Машину заводишь отпускаешь сцепление мотор глохнет - Авто журнал Волгино Авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины и решение проблемы, когда при нажатии сцепления глохнет двигатель

Причины и решение проблемы, когда при нажатии сцепления глохнет двигатель

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Наиболее распространенные причины

Чистка дроссельной заслонки

Замена датчика холостого хода

Меняем топливный фильтр

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Комментарии и Отзывы

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

  1. Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
  2. Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
  3. Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
  4. Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
  5. Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
  6. Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

  1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
  2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
  3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
  4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
  5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
  6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
  7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

  1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
  2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
  3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
  4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
  5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

  1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
  2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
  3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

  1. Отключите зажигание.
  2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
  3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
  4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
  5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
  6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
  7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

  1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
  2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
  3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
  4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
  5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
  6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
  7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
  8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Тема: K1300S глохнет при включении 1 передачи

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Щелчок слышу. В «проблемной» ситуации не обращал внимания — тоже понаблюдаю.
    На компе на ильменском жали сцепления — сигнал в компе был при нажатии.

    Странно. Если мозги думают, что сцепление не выжато (хотя оно выжато), то как они позволяют воткнуть передачу ваще? По идее, если я просто захочу воткнуть передачу без выжатого сцепления — она не включится. Только коробка беситься начнёт и испортишь её. Не понимаю связь.
    Если ты находу сцепления отпускаешь и едешь на передачи, мозги же понимают что сцепление отпущено, однако на езде это никак не отражается.

    Щелчок обычно есть. В «экстренной ситуации» не обращал на это внимание. Понаблюдаю.

    Странно. Если мозги думают, что сцепление не выжато (хотя оно выжато), то как они позволяют воткнуть передачу ваще? По идее, если я просто захочу воткнуть передачу без выжатого сцепления — она не включится. Только коробка беситься начнёт и испортишь её. Не понимаю связь.
    Если ты находу сцепления отпускаешь и едешь на передачи, мозги же понимают что сцепление отпущено, однако на езде это никак не отражается.

    Да вроде как ничего странного тут нет, защита от «дурака», оберегает райдера и коробку. А на ходу приходят сигналы от датчиков абс и как это бы не звучало странно, но двигатель не глохнет

    у двигателя специальная программа при движении накатом.
    И да, он знает на передаче ты едешь, с выжатым ли сцеплением, проценты открытости дросселя и тд и тп.
    механически в коробке ничего не защищено

    Короче расслабили нас инженеры из БМВ

    Без выжима сцепления можно включить передачу.
    Но только вверх и при достаточных оборотах движка.

    Открою страшную тайну)))
    Любую кулачковую кпп, коей и является кпп мотоцикла, можно переключать без сцепления и вверх и вниз.
    Вверх это делается с небольшим сбросом газа, на любых оборотах.
    Вниз с небольшим добавлением газа.
    Тренируйся!

    Молодец!
    Садись, пять!
    Когда у меня на K1200S из-за микрика тормоза пропали, сьездил из Домодедово на Ильменский и обратно. Потому, что было воскресенье и они не работали.
    В ту поездку, тормозил коробкой. Как только не приходилось переключаться, протестировал и вверх и вниз.

    Последний раз редактировалось Livsy; 29.07.2015 в 22:14 .

    Открою страшную тайну)))
    Любую кулачковую кпп, коей и является кпп мотоцикла, можно переключать без сцепления и вверх и вниз.
    Вверх это делается с небольшим сбросом газа, на любых оборотах.
    Вниз с небольшим добавлением газа.
    Тренируйся!

    Sent from my K1600GT

    Опа-на. Вот он ответ на странную работу моего КВИКШИФТЕРА. У меня передача вверх именно так и переключается, как описали. При небольшом сбросе газа (но газ открыт) передача нежно и плавно включается вверх. При этом сам квикшифтер однако у меня не фига не работает (при открытом газе без сброса оборотов переключение передач не происходит).
    Переключение вниз пока не пробовал — опробую.
    Такой метод переключения ((при сбрасывании и добавлении газа) не испортит ли коробку . У КС-ов это и так не самое сильное место..

    Я же говорю, тренируйся))))
    Могу показать как это делать, хоть на КС, хоть на ЖТ, хоть на ГС, так же есть опыт на Дрозде и Фазере.
    На авто — раллийные и кольцевые корчи разных марок.

    Вверх вроде как получается штатный режим. Вниз работает, но специально я бы не стал так ездить постоянно.

    Они на компе всё посмотрели. Я сам лично тоже глянул. Все 3 контактика замыкаются и меняют состояние.
    Залезли в блок с левой стороны мота под сидушкой. Посмотрели там контакты. Вроде тоже всё сказали ок.
    Просто прокатились на моцыке, проверили работает ли АБС и АСЦ. Всё работает, кроме квикшифтера.

    Перепрошили мот (сказали прошивка старая была). Поможет ли подножке — не знаю.
    Квикшифтер правда так и не заработал, но это отдельная тема.

    А можно легкий офтоп? чем можно перепрошить прошить и где взять прогу? Через rheingold можно?

    ноутбук, dcan, переходник на мото разьем, все что нужно лежит на торрентах

    У меня была похожая проблема, правда на 650, поменял датчик, тоже самое, ездил на Ильменский, разобрали пол мотоцикла, ни чего не нашли, но заработало, через день тоже самое, поехал к диллеру на 16 км МКАД, дорого правда , но нашли переломился провод и был плохой контакт, в общем жил своей жизнью.

    Да, ещё выработалась втулка в боковой подножке и подножка отходила не хватало расстояния, поменял вместе с датчиком.

    Всем привет. Прочитал много тем на форуме касательно «Глохнет», но такой проблемы пока не видел.

    А проблема вот в чём. Ездил давеча в Серпухов.
    Поставил мот, смотрел город. Подхожу, сажусь, включаю питание, убираю подножку, завожу мотор — всё ок.
    Включаю первую передачу и он глохнет. Подножка убрана.
    Ставлю нейтраль — завожу всё ок. включаю передачу — глохнет.
    С выжатым сцеплением на передаче мот тоже не заводился.
    Так маялся раз 5.
    На тот момент помогло: дать немного оборотов на холостом ходу и передача воткнулась.
    Данная ситуация повторялась несколько раз. Я ставил мот, вынимал ключ, уходил, приходил и опять 25.

    Такое поведение наблюдал на горячую. На холодную всегда всё ок.

    Съездил к дилеру — вообще послали. Сказали тип — сейчас же всё работает!
    На ильменском провели комп диагностику — никаких ошибок не нашли.

    В чем может быть проблема?

    привет, ну а в чём причина то была, удалось выяснить?

    Тема: Неприятность — глохнет при трогании

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой темы

    Неприятность — глохнет при трогании

    У меня Королла 2012 года. Утром собираюсь на работу, завожу, включаю коробку на драйв, а она вместо того, чтобы ехать, глохнет, повторяю процедуру с задней передачей тоже самое. Может кто знает, что за нафиг.

    В какой момент глохнет то? Когда педаль тормоза отпускаешь или когда коробку переключать начинаешь.

    Одно из трех: ВВ провода, катушка зажигания, сигнализация.

    Глохнет, когда отпускаешь тормоз, сигнализации нет

    Акум не скидывали недавно? Али уже вылечилось?

    Здравствуйте, решил обратиться на форум данного клуба со своей проблемой, у меня Королла 150 2008г. КПП робот, купленная две недели назад. После покупки обнаружилось следующее: После запуска горячего двигателя при трогании с места машина глохнет, тут же заводишь и трогаешься без проблем, так происходит примерно один раз из трех (не постоянно) именно на горячем двигателе, именно после запуска, если ездить, останавливаться и не глушить двигатель то такой проблемы нет. Глохнет без рывков, пинков и тому подобного, как будто электроника что то отключает (может кажется), пробег на авто 98 т.км. на 70 тыс. поменяно сцепление в сборе, актуатор, и ЭБУ. у оффициалов. В день покупки снимал клемму с аккумулятора может это как то сказалось. так же поменял батарейки в ключе и дополнительном иммобилайзере, эффека ноль. Буду рад если подскажите где «копать» дальше, может кто сталкивался с подобным.

    Последний раз редактировалось Игорь 72; 15.10.2014 в 14:23 .

    Дополнительный иммо у Вас с меткой? В какой момент он блокирует ДВС если вообще без метки в машину залезть? При трогании?

    С меткой, если без метки то блокирует секунд через 15, (скорость можно вообще не включать) и сирену включает.

    Мне кажется нужно в этом направлении копать. Часто бывает, особенно при наступлении холодов все эти доп. иммо и обходчики штатных иммо теряют метки (чипы) по причине плохих контактов приемных антеннок со временем, особенно обходчики из-за частой холявы при их намотке установщиками. Нагрев, тоже может быть поводом. .

    А щиток приборов при этом гаснет? И в какой момент при трогании он глохнет, когда отпускаешь тормоз в режиме Е (в нормальной ситуации машина должна медленно поехать), или когда на акселератор надавишь?

    Возможно, но смущает то что если при работающем двигателе убрать метку подальше от машины то двигатель глохнет и ВКЛЮЧАЕТ СИРЕНУ, а так нет. В планах попробовать перевести дополнительный ИММО в режим ТО (типа авто в сервисе) и посмотреть что получится, Так же думаю что проблема может быть связана с грязной дроссельной заслонкой и датчиком холостого хода?

    Щиток приборов гаснет. Авто начинает медленно ехать, без нажатия акселератора и через секунды 2-3 глохнет

    Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление

    Автомобилисты не редко сталкиваются с ситуацией глушения двигателя в процессе езды. Причин множество. Попытаемся разобраться что же далеть и на что обратить внимание, если машина глохнет, когда нажимаешь на сцепление.

    Основные секреты перебоев в двигателе

    Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны, как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправной работы машины в этом случае:

    Датчик холостого хода

    Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время замены датчика.

    Дроссельная заслонка

    Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.

    Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.

    Топливный фильтр

    Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.

    • Бензонасос
    • И снова некачественный бензин.
    • Диагностика
    • Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра читайте тут. )
    • Генератор

    Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.

    Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.

    Некачественное топливо

    С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо» если последствия такой заправки проявили себя сразу — нет нужды ломать голову над причиной. Что делать? Слить топливо, и заменить фильтр.

    Свечи

    Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.

    Воздушный фильтр

    Идентично истории с топливным насосом. Если он «забит» и не поступает кислород, воздушно-топливная смесь выходит переобогащенной. В результате свечи заливает. Лечение—замена фильтра.

    В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всевозможной электроникой или датчиками. Здесь, если ты не «спец», лучше обратится к профессионалам. Иначе ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.

    Житейские ситуации, если машина глохнет

    Что еще способно повлиять на двигатель и на качество его работы?

    • Лето. Жара. Многие автолюбители не принимают в расчет того, что это дополнительная нагрузка на мотор.
    • Паровая пробка в бензонасосе. Бензин попросту закипает, и его подача прекращается, мотор глохнет.
    • Износились лепестки бензонасоса, и двигатель не заведется. Многие водители летом берут с собой бутылку с водой. Смочив водой тряпку и положив ее на насос можно значительно ускорить его остывание.
    • Фильтр очистки со слишком мелкой сеткой. При подъеме (или спуске) бензин не поступает в насос, машина глохнет.
    • Автомобиль оказался под дождем, и вода попала под капот. Возможно, пострадали клеммы. В такой ситуации не открывайте капот и не пытайтесь завести автомобиль!

    Записаться на диагностику и ремонт Вашего авто можно по предварительной записи по телефонам нашего автоцентра: 8 (0222) 44-17-84, +375 (29) 699-40-03, +375 (29) 538-80-03

    ПОМОГИТЕ. ваз 2112 машина заводиться, скорость включена но машина не едет

    Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #1
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #2
  • ПОМОГИТЕ ваз 2112 при включение скорости машина не едет, бросаю сцепление не какой реакции как будто работает на холостом ходу

    У меня ваз 2112 при включение скорости машина не едет, бросаю сцепление не какой реакции как будто работает на холостом ходу, не отжимая сцепления в заведенном состояние скорости переключаются, а машина не глохнет

    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #3
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #4
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #5
  • я сцепление бросаю в заведенном состояние и ноль реакции

    че это из-за гранаты?

    машина тупо стояла в гараже, загнал своим ходом, менял стойки хотел развернуть , а тут такое

    grin007
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #6
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #7
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #8
  • Дядя Коля
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #9
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #10
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #11
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #12
  • Хорошо хоть КПП менять не насоветовали!)))
    Причем сцепление, если скорости включаются нормально. Ты же заехал своим ходом.
    Привод в сборе выглядит так.
    Посмотреть вложение 6100

    При замене передних стоек тебе пришлось открутить шаровую и вытащить привод из ступицы.
    Посмотреть вложение 6101

    Внутренняя и наружная граната фиксируется вот таким стопорным кольцом.
    Посмотреть вложение 6103

    При замене стоек внутренняя граната могла выйти из КПП, либо сам вал мог соскочить со шлицов гранаты, под пыльником ты даже этого мог не заметить.
    Посмотреть вложение 6104

    При этом шаровая на ступицу должна вставать с большим трудом.
    И при включении передачи скорей всего гранате пришел конец.
    Если граната рассыпалась подергай за привода ( чтоб найти где сломано) будет болтаться.
    В общем если граната рассыпалась можно включать сразу хоть пятую передачу и давить педаль газа в пол, машина не заглохнет и останется недвижимой.
    Причина 100% в этом.
    Если граната все таки погибла придется менять, если не покурсу как, обращайся поможем чем сможем.
    P.S — Только не в коем случае не вытаскивай сразу оба привода из КПП, а то добовиш себе сразу много головной боли.

    Глохнет автомобиль

    двигатель, глохнет, глохнет машина, глохнет на холостых, заглох, не заводится, заглох

    MIXER_808

    цитата:
    поменяли прошивку

    Прошивка «побогаче» на холостых, расход приблизительно на 1-2 % поболе.
    Европейская прошивка на нашем «бензине» не стабильна.
    А кого F-3 c ПШ — сервисная акция : прошивки PCM+ TCM

    ВАЙС
    А кого F-3 c ПШ — сервисная акция : прошивки PCM+ TCM

    И в правду, можно по-подробнее?

    Yudzhin
    к дилеру на перепрошивку двигателя, у меня такое было, после перепрошивки все болячки улетучились (главный плюс с кондеем не теряется мощность)

    это кстати всех касается у кого обороты начинают скакать и двигун начинает колбасить (глохнет)

    ещё вариант что заслонка, но у себя разбирал, полностью чистая была, так что не тупите, записывайтесь

    Если коробка 6DTC250 и машина глохнет при торможении проблема — сцепление
    лечится прошивкой и обучением

    Не знаю, в ту ли тему пишу.
    Пропала мощность двигателя, совсем

    2.0 5МКПП 150 л.с. — а ощущения от движения как 50-60 л.с.
    Выглядит это примерно так. Старт вялый, 1-2-3 передачи как будто прицеп сзади, на 4-5 разгона вообще нет, обороты выше 3000-3.500 не поднимаются, ощущения как будто на тросе кого-то тащу. Больше 120 не разогнаться в принципе. На круизе ставлю 125 — не дотягивает, при этом в горку скорость еще падает. В общем обороты не поднимаются совсем.

    Как вышло — в пробке от светофора до светофора был просвет метров 300, стартовал и разговорился с пассажиром и то ли на 1, то ли на 2 разогнался, не заметил до скольки оборотов, резко сбросился газ (стрелка в красную зону ушла. не заметил) и все, после этого езда превратилась в мучение.
    Через 20 км загорелся чек ДВС, еще через 40 км чек пропал.
    Сброс клеммы с АКБ не помогает, чек не горит, бензин Шелл95.

    2.0 5МКПП 150 л.с. — а ощущения от движения как 50-60 л.с.
    Выглядит это примерно так. Старт вялый, 1-2-3 передачи как будто прицеп сзади, на 4-5 разгона вообще нет, обороты выше 3000-3.500 не поднимаются, ощущения как будто на тросе кого-то тащу. Больше 120 не разогнаться в принципе. На круизе ставлю 125 — не дотягивает, при этом в горку скорость еще падает. В общем обороты не поднимаются совсем.

    Как вышло — в пробке от светофора до светофора был просвет метров 300, стартовал и разговорился с пассажиром и то ли на 1, то ли на 2 разогнался, не заметил до скольки оборотов, резко сбросился газ (стрелка в красную зону ушла. не заметил) и все, после этого езда превратилась в мучение.
    Через 20 км загорелся чек ДВС, еще через 40 км чек пропал.
    Сброс клеммы с АКБ не помогает, чек не горит, бензин Шелл95.

    Если вдруг кому-то интересны реальные причины приведенных выше симптомов — умер бензонасос на 47т км, 80% бенз был Киришский с 3 заправок. Замена по гарантии, месяц ждать зч, авто на стоянке диллера.

    syndicate
    не подошел сам насос? как такое может быть если деталь по вину ОД заказывает?
    И как разрешилась ваша ситуация?

    У меня забрали авто и сказали что дальнейшая эксплуатация небезопасна, поставили на свою стоянку. Действительно мастер на приемке сказал, что деталь ждать долго, около месяца. Но после выходных я стал одолевать отдел гарантии на предмет предоставления подменного авто и, о чудо, к вечеру выяснилось, что деталь может раньше поступит к ОД. Ну а также записали в очередь на подменный авто, так что в случае если очередь подойдет раньше, чем выполнят ремонт, то процесс подбора деталей и их ожидания меня не касается, как я полагаю.

    Кстати, невнимательно ознакомился с правилами предоставления услуги «Форд — Помощь на дорогах». Они мне отказали в предоставлении подменного авто (дают на 2 дня в случае если ОД не может отремонтировать авто в течении дня поступления), по причине того, что я не вызывал их эвакуатор и приехал к ОД сам. Буду теперь всегда ездить к ОД на эвакуаторе

    заводится и сразу глохнет!

    Опции темы
    • Версия для печати

    приветствуем всех, подскажите кто чем сможет, p12 1.8 2003г. на светофоре подкинул газку чтобы проскочит, он тутже начала дергаться и захлохла. заводится 2-4 секунды работает ровно затем наченает трястись колбасится и глохнет. насос держит 3 атм правда отключенным от рампы, кидал бошевский от ваза на прямую без клапана и фильтра без резултата. чек не горит диагностику не могу сделать, самодиагностика не включается. Выпускной коллектор откручивал на случай забития катализатора. на газ не реагирует , отключал все датчики лямды не заводилась только при отключенных датчках коленвала и распредвала, на остальных без изменения. и не подскажите какие контакты надо перемыкать (у меня на нижнем крайнем справа нет проводов).Вакум не подсасывает. зараннее всем спасибо

    Очень нужна помощь.

    Приветствую форумчане. Очень нужна Ваша помощь-суть примьера P12 2004 года европеец. Двигатель QG-18, как заводишь машину резко падают обороты машина глохнет, иногда нет падают обороты-мелкая вибрация и обороты приходят в норму. Прошу вашей помощи.

    Плохо заводится и глохнет при выжимания сцепления.

    Nissan primera в P10 кузове с двигателем SR20Di был куплен мной в феврале этого года. Машина отлично заводилась даже в мороз -30. Стабильно работала. Но после старого хозяина мне в наследство досталась проблема. При холодном запуске(при первом запуске утром или после 7-8 часового простоя в холода) в течении некоторого времени горела лампочка давления.
    Замена масленого фильтра , масла, очистка мас. насоса и выправление немного помятого поддона результатов не дало. Пришлось ставить её на кап ремонт. Была заменена ГБЦ в сборе, блок и.т.д
    Машина на ремонте стояла больше месяца со снятым аккамулятором. И после ремонта машина стала заводиться ужасно, необходимо в течении 5-7 секунд крутить двигатель стартёром периодически выжимая педаль газа. Работающий двигатель холостые держит не стабильно на в районе 800-900 оборотов, при выжиме сцепления машина так и норовит заглохнуть.
    Что это может быть и как это исправить? Помогите пожалуйста. В мастерской ничего поделать не могут, говорят новый(контрактный) блок плотнее и всё это пройдёт после обкатки. А ещё грешат на самообучаемые мозги машины

    neld,
    Да, Ирбит «деревня» чуть больше нашей и мастера там наверно такие-же!
    Думаю надо проверить метки ГРМ

    ребята такая же ситуация!p12 глохнет на холостых.легко заводится поднимается стрелка до 1500 оборотов,и потом через секунды две сразу падает и глохнет!газ держишь не глохнет.только отпускаешь глохнет!раньше дергалась но вот решил чистил(снимал)форсунки,менял бензонасос,менял дроссельную заслонку,менял датчик массового расхода воздуха,метки смотрел(совпадают),свечи конечно поменял.диагностику у дилеров и не у дилеров делал.ничего не показала!катализатор уже давно поменян!перестала дергаться а сразу глохнет после запуска.
    помогите кто чем сможет. чего еще она хочет.

    Здравствуйте! У меня такая проблема после замены прокладки (ушол антифриз в масло) машина заводится и сразу же глохнет мастер грешит на то что клапана погнутые, но когда снимали головку никаких дефектов не было помогите что может быть ни так может он зажигание не правильно поставил?

    помогите кто нибудь!!ГЛОХНЕТ!!

    Ребята такая ситуация!p12 глохнет на холостых.легко заводится поднимается стрелка до 1500 оборотов,и потом через секунды две сразу падает и глохнет!газ держишь не глохнет.только отпускаешь глохнет!раньше дергалась но вот решил чистил(снимал)форсунки,менял бензонасос,менял дроссельную заслонку,менял датчик массового расхода воздуха,метки смотрел(совпадают),свечи конечно поменял.диагностику у дилеров и не у дилеров делал.ничего не показала!катализатор уже давно поменян!проводку смотрели!!в мозгах настройки скидывали и поновой ставили.
    помогите кто чем сможет. чего еще она хочет.

    ща накодуем.
    дросельную заслонку обучали?

    да. после нескольких раз успешного действия,она подержала дергая стрелкой и потом при повторном и последующем начала опять дергаться и глохнуть.

    ———- Сообщение добавлено в 15:22 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 15:18 ———-

    Машину заводишь отпускаешь сцепление мотор глохнет

    а зачем мне ломать стереотипы если я выжимаю и у меня не глохнет ?

    Если не глохнет, это замечательно, но ведь у многих глохнет, и знать одну из вохможных причин, а главное способ её устранения, это скорее плюс, чем минус. Я лично тоже по-старой привычке выжимал сцепление, но так как по реальным морозам на гранте не ездил и проблемы не было. И очень даже, кстати, трудно было не нажать на сцепление, нога так и тянулась, так что для меня это реально «открытие».

    Сделал три теста уже, без выжатого сцепления не глохнет.

    Это не те стереотипы которые нужно ломать.

    Еще раз повторюсь, если повезло и машина не глохнет, рад за всех у кого так, а прицепиться к слову это как раз очень по-теме. Пишу о своих результатах только для того, что может быть, кому то это будет полезно. А выжимать или не выжимать сцепление личное дело каждого.

    гранта — хорошая машина , но ни разу не для трассы , хотя неплохо и там ездит

    тут было дело акум снимал на ночь , утром завожу — заглохла , со второва раза все четко , вот и меня думаю каснулась это проблема , сегодня заводил и как всегда с первого раза !

    видимо все таки виновата прошивка.
    То есть получается что программа сама каждый раз даёт новые установки? Я прекрасно понимаю, что влияет много факторов. и температура воздуха, и влажность воздуха и. Да много чего. НО. Для того что-бы говорить что виновата прошивка (ИМХО) нужно выявлять систему. То есть повторюсь: если машина не завелась сразу один день, а в другой при похожих условиях завелась (и дальше заводится. ) — это частный случай и играет скорее человеческий фактор. Если же машина изо дня в день заводится со второго раза то да, это ошибка прошивки, если машина периодически заводится со второго раза, то надо системно вести наблюдения когда именно, при каких условиях срабатывает этот сбой. Только тогда реально понять почему-же машина заводится только со второго поворота ключа в замке.

    Муж мой периодически (когда только купили машину) тоже жаловался что машина со второго раза только заводится. Он по привычке её заводил сразу, не давая паузы, включив зажигание, мозги не успевали провести диагностику и машина глохла. Когда он привык и стал сначала включать зажигание, а заводить машину через несколько секунд — проблема ушла. Даже сейчас, морозы под 30, машина стоит по двое суток (периодически прогревает), машина заводится с первого поворота ключа.

    да не в сцепление дело !

    По-любому не в нём. Прошивка наверняка.

    Странно у меня если заводится (сейчас у нас морозы за -20), а она всегда заводится (исключение — это только залив свечей, и только зимой был один раз) никогда не глохнет (да, завожу с выжатым сцеплением всегда по привычке). По первичности когда изучал разные марки бензинов, и их производителей, то у одного что 92 что 95 машинка их не переваривала, бывало глохла и на заводе и на холостых, этим производителем больше не заправляюсь. Заправляюсь только 95 и все ОК.

    Мож к сервисменам по гарантии сгонять? Или пошлют?

    Сообщение от odim
    Странно у меня если заводится (сейчас у нас морозы за -20), а она всегда заводится (исключение — это только залив свечей, и только зимой был один раз) никогда не глохнет (да, завожу с выжатым сцеплением всегда по привычке). По первичности когда изучал разные марки бензинов, и их производителей, то у одного что 92 что 95 машинка их не переваривала, бывало глохла и на заводе и на холостых, этим производителем больше не заправляюсь. Заправляюсь только 95 и все ОК.
    Мож к сервисменам по гарантии сгонять? Или пошлют?
    было как то по лету , заправился на левой заправке и почувствовал все те симптомы , плавающие обороты , заглохла раз . заправился на проверенной (и сейчас на ней заправляюсь ) всё пропала !
    поэтому я считаю что виноват бенз !

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?
    У меня точно также было в морозы 2 раза. Больше не появлялось. Авто покупал в мае. Кстати, как узнать в каком месяце она была выпущена?

    при холодной температуре

    А конкретно какая температура на улице, можно уточнить?Мысль одна — косяк по хол. пуску в прошивке.

    У меня точно также было в морозы 2 раза. Больше не появлялось. Авто покупал в мае. Кстати, как узнать в каком месяце она была выпущена?

    Если ты спрашиваешь про машину, то я например заказывал через интернет и мне приходило письмо когда машина была выпущена. У меня дата выпуска 26 июня

    А конкретно какая температура на улице, можно уточнить?Мысль одна — косяк по хол. пуску в прошивке.

    Сегодня например похолодало и проблема повторилась, на улице было минус 20. Вариант с прошивкой вполне возможен, вопрос как бы эту ситуацию исправить

    Amir, Там другой алгоритм управления двигателем, при выжатом сцеплении, Сигнал в котроллер идет от датчика сцепления, что над педалью стоит.

    Добавлено через 1 минуту
    Тема эта здесь пережевана в мякишь.

    Бывает в морозы со второго раза (с первого схватывает всегда и сек 5 работает), а можно как завелась немного на газ и сразу отпусть до 1500об/мин стрелка прыгнет-но зато не заглохнет. свечи не менял

    Добавлено через 49 секунд
    А у меня при минус 20 с автозапуска и когда я сам без выжима сцепления заводится с 1 раза. А если выжимаю сцепу то заводится и через 2 сек. глохнет. Со второго раза заводится и работает. Вроде как ему без выжима сцепления должно быть тяжелее заводить.

    попробую без сцепления

    вопрос как бы эту ситуацию исправить

    Перешить последней сер.I484GI06,там должны быть исправлениея по пуску.

    Перешить последней сер.I484GI06,там должны быть исправлениея по пуску.

    Привет, откуда такая информация? Хорошо бы если бы ВАЗ сделал предписание и на ПССС перешили всем желающим бесплатно.

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?

    неисправность плавающая. у мну такая же прошивка. по первости также было. щас прошел то1. начал крутить мотор, бывает до отсечки жарю. проблема пропала настолько, что практически не замечаю, а раньше жесть была, каждый второй запуск двухразовый!

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?
    начинаю грешить на повышенную влажность, выскакивает закономерность(((

    У меня на горячую если заглушить при температуре около 90 градусов и подождать минут 10-15, то тоже иногда не хочет заводится с первого раза. Грешу на бензин,а что на самом деле не знаю. Проблема плавающая.

    У меня тоже такое бывает, закономерности особой не заметил, но именно двигатель горячий или чуть постоял. Иногда заводится, иногда крутишь, крутишь. В таком разе просто чуть добавляю «газку» и сразу схватывает.

    также, но бензином пахнет как перелив(

    у меня никаких запахов не наблюдается

    У кого есть какие мысли?

    Поменять свечи и катушки зажигания для начала.

    Поменять свечи и катушки зажигания для начала.

    Максим, а как свечи или катушки привязать к тому, что именно после перезапуска перестает троить? Свечи при прогреве могут заработать, но для этого перезапуска двигателя не нужно. Катушка, по моему, от прогрева не заработает, и перезапуск не повлияет, если она нерабочая.

    Максим, а как свечи или катушки привязать к тому, что именно после перезапуска перестает троить? Свечи при прогреве могут заработать, но для этого перезапуска двигателя не нужно. Катушка, по моему, от прогрева не заработает, и перезапуск не повлияет, если она нерабочая.

    Как раз таки все и может так оборачиваться. Она же работала, прогрелась, заглушили завели, она уже теплая. Вообщем что бы обнаружить причину надо начать с устранения возможных неполадок, и эти в первую очередь, была у меня 99, работала хорошо, но ехать отказывалась, поменял свечи ВВ и распределитель с катушкой, поехала, бодро причем. Недавно у меня на гранте, затроила, и дооольше заводиться стала(один раз заглохла), причем троили на горячую(а на холодную плохо заводилась), и с повышением оборотов от 1500 переставала троить. Приехал на диагностику полетела 3 катушка зажигания(приора мотор) . Чудес не бывает.

    Если горел чек, а потом погас, в БК ошибка сохраняется?

    да. И да, забыл написать, у меня чек вспыхивал и потухал при этом. Он постоянно не светился, и еще когда он загорался, машину колбасило, будто не один цилиндр, а как минимум два троило. Заглушил- завел и ни чека ни тройни, тока на холостых.

    у меня к -30 после первого запуска глохла. Второй запуск работала норма.

    Аналогично. У меня данная проблема начинается, когда температура падает ниже -16 С. Сегодня утром было -30 С, повернул ключ зажигания, выждал паузу 5-7 секунд, затем стал заводить — завелась с первого раза, ранее при первом запуске делал паузу не более 3-х секунд — стабильно глохла.

    Аналогично. У меня данная проблема начинается, когда температура падает ниже -16 С. Сегодня утром было -30 С, повернул ключ зажигания, выждал паузу 5-7 секунд, затем стал заводить — завелась с первого раза, ранее при первом запуске делал паузу не более 3-х секунд — стабильно глохла.

    В сильный холод иногда и по два раза ключ поворачивал чтобы бензонасос бензина подкачал ей легче было заводиться

    Добавлено через 10 минут
    Всем доброго времени суток! Я смотрю, тут всем повезло. ) Расскажу про мою гранту. При температуре -10 заводится со второго раза, -15 с третьего. -20 и ниже с 10-го в лучшем случае. Сегодня -22 с галстука, так как АКБ уже на издыхании была. Пробовал и 95 и 92 разных производителей-не влияет. Первый пуск-не схватывает, 2-й-один раз схватывает, перестает. От попытки к попытке лучше схватывает. Если сделать перерыв (к примеру перекур), ситуация ухудшается, начинает хуже схватывать. Уже три раза было, что при ниже -20 раза с 15 заводится, но начинает троить, или даже двоить. Попытка отпустить сцепление-глохнет. Попытка «перегазануть»-глохнет. В таком убийственном режиме даю прогреться-не работающие цилиндры не начинают работать. Глушу (порсле 5 мин. работы), завожу-с первого раза, работают все цилиндры. У кого есть какие мысли?

    ТО давно делалали? На 8 клаппанниках такая беда из-за клапанов может быть. Пусть диллеры зазоры посмотрят для начала.

    Добавлено через 2 минуты
    У меня на горячую если заглушить при температуре около 90 градусов и подождать минут 10-15, то тоже иногда не хочет заводится с первого раза. Грешу на бензин,а что на самом деле не знаю. Проблема плавающая.

    Такая же балалайка бензин не причем. Я 98 лью. Лил 95 сильно мучился с этой проблемой сейчас меньше, но она есть.

    Самое верное отогнать к дилеру не дожидаясь никаких ТО, пусть разбираются

    стоимость точно не 5т.р., а к дилеру отгонит, попросят либо оставить до утра, или скажут что все хорошо, и проблем не наблюдаем. Как будто дилеров не знаем.
    Вообще каждый решает сам, что ему надо, но просили совета. я лично зная мозготрах у дилеров, сам бы все сделал. (Если не глобально.)

    Объясните. Считаю так меньше детонаций т.к актановое число больше, движок дольше ходить будет. Второй момент: у нас не видел топлива стандарта Евро4 максимум Евро3-приходится компенсировать.

    Дам один умный совет, по фильму я так думаю, по современному ИМХО.

    Глохнет при запуске авто обычно по причине неверно работающего ДМРВ (датчик массового расхода вохдуха), это самый дорогой датчик в авто.

    Ну и я завжу так.
    Ключ повернул, жду, целкает реле (его слышно) , это реле насоса топлива, оно целкает когда давление в системе нормальное.
    Потом поворачиваю ключ дальше, автомобилка заводится, я закуриваю, жду когда прогреитья и еду.

    ТО давно делалали? На 8 клаппанниках такая беда из-за клапанов может быть. Пусть диллеры зазоры посмотрят для начала.

    ТО не более 5000 км назад. На момент прохождения ТО уже с проблемой был знаком-ответ мастера участка-болезнь Грант. Негодяй он, т.к. из форума видно, что нет такой болезни. Буду мозг диллерам выносить.

    Добавлено через 9 минут
    стоимость точно не 5т.р., а к дилеру отгонит, попросят либо оставить до утра, или скажут что все хорошо, и проблем не наблюдаем. Как будто дилеров не знаем.
    Так и было. У меня друг к этому дилеру раз 5 ездил-на холодную не горело пол-табло на панели. Приезжает, а ему говорят-у Вас все хорошо! Приезжал с фоткой негорящего табло-мы должны лично зафиксировать. Крайний раз, пока по всем пробежался, авто остыло, и неисправность проявилась при мастере. Поменяли. С заводкой авто вообще кошмар будет. А вдруг не настолько холодно будет? В гараж на ночь загонят, а утром скажут-все хорошо. Заведут перед моим приходом раза с 15-го, поработает 30 сек. (для внешних проявлений прогрева мало, а заведется уже с пол оборота). Вариантов море. И доказывай потом, что сам не дурак и не просто приехал им мозг поиметь.
    Вообще каждый решает сам, что ему надо, но просили совета. я лично зная мозготрах у дилеров, сам бы все сделал. (Если не глобально.)
    Возможно так и придется.

    ТО не более 5000 км назад. На момент прохождения ТО уже с проблемой был знаком-ответ мастера участка-болезнь Грант. Негодяй он, т.к. из форума видно, что нет такой болезни. Буду мозг диллерам выносить.

    Добавлено через 9 минут

    Так и было. У меня друг к этому дилеру раз 5 ездил-на холодную не горело пол-табло на панели. Приезжает, а ему говорят-у Вас все хорошо! Приезжал с фоткой негорящего табло-мы должны лично зафиксировать. Крайний раз, пока по всем пробежался, авто остыло, и неисправность проявилась при мастере. Поменяли. С заводкой авто вообще кошмар будет. А вдруг не настолько холодно будет? В гараж на ночь загонят, а утром скажут-все хорошо. Заведут перед моим приходом раза с 15-го, поработает 30 сек. (для внешних проявлений прогрева мало, а заведется уже с пол оборота). Вариантов море. И доказывай потом, что сам не дурак и не просто приехал им мозг поиметь.

    Глохнет при отпущенном сцеплении после длительной стоянки?

    Машина постояла пару дней на парковке, завожу (нейтралка, ручник, коробка механическая стартер запускает двигатель, отпускаю сцепление, работает секунд 30, обороты начинают падать, глохнет, начинает мигать лампочка масла. Выключаю-включаю зажигание — лампочка масла мигает, проверяю уровень — на минимуме, но не ниже (густое). Курю, завожу снова, сцепление держу выжатым, пару минут работает, отпускаю сцепление, полет нормальный.
    То, что глохнет при отпущенном сцеплении после длительной стоянки — нормально?

    Смазка в коробке загустела от мороза?
    Лампочка масла может загораться из-за низкого давления масла при низких оборотах.

    Похоже, оно, коробка с трудом ворочалась, пока не прогрелась. Получается это не баг? Интересно ещё,почему при отпущенном сцеплении двигатель глох.

    в смысле почему? ну коробку провернуть сил не хватало вот и глох.
    Полусинтетику нормальную залей в коробку.

    нармально.
    у миня тож гавноминералка в каробасе, в -30 прежде чем сцепление отпустить раскручиваю до 3-4к оборотов и плавно отпускаю.

    А что ты хотел-то?
    У тебя масло в коробасе больше на тесто похоже при -20.
    Так что всё ок, заводи с выжатым и держи полминуты, не больше.

    если масло нормальное, машина без проблем заводится и с невыжатым сцеплением и ничего не глохнет. Погуще заливают чтобы изношенный коробас поменьше шумел.

    а ещё оно дешевле!

    о да, аж 1000 руб. сэкономишь, или даже 1500
    на 100 т.км. пробега

    у миня за 10ткм вытекало 2 литра.
    ща мне правда сальники поменяли, может и не течёт теперь.

    бред не неси
    Масло льют по допускам, которые пишет производитель.
    Всё остальное — от лукавого.
    Если у тебя масло 10w40 в -30 превращается в кисель, а 5w30 при +20 похоже на водичку, то всё ок.
    С невыжатым сцеплением стартер схватывает не с второй, а третьей секунды.
    чяднт?

    как обычно пишешь хуйню
    какое 10в40 в коробках нахуй?
    Там от 75w90 (синтетика) до 85w90(минералка) и лить можно любое, а допуски там gl4 и gl5 в зависимости от наличия гипоидной передачи и материалов сихронизаторов, и то уже давно есть 4/5 которое можно лить всюду.
    а уж держать выжатое сцепление полминуты это вообще пиздец, совет месяца!

    я блять про моторное говорил.
    Хуйня у тя меж задних конечностей болтается.

    а нахуй ты влез с моторным если весь тред обсуждается коробочное?
    отмазывайся теперь

    Ещё раз говорю, тред изначально был про лампу контроля давления масла на приборке. и речь шла о том, что на холодном двиге давление масла хреновое. И глохнуть на холодную после длительной стоянки — норма для 10+ летней машины. Не все ж на бензопилах 1.2 ездят

    начиная со второго поста все пишут про масло в коробке, потому что глохнуть при отпускании сцепления это никакая не норма.
    и отвечаешь ты мне, на пост в котором прямо указывается что я говорю про масло в коробку.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector