0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бьет колесо на малой скорости и при торможении: допустимый дисбаланс колеса, как узнать какое колесо бьёт

Бьет колесо на малой скорости и при торможении: допустимый дисбаланс колеса, как узнать какое колесо бьёт

Дисбаланс колес — наличие в автомобиле неуравновешенных крутящихся масс — ступиц, тормозных барабанов и прочих деталей. Дисбаланс отрицательно влияет на стабильность транспортного средства, снижает срок эксплуатации амортизаторов, руля и подвески. Расходы на техобслуживание автомобиля существенно повышаются. При возникновении серьезного дисбаланса требуется немедленно произвести балансировку колес.

Виды дисбаланса колеса

  1. Статический. Возникает в том случае, когда центральная ось инерции параллельна оси вращения. Колесо становится неустойчивым и качается, подобно маятнику.
  2. Динамический. Возникает в случае неуравновешенности по ширине колеса. Ось инерции пересекает ось вращения под определенным углом. Динамический дисбаланс можно определить только во время движения.

Главные факторы, влияющие на дисбаланс колеса:

  • стыки в слое корда;
  • неправильное (неточное) изготовление пресс-формы;
  • неодинаковая толщина стенок и боковин.

Дисбаланс колес: признаки

  1. Бьет переднее колесо на скорости, бьет колесо при торможении. Этот признак указывает на дисбаланс одного из передних колес. Сопровождается выходом из строя подшипника ступицы.
  2. Бьет заднее колесо, слабо бьет колесо на малой скорости. Данный признак указывает на дисбаланс задних колес, а также возможные проблемы с подвеской — стойки, сайлентблоки балки. Дисбаланс задних колес не обладает характерными чертами, тем не менее он также может привести к выходу из строя ступичных подшипников и привести к раннему износу покрышки.

Допустимый дисбаланс колеса

Идеально сбалансировать колесо невозможно. Поэтому существуют диапазоны допустимого дисбаланса, которые регулируются ГОСТом 4754-97. Помимо значений статического дисбаланса, в нем указаны технические условия эксплуатации шин и максимально допустимые показатели биения колес.

Когда нужно производить балансировку колес?

Балансировку колес необходимо производить при сезонной замене колес или шин, а также в случае внезапного удара, заноса, попадания в дорожную яму. Ведущие автопроизводители рекомендуют делать балансировку каждые 15 тыс. км пробега (но не реже раза в год). В случае, если водитель предпочитает двигаться по дорогам на большой скорости, балансировка колес производится каждые 8-9 тыс. км пробега. Нужно помнить, что даже незначительная проблема с колесами может спровоцировать дорожно-транспортное-происшествие.

Правильная балансировка колес позволит сохранить ресурс шины, сэкономить топливо и снизить затраты на ежегодное обслуживание ходовой части автомобиля.

Где производить балансировку?

Если вы хотите сэкономить время и при этом быть полностью уверенным в качестве проведенных работ — обращайтесь в недорогой шиномонтаж «Spbkoleso». Здесь вам сделают качественную балансировку за умеренную цену на оборудовании Hoffman. В интернет-магазине вы также можете приобрести колесные штампованные диски и диски Replica по доступным ценам.

Машину болтает на малой скорости

на меленькой скорости качает машину как будто на одном колесе восьмерка или грыжа визуально ничего нет все четко. что такое может быть?

Комментарии 14

да всётаки резина поменял недавно теперь всё супер

Это резина. Не ровно сточилась. У меня такая же проблема.

бин горожа сейчас нет. ж.па. спасибо за советы

подними машину, подергай колеса, поперечную белку, наконечники. и тебе все станет ясно

Еще может быть опора или растяжка двигателя. Еще втулка стба. Еще наконечники. Еще саленты поперечных рыычагов…
Поднимай машину и смотри.

тоже самое было! плюс еще на большой скорости

100 км/ч вибрация была и в руль било. Всё было отбалансировано. В итоге сменил задние колеса (передние точно был уверен что в порядке) и все стало ок! буквально два дня назад.

Может колесо не прикручено?

Ступичный подшипник, у самого недавно такая хрень была укачивало так что пипец, сделал полную дигностику подвески у диллера и по итогу поменял подшипник, ну и по тормозам кое-что.

такая же проблема не знаю даже с чего начать, литье новое в ямы не заезжал.

диски новые а скаты старые(деняг не хватило на новые скаты?)
тут ответ один СКАТЫ ПОВЕДЕННЫЕ

Да, кстати, визуально попроси кого нибудь проехать рядом, сразу будет видно какое колесо!

Только балансировщик приговорит! У меня тоже не было визуальных проблем, ребята (с узким разрезом глаз) отбаланс. через пару дней опять. Приехал к адекватным, посмотрели бьет резина(ни повреждений, ни грыж), пришлось с заду ставить. . .

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Машину болтает на определенных скоростях

Всем привет!
Проблема такая – примерно на 60 км/ч, когда нога на педали акселератора, машину трясет будто из стороны в сторону, не очень сильно но вполне ощутимо. Если ногу с педали снять, тряска сразу пропадает. Примерно то же самое возникает на скорости

120 км/ч, только вибрации более высокочастотные.
Кстати, пока я вот это писала, меня осенило, что скорости-то кратные – стало быть, что-то разболталось/расшаталось и впадает в резонанс. Но я обращалась в разные мастерские, везде говорят – с ходовой все в порядке, почему машину болтает, никто сказать не может. Официалы говорят – попробуйте шрусы заменить.. но надежда призрачная а удовольствие дорогое. Колеса отбалансированы, и происходит это на обоих комплектах колес.
Если кто сталкивался с такой проблемой – подскажите, пожалуйста, куда копать.

На скорости 60 – трясет с частотой примерно герц 6-7. А на 120 – как раз примерно раза в два быстрее.

Внутренний ШРУС на приводе/приводах. Дает о себе знать только под нагрузкой и на определенной скорости. Для подтверждения – 100-110 не бьет, и после 120 тоже не бьет.

Честно говоря не уверен,по идее должна быть вибрация на малых скоростях в том числе.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить. (Ф.И. Тютчев)

Продано 1.10.2017 в хорошие руки!с пробегом 90 000

Может подушки на двигателе,болтаются.Езжай Вера к разным мастерам для проверки

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить. (Ф.И. Тютчев)

Продано 1.10.2017 в хорошие руки!с пробегом 90 000

Именно под нагрузкой себя проявляет эта болезнь, и именно в таком виде – как описал Автор. Тут дело не в скорости, а, как правильно заметил Автор – только на определенных скоростях (резонанс). Подушки двигателя проверяются очень просто – – заводишь двигатель, открываешь водительскую дверь перпендикулярно кузову – и смотришь. От скорости это не влияет, только от кол-ва оборотов двигателя.

Два месяца прошло с тех пор как написано это сообщение и автору уже пофиг этот форум. А болтать из стороны в сторону, может из-за резины (колёс). На балансировку нужно и там покажет, какие колёса под замену. Данный дефект – пройденный этап. Зад виляло где-то в районе 60 и после 100.

Спасибо за ответы!
Проблема так и не разрешилась. Разные мастера эффекта не дают.
Знакомый посоветовал съездить в сервис во Внуково – там есть какой-то вибростенд, на котором вроде такие вещи диагностируют.
Колеса естественно балансировали, и меняли – эффекта нет.
ШРУС, насколько я поняла, удовольствие не из дешевых, хотелось бы знать наверняка, прежде чем менять. Один из мастеров сказал, что может быть ШРУС, а может, и нет.

ШРУС! Внутренний, так как он трипоидный – на определенных скоростях он склонен к осевому биению если посадочный стакан уже поврежден изнутри. Проявляет себя только под нагрузкой. Из собственного опыта – решается практически любым контрактным приводом (если ШРУС отдельно не меняется) или новым ШРУСом (если можно заменить отдельно. Левый или правый – должен уже определять мастер по месту. Диагностика этого дела будет не дороже 2 т.р. Самое характерное – ехать на той скорости, на которой этот косяк проявляется. И на этой скорости поиграть – даешь газу:трясет. Отпускаешь газ – не трясет. Если такой эффект есть – ничего другого Вам не посоветую.
Кстати обратите внимание – при замене, ШРУСы критичны к используемым смазкам. Это надо уточнять у мастера отдельно, так как конструкции ШРУСов (наружнего и внутреннего разные) – то и смазка должна быть специальная именно для внутреннего или наружнего ШРУСА.

Последний раз редактировалось AUstas; 16.08.2017 в 14:33 .

Шрус обычно начинает хрустеть и шрус не может влиять на болтанку, так как рулевые тяги должны держать направление движения. Если дают заключения что тяги и наконечники не разбиты., остаётся только резина Надо авто на ролики и смотреть, болтать начинает перед или зад. Для женского пола, конечно при езде это сложновато определить. Если авто болтает, а рулевое не бьёт, можно попробовать перебросить колёса местами, зад на перед и посмотреть результат. Если будет болтать и рулевое станет бить, то колеса.

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.

Почему болтает машину на маленькой скорости

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Машину болтает на определенных скоростях

Всем привет!
Проблема такая — примерно на 60 км/ч, когда нога на педали акселератора, машину трясет будто из стороны в сторону, не очень сильно но вполне ощутимо. Если ногу с педали снять, тряска сразу пропадает. Примерно то же самое возникает на скорости

120 км/ч, только вибрации более высокочастотные.
Кстати, пока я вот это писала, меня осенило, что скорости-то кратные — стало быть, что-то разболталось/расшаталось и впадает в резонанс. Но я обращалась в разные мастерские, везде говорят — с ходовой все в порядке, почему машину болтает, никто сказать не может. Официалы говорят — попробуйте шрусы заменить.. но надежда призрачная а удовольствие дорогое. Колеса отбалансированы, и происходит это на обоих комплектах колес.
Если кто сталкивался с такой проблемой — подскажите, пожалуйста, куда копать.

На скорости 60 — трясет с частотой примерно герц 6-7. А на 120 — как раз примерно раза в два быстрее.

Внутренний ШРУС на приводе/приводах. Дает о себе знать только под нагрузкой и на определенной скорости. Для подтверждения — 100-110 не бьет, и после 120 тоже не бьет.

Честно говоря не уверен,по идее должна быть вибрация на малых скоростях в том числе.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить. (Ф.И. Тютчев)

Продано 1.10.2017 в хорошие руки!с пробегом 90 000

Может подушки на двигателе,болтаются.Езжай Вера к разным мастерам для проверки

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить. (Ф.И. Тютчев)

Продано 1.10.2017 в хорошие руки!с пробегом 90 000

Именно под нагрузкой себя проявляет эта болезнь, и именно в таком виде — как описал Автор. Тут дело не в скорости, а, как правильно заметил Автор — только на определенных скоростях (резонанс). Подушки двигателя проверяются очень просто — — заводишь двигатель, открываешь водительскую дверь перпендикулярно кузову — и смотришь. От скорости это не влияет, только от кол-ва оборотов двигателя.

Два месяца прошло с тех пор как написано это сообщение и автору уже пофиг этот форум. А болтать из стороны в сторону, может из-за резины (колёс). На балансировку нужно и там покажет, какие колёса под замену. Данный дефект — пройденный этап. Зад виляло где-то в районе 60 и после 100.

Спасибо за ответы!
Проблема так и не разрешилась. Разные мастера эффекта не дают.
Знакомый посоветовал съездить в сервис во Внуково — там есть какой-то вибростенд, на котором вроде такие вещи диагностируют.
Колеса естественно балансировали, и меняли — эффекта нет.
ШРУС, насколько я поняла, удовольствие не из дешевых, хотелось бы знать наверняка, прежде чем менять. Один из мастеров сказал, что может быть ШРУС, а может, и нет.

ШРУС! Внутренний, так как он трипоидный — на определенных скоростях он склонен к осевому биению если посадочный стакан уже поврежден изнутри. Проявляет себя только под нагрузкой. Из собственного опыта — решается практически любым контрактным приводом (если ШРУС отдельно не меняется) или новым ШРУСом (если можно заменить отдельно. Левый или правый — должен уже определять мастер по месту. Диагностика этого дела будет не дороже 2 т.р. Самое характерное — ехать на той скорости, на которой этот косяк проявляется. И на этой скорости поиграть — даешь газу:трясет. Отпускаешь газ — не трясет. Если такой эффект есть — ничего другого Вам не посоветую.
Кстати обратите внимание — при замене, ШРУСы критичны к используемым смазкам. Это надо уточнять у мастера отдельно, так как конструкции ШРУСов (наружнего и внутреннего разные) — то и смазка должна быть специальная именно для внутреннего или наружнего ШРУСА.

Последний раз редактировалось AUstas; 16.08.2017 в 14:33 .

Шрус обычно начинает хрустеть и шрус не может влиять на болтанку, так как рулевые тяги должны держать направление движения. Если дают заключения что тяги и наконечники не разбиты., остаётся только резина Надо авто на ролики и смотреть, болтать начинает перед или зад. Для женского пола, конечно при езде это сложновато определить. Если авто болтает, а рулевое не бьёт, можно попробовать перебросить колёса местами, зад на перед и посмотреть результат. Если будет болтать и рулевое станет бить, то колеса.

Похожие статьи

15 comments on “ Качает машину на маленькой скорости. Почему машину при малой скорости качает из стороны в сторону ”

2. Нормально, если небольшой люфт.

1На подъемник машину загони и посмотри что шатается, что отвалилось

1 давление в шинах проверь и может колеса затянуты неправильно. Бывает колесо наискосок прилегает к барабану.

1возможно сама ступица или барабан косячно стоят

резина яйцом у меня было так визуально не видно пока другую резину не обул

1 Если есть возможность попробуй другие колеса назад поставить, у меня к примеру была похожая проблема при 30_40 км/ч машина прыгала, из за одного балона но на вид он был идеальный, в итоге потом резину поменял так как там протектор уже мелковатый был,.

Николай, согласен. резина яйцом. если снять колесо то можно увидеть резину сжирает в одном месте как бы проплешина образуется. у меня было так поймал на скорости приличную ямку стало раскачивать на 40 км/ч. поменял колеса вместе с дисками перестало.

Помогите пожалуйста, автомобиль раскачивается Hyundai Getz

Доброго времени суток всем. Попытаюсь как можно четче описать свою проблему: автомобиль при начале движения и при движении на сравнительно невысокой скорости довольно таки ощутимо раскачиваться из стороны в сторону,болтает ее в общем. подскажите пожалуйста в чем может быть причина. спасибо за внимание.

Замена стоек избавит вас от морской болезни*)

to xxxx11996: Причина может быть в неработающих амортизаторах.

to Ну-Ну: кстати очень может быть. Как всегда браво!

Собсно, добавить нечего, все уже сказали.

Попробуйте поочерёдно покачать каждую из сторон авто.При исправных стойках,не должно быть повторных колебаний кузова после прекращения воздействия.

stinger: Попробуйте поочерёдно покачать каждую из сторон авто.При исправных стойках,не должно быть повторных колебаний кузова после прекращения воздействия. #

то oleusa: Это самый простой способ.А разобрать все стойки и ничего не обнаружив,обратно собрать-это проще?)))Разбирать можно,когда на 100% уверен,что конкретно нужно разобрать.)))

to stinger: Почему думаешь на стойки? Тогда бы авто прыгат вверх-вниз, а не » при начале движения и при движении на сравнительно невысокой скорости довольно таки ощутимо раскачиваться из стороны в сторону» Вот когда резина кривая, это именно на низкой скорости бывает. И руль туда-сюда крутится слегка, если передние.
to xxxx11996:

Попроси кого-нибудь проехать за тобой и посмотреть.

to Ну-Ну: Да, через форум сложно рассказать — как пахнут розы, если с той стороны экрана человек никогда их не нюхал*)

Тема: Машину болтает из стороны в сторону

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Машину болтает из стороны в сторону

    всем добрый день! при разгоне когда обороты до 2500, перед машины начинает трясти из стороны в сторону по направлению работы цилиндров. что это может быть?
    Двигатель поставил новый, но тряска осталась.

    машина Outback 2000г EJ251 на автомате.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: помогите! машину болтает из стороны в сторону

    смотри все подушки, смотри ходовку, мож сайлентблоки, мож еще что, мож подушки корбки. хотя врят ли. если тем более полиуретан стоит, то вполне возможно такое действо.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: помогите! машину болтает из стороны в сторону

    Я бы еще на привода передние внимание пристальное обратил

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    подушки двигателя и подвеска в норме,
    а вот коробка как может влиять не пойму? там с набором оборотов тряска усиливается как будто движка туда-сюда прыгает. но это только в движении. на стоящей машине эффект отсутствует

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: помогите! машину болтает из стороны в сторону

    точно! вполне возможно им кирдык. руль болтает? не? не трясет?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: помогите! машину болтает из стороны в сторону

    тряска только по горизонтали, если бы привода погнутые были, то думаю ее во все стороны трясло бы

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    Когда граната разрушается ( как правило внутренняя) под нагрузкой на малых оборотах тряска начинается. Сайлентблоки как уже сказали выше проверь. Подшипники ступичные.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    если руль болтает, смотри развал схождение, тяги рулевые, геометрию колес.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    + Какой-то привод раздолбало гранату, на яму заедь руками оба привода пошевели, ежели болтается, тады ой. Было тоже самое, когда у парня машину на продажу смотрел.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    Кто подскажет,а от «щёлкающей» гранаты может появиться или быть причиной не полной работы стойки на кочках?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    Вот это интересное мнение, все остальное уже посмотрел, вся подвеска в норме, колеса, тяги, сайлентблоки.
    Заеду на яму гляну и отпишусь, если не в приводах дело, то нужно думаю машину продавать, замучался уже причину искать.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    Диски у тебя не гнутые случайно? Или резина с грыжой.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: машину болтает из стороны в сторону

    Это не причина, всё равно что машину менять из-за засорившейся перельницы. Приводы стоят копейки контрактные.
    НА первой Легаси мне машину продали с жутко убитой резиной и даже на маленькой скорости руль в разные стороны летал. Переставил нормальную резину, проточил диски, как по рельсам катался. Могу прокатиться для Анализа если таже ситуация, то либо привод, либо колёса.

    при скорости 40-60км тряска кузова (не вибрация, не мотор) W220 лонг (подвеска ПНЕВМО ) 2003 4-матик

    Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

    Задайте свой вопрос в отдельной теме

    У меня проблема ! На холодной моторе на 2000 оборотах есть вибро но эт видно подушки пора менять, ну а твоя проблема я думаю не в подвеске а действительно в колесах, подшипники только слышно но вибры от убитых подшипников не бывает. а у тебя айрматик или ABC?

    Вариантов много. Простейшие сам назвал.
    Грязь и лед на внутренней стороне диска, балансировка -очень вероятно, у меня так было, но проявлялось на скорости 80-120.
    Из вероятных других : резиновые муфты кардана, подшипники передних ступиц,подушки двигла и многое другое, вплоть до неисправности коробки. Если «тряска» похожа на простукивания, возможно нижние рычаги в месте сочленения с стойкой.
    Разберитесь для начала с п.1, не поможет, то смело в автосервис, проверять ходовку, и т.д.

    Спасибо за отклик !
    для max w220; подвеска айрматик.
    для Питона; стуков нет, подвеску тряс в сервисе наверное месяц назад, было все в идеале, правда сказали что по весне надо будет поменять правую стойку, не гремит но есть не большой люфт.

    а характер тряски какой у тебя? Может и действительно кардан или коробка?Если из Москвы, то могу сервис неплохой подсказать

    Тряска, как будто машина немного подпрыгивает ( кузов вверх вниз, не одновременно а как бы перекачиваясь с оси на ось ), причем еще раз. не вибрация двигателя, в руль ни чего нету, именно при малой скорости, будто-то кривые колеса сейчас еду мыть внутри диски и отбалансирую.

    балансировка колес действует в пределах от80 до 110 км/ч.
    балансировка кардана действует от 40 до 70 км/ч.ЭТО ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.

    ну да, на характер тряски колеса!

    Да помыл колеса, отбалансировал но характер тряски остался, видимо что — то другое.
    Вопрос к СЕРЕГЕСНАБ что значит балансировка Кардана, (у меня их два)? и как устранить?

    тут только на сервис!

    замени крестовину кардана и всё пройдёт

    на карданах есть балансировочные пластины они приварены точечной сваркой бывает они отваливаются. но в твоем случае надо смотреть муфты, креставину и затянуты ли фланци на редукторе и коробке. короче смотри весь кардан.
    ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ВИБРАЦИЯ?

    После чего вибрация не знаю? вроде ни чего не делал? заметил перед праздниками, в потоке пробок когда медленно ехал. А так даже внимание не обращал.

    если пошёл корд на шинах то болтать машину будет влево-вправо возвратно-поступательно на таких скоростях как вы описали,еще одна из вероятных причин-это резиновая муфта в мягком соединении кордана. надо также посмотреть сайлентблоки подвески,потому,что в всё в купе может давать такой эффект раскачивания.желаю удачи.

    ДМИТРИЙ888 про корд в шинах это конечно правильно но при этом машину раскачивает как будто в лодке сидишь. но ведь это же нельзя назвать вибрацией.

    Решение проблемы вибрации состоялось ? Отпишитесь, интересно же ! :):):)

    Завтра еду в сервис, отпишусь обязательно, спасибо Всем тем кто откликнулся.

    Господа, хочу Всех участников поблагодарить за отклик в моей проблеме.

    Решение оказалось простое, при детальном осмотре в Сервисе у дилера, все нормально (КРОМЕ задних колес) оказалось что задние колеса при длительной езде как-бы нагреваются и корд не держит свою форму шины становятся яйцом (резине третий год, покупал б/у ), от этого и не большие возвратно-поступательные движения (перекачивание кузова). Поменял на новые колеса все пропало.

    P/S/ : вывод, не заезжать в дешевые шиномонтажи не тратить свое время, даже если его нету, скупой платит и временем и деньгами.

    Машину болтает на малой скорости

    Прошли первые восторги от обладания уазом, нарастает раздражение по некоторым моментам, а именно — боковая раскачка при попадании колеса в ямки. То ли раньше ее (раскачки) не было, то ли начинает доставать это дело.
    Амо -плаза стандарт от грузовой газели. Снимал, проверял — жесткость как у новых, то есть сжимаются очень туго.
    Но, если качнуть пустой кузов вбок, то он, прежде чем успокоится, делает 2. 3 затухающих колебаний. А если в кузове еще 2..4 сотни кг? Имхо, ненормально это, аммо не справляется с задачей демпфирования колебаний.
    Пути выхода:
    1) замена амо на более жесткий;
    2) установка еще 4-х амо параллельно стоящим.

    Кто пробовал, опишите как это отражается на комфорте езды по пересеченке и на асфальте? Достаточно ли проделать эту операцию только с задней осью ?

    Машинка не качается больше, ямки отрабатывает отдним кивком вниз.

    Можешь качнуть салон вбок и посчитать количество колебаний кузова до успокоения?

    Можешь качнуть салон вбок и посчитать количество колебаний кузова до успокоения?

    Качнул, в общем после того как отпускаю кузов, один маленький качек. Но у меня Плаза Спорт только спереди, назад думал от 53 газона поставить, но там диаметр у резинок другой, вот теперь прийдется и назад покупать Плазу Спорт.

    В смысле, что отклоняется от среднего положения 1 раз и возвращается в среднее ?

    Ну это отклонениям не назвать даже. Просто слегка качнется и остановится ровно.
    Вот до установки новых аммо, да раскачка была, раза два машина качалась как по волнам.

    ну что вы мелете. аммы нужны не для гашения поперечной раскачки.
    Амы нужны для демпфирования колебаний упругой подвески (пружин, рессор). При наклоне кузова одна пружина растягивается. После отпускания кузова пружина начинает совершать колебательные движения около среднего положения. Вот для того, чтобы эти колебания минимизировать, вводят демпфирующий их элемент — амортизатор, который рассеивает энергию колебаний внутри себя.

    просто нужно ставить стабилизатор попер. устойчивости,

    У стаба другая задача — Снижение степени разгрузки внутреннего колеса в повороте, что улучшает сцепление этого колеса с дорогой, а значит — повышает безопасность прохождения поворотов.
    На внедорожнике (да и др) введение стаба снижает ход подвески и ухудшает проходимость на пересеченке.

    Правильно я понимаю функции этих элементов? Если нет, то поправь, объясни назначение того и другого.

    стабы и отключаемые бывают. вваривайте ломики. проходимость по пересеченке? слишком рельефную надо пересеченку, чтобы почувствовать ухудшение,

    Знаю, я их гаечным ключом отключаю. А насчет рельефности, так ставит на диагональ уже в простейшей колее. На более рельефной местности все плачевно. Без стаба заметно лучше (снимал, пробовал), но тогда ухудшается скоростное руление на асфальте.

    А если забыть про стабы и идти курсом «надо амы жестче», то по пересеченке — расколбас то же снизится,

    Воо, то есть боковая раскачка снижается с более жестким демпфированием. Вот и я про тоже.

    Хотелось бы узнать поподробней об проявлении «комфортности» при более жестких амортизаторах.
    Какие минусы, если я их поставлю только взад?

    от себя добавлю — что аммы газ53 (при установке) вроде наталкивают на мысль «это то что я искал!», но после езды — еще раз — нафиг надо.
    А вот скажи такую вещь. Амо от газ53 труднее сжимаются или разжимаются? Когда снимал родные уазовские, прошедшие тыщи полторы, то есть целые, то они удивили алгоритмом работы — они легко сжимались и тяжело разжимались. У плазы все наоборот. Да и амо на других авто, с которыми сталкивался, работали как плаза. Где-то читал, что от газ53 работают как уазовские, то есть легко сжимаются и тяжело раздвигаются.

    ЗЫ. Патриот нуждается в стабах и «путных» аммо гораздо меньше, чем «козлы» и 3160.

    А чего удивительного, колея, база заметно шире, больше. Естественно, что раскачка меньше.

    У гелика очень схожая подвеска с Уазом, но при этом когда он херачит по асфальтовым ухабам (да-да, у нас так) у него мосты ходят так, что почти до крыльев достают, но КУЗОВ при этом просто неподвижен, хоть стакан с водой ставь.

    На скорости и у меня раскачки мизерная, причем при движении не только по асфальту, но и по грунтовке. Бросил такой вариант передвижения после того, как появилась грыжа на заднем колесе. Стал двигаться гораздо медленней и раскачка стала доставать.

    А диагоналка ловиться легко при попытке вылезти из колеи, глубина которой начинает принимать угрожающие размеры. В этом случае ее бровки уже обычно на уровне дверей. Со стабом элементарно вывешиваешься. Разгоняться обычно уже негде.
    Без стаба повеселей получается, хотя мост колбасит хорошо, все боялся, что длины амортизаторов не хватит, ухи оборвет

    Не такие как например газ53 (их вытягивал — чуть спину не сорвал).

    Вот и приходим к одному из главных моментов.
    Почему на уазах и газ53 (может и других) амортизаторы работают по другому алгоритму, то есть легко сжимаются и тяжело разжимаются. Наверно не просто так разработчики остановились именно на таком варианте работы амо?

    Наезжаю колесом на кочку, амо не сопротивляясь сжимается, тачку не подбрасывает со стороны колеса.
    Съезжаю колесом в ямку, вот тут амо вроде как будет сопротивляться, но значительно ли это сопротивление при нагрузке в виде колеса (под 30 кг) и части моста (под 50 кг). Да и пружина стремиться разжаться. Получается, что и ямку вроде не прочувствуем.

    С плазой же все бугорки будут передаваться в наши мозги.
    Верно мыслю?

    Месяц назад читал бы эту тему, писал бы сюда, а сейчас нафиг. УАЗ Хантер хреновенько спроектирован для езды по трассам и пересеченке. Болтает, качает, ехать не удобно. Все начинают колхозить сами, в зависимости от кол-ва денег. У всех получаются разные варианты подвески с разным поведением и, конечно же, после какого-то «тюнинга» становится лучше и все радуются :).
    Аммо от ГАЗ-53, рессоры в смазке и чехлах, рессоры от Волги и Рафиков, комбинированные подвески, — все это осталось от старых Козликов. Хантер бы, конечно необходимо довести до уровня силами завода, но этим к сожалению никто не занимается.Так и будем «колхозить» дальше со своими авто.. Это грустно и печально :(.

    А я чего сделал? 🙂
    — поставил аммо Плаза стандарт — стало явно лучше. Родные аммо ваще кошмар.
    — таки внедрил стабилизатор, стало вообще прекрасно, но все-равно чего-то не так. а вот чего? но делать все-равно больше ничего не собираюсь.
    — и резину надо правильную, чтобы глотала мелочь на асфальте и не шумела.

    Поразбирался немного с характеристиками отечественных амо, что для себя выяснил.
    1) Три крупных производителя для наших тачек:
    — Гродненский завод автоагрегатов;
    — Скопинский Автоагрегатный Завод;
    — Всем известная Плаза.

    Интересно то, что первые два завода делают амо, имеющие большее сопротивление на отбое, а плаза наоборот — на сжатии . Почему? У Плазы не нашел объяснения, а вот Гродно четко написало почему на сжатии необходимо меньшее усилие —
    «Характеристика амортизатора — зависимость сил его сопротивления, от скорости перемещения поршня. Как правило, она несимметрична — сопротивление при сжатии меньше, чем при растяжении. Это ограничивает нагрузку, передающуюся кузову при наезде колеса на неровность.»

    Что вообщем-то, имхо, и необходимо уазу на пересеченке.
    А у плазы, подозреваю, заточка на магистальные передвижения.

    Хочется попробовать амо с обратной характеристикой (относительно плазы), то есть такие, которые первоначально и предполагались к установке на уазы.
    Выбор небольшой: родные, газель, газ53.

    Родные мягкие
    газ53 жесткие (по отзывам половины пользующихся, что немудрено, так как рассчитаны на грузовик раза в 4 большей полной массой).

    Тогда остается амо от газели, на скока он круче уазовского?
    Характеристики нашел на сайте Скопинского завода — таблица приложена.

    Что видим? Видим, что газелевские почти в два раза более энергоемкие относительно задних уазовских и в 1,5 передних, имеют одинаковые ухи крепления.
    То, что газелевский длиннее переднего уазовского, меня не пугает, так как новые усиленные пружины лифтанули морду на 3..5 см, и двухлетний опыт эксплуатации с газелевской плазой спереди не выявил каких то проблем связанных с длиной.
    Ну а задница также лифтована серьгами.

    Главное, получаем амо, который легко глотает бугорки и при этом не столь жесткий как от газ-53.

    Жесткость амо имеет свои минусы:
    » Слишком мощные амортизаторы могут вырвать «с мясом» места крепления к кузову или подвеске.» — взято с сайта Гродненского завода.

    Остается только разобраться с моделями Гродно, так как там есть гидравлический вариант 30.2905006-03, 300 руб, но есть и газонаполненный 45.4.2905005, 507 руб. Характеристик на них не нашел.

    Относительно изменения качества скопинских амо за последние годы:

    На ОАО «СААЗ» в 2004-2006 годах введено:
    оборудование для хромирования штоков, что позволило добиться высококачественного покрытия и увеличенного жизненного цикла штоков;
    две единицы оборудования для суперфиниширования штоков, благодаря чему улучшилось качество поверхности;
    пять единиц токарного оборудования по обработке хвостовиков штоков с возможностью получения хвостовиков сложных форм, под наружный ключ и внутренний шестигранный;
    введена шлифовальная линия с ЧПУ для доводки штоков стоек;
    введены в технологию автоматы завальцовки с возможностью завальцовки стоек с разными узлами уплотнения;
    В 2007 году планируется освоить тенологию завальцовки методом обжимки, технологию нанесения поршневых неразрезных колец.

    То есть на УАЗ лучше ставить Гродненские чем Плаза?

    .
    Пока склоняюсь к такому варианту, вернее к скопинским, на них хоть ТТХ есть. У Гродненских может в упаковках ТТХ лежат? Интересуют газонаполненные гродненские. Однотрубные газонаполненные амортизаторы производятся на ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» по лицензии фирмы «Bilstein».

    Короче, пока только куча вопросов почти без ответов.
    Послушаем, что скажет коллективный разум.

    .
    Пока склоняюсь к такому варианту, вернее к скопинским, на них хоть ТТХ есть. У Гродненских может в упаковках ТТХ лежат? Интересуют газонаполненные гродненские. Однотрубные газонаполненные амортизаторы производятся на ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» по лицензии фирмы «Bilstein».

    Короче, пока только куча вопросов почти без ответов.
    Послушаем, что скажет коллективный разум.
    На сайте ГЗАА http://www.gzaa-grodno.com/?137_2 нашел и двухтрубные, они лучше? А как ты понял что они газонаполенные (по маркировке?)?

    А почему вы думаете, что Плаза легко на отжим идет? Да шток вылазиет сам на со своей скоростью т.к. амммо газовые, но быстрее его вытащить не реально!

    руками дергал 🙂
    Но все равно усилие сжатия у плазы резко больше, чем у простых гидравлических. И это при проверке руками. При наезде на кочку скорость хода поршня будет значительно больше, а значит и усилие для движения поршня. Не в этом ли причина эффекта подбрасывания уаза на кочках?

    На сайте ГЗАА http://www.gzaa-grodno.com/?137_2 нашел и двухтрубные, они лучше? А как ты понял что они газонаполенные (по маркировке?)?

    Увидел только в прайсе, вряд ли они двухтрубные, хотя .

    С сайта производителя:
    «В моде сейчас поддутые двухтрубные амортизаторы (с избыточным давлением, порядка 6-8 кг/смІ). При проведении испытаний ходовых качеств автомобилей различными независимыми организациями с данными амортизаторами отмечено что в основном управляемость и устойчивость автомобиля больше зависела от фирмы производителя, результаты были самыми разными и реального улучшения комфортабельности и устойчивости замечено не было. Однако реалии рынка таковы, что и мы и наши конкуренты (Скопин) проводим работы в этом направлении.»

    .
    Пока склоняюсь к такому варианту, вернее к скопинским, на них хоть ТТХ есть. У Гродненских может в упаковках ТТХ лежат? Интересуют газонаполненные гродненские. Однотрубные газонаполненные амортизаторы производятся на ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» по лицензии фирмы «Bilstein».

    Короче, пока только куча вопросов почти без ответов.
    Послушаем, что скажет коллективный разум.

    Гродненские газелевские.
    Амортизаторы гидропневматические однотрубные поставляемые в запасные части, предназначены:
    — 45.3.2905006 для установки в переднюю подвеску, ход поршня в мм 125
    — 45.3.2915006 для установки в заднюю подвеску, ход поршня 200 мм,
    автомобилей ГАЗ 2410, 3102, 31029, 3110 и их модификаций;
    — 45.4.2905006 для установки в переднюю и заднюю подвески, ход поршня 220 мм для ГАЗ 3302 и их модификаций
    диаметр штока у всех 12 мм, диаметр поршня 45 мм.
    Стандартный амортизатор маркируется буквой «С» , усиленный буквой «У» и рекомендуется устанавливать в подвески авто, эксплуатируемых в тяжелых дорожных условиях. Это все из паспорта изделия.

    У меня сзади два года стоят последние, т.е. усиленные.
    Характеристики взяды с листовки упаковочной коробки.
    Они упакованы стянутые лентами в сжатом состоянии. При снятии ленты разжимаются очень быстро газом, а сжимаются физической силой очень долго. Впечатления от эксплуатации по сравнению с родными оч. хорошие. Крен в повороте уменьшился и на скорости не жалуюсь, а вот на колдоебинах раскачивает мама не горюй. Надеюсь излечить (уменьшить) боковую раскачку установкой 4- листовых рессор или ошибаюсь?

    Гродненские газелевские.
    Амортизаторы гидропневматические однотрубные поставляемые в запасные части, предназначены:
    Спасибо, понятно, видимо это и есть которые по лицензии немцев.

    Надеюсь излечить (уменьшить) боковую раскачку установкой 4- листовых рессор или ошибаюсь?
    Разобраться бы сначала с определением боковой раскачки.
    Если, вместо амо вварены ломики, то естественно кузов будет отслеживать все бугорки и ямки.

    Вот и хочется определиться с тем, что вставить вместо ломиков, чтобы мосты с колесами шли по рельефу, а кузовок держался постабильней.

    Имхуется, что если амо требуют большое усилие на сжатие, то кузов будет подпрыгивать на каждой кочке.

    Теоретически пока вижу выход в применении обычных (гидравлических) двухтрубных амо, имеющих более легкое сжатие по сравнению с отбоем. По ОСТ 37.001.440-86 (по нему в Скопино разрабатывались амо для хантера) получается, что для Хантера разница усилий должна быть в пределах 2,3 спереди, и более 3-х сзади (у классики 2,3 спереди и сзади).
    Получается, что даже одинаковые газелевские нежелательно ставить на хантер и спереди и сзади (одинаковые в смысле не размеров).

    Интерес есть и к двухтрубным поддутым (типа плаза сейф-трек, софт-драйв). Но на них не нашел ТТХ, а именно -значение усилий при работе на отбой и сжатие.

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Ходовая часть
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Машинку «кидает» в сторону.

      Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение Владимир_ » 22 мар 2011, 12:17

      Re: Нестабильное поведение машины при езде

      Сообщение Антоха » 22 мар 2011, 12:19

      Re: Нестабильное поведение машины при езде

      Сообщение Владимир_ » 22 мар 2011, 12:22

      Re: Нестабильное поведение машины при езде

      Сообщение Антоха » 22 мар 2011, 12:24

      Re: Нестабильное поведение машины при езде

      Сообщение Владимир_ » 22 мар 2011, 12:29

      согласен. вполне возможно, тем более я на бездорожье часто катаюсь. но есть одно но) машину водит. но не настолько что она прям разворачивается. просто идёт медленое смещение, а значит даже если тяга погнута то на доли миллиметра-миллиметры что в свою очередь говорит о том что я это врядле чтото замечу если посмотрю на тягу.

      можно ли как то проверить?

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение Tretiy » 15 апр 2011, 13:09

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение Shashel » 15 апр 2011, 13:13

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение sledopyt » 15 апр 2011, 13:39

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение вовчик » 15 апр 2011, 13:53

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение serega2volkov » 15 апр 2011, 14:39

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение kamay » 02 май 2011, 22:22

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение MNV » 03 май 2011, 00:19

      Re: Машину постоянно «водит» на трассе.

      Сообщение G.A.R. » 03 май 2011, 09:39

      Это всё сход развал. А скорее всего продольный угол наклона оси поворота (кастор) на передних колёсах отличается на левом и правом колесе.
      А сам выполняю сход-развал. С кастора всегда надо начинать, а более правильно ещё определить и настроить базу справа и слева перестановкой нижнего рычага передней подвески (подальше вперёд на увеличение кастора, но при этом необходимо учитывать чтоб база справа и слева была одинаковой), затем кастор справа и слева одинаково с максимально возможной точностью — шайбами под верхним рычагом, ну а после этого развал справа и слева максимально одинаково шайбами под верхним рычагом, ну и в заключение схождение.

      Раздолбанные сайлетблоки и погнутые тяги также могут влиять. Но я думаю развальщик поленился и не отстроил кастор как следует.

      Машину болтает на малой скорости

      Непрочитанное сообщение Серёга54 » Ср ноя 17, 2010 13:28:23

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение Митяй » Пт авг 05, 2011 9:54:25

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение vyatch » Пт авг 05, 2011 10:53:33

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт авг 05, 2011 11:22:11

      резинки. Закажи токарю такие вот проушины под втулочки, и привари их вместо штатных, купи 10 сайлентблоков от 08, сайлентблок рычага, запрессуй их, и надолго забудешь про заднюю подвеску.

      Второй сайлентблок, второй чертеж:)

      По поводу чиртежа

      Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Чт авг 25, 2016 15:21:23

      Солдатик как себя чувствует? Аммортизаторы в каком состоянии?

      Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
      Тяги нужно не смотреть, а брать монтажку и качать тягу в стороны, если она смещается на втулке или сама резинка смещается в тяге, тогда замена. А резинка и с трещинами может работать исправно.

      Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Чт авг 25, 2016 15:43:39

      Амортизаторы рабочее состояние не потёкшии резинки норм

      Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
      Солдатик гляну попозже.Мне вот интересно микротрещины влияют на это

      Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
      А фото тут можно отправлять?)

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2016 15:59:10

      Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Чт авг 25, 2016 21:53:21

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2016 21:57:44

      Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Пт авг 26, 2016 11:15:29

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 26, 2016 11:21:16

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2016 13:01:31

      Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Пт авг 26, 2016 13:17:34

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2016 15:23:04

      Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста

      Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2016 20:29:02

      Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Ср авг 31, 2016 23:37:36

      Всё погледел посмотрел пошатал.Блин всё норм.От проставок на пружины может такая фигня быть?

      Добавлено спустя 47 секунд:
      Всё погледел посмотрел пошатал.Блин всё норм.От проставок на пружины может такая фигня быть?

      Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
      Извиняюсь долго не отвечал деревня дел много накопилось!Спасибо за подсказки

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector