает ли жужание. Топливник именно ЖУЖЖЖИТ.
б) К рамке форсунок крепится шланг с помощью специальной защёлки. Внутри этой защёлки есть шарик проверки работы Бензонасоса. Нужно снять эту защёлку и тонкой отвёрткой надавить на этот шарик в момент зажигания, как раз когда насос накачивает в рамку топливную смесь, из под шарика должна пойти струя бензина.
в) Насос качает с определённым давлением, если он работает не в полную силу, то давление понизится. Давление проверяют в рамке форсунок. С помощью определённого прибора со шкалой давления. Такую проверку можно сделать на любой авто-станции. Давление покажет исправен ли ваш бензонасос. Что бы избавиться от данной проблемы нужно заменить бензонасос на новый и почистить топливную сетку, которая находится в самом бензобаке и крепится к бензонасосу.

Ну и мой вам совет! Не насилуйте машину, как только есть у автомобиля неисправность её следует тут же исправить. Заливайте бензин в бак тогда, когда загорается лампочка — это самый оптимальный вариант, который продлит жизнь вашему Бензонасосу. Заправляйтесь только на проверенной АвтоЗаправке и только одной и той же маркой бензина (имею ввиду октановое число).

Удачи на дорогах!

Статью подготовил: Александр Воронин, студент ТГУ, факультет Эксплуатация Автомобилей.

Машина троит и глохнет в чем причина

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2010
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Женский
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.10.2010
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 432
Регистрация: 14.12.2009
Город: Москва
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 65 раз(а)

U0121- шина данных CAN( связь с блоком системы ABS,блоком системы управления АКПП или другими блоками управления); если точнее- шина данных CAN ( связь с ABS)

U-0155—шина F-CAN (связь с блоком управления датчиками); если точнее- шина данных CAN ( связь с приборной панелью)
Это то что написано в книге.возможно комп,а возможно какой то из проводов идущий к компу.найди грамотного электрика

Сообщение отредактировал aleksandr6880 — 18.10.2011, 16:15

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2010
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Женский
Поблагодарили: 0 раз(а)

Извините что долго не отвечала, машинку наладили, езжу уже недели 3 и все хорошо, долго искали проблему и в итоге ПОСТАВИЛИ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР! хотя в сервисе про который говорилось выше комп тоже проверяли и типа все было хорошо .Мало того еще и бензонасос они мне косячно установили, потому что пришлось опять новый устанавливать.

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Connect with your social network account

Троит и глохнет двигатель при старте

Модератор: Кузовщик

Троит и глохнет двигатель при старте

Сообщение Роман_1987 » Ср янв 18, 2017 14:16

Доброго времени суток!
Пежо 308 1,6 бенз АКПП. Машина 2010 г.в. После покупки год назад началась такая штука, как нет тяги и плавание оборотов после старта в течении секунд 10-15 т.е. я давлю на газ, а машина дергается, троит и не едет (пару раз чуть в аварию не попал). Потом проблема стала круче т.к. троить начала не через раз, а каждый раз при старте, особенно после того как чуть-чуть постоит и остынет (зимой этой началось), причем обороты так долбят, что машина глохнет. Но как-только глушишь, а потом заводишь, все нормально работает. Тачка писала с самого начала antipollution system faulty иногда, теперь постоянно пишет.

Возил на комп, сказали, что слишком обогащенная смесь и причин много. Спросил у знакомых и мне сказали, что такая же проблема у еще 2-их владельцев данного экземпляра. Это значит, что проблема, не в фильтрах, свечах и т.п. Это скорее всего датчики какие-то.

Когда в РБ грянул мороз машина не завелась т.е. стартер маслал, как дурной, но зажигания не было. Думаю, что эти самые датчики и отказали от мороза. У кого такое было? Хэлп!)

Что делать? В чем проблема?

Сообщение maximusA33 » Ср янв 18, 2017 14:30

Re: Троит и глохнет двигатель при старте

Сообщение yrk » Ср янв 18, 2017 14:45

Роман_1987 писал(а): Доброго времени суток!
Пежо 308 1,6 бенз АКПП. Машина 2010 г.в. После покупки год назад началась такая штука, как нет тяги и плавание оборотов после старта в течении секунд 10-15 т.е. я давлю на газ, а машина дергается, троит и не едет (пару раз чуть в аварию не попал). Потом проблема стала круче т.к. троить начала не через раз, а каждый раз при старте, особенно после того как чуть-чуть постоит и остынет (зимой этой началось), причем обороты так долбят, что машина глохнет. Но как-только глушишь, а потом заводишь, все нормально работает. Тачка писала с самого начала antipollution system faulty иногда, теперь постоянно пишет.

Возил на комп, сказали, что слишком обогащенная смесь и причин много. Спросил у знакомых и мне сказали, что такая же проблема у еще 2-их владельцев данного экземпляра. Это значит, что проблема, не в фильтрах, свечах и т.п. Это скорее всего датчики какие-то.

Поищите поиском по форуму по словам «утренний расколбас» или «дергает» , «глохнет» по утрам.
Когда в РБ грянул мороз машина не завелась т.е. стартер маслал, как дурной, но зажигания не было. Думаю, что эти самые датчики и отказали от мороза. У кого такое было? Хэлп!)

Что делать? В чем проблема?

Морозы в РБ кончились.
Город?
Что сейчас?
Один знакомый на 308 завелся после морозов прокалив свечи.
В РБ бенз далеко не айс.
Ошибка по богатой смеси может быть из за него.
Льете , надеюсь 95 — 98, а то экономных там много.

Обороты плавают на холодную у многих. Это не симптом поломки.
Я так езжу 3й год.
Плавают и дергает особенно часто при высокой влажности и температуре около 0+10

Сообщение Роман_1987 » Ср янв 18, 2017 15:41

Сообщение maximusA33 » Ср янв 18, 2017 15:50

Re: Троит и глохнет двигатель при старте

Сообщение Роман_1987 » Ср янв 18, 2017 15:51

Роман_1987 писал(а): Доброго времени суток!
Пежо 308 1,6 бенз АКПП. Машина 2010 г.в. После покупки год назад началась такая штука, как нет тяги и плавание оборотов после старта в течении секунд 10-15 т.е. я давлю на газ, а машина дергается, троит и не едет (пару раз чуть в аварию не попал). Потом проблема стала круче т.к. троить начала не через раз, а каждый раз при старте, особенно после того как чуть-чуть постоит и остынет (зимой этой началось), причем обороты так долбят, что машина глохнет. Но как-только глушишь, а потом заводишь, все нормально работает. Тачка писала с самого начала antipollution system faulty иногда, теперь постоянно пишет.

Возил на комп, сказали, что слишком обогащенная смесь и причин много. Спросил у знакомых и мне сказали, что такая же проблема у еще 2-их владельцев данного экземпляра. Это значит, что проблема, не в фильтрах, свечах и т.п. Это скорее всего датчики какие-то.

Поищите поиском по форуму по словам «утренний расколбас» или «дергает» , «глохнет» по утрам.
Когда в РБ грянул мороз машина не завелась т.е. стартер маслал, как дурной, но зажигания не было. Думаю, что эти самые датчики и отказали от мороза. У кого такое было? Хэлп!)

Что делать? В чем проблема?

Морозы в РБ кончились.
Город?
Что сейчас?
Один знакомый на 308 завелся после морозов прокалив свечи.
В РБ бенз далеко не айс.
Ошибка по богатой смеси может быть из за него.
Льете , надеюсь 95 — 98, а то экономных там много.

Обороты плавают на холодную у многих. Это не симптом поломки.
Я так езжу 3й год.
Плавают и дергает особенно часто при высокой влажности и температуре около 0+10

троит на холостых и при нажатии на газ глохнет

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • троит на холостых и при нажатии на газ глохнет

    добрый день!подскажите пожалуйста причину.не стого -ни сего при попытке завести машинку обнаружил такую вещь(((-на холостых троит а при нажатии на газ глохнет а при переходе на ГБО работает устойчиво .вот такая штука)))))))

    троит на холостых и при нажатии на газ глохнет

    для начала машину указать- год- пробег, кол-во клапанов.
    если при гбо все норм, тогда примем что свечи и Высоковольтники рабочие по умолчанию.
    хм, мне кажется топливная система засрана, самое простое- (потребуется товарищь) если 8 клап авто, снять рампу с форсунками, один держит рампу с форсунками-(форсунки вытащины из коллектора впускного, просто болтаются в рампе), второй сел в кабину- ключ на старт и крутит стартером, второй держит рампу с форсунками-и смотрит как форсунки пшыкают поочередно(чтобы подкапотное пространство бензом не заливать- можно канистру или другую тару подставить под рампу). сразу будет виден распыл у каждой форсунки, и можно будет сравнить их друг с другом.
    ИМХО- какую что форсунку забило грязью, вот и не работает. а то что на газ жмешь-глохнет- хз..

    троит на холостых и при нажатии на газ глохнет

    Похоже мало давление топлива — насос, сетка, фильтр.

    У меня один в один такая же хрень, топикстартер сказал бы что помогло. У меня машина с двигателем DOHC 2003гв

    у парня ГБО — форсы бензиновые закоксовались возможно.
    shuk, пробег какой? фильтра менялись давно? форсы мылись когда-нибудь, и как? с чего все началось? заводится нормально?

    У меня тоже ГБО причем на газе все работает как часы.
    Началось все с того, что как то в поездке за город км 100 я остановился, заглушил мотор а потом с трудом завелся, долго крутил стартер. приехал на место, заводился несколько раз нормально без проблем, думал отпустило, неделю ездил без проблем. И вот седня такая вот хня причем утром завелся нормально без проблем, а в обед уже завелся, тронулся на бензе, а она деркаться на скорости. При переключении на нейтралку начали плавать обороты и машина стала глохнуть. Фильтры топливный и сеточку бензонасоса менял тыщ 10 назад, форсунки мыл тогда же в сервисе подключали к системе баллон с очищающей жидкостью и запускали двигатель.Общий пробег машины 105тыс. И может ли так резко форсы забиться? кстати был дожбь, правда ехал уже по сухому. Может контакт где?

    Нашел причину, Полез проверять сетку бензонасоса, она оказалась чистой, тут я догадался дунуть в сам бензонасос со стороны наружней пипки куда подходит бензопровод и услышал шипение, чуть чуть поискал и нашел дырочку на шланге(который в самом бензонасосе идет от насоса к крышке с пипкой). Прижал его временно хомутом, просто чуть ниже его передвинул и вуаля двигатель работает четко. Конечно это полумера вот теперь поехал искать такой шланчик по магазам.

    У меня тоже ГБО причем на газе все работает как часы.
    Началось все с того, что как то в поездке за город км 100 я остановился, заглушил мотор а потом с трудом завелся, долго крутил стартер. приехал на место, заводился несколько раз нормально без проблем, думал отпустило, неделю ездил без проблем. И вот седня такая вот хня причем утром завелся нормально без проблем, а в обед уже завелся, тронулся на бензе, а она деркаться на скорости. При переключении на нейтралку начали плавать обороты и машина стала глохнуть. Фильтры топливный и сеточку бензонасоса менял тыщ 10 назад, форсунки мыл тогда же в сервисе подключали к системе баллон с очищающей жидкостью и запускали двигатель.Общий пробег машины 105тыс. И может ли так резко форсы забиться? кстати был дожбь, правда ехал уже по сухому. Может контакт где?

    Нашел причину, Полез проверять сетку бензонасоса, она оказалась чистой, тут я догадался дунуть в сам бензонасос со стороны наружней пипки куда подходит бензопровод и услышал шипение, чуть чуть поискал и нашел дырочку на шланге(который в самом бензонасосе идет от насоса к крышке с пипкой). Прижал его временно хомутом, просто чуть ниже его передвинул и вуаля двигатель работает четко. Конечно это полумера вот теперь поехал искать такой шланчик по магазам.

    что ж получается , дырка ни стого ни ссего появилась. как она там образовалась?

    Заводится, троит и глохнет

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Заводится, троит и глохнет

    Добрый день. Помогите плиз, не могу завестись, машина ниссан кубик 99г.
    История такая: постояла машина 2 дня на морозе без прогрева с полудохлым аккумулятором, и разумеется не завелась, т.к. стартер очень слабо крутился. На следующий день подзарядил аккумулятор, и машина завелась, но повибрировав двигатель заглох. И так несколько раз пока не сел аккумулятор. Вывернул свечи — залиты.
    На другой день приобрёл новые свечки и новый аккум, затащил машину в гараж, отогрел, и попытался завести. Завелась с полоборота, но так же начала жутко троить и секунд через 5 заглохла. Повторил процедуру раз 8, результата тот же — заводится, трит и глохнет.
    Подскажите пожалуйста где копать. Раньше никаких проблем с запуском не было.

    Высоковольтные провода посмотри, может нагар где.

    Дай полный газ при заводке. Если при 2000 оборотах держит и не глохнет, а при отпускании газа — тут же троит и глохнет — то смотри воздушный фильтр

    или вот сюда — если свечи залиты бензином —
    при этом патрубок клапана EGR тут же становится горячим —
    заклинило в открытом положении клапан. Глушить.

    у меня такое было-неплотно вставил колодки проводов к катушкам зажигания, контакты и терялись

    Сегодня снова попытался завестись с другими свечками — результат тот же, заводится секунд на 5 и глохнет. Все 4 провода проверил на искру, а воздушный фильтр свежий (5000км всего).
    Хрен знает в чём дело, наверно придётся тащить в сервис (

    Воздушную заслонку проверяли, газовать пытались? Полный газ, обороты больше 2 тыс?

    Воздушную заслонку не посмотрел. Педаль газа чуть нажмёшь сразу глохнет.

    А в теплый бакс и отогреть? Не пробовали?

    Ну или на мойку на худой конец.

    Обогреватель под двигатель на часа полтора ставил. Думаю до плюса под капотом дошло.

    Свечи после этого смотрел? Сухие?
    Если сухие — смотри бензонасос и топливную.
    Если мокрые — то что-то не так с углом зажигания.

    Если бы глючили вспомогательные системы, то с перегазовкой обязано было бы завестись.

    Ага, свечки заливает. Бензонасос проверял, он 100% рабочий.

    Насчёт угла зажигания вариант, т.к. оно у меня настроено коряво. Только в таком случае не понятно, почему отогретая не заводится.

    Последний раз редактировалось KrasVarg; 02.12.2010 в 17:11 .

    Покрутил угол зажигания — в итоге лучше не стало (5-6 секунд работы) или хуже. Наверно придётся сервисменам отдавать.

    Последний раз редактировалось KrasVarg; 02.12.2010 в 18:33 .

    Если проскользнул ремень, то хоть что делай — не будет нормально работать ;( В сервис.

    С толкача, небось, заводил хоть раз?

    Не, с толкача не пытался. В любом случае спасибо за советы. Завтра потащу в сервис, сейчас думаю что проблема в ремне или датчике воздуха.

    Что-то я прогнал, у меня же цепь, а не ремень. Если бы цепь проскочила, думаю бы не пропустил по звуку 🙂 🙁

    Если гараж хлолодный и свечи залиты то мне кажется надо просушить цилиндры.
    У меня Санни 1999 г был в свое время с движком QG15 помоему. Так тоже после того как заливал свечи в морозы приходилось либо цилиндры феном просушивать, либо оставлять машину на 2-3 дня с вывернутыми свечами. Иначе даже после повышения температуры воздуха до -10 также не зваодилась при нажатии на газ глохла.
    Одним словом походу возможно конкретно залиты 2 цилиндра и бензин не воспламеняется из за большого количества.

    А вобще выработал рецепт запуска машины в любые морозы после того как залил свечи:
    1. Вывернуть свечи — прокалить их после чего завернуть в фольгу перед тем как идти вкручивать
    2. Подзаредить аккумулятор
    3. Феном просушить цилиндры (думаю что лучше газовой горелкой, правда п..ть могут пары которые там присутствуют).
    4. Снять воздухан и засунуть туда работающий фен
    5. Заводить машину с дующим в воздухан горячим феном не давая прокачать бензонасосу бензин

    Только фен понятно не промышленный, а то все что можно там расплавиться.

    Таким макаром заводил все машины в любые морозы после того как залил свечи.

    Последний раз редактировалось big-alex; 03.12.2010 в 13:28 .

    4jx1 троит, глохнет на ходу

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Maxx

    Здравствуйте уважаемые форумчане.

    Прошу помочь выявить возможную причину неисправной работы двигателя. Итак по порядку.

    Имею Исузу Трупер 2001 года выпуска с контрактным движком 4jx1. До недавнего времени машина вела себя нормально, Не дымила, не поджирала масло, работала в общем как часы. Единственно, что меня напрягало, это то что лампочка давления масла при запуске с утра тухла через 2-3 секунды.

    В общем в один прекрасное время ездил я весь день, все было нормально, поставил машину в гараж, а с утра она отказалась заводиться.

    Завел кое как машину, она стала работать с перебоями, сильно троить. Холостые обороты опустились до 500, двигатель ведет себя так как будто хочет заглохнуть. При троении из трубы выходит облачко черного дыма. На высоких оборотах тоже подтраивает, но меньше чем на низких, при троении так же облачко дыма, такое ощущение что периодически не работает один цилиндр.

    В первый день машина прочихалась и потом работала нормально, я уже было подумал, что села сопля на распылитель. Но на следующее утро все повторилось снова.

    Машина даже на высоких оборотах стала глохнуть, как будто выключили ключ зажигания, троит и дергает куда сильнее и с каждым днем все хуже. Завести стало сложнее.

    Поменял топливный фильтр (VIC), солярка внутри чистая. Проблема осталась. И с каждым днем все хуже.

    У меня подтекала солярка, со штуцера. (тот что с права в двигатель входит когда стоишь перед капотом). Я в двигателях и машинах не разбираюсь от слова совсем, поэтому извиняюсь за сумбурное повествование.

    Я подумал что возможно через эту течь воздушит двигатель. Открутил гайку что держит штуцер, снял его, выкрутил и вынул эту удлинительную трубку из мотора, к которой штуцер крепиться. Она снаружи почему то была измазана герметиком. Крутилась практически от руки. Поменял три медные шайбы (одну на турбку и две на штуцер), затянул. Прокачал лягушкой завел, машина потроила немного и успокоилась. И весь оставшийся день работала как часы, я обрадовался, что нашел причину. Машина стояла часа три, потом завелась без проблем и так весь день.

    На утро все повторилось снова, нихрена не заводиться, троит, глохнет.

    Обезжирил разъем (который у горловины заливки масла) на него брызгала солярка со штуцера, и внутри он был весь залит. Не помогло.

    Сканера ТЕCH 2 по близости нет, съездил к диагностику в соседний город, у мужика какой то азиатский сканер. Машину увидел, по функциям может прописать форсунки и какой то датчик. Но вот информации выдает мало. По сканеру у меня гуляет давление масла в рампе с 4.1 до 4.7 при норме, если верить сканеру 4.0. Диагностист говорит, что это много. И чуть ниже напряжение на дросселе заслонки, что видимо сказывается на холостых, они ниже чем обычно.

    Информации по форсункам, расходу и времени распыления сканер не выдал. Ошибок так же нет.

    Пока ехал к диагноститсу (расстояние 80 км) вторую половину пути машина шла ровно, на холостых скорее слегка подтраивала, как будто успокаивала двигатель, чтобы не трясло. Постояла 20 минут и все началось по новой.

    Машина троит и глохнет в чем причина

    1600, потом вроде нормализовались, но все-равно дыма много и бензином воняет. Подождал пару минут, думал залил свечи, пройдет. Не прошло. Пока больше ничего не делал.
    Последнее время у меня наблюдались проблемы — во время езды пропадала динамика, при нажатии на газ увеличения оборотов не происходило, и машина могла заглохнуть. Такое ощущение, как-будто недостаточная подача бензина/воздуха. Фильтры воздушные менял недавно. Ошибки смотрел пару недель назад, когда начались эти проблемы. Нет сигнала от датчика положения распредвала, и пропадал сигнал от расходомера (собственно, в нем я думаю и проблема). Плюс заметил, что пару раз в багажнике и в салоне пахло бензином. А, да катализатор у меня тоже убился. Звенит все внутри.
    Из-за неисправности расходомера может быть такой перелив? возможно, подается малое кол-во воздуха из-за чего происходит неполное сгорание бензина и остатки попадают в выхлопную систему.

    30 минут. периодически я стартер крутил, она даже не схватывала — тупо крутит и запах бензина из трубы. Вдруг — завелась! Несколько секунд проработала неустойчиво, пока свечи не просохли. Дальше все отлично! проходит минут пять — снова повтор того что я выше написал. обороты плавают, дым, запах. я уже не знаю что именно сломалось) До того момента, когда начинают прыгать обороты — только 1 ошибка (00522 — Engine Coolant Temperature Sensor (G62)). Потом вылезают следующие две (см. ниже). катушка, провода рабочие — проверял на массу, дмрв отсоединял, без него тоже не заводится. Сегодня еще поменял датчик положения распредвала — был сломан. В чем причина, подскажите)

    VAG-COM Version: Release 409.1-US

    Control Module Part Number: 3B0 907 557
    Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 00000

    00522 — Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-10 — Open or Short to B+ — Intermittent
    00537 — Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 — Lower Limit — Intermittent
    00282 — Throttle Position Actuator (V60)
    17-10 — Control Difference — Intermittent

    YuReC666, Вы это серезно написали что причина ——датчик температуры . или для тех кто не понимает . Ааааааааааа
    не понимает что? Я же сказал, причина в датчике. Я нашел выдержку на англ. из руководства по эксплуатации. Ща ссылку не дам. Если интересно, сами найдете я думаю. Там один из симптомов выхода из строя датчика — повышение оборотов хх от 1000-3000. Что и было замечено у меня. Во-вторых, я уже писал, что машина заводилась спустя время. Т.е. логично предположить, что спустя время остывает двигатель. И либо какой-то датчик перегревается и выдает ошибку. Либо как я подумал, ДТОЖ может глючить, показывать неверную температуру и не давать заводиться двигателю. А тем более по нему была ошибка, если вы читали внимательно.
    Когда я выкрутил датчик, увидел что его корпус лопнул. Причем, я ездил несколько месяцев, у меня все время температура не поднималась выше 70-80 градусов. Я думал, что неисправен термостат. Когда поставил новый датчик и скинул ошибки, машина завелась с первого раза НИ ОДНОЙ ошибки больше не выскакивало, прогревается до 90. Работает как часы. Никакого троения и всей той фигни о которой я писал. Термостат у меня теперь про запас остался. хорошо, что не стал менять — на ahl это тот еще гемор. ну по-крайней мере, на порядок тяжелее чем ДТОЖ поставить)

    Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 15:55

    а про катушку я тоже подумал почти с самого начала. Но потом увидел, что искра есть и вкрались сомнения. Она у меня кстати в резерве так и висит в екзисте) думал, снимать дроссель и ее, если вдруг с ней что не так сходить забрать, у меня недалеко магазин)

    Тройная накладка или «вот не повезло. «

    Правильная диагностика всегда экономит средства клиента на запчасти, которые, возможно, просто не требуется менять для полного устранения основной проблемы. Существует мнение, что технологическая концепция ремонта электронных систем управления в современных автомобилях предусматривает автоматическую замену ряда деталей, касающихся электронных систем управления, но не подверженых механическому износу. В большинстве случаев это датчики или электронные блоки разных функциональных назначений.

    Изучая заводскую техническую документацию конкретного автомобиля, очень сложно определить строгий алгоритм вынесения вердикта — «замена». Часто такой вердикт выносится ошибочно для блоков и датчиков, диагностика которых требует наличия специфического оборудования или условий, особенно сложно с этим на мультибрэндовых автосервисах.

    Наверняка, большинство автовладельцев сталкивались с ситуацией, когда на автосервисе предлагают заменить очень дорогостоящие электронные устройства для решения, например, проблемы нестабильной работы двигателя, или неисправность какой-нибудь системы управления подвеской, а в результате основная неисправность остаётся. И какие только не придумывают стечения обстоятельств для объяснения такого результата мастера, которые просто обязаны были поставить правильный диагноз автомобилю!

    Случай, о котором пойдёт речь ниже, выходит за рамки просто необычных поломок, так как в нём наложился ряд обстоятельств, каждое из которых вызывает достаточно нестабильную работу двигателя.

    TOYOTA Land Cruiser 100 4.7 V8 2002 г приехал на СТО своим ходом. После проверки двигателя мотористами попал к автоэлектрику с примерно таким описанием проблемы: машина иногда не заводится, двигатель троит на холостом ходу, при наборе холостой ход плавает, после прогрева может заглохнуть в любой момент, иногда нормально заводится, нормально работает двигатель, но после небольшого пробега может заглохнуть, но снова заводится, троит, и всё повторяется. Первая мысль, появившаяся у меня в голове, — «как так сильно может троить восьмицилиндровый двигатель? В нём для этого должны быть нерабочими минимум половина цилиндров. «

    Перед снятием катушек, на всякий случай, подключил мотортестер посмотреть присутствующие в ECU ошибки, и обнаружил, в принципе, те, которые и ожидал: 1-sporadicignitioncyl 123, 2- fuilsystemBI turich, и всё. «Ну, первая и есть причина, а вторая — следствие»,- подумал я и начал добираться до катушек. Достал первую -сомнений по диагнозу не осталось: резиновый наконечник катушки был треснут, и в трещине образовались угольки от постоянного пробоя искры в этом месте на шахту головки блока, со второй катушкой то же. Сняв все восемь катушек, я понял, что нормальных из них только две, а остальные или с явно пробитыми колпачками, или просто колпачки потрескались и допускают возможный пробой.

    Пока запчастисты с хозяином выясняли, нужно будет покупать отдельно колпачки или заказывать новые шесть катушек, я для перестраховки снял все восемь форсунок, так как это было уже несложно после демонтажа катушек, и прогнал их на чистящем и проверочном стенде. Убедившись в симметричности их работы, поставил обратно на новые уплотнительные кольца.

    Тем временем были заказаны шесть новых катушек в сборе с колпачками, так как отдельно колпачки почему-то невозможно купить. Я самостоятельно приняли решение заменить ещё и свечи. Замену свечей всё-таки вполне логично можно объяснить их пробегом, и пока едут новые катушки, я меняю свечи. Ясно, что не просто меняю, а смотрю состояние тех, которые стояли, и обнаруживаю неприятную закономерность: в головке В1 все свечи чёрные, а В2 все с нагаром более-менее нормального цвета на цоколе.

    Поскольку в исправности форсунок я убедился раньше, то в голову пришла только одна мысль: лямбда-зонды. Очевидно ошибка «fuilsystem В1 turich» — тоже не следствие. Естественно, для правильной проверки зондов необходимо убедиться в нормальном состоянии катализаторов на предмет пропускной способности, а это можно сделать только опытным путём -методом снятия. Хозяин автомобиля не в курсе, есть там ещё катализаторы или нет. В общем, 20 минут работы с болгаркой, поставлены новые болты и определено, что катализаторов уже нет и датчики S2 заглушены специальными колпачками.

    После установки новых катушек работа двигателя улучшилась, но остались такие очень неприятные симптомы как троение, плавающий холостой, и после активной езды двигатель всё равно глохнет (!) Что получается? Катушки стоимостью почти в 100 $ каждая — это не основная проблема? Да как же так?!

    Ладно, у меня есть ещё одна зацепка -залитая первая голова (В1). Прекрасно понимая, что даже эта проблема не может вызывать такой сбой в работе двигателя, от которого он может глохнуть, я принимаюсь за решение этой проблемы. Итак, на тестере по-прежнему ошибка «fuilsystem В1 turich», и текущие данные, снятые с работающего двигателя, говорят о том, что с датчиками 02 явно какая-то проблема: B1S1 показывает очень бедную смесь, а B1S2 нормальную. Кто-то из них врёт.

    Начинаем думать логично. Если допустить, что второй зонд может быть исправным, и учитывать, что он приглушен обманным колпачком при отсутствии катализатора, скорее всего смесь в топливной системе В1 несколько богаче, чем должна быть, что объясняет чёрные свечи и ошибку «fuilsystem В1 turich», которая, как мне подсказывает коллега по чип-тюнингу, диагностируется программным обеспечением самодиагностики ECU из параметров «shotfuiltrim» и «longfuiltrim», которые ECU задаёт сам для управления качеством смеси, а не, как принято считать, из показаний датчиков СЕ. В таком случае остается неясным, почему п.о. ECU не обнаруживает и не показывает отдельным траблом явные ошибочные данные с датчиков Cfc?

    Наконец пришла в голову отличная идея — поменять местами B1S1 и B2S1 в диагностических целях, после чего сомнений не осталось, и B1S1 былзаменён, так как явно преуменьшал реальную ситуацию с качеством смеси в своей половине топливной системы. После замены зонда стоимостью ещё в почти 100 долларов, оставалось только найти причину резкого отказа двигателя работать с предшествующим потраиванием при разных условиях.

    Разглядывая осциллограмму с колен-вального датчика на работающем и глохнувшем двигателе, поначалу не обнаружил никаких искажений или пропаданий сигнала. Также не было проблем с сигналами на форсунках, катушках и питанием насоса, но характер этой поломки был очень похож на периодическое падение давления топлива. Для проверки пришлось установить манометр в планке подачи топлива на форсунки, благо, на этом двигателе для такого случая предусмотрены специальные штуцеры до и после механического регулятора давления. И правда оказалась близко -давление действительно прыгало в моменты, когда двигатель работал нестабильно и глох. Ну неужели ещё и насос придётся менять?! Прежде чем сообщить такую новость запчастистам, решил снять и проверить насос на старом стенде, который совсем запылился со времён переезда нашего автосервиса. Но стенд не пригодился. Только я извлёк из бака модуль топливного насоса, обнаружил в нём кустарно установленную деталь, напоминающую обычное реле, но это было скрытое реле блокировки дополнительно установленного иммобилайзера «MED» с управлением модулированным радиосигналом по цепи питания, потому я и не мог предположить, что реле могло быть прямо в баке (!). Не скрывая злости, я удалил этот чудо-девайс из модуля и поставил модуль обратно.

    Проверяя автомобиль в тест-драйве, я был доволен собой как никогда — всё работает отлично, не троит, мощно разгоняется и не плавают холостые обороты. Ну, вот и всё, думаю, сейчас звоню хозяину, и пока он приедет, я всё соберу. И тут Land Cruiser снова глохнет и не заводится.

    С единственной мыслью в голове — «ну что это может быть?» — молча открываю капот, просовываю руку между радиаторами и приводным ремнём, поправляю экранированный провод коленвального датчика, по которому тёрся приводной ремень, закрываю капот и еду обратно в бокс.

    Только после замены коленвального датчика я не обнаружил больше никаких нестабильных моментов в работе двигателя в разных условиях и режимах. Жалоб или вопросов у клиента нет до сих пор. Кстати, с деньгами у парня, слава Богу, всё нормально было.

    На холодный мотор начинает проить и глохнуть

    Добрый день, подскажите, на холодный мотор при заводе спустя 5-10 секунд начинает троить и глохнуть, но как только мотор прогревается, глушишь заного заводишь и все работает как часы. На сервисе приговориле менять всю систему обогащения кислородом, одна работа 15 тыс. руб.. Подскажите вчем конкретно может быть причина?

    Добавлено: 10.02.2014 09:13 Ответить

    Сорри,можешь пояснить о чем речь,что-то туплю. какая система??Кстати,твоя тема про коробас,запросто может из движка вытекать.

    Система «обогощение топливо, кислородом» при заводе на холодный мотор, для прогрева двигателя. С утра заводиться с пол тычка, но на прогреве машина троит и глохнет(падают обороты). Как только начинает ползти температура мотора , глушишь ее, ждешь 5-10 сек. заново заводишь и все как рукой сняло. В сервисе сказали что-то с обогащением смеси

    Славон,подскажи пожалуйста,откуда сие название. Нет,чисто интуитвно,я понимаю,что речь об обводном патрубке клапана РХХ.Сдается мне ,как работает не то что инжектор, а и карбюратор, ты НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ Двигло, надо понимать м-50?

    м-54 170 л.с. год 2003 рестайлинг

    Так скажи всеж,что за «система обогащения кислородом» такую заумь могли только на»сервисе » ляпнуть недоумки.Не ездий к ним НИКОГДА. РХХ сможешь сам найти на движке?Вот его надо промыть,и проверить работоспособность. Дело вот в чем,мозг дозирует подачу опираясь на показания датчика температуры воздуха и ОЖ и согласно программе,а воздух для горения топлива дозируется с помощью РХХ ,вот он и богатит смесь при прогреве(чушь о обогащении кислородом)то бишь УМЕНЬШАЕТ количество воздуха в зависимости от оборотов двига,при льющих форсунках это фатально

    Спасибо большое , попробую

    Тупанул, сори. Найти не с могу! Объяснишь ?

    Сдается мне похоже на расходомер воздуха проверить лехко завел машину утром открыл капот,по идеи мотор через пару секунд начнет калбасить отключи фишку расходомера если обороты выровнятся то проблема в нем .Расходомер находится сразу после коробки воздушного фильтра.Но если робота будет без изменений или хуже значит с расходомером все нормально проблема не внем,

    просто похоже на него

    Привет. Я както тоже долбался с проблемой скачков ХХ. Так вот у тебя очень похожая проблема только на холодный мотор. Как написл Омега очень похоже на клапан РХХ Так как именно он отвечает за благопалучный прогрев холодного мотора. После поднятия температуры он вобще вырубается. Промой его. Процедура не сложная Я описавал ее в самоделкиных. Правда у меня мотор не много другой )))))))) Но принцип его работы один.

    А может дергаться на холодную из-за кислородного датчика в первом колекторе?? Т.к. по двигателю ошибка » ошибка первого целиндра » как я понял он не отвечает и 2-й целиндр работает за 2-их.

    Скорее катушка отрубается, был совет поменять катушки и прочитать,если проблемма переместится то понятно,если нет,продолжить поиск.Лямбда если и гадит,то не одному котлу а трем.

    К этому ковсему, теперь добавилось :

    1. глушишь мотор, печка на вид выключается, а дуть не перестает(даже сильнее начинает) и даже если вынуть ключи дует.

    2. Не много не понел какая именно передача, то ли вторая то ли 3 передача переключается вперед только при 7тыс. оборотов.

    В чем дело, может это взаимосвязано? Помогите понять.

    Все гуд, Спасибо

    Ответ на комментарий № 15 пользователя CJIABOH :

    Что Гуд? По подробней про решение проблемы пожалусто. Многим интересно будет.

    Гуд по поводу печки и АКПП. Печка — замена «ЁЖИКА». Каробка- мозг длала т.к. абс не работал. А вот почему по утрам на холодную троит осталось загадкой. По компьютеру показывает пропуски по 5-и целиндрам, но на прогретый мотор не каких ошибок не выдает

    Тогда только и остается проверять и зачищать соединения проводов,если есть скрутки смотреть пропаяны или нет ну и пропаивать если что.

    Добавить комментарий

    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
    Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
    Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector