0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ford Focus Клуб

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Тупит при разгоне, дергается

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#1

Сообщение Makar_S » 02 июл 2011, 23:13

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#2

Сообщение KURCHATOV » 02 июл 2011, 23:36

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#3

Сообщение 405-й » 02 июл 2011, 23:42

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#4

Сообщение Val_75 » 02 июл 2011, 23:58

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#5

Сообщение Makar_S » 03 июл 2011, 09:42

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#6

Сообщение Val_75 » 03 июл 2011, 11:20

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#7

Сообщение KURCHATOV » 03 июл 2011, 12:50

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#8

Сообщение Makar_S » 03 июл 2011, 13:27

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#9

Сообщение KURCHATOV » 03 июл 2011, 13:54

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#10

Сообщение Королева » 04 июл 2011, 12:21

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#11

Сообщение staryi » 04 июл 2011, 12:58

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#12

Сообщение 405-й » 04 июл 2011, 14:12

Это с 511-ми БМВ гонялись?
А фордик пора на диагностику.

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#13

Сообщение stik2007 » 05 июл 2011, 10:36

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#14

Сообщение Val_75 » 05 июл 2011, 15:36

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#15

Сообщение stik2007 » 05 июл 2011, 17:33

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#16

Сообщение Serega 2 » 05 июл 2011, 18:50

Это не дилер. партнер клуба.советую съездить

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#17

Сообщение motorist » 05 июл 2011, 21:49

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#18

Сообщение KURCHATOV » 05 июл 2011, 22:00

Re: Тупит при разгоне, дергается

  • Цитата

#19

Сообщение motorist » 05 июл 2011, 22:11

Рывки машины с газовым оборудованием 4-го поколения при разгоне на малых оборотах

Последнее обновление — 2 апреля 2020 в 10:34

После установки ГБО 4 поколения, эксплуатация автомобиля, кроме экономии, добавляет водителю хлопот в виде неисправностей системы. Одна, из них подёргивания на низких оборотах в начале движения.

Если при езде на газу машина дёргается, а с переходом на штатное топливо работа двигателя нормализуется, поиск причины может потребовать специальных знаний и оборудования. Однако самостоятельный ремонт также возможен, часто проблема рывков кроется на поверхности.

Электрическая часть

Передвигаясь на бензиновом топливе можно не заметить появление пропусков в искрообразовании. Для воспламенения газовой топливовоздушной смеси требуется более мощная искра. Поэтому система зажигания машины должна быть полностью в исправном состоянии.

В первую очередь стоит обратить внимание на:

  • свечи
  • высоковольтные провода
  • свечные наконечники
  • катушки или модуль зажигания

Иногда проблему решает уменьшение искрового зазора до 0,7-0,9мм. Но при наличии пробоев на массу, необходимо заменить свечки.

Первично выполнить проверку всех элементов системы на пробой можно визуально. Для этого нужно демонтировать все свечи, осмотреть их вместе с наконечниками и бронепроводами. Следы прохождения искры по изоляции (обычно белые), а также разрывы, трещины и переломы должны отсутствовать.

Более точно проверить систему зажигания на пробой возможно только при помощи специального тестера. Об этом мы рассказывали тут.

Важно знать! Если обнаружена проблема в высоковольтных проводах и свечах, менять необходимо весь комплект. Иначе неисправность через какое-то время вернётся.

Кроме этого нужно проверить все клеммы оборудования. Наличие оголенных и окисленных проводов, разъёмов, скруток необходимо устранить (последнее вообще не допустимо). Целостность проводки не должна быть нарушена.

Часто дёрганье при езде на газе проявляется от потери контакта/ов на электроклапане ГБО или форсунках.

Сбои могут происходить из-за, частично отвалившегося от вибрации провода или неисправности датчика температуры редуктора.

Ещё может быть плохая масса от АКБ на кузов и оборудование, а также блок управления газовой установкой (ЭБУ).

Механика

Переобеднение ТВС по вине неучтенного воздуха во многих случаях является причиной рывков. Подробно о том, как своими руками найти и устранить подсос воздуха узнаете здесь.

Форсунки

Если после проверки электрики, при нажатии на педаль газа машина все равно начинает дергаться, первым делом следует осмотреть шланги подвода топлива к форсункам. Их длинна и размер должны быть одинаковыми (макс. 25см.). Загибы, переломы, трещины, а также утечки газа исключены.

Переходим от простого к более сложному. Для дальнейшей диагностики потребуется шнур и программа настройки ГБО 4 поколения.

Сначала необходимо проверить работоспособность электромагнитных катушек форсунок, путем поочередного отключения. Возможно, какие-то катушки работают с перебоями. Ещё инжектора могут функционировать с неравномерной подачей топлива (в разнобой), причины:

  1. не правильно подобранные марки форсунок (по производительности)
  2. износ ввиду большого пробега
  3. засоренность
  4. неверно выбран диаметр дюз
  5. из-за износа требуется калибровка или ремонт/замена штоковых инжекторов

Также толчки могут появляться при разгоне на малых оборотах (до 2500 об/мин) или резком старте, по причине увеличенного времени открытия форсунок.

Избежать подёргиваний, при сбросе газа до холостых оборотов и дальнейшем ускорении, поможет выключение автоадоптации на стадии регулировки. Для некоторых машин она просто бесполезна.

Редуктор-испаритель

Не правильный подбор редуктора под мощность мотора либо его неисправность, например, разрушение мембраны (получается богатая смесь), тоже будут давать сбои, особенно под нагрузкой на больших оборотах.

Для обнаружения разрыва мембраны необходимо снять вакуумный шланг со стороны всасывающего коллектора и проверить его на утечку газа. При этом машина должна работать на газовом топливе.

Довольно часто авто дёргается на газу если не догревается испаритель по причине неверного подключения. Настройка редуктора по давлению топлива тоже влияет на рывки авто в движении.

Своевременный слив и промывка редуктора-испарителя от конденсата поспособствует избавлению от «пинков», но это условие для редукторов ГБО 2 поколения.

Нестандартная ситуация

Выход из строя датчик положения распределительного вала автомобиля ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем, переводит ДВС с распределенного на попарно-параллельный впрыск. Соответственно уменьшается время впрыска бензиновых форсунок с 4,5 до 2,7. При этом сигналы о неисправностях отсутствуют (чек энджин).

Провод, по которому электронный блок управления ГБО считывает импульсы оборотов двигателя, часто подключают именно к ДПРВ. При переходе на газ, контроллер не получает сигнал с датчика и машина начинает дергаться.

После длительной поездки машина тупит, дергается, глохнет

Опции темы
  • Версия для печати

Жара. После длительной поездки начинает дергаться

Это все прекрасно, пришлось помучаться но результат был достигнут!
И в понедельник я довольный как удав пилю в Москву с дачи, при въезде на варшавку часов в 11 все стоит (съезд со МКАДА), постоял в пробке с кондеем, подул теплый воздух (думал кондей накрылся) а потом история с дерганьем повторилась опять. Народ говорит надо на диагностику, может какой датчик перегревается. Может у кого уже эта беда была! Подскажите :'(

Жара. После длительной поездки начинает дергаться

Всем привет! Сегодня случилосьтоже самое. Температура на улице 37 градусов, кондиционер включен, где-то черес час стояния в пробках машина начала дергатся при ускорениях, причем не важно на какой скорости и оборотах. Кто знает подскажите что это и как исправить.

Когда остынет попробую прокатится, может от жары.

Жара. После длительной поездки начинает дергаться

Когда остывает, едет дальше без проблем. Потом все повторяется опять. Но что глючит?

Жара. После длительной поездки начинает дергаться

Подборка вопросов-ответов по сей тематике.

A-Lexx Начинающий клаббер
Откуда: Питер.
#1 27.06.2006, 11:09

Прочел большинство тем с подобными симптомами, кое что почерпнул, но все же решился обратиться к знающей общественности.
Проблема такая (существует уже около месяца):
ни с того, ни с сего появился тупняк. Сначала на приличных оборотах- ок.4000 при езде по трассе. Кратковременно возникал провал, по ощущениям как будто не хватает топлива. Если дальше ехать на меньшей скорости — больше не повторялось. Раскручиваешь движок — через некоторое время появляется снова.
Первым делом заменил топливный фильтр, свечи, почистил бензонасос — ноль эмоций.
Поехал на диагностику к официалам. Итог — все датчики ОК, нужно почистить дроссель. Почистили. До дома нормально не доехал. 30 км проехал без проблем, раскручивая машинку по полной программе. В конце концов она сдалась и затупила.
Перезвонил в сервис — сказали, что помимо всего прочего вытянута цепь, замени — будет тебя счастье. Но как то они это неуверенно говорили, стоимость приличная — отказался.
На некоторое время забил на проблему — большие расстояния не преодолевал, шибко сильно не разгонялся, проблема не возникала.
Но она дала о себе знать в более настойчивой форме.
После того, как проезжаешь км 8-10-15 по пробкам, тупняк начинается и на более низких оборотах, на всех передачах, вплоть до того, что глохнет в тупняке при попытках тронуться.
Стал грешить на катализатор (машина 97г.в., пробег 160 тык.). Заменил — без результата.
Поехал в другой сервис. Провели диагностику, исключили возможность влияния цепи. Все датчики ОК. Проверять в движении после пробега в несколько км и хорошего прогрева отказались.
Стал копать сам. Самодиагностика ошибок не дает. При движении в режиме самодиагностики наблюдается эффект обедненной смеси (анализ свечей показал то же самое). В моменты тупняка — смесь бедная. В остальных режимах лампочка учащенно мигает, порой загорается на длительное время в режиме «тапка-в-пол».
На холостых оборотах машина работает идеально. Запуск — идеальный. После ночи можно влегую проехать более 30 км без симптомов. После проявления тупняков, если остановиться и заглушить двигатель на 3-5 мин, можно продолжать нормальное движение пару километров.
Бензонасос, обратку проверили от и до — грешили на нехватку бенза. Все в норме.
теперь грешу на MAF — вчера достал, осмотрел, особого загрязнения не видно, сегодня попробую промыть очистителем карбюратора. MAF 22680-2J200. Говорят, заменить более дешевым нельзя.
Какие еще могут быть проблемы? Как можно по-точнее проверить МАФ своими силами? Менять не хочется, больно уж накладно. Правда, возможен вариант заимствования МАФа с разборки (мой, кстати, как выяснилось по характерному пятну белой краски, тоже оттуда), но об этом еще надо договориться.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

____________________________________________________________ _______________________
Диагност Клаббер-завсегдатай
Откуда: Волгоград. Авто: Ford Mondeo’93/2.0i Ghia
#3 27.06.2006, 11:59

Круто ты диагностируешь. Описал практически все. Симптомы на 90% топливные, % на 8 клапанные. Топливные: приемная сетка (сетки) топливного насоса, грязь в баке, дефект насоса. Я внимательно прочитал и помню, что ты уже чистил, но чудес не бывает, все говорит о нехватке топлива и симптомы именно топливозаборные. Требуется разобрать узел топливного насоса, промыть приемные сетки, отфильтровать топливо в баке. Кстати, «проверили обратку» — это что значит?
Клапанные — зависание клапанов из-за отложений на стержне клапана. Появляется при высокой частоте вращения, выражается в потере компрессии в одном или более цилиндрах с соответствующей потерей мощности и неравномерной работой двигателя, проходит в течение минуты после выхода на режим х.х. Эта неисправность крайне редкая.
Свечи, фильтры, цепь, MAF, КАТ — не причем.
____________________________________________________________ ________________________
A-Lexx Начинающий клаббер
Откуда: Питер.
#5 27.06.2006, 12:20

Диагност, спасибо за оперативность.
Топливный насос за месяц извлекал 4 раза. Все четыре раза чистил сетку, но кроме как в первом случае — грязи там не было. Качает 3,2, сбоев не дает. Перепускной клапан работает отлично.
Насчет обратки — было подозрение на регулятор давления в топливной магистрали, что он перепускает и бенза не хватает. При появлении «тупняка» перекрывал попросту обратку.
При этом, тупняк не пропадал, а CHECK в режиме диагностики продолжала выдавать бедную смесь.
Еще хочу вывести манометр в салон и проверить давление в топливной магистрали во время тупняков.
Вводит в заблуждение тот момент, что проблема дает о себе знать лишь при хорошо прогретой машине, т.е. не при прогретом двигателе, а при прогревании всех систем.

Как можно наиболее точно выявить эффект «зависания клапанов»? Не исключаю этого, т.к. привык уже, что моя машина собирает большинство редких болезней)))

Хотя опять же против этого говорит бедная смесь. отчего я и склонился к MAFу.

Диагност Клаббер-завсегдатай
Откуда: Волгоград. Авто: Ford Mondeo’93/2.0i Ghia
#6 28.06.2006, 00:32

A-Lexx, перекрывание обратки должно повысить давление топлива минимум в 1,5 раза, смесь просто обязана стать богатой и работа двигателя должна измениться. Раз этого нет, значит в обратку не сбрасывается топливо, следовательно производительность (или давление) насоса недостаточна. Приготовь шланг под обратку, прозрачную бутылку, огнетушитель. Подсоедини шланг вместо обратки к топливной рейке и запомни толщину струи из рейки в бутылку при первой заводке. Струя должна быть, как у молодого мустанга. Собери все назад и катайся. Когда неисправность проявится, снова подсоедини шланг к рейке с минимальным перерывом в работе двигателя и снова проверь струю. Она не должна обрываться при резком открытии дросселя и не должна походить на слезы старого индейца. Манометр в салоне это хорошо, но тогда надо возить с собой два огнетушителя.
Первый симптом клапанной болезни — неравномерность работы цилиндров на х.х. в течение минуты после потери мощности на высоких оборотах.
____________________________________________________________ _________________
A-Lexx Начинающий клаббер
Откуда: Питер.
#9 29.06.2006, 09:09

Диагност, R2D2 — спасибо за наводку)
Вчера провел эксперимент «шланг-в-банку».
Правда, сделал это уже после того, как довел машину до «отупения». Результат — на холостых из обратки бензин бежит еле-еле, даешь газу — «обсыхает» вовсе.
Сегодня буду проводить замеры давления в топливной магистрали сразу после насоса и после топливного фильтра.
Для пущей уверенности (чтоб исключить влияние реле) напругу возьму прямо с аккума или с прикуривателя.
Вот вопрос — на прикуривателе «плюс» — это центральный контакт или боковые, кто в курсе?

И еще один момент. Попробовал вчера отключить МАФ — машина ехать отказалась: холостые не держит, пытается заглохнуть, двигатель работает с перебоями, в движении — дергается как паралитическая, то едет, то не едет. Бензина действительно не хватает.
Кстати, при отключении датчика расчитывал увидеть горящей «Чек Инжайн», однако этого не произошло. Так и должно быть или это еще какой то глюк? Датчик 22680-2J200 Хитачи, 3 контакта.
____________________________________________________________ _______________
A-Lexx Начинающий клаббер
Откуда: Питер.
#11 30.06.2006, 09:02

Аллилуйя.
Неисправность обнаружена — топливный насос.
По-видимому, сносились щетки или что там у него есть внутри — то рабаотает, то не работает, периодически выключается совсем.
Жаль, конечно, что он неразборный, деньги то в общем то были бы не лишние.
____________________________________________________________ _______________________

A-Lexx Начинающий клаббер
Откуда: Питер.
#13 03.07.2006, 08:49

У меня получилось так, что наступление жаркой погоды и появление проблемы совпало.
Но дело не в погоде.
Замена насоса прошла успешна (правда пришлось сетку позаимствовать от старого).
Проблема решена.
Машина теперь летает как ракета (если такое сравнение применимо к Р11) ))))

Машина тупит и дергается

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • >

Хомут на воздушном патрубке не был достаточно затянут (тот который после ДМРВ). И при старте в момент когда двигатель отклоняется назад (там этот момент был на 2 т.оборотах всегда) — начинал подсасываться воздух мимо ДМРВ (т.к. фильтр и сам датчик прицеплены к телевизору) — машина дергалась и тупила. Затянул хомут — машина бодренько-ровненько пошла.

Здравтвуйте! Проблема в следующем. ВАЗ 21102, 2001 г.в. Стали то возникать то пропадать(!) следующие симптомы: При разгоне на оборотах ровно 1500 машина тупит и дергается, чуть выше обороты — как выстреливает. Диагностика ничего не выявила. Со мной в последний раз даже мастер прокатился, так при нем машина вела себя нормально. Поставил новый модуль зажигания, ДПДЗ, свечи, ВВ проводами менялся, фильтра новые стоят. Пробовал скинуть клемму с ДМРВ, машина просто не едет и из выхлопухи постреливать начинает, холостые обороты примерно 1000! Ставил свой старый ДМРВ, машина также отказывается разгоняться. Что это может быть? Заранее благодарен.

. Собираюс полностью ДУ снять.

Зачем?
Топливную систему лечить надо.
Скорее всего регулятор давления помер.

Примерно на этих оборотах начинает «стрекотать» электроклапан адсорбера.
Можно предположить, что он «подвисает» и смесь резко обедняется.
Чтобы проверить, можно заглушить шланг с клапана на ДУ.

Примерно на этих оборотах начинает «стрекотать» электроклапан адсорбера.
Можно предположить, что он «подвисает» и смесь резко обедняется.
Чтобы проверить, можно заглушить шланг с клапана на ДУ.

Топливную систему лечить надо.
Скорее всего регулятор давления помер.

Зачем?
Топливную систему лечить надо.

Спонтанно взял и поменял РДТ, результат: НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ! Как я понимаю, осталось померить давление в рампе и выносить приговор бензонасосу?

Были похожие симптомы ,вылечился снятием топливного насоса и зачисткой контактов на внутриней стороне клеймы бензанасоса .Они просто подгорели слегка и поэтому насос то работает нормально ,то неработает .

Всем доброго дня. Надеюсь, с вопросом я пришел в нужную тему.
ВАЗ 21110, 2004, 8клап, езжу на 92ом.
Описываю действия:
1.разгон на 1ой до 20 км/ч;
2.перехожу на 2ую, пытаюсь разгоняться дальше-дергается (вперед — назад). Ощущения, что вот-вот заглохнет нет. Обороты не развиваются(очень маленькие и почти не растут) на данной передаче.
3.перестает дергаться только при 25-30 км/ч

Выход, которым пользуюсь:
1.Разгоняюсь до 30 и смело переключаю на 2ую. Не дергается. Но сразу же пора врубать 3ю.
2.Не выполняя п.1 разгоняюсь и врубаю третью. Зачем мне вторая?

Прошу дать совет, ибо надоело разгоняться на 1ой, расходуя бензин и мучая машину. Проезжая неровность на дороге, лежачего полицейского, приходится все время переключаться со 2ой на 1ую, чтобы не дергало.
Или так и должно быть, просто рано переключаю передачи?Автомобилист я без опыта.
Заранее благодарю.

Машина тупит, дергается

  • Ответить

#1 Tanaseychuk

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 149
    • Город: Курчатов, Курская область
    • Автомобиль: Opel Corsa D, Z10XEP, МКПП УАЗ-31519
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Амир Уральск

  • Пользователи
  • Cообщений: 2
    • Автомобиль: opel vita (corsa)
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 640
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    Амир Уральск, А что с модулем зажигания? Он исправен?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Амир Уральск

  • Пользователи
  • Cообщений: 2
    • Автомобиль: opel vita (corsa)
    • @Упоминание

    А что с модулем зажигания? Он исправен?

    Это блок управления? Сам не знаю, пытаюсь донора найти

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 640
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Netali

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Opel Corsa D
    • @Упоминание

    У меня аналогичная проблема 2007 год Корса Дэ 1,2л, 106.000 км, меняла, модуль зажигания, свечи, промывали инжектор, делали раскоксовку двигателя. ничего не помогает. осталось цепь проверить и бензонасос по словам техников ) уверена проверим это, поменяем и что-то мне подсказывает что впричина вообще иная будет.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Stelmah

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 559
    • Город: Москва
    • Автомобиль: opel-astra G 2002 Z16XE, AKPP-prodana, opel-corsa C 2003 Z12XE-prodana
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Saman

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 120
    • Город: г. Нефтеюганск
    • Автомобиль: Opel Vita 1.4 ’97; RECORD 2.0 ’85
    • @Упоминание

    #9 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 640
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 AN-G1984

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Opel Corsa D Z1.2XEP
    • @Упоминание

    У меня недавно была проблема:машина на холостых троила, при движении начинали падать обороты, но потом потихоньку разгонялась, динамика при движении в общем пропала,ну и что-то там еще -не помню .Загнал на диагностику, в итоге приговор: поменять лямбда-зонд(докаталитический).Поменял(цена вопроса 5 тысяч). прошло месяца 4 опять началось=( . В итоге плюнул на всех и поехал сам разбираться, благо голова и руки на месте.Проверил свечи-все в порядке,полез в дроссельный узел, а там: конденсата столько ,что все воздушные патрубки забиты конденсатом(машина прошла всего 33 тысячи за 6 лет). В итоге: все трубки снял и прочистил, дроссель прямо на месте чистил средством для прочистки карбюратора(лучше делать вдвоем:один газует, другой в дроссель из баллона прыскает).Выхлоп был ужасный-грязные «сопли».Когда все собрал и завел не узнал машину:ей как-будто кобыл 20 под капот засунули. В общем проблема устранилась и цена вопроса 120 рублей(цена баллона) и 2 часа работы(не спеша).Попутно заменил масло и фильтры.В общем попробуйте,надеюсь поможет.

    Сообщение отредактировал AN-G1984: 15 Октябрь 2013 — 21:34

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 Stelmah

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 559
    • Город: Москва
    • Автомобиль: opel-astra G 2002 Z16XE, AKPP-prodana, opel-corsa C 2003 Z12XE-prodana
    • @Упоминание

    Машина тупит и дергается

    Туарег 3.2 бензин 2004, при сильном нажатии на педаль газа (в пол) в движении происходят провалы,т.е. машина набирает ,происходит короткий провал и потом,как будто схватывает и едет, и так все повторяется много раз , приходится ездить только на малом газу. Кто сталкивался с такой проблемой??

    Добавлено через 10 минут 6 секунд

    Добавлено через 36 секунд
    должно ли быть такое провисание цепи ,или заменить?

    Меню пользователя Gecha97
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Gecha97

    Должно, потому что мотор выключен и гидронатежители расслаблены!
    Проверни коленвал по часовой стрелке и твоя цепь натянется (Поворачивать коленвал против часовой стрелки запрещено, есть вероятность что цепь проскочит 1 или на 2 зуба) Когда двигатель не работает гидронатяжители цепей рослабляются, ну и соответственно цепь тоже Для идеала посмотри показания цепей по 01 блоку по 208 и 209 группе если показания больше -8 градусов то цепи под замену.

    Добавлено через 6 минут 35 секунд
    И ещё тупит и дёргается при нажатии на газ, это не означает сразу что проблемы с фазораспределением, здесь могут быть боналные проблемы, топливные насосы, свечи, форсунки, катушки, лямдозонды, электрика и т.д.

    Для начала надо снять ошибки и потом уже делать соответствующие выводы.

    Добавлено через 4 минуты 23 секунды

    Насосы проверь топливные, давление должно быть мин 4 Бара а по факту 4,5 Бара, если давление ниже 4 Бар меняй насосы.

    Добавлено через 22 минуты 14 секунд
    И ещё советую сделать промывку движка химией Liqui Moly артикул 1990

    Добавлено через 7 минут 14 секунд
    Мотор весь в коксе и в шламе, дальше не куда, промой его. Вот тебе для сравнения фото моего мотора, ему уже почти 9 лет.

    Что делать, если автомобиль дергается при разгоне

    Наиболее часто автомобиль начинает дергаться при проблемах с топливной системой. По разным причинам в цилиндры подается недостаточное количество смеси, либо она поступает неравномерными порциями.

    Виновниками такого безобразия, как правило, является забившиеся воздушный и топливный фильтры, нарушения в работе дроссельного узла или неисправный бензонасос. В первом случае логичным выходом из положения является замена или очистка фильтрующих элементов. Нарушения в работе дросселя чаще всего вызваны как повреждениями его деталей, так и их банальным загрязнением.

    В последнем случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла. Если же виновен бензонасос, нужно осмотреть и при необходимости заменить поврежденную диафрагму или, как вариант, проблемный клапан. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса.

    Причина подергиваний автомобиля при разгоне может быть и более простой — некачественное топливо. Речь может идти в частности о несоответствии октанового числа, разбавленной структуре и нестабильном химическом составе горючего.

    В любом случае, помимо характерных рывков после заправки появятся провалы в наборе скорости, нестабильные обороты (как холостые, так и в рабочем диапазоне), повышенный расход топлива, и, наконец, борткомпьютер может выдать ошибки, связанные с работой топливной системы.

    Если вы столкнулись с такой симптоматикой, имеет смысл продолжить движение без перегрузок до первой попутной АЗС. Там нужно будет заправиться до полного бака, чтобы сделать топливный состав менее вредным для мотора. Еще лучше топливо полностью слить, однако такой сценарий во время движения по загородной трассе не всегда приемлем. При первой возможности нужно будет также проверить и при необходимости прочистить сетку топливоприемника.

    Характерные рывки и подергивания могут спровоцировать также неисправные датчики системы управления двигателем. Наиболее часто виновниками являются датчики положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха.

    Основной признак того, что вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, — скачущие обороты. Кроме того, двигатель может начать глохнуть на холостом ходу. Чтобы точно поставить диагноз, нужно вооружиться электронным мультиметром, способным измерять постоянное напряжение, и лучше всего сделать это на сервисе.

    Симптомы выхода из строя датчика массового расхода воздуха в свою очередь — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск и опять-таки «плавающие» обороты мотора. Также же проблему может вызвать барахлящий датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания выбирается неправильно.

    Дергания автомобиля вполне могут спровоцировать также неисправные свечи зажигания и/или высоковольтные провода.

    Чаще всего проблему вызывает нагар на электродах, что ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Соответственно, можно попробовать очистить или заменить свечи. В первом случае лучше всего использовать ультразвуковую обработку или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя или химикатов. Если же дело в проблемных высоковольтных проводах, никакой ремонт не поможет — только замена.

    Рывки при наборе скорости могут объяснятся также неисправностью трансмиссии, причем чаще всего проблема связана с повреждениями автоматической коробки передач или муфты Халдекс.

    Как правило, проблему вызывает несвоевременная замена технических жидкостей и некомпетентное обслуживание трансмиссионных узлов. Если проблему запустить, после толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии.

    Кроме того, современные «автоматы» чувствительны к качеству и уровню смазки. Если ушло как минимум 0,5 литра трансмиссионного масла, водитель наверняка почувствует сильные рывки при движении автомобиля.

    Машина дергается при нажатии на педаль газа – причины и способы их решения

    Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

    1 Неисправность датчиков топливной системы

    Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

    Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

    Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

    Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

    У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

    Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

    2 Проблемы в системе подачи топлива

    Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

    Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

    1. Демонтируйте крышку насоса.
    2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
    3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

    Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

    Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

    3 Неисправность в узле подготовки смеси

    Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

    В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

    Похожие статьи

    Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором: устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

    Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

    4 Ищем причину в электрике

    Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

    Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

    Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

    Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

    Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности

    Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

    Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

    • Свечи зажигания;
    • Высоковольтные провода;
    • Катушки зажигания (модуль зажигания).

    Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

    Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

    Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

    Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

    А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

    1. На соединениях всей газовой разводки;
    2. По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
    3. В месте установки «хлопка»;
    4. По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

    Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

    К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

    Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector