0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гаишники нас не останавливают: зачем москвичи занижают машины

Гаишники нас не останавливают: зачем москвичи занижают машины

В «Сокольниках» прошел фестиваль низких машин «SLAMMEST3»

Видели иномарки, заниженные так, что высекают днищем искры? Задаетесь вопросами: как они ездят? Почему колеса стоят криво? И кто додумался занижать жигули?

Обозреватель m24.ru пообщался с представителями stance-культуры (именно так называются любители заниженных машин) и выяснил, сколько это стоит, каково им на наших дорогах и почему не всякая низкая машина может считаться стэнс-каром (от англ. stance-car).

Что такое Stance

Stance (в переводе с англ. «посадка») – автомобили с низкой посадкой и отрицательным развалом колес (то есть верх колес у такой машины наклонен к центру). Сказать однозначно, кто и когда впервые начал занижать авто, сложно. Известно только, что несколько десятков лет назад в автоспорте начали применяться колеса с отрицательным развалом для создания более широкой колеи автомобиля.

Считается, что сформировалась культура в Японии, а окончательно сложилась в США. Важно, что stance – это в первую очередь посадка, а внутреннее наполнение (автозвук, тюнинг двигателя и оформление салона) – это вторично.

О культуре и о целях движения рассказывает стэнс-райдер, обладатель приза за лучшую пневмоподвеску на шоу Slammest3 Алексей. Машина – Honda Civiс 5d.

Stance-авто однозначно низкое. Сильно низкое, но при этом стильное. Важно отделять stance от БПАН (движение «Без посадки авто нет»), там важнейший параметр – это просвет между порогом и землей. У нас важно положение кузова относительно земли и идеальное вписание колес в общий вид автомобиля. У них (БПАН) это выглядит необычно, а порой даже эпично, но к stance не имеет отношения.

Ездить по Москве на стэнс-машинах несложно: все можно объехать, но иногда приходилось подкладывать доски, чтобы переехать яму. Всегда беру их с собой, когда еду в неизвестные места. А в целом чем чаще ездишь по одному маршруту, тем быстрее ты можешь его преодолевать, потому что знаешь каждую неровность.

Фото: Максим Анучкин

Занижение машины – это еще не все: идеальную посадку подгоняют развалом (углом наклона колес). Кроме того, stance касается и колес: на диск натягивается покрышка заведомо меньшей ширины. «Резина» натягивается для того, чтобы при максимальном занижении колесо помещалось в арке.

Зачем все это занижение? Просто это выглядит необычно и стильно. Про управление можно сказать, что из-за ограниченного хода подвески и минимума резины ездить на таком авто жестко, но получается хорошая управляемость. Полиция, кстати, не останавливает – разве что полюбоваться и поинтересоваться. Даже документы не спрашивают. Но это в Москве, а как обстоят дела в других регионах, я не знаю.

Проблема заезда в труднодоступные места решается просто: есть статичная подвеска (винтовая), а есть пневмоподвеска (клиренс машины увеличивается или уменьшается из салона), мы ее называем читерством. На «винтах» водитель сильно ограничен в возможностях – все паркинги и мойки с сервисами для них закрыты, а на «пневме» можно почти все.

Фото: Максим Анучкин

Раньше пневмоподвеска была эксклюзивом, сейчас же ее делают в каждом втором гараже. Есть те, кто принципиально остается на «статике», а тех, кто на «пневме», не уважают. Но вообще это дело вкуса и потребностей, конечно.

Еще stance хорош тем, что он способствует снижению скорости: иначе ямы и неровности могут уничтожить арки и кузов.

Про цены. На сегодняшний день новый комплект регулируемой подвески стоит порядка 40 тысяч рублей, пневмоподвеска обходится от 50 до 150 тысяч рублей. Есть и гаражные варианты занижения: отпилить половину витков пружин или более гуманный способ – покупка пружин с занижением. Однако подвеска – это еще не все: важно, какие у тебя диски. Можно придумать что-то интересное из обычных и потратить на них от 15 до 30 тысяч рублей, а можно заняться поиском кованых и выложить за них более 100 тысяч рублей. Стоимость эксклюзива за океаном (как правило, в США) – от 150 тысяч рублей за один диск.

Самые популярные в stance машины – это продукция VAG (Volkswagen Group): Volkswagen, Audi и подобные. Еще выставляются японские дрифткары: если твоя машина может дать жару и имеет при этом минимальное расстояние между диском и аркой – ты почти победитель.

Как девушки становятся стэнс-райдерами, рассказывает одна из немногих их представительниц Мария. Машина – Kia Сerato Koup.

Изначально хотелось принадлежать к какому-то направлению тюнинга, придерживаться правил ее культуры и стиля. И когда видишь эти машины с идеальным внешним видом, широкими блестящими дисками и правильной посадкой. Stance – это красиво!

Мало кто может объяснить, как человеку может нравиться неудобная езда, с постоянными звуками чиркающего днища и трудностями на дороге, но это цепляет. Я вот почти два года занимаюсь машиной, и каждые пару месяцев она становится все ниже и ниже.

Фото: Роман Ершов

Машинами я увлекаюсь с детства: я хотела быть дальнобойщицей, как папа, чтобы привозить много вкусностей из-за границы. Потом получила права, заинтересовалась стэнс-культурой, а тут мне понравились диски, и муж подарил мне их на Новый год. Ставить их без должного занижения было преступлением, вот так все и началось.

Stance учит водителя аккуратности и памяти на ямы и неровности. Ты уже знаешь, что там ты проедешь в этой полосе, а потом нужно будет перестроиться на другую. С таким «багажом» можно и жару иногда дать, но вообще на них скорость не превысить. Стоит возить с собой на всякий случай доски в багажнике, но пока мне везет – обходилось без эвакуаторов.

О технической стороне вопроса – Николай, занизил три автомобиля. Машина – BMW 1er.

Stance-машины я делаю для себя, в свое удовольствие. Сейчас третья машина – именно проект, то есть не просто авто, а стэнс-авто. Была BMW 330, BMW M3, а сейчас BMW 1er, причем мотор и коробка [передач] от M3 E92. Такой вот кастом: я занимаюсь не только стэнсом, я и крашу машины, и ремонтирую, и вообще все.

Самое простое – это поставить подвеску и подобрать нужные колеса, при наличии деталей делается за один день. Важно, чтобы колеса подходили по размеру, чтобы все это хорошо смотрелось. Просто поставил и поехал – такое мало где встретишь.

Лет пять назад с запчастями было очень тяжело, в России ничего не было вообще, никто ничего не привозил. Сейчас появилось много ребят, которые занимаются поставкой подвесок и колес из-за границы: США, Япония, Европа. Проблем нет: заказываешь, и через две-четыре недели привозят.

У нас в стране ничего не делают. Есть те, кто собирает управление пневмоподвеской. Делают из разных комплектующих, клапаны (с помощью которых машина поднимается или опускается) берут от машин или какие-то заводские. Конечно, хорошее управление можно купить за рубежом, есть две фирмы, которые делают его очень хорошо. Разница в том, что у одной управление на датчиках высоты, у второй – на датчиках давления. (Второе дешевле, но оно не так точно регулирует высоту).

Поставить все можно самому, главное – минимальные знания по техобслуживанию авто, по ремонту. Сделать винтовую подвеску на авто несложно, главное потом съездить на сервис и сделать развал-схождение, в гараже это невозможно провести.

Если же человек без опыта решил сам сделать стэнс-кар, то колеса не отвалятся, конечно: продавец, скорее, сам посоветует проставки какие-то, еще разные мелочи. Так что опасность минимальна. В нашем деле люди, которые ничего не понимают, обращаются к друзьям. Опять же, есть сервисы, которые этим занимаются.

О командах, сообществах и людях в stance-культуре рассказывает Илья, основатель проекта Lowdaily.

В России все началось с жигулей – сообщества Only Dropped, такой клуб в интернете. Потом они разделились, но выросло все оттуда. «Старички» пересели на новые авто, но где-то в гаражах каждого стоит «копейка» с тех времен. Это ценится, бережется.

Мы начинали в 2011 году, когда это направление уже давно развивалось в США, Японии, Европе. В России тоже появлялось такое движение, но медленно и плавно. Это была своя компания, которая нигде не светилась. У нас же было желание показать людей и машины с помощью медиаформатов и рассказать о том, что у нас это тоже начинает развиваться.

Фото: Денис Рыбаков

Мы решили собрать всех в одном месте и устроить масштабную фотосессию. Нашли место, договорились и собрались. Сделали жесткий отбор: отсеяли большую часть того, что было неинтересно, собрали самые сочные машины в этом направлении в одном месте.

Выяснилось, что народу интересно. Мы получили очень много заявок, всем все понравилось, и мы решили продолжать. Мы отобрали самые интересные проекты, у нас появились блоги, у каждого проекта была своя статья и так далее.

С годами компания росла, народу становилось больше, каждый год, каждый сезон появлялся кто-то новый, или кто-то переделывал проект, что-то дополнял. Это может идти бесконечно. Для нас это было в духе «делать что-то для себя, показать людям, выделиться в потоке движения». Потом, когда коллектив стал большим, появилось понимание, что народ есть, он делает все своими руками, но просто приехать поменять масло и прочее сложно из-за низкой посадки.

Мы решили открыть свой сервис, ему на данный момент полтора года. Причем это не как бизнес, скорее одно из направлений, к чему это все стекает. Такое хобби.

Зачем нам свой сервис? Часто бывает, что в обычных говорят: «Ой, нет, у тебя такая машина, мы не будем заморачиваться». Мы же готовы помочь и отремонтировать все, что нужно. Есть те, кто приходит сразу – неважно, старая или новая машина – и говорит: «Давайте мне все сразу – и покраску, и подвеску и прочее». В итоге получаем готовый проект.

Чаще люди начинают делать сами, конечно, потом уже обращаются в сервис. По поводу работников – мы берем людей с опытом. Они знают, как и что делать, а у нас это очень важно.

Сколько всего команд в Москве – сложно сказать. Есть костяк «старичков», изначально их было две-три группы. Потом все начало развиваться. Организовать компанию не тяжело, достаточно, чтобы у тебя и товарищей были машины, все зависит от возможности общаться с людьми. Бывает, что в тусовке есть люди и без авто.

Все старые остались, но появились новые сообщества – может, кто кого обидел, и он решил сделать свое направление, кто-то не был знаком с тусовкой и начал все сам, к нему потом присоединились. Конкуренция между командами есть, но все меряются занижением: чем ниже, чем оригинальнее.

Сейчас же все «запачкалось» молодыми, которые думают, что достаточно купить за 20 тысяч рублей «Жигули», обрезать пружины – и все, ты в тусовке. В наших кругах таких мало, но вообще по городу их полно, потому что дешево.

На самом деле команда – это не просто группа машин (чаще иномарок) с наклейками. Есть сообщества по шесть – семь машин, они приезжают в одной форме, то есть очень ценится еще и подача своего сообщества. Вещи командного бренда – это характерно для таких групп. Важно, что если люди хотят привлечь внимание, то не только авто должно выглядеть хорошо: ты сам должен с себя начинать. Если ты весь день пролежал в гараже, это не значит, что ты можешь приехать весь в масле на мероприятие.

Фото: предоставлено Ильей

Попасть в сообщество несложно, все зависит от человека. Если ты хочешь влиться, надо иметь авто, желание все сделать, желание жертвовать нормальной ездой по городу или на дачу. Есть и примеры аутсайдеров, которые ни с кем не общаются, не тусуются, но их машины все узнают.

В целом машин стало много, и часто попадаются похожие проекты. Не хочу сказать, что мы ценим только дорогие или редкие машины. Скорее, в цене оригинальность и труд, вложенный в машину. Мы видим, что «гольфов» очень много – поставь их в один ряд и поймешь, что они ничем не отличаются, модификациями разве что какими-то мелкими. Более серьезные вещи – редкость, и на такие интереснее смотреть. Мы никого не пропагандируем, но хочется оригинальности.

Есть примеры машин, в которые вложено много труда, и они привлекают много внимания. Например, был как-то «Запорожец», он стоял в парке Горького и очень много внимания привлекал. Рядом был дорогой Nissan, и он тоже привлекал немало внимания. Дело вкуса. В целом нет такого разделения типа «у тебя дешевая – ты не с нами».

Спортивные автомобили BMW от официального дилера

Лучшие спортивные автомобили сочетают в себе спортивный силуэт, высокий уровень комфорта, передовые технологии и запредельную мощность, но при этом остаются элегантными, имея выразительные линии кузова. Все это относится к BMW M — современным высокоэффективным машинам с характером. Все модели линейки от BMW M2 до BMW X6 M отличает безупречная управляемость и забота о водителе.

Отличительные черты спортивных машин.

В отличие от гоночных болидов, спорткары являются автомобилями серийного производства, предназначенными для эксплуатации на дорогах общего пользования.

К основным отличиям спортивных авто от обычных легковых машин относятся:

  • агрессивная внешность;
  • мощный двигатель, позволяющий со старта за минимальное время развивать высокую скорость;
  • перенастроенная КПП;
  • задний привод (реже – полный);
  • высокое максимальное число оборотов ДВС;
  • большие колеса с легкосплавными дисками и шинами, изготовленными из специальной резины;
  • жесткая подвеска;
  • низкий дорожный просвет;
  • высокая максимальная скорость.

Кроме этого, раньше к отличительным чертам спорткаров относилось наличие только двух дверей, но сейчас это правило перестало быть обязательным.

Если вы являетесь истинным ценителем быстрой езды, то спортивные автомобили BMW М созданы для вас.

Дизайн экстерьера.

Современные спортивные автомобили сочетают в себе высокий гоночный потенциал с утонченной элегантностью. Модели могут быть выполнены в различных типах кузова: седан, хэтчбек, купе или универсал. В передней части любого спорткара расположены воздухозаборники, благодаря которым обеспечивается качественное охлаждение мощного силового агрегата.

Новый BMW М5 обладает действительно запоминающимся экстерьером. Алюминиевый капот с двумя выштамповками в форме буквы М и четкими линиями, которые визуально продолжаются контурами углепластиковой (карбоновой) крыши. Задняя часть машины оборудована сдержанным спойлером, который подчеркивает по-спортивному мощный облик автомобиля, а также является важной частью сбалансированной аэродинамики BMW М5.

Особенности интерьера.

Внутренний дизайн и отделка спортивных автомобилей могут быть совершенно разными – от аскетично-сдержанного, «спартанского», до роскошного. Отделочные материалы могут быть бюджетными (массовыми) или элитными.

Интерьер большинства спортивных автомобилей имеет много общих черт. К ним относятся:

  • рулевое колесо с кнопками управления;
  • информативная панель приборов, ориентированная на водителя;
  • спортивные сиденья с удобной посадкой и поддержкой корпуса;
  • наличие большого количества декоративных элементов.

По желанию покупателя на машину может устанавливаться дополнительное оборудование. В моделях BMW серии М это проекционный head-up-дисплей и аудиосистема объемного звучания.

Двигатель и трансмиссия.

Высокие скоростные характеристики спортивных автомобилей обеспечиваются не только за счет мощного силового агрегата. Эффект достигается за счет соотношения целого ряда основных факторов:

  • мощность двигателя;
  • передаточное число трансмиссии;
  • относительно небольшой вес кузовной части;
  • низкое аэродинамическое сопротивление;
  • соответствующий размер колес, а также качество контакта резины с дорожной поверхностью;
  • сбалансированность шасси и системы подвески.

Система зажигания на силовых агрегатах спорткаров существенно доработана. С учетом очень высоких оборотов устанавливается мощная катушка, успевающая быстро накапливать энергию и отдавать ее, обеспечивая тем самым стабильное искрообразование. Свечи зажигания на таких машинах, как правило, «иридиевые» или «платиновые». Чтобы максимально облегчить выброс отработанных газов, на вход выпускной системы устанавливается воздушный фильтр «нулевого сопротивления».

Детали спортивного двигателя (коленчатый вал, маховик, шкивы, шестерни и т.д.) должны обладать высоким запасом прочности, поэтому они выполнены из специальных материалов с применением особой технологии. Настройка программы электронного блока управления мотором спортивной машины занимает достаточно продолжительное время, требует профессиональных навыков, наличия специального оборудования и программного обеспечения. Заднеприводная схема обеспечивает улучшение тяговых характеристик.

КПП, устанавливаемые на спорткары, чаще всего относятся к кулачковому типу. В составе таких коробок нет синхронизаторов, из-за которых несколько замедляется переключение передач. В обычных, «домашних» авто эти элементы обеспечивают плавную и бесшумную работу селективного рычага трансмиссии, но на спортивном авто они негативно влияют на скоростные характеристики. Кроме того, высокие нагрузки приводят к быстрому выходу синхронизаторов из строя.

BMW M2 Купе – типичный представитель класса спортивных автомобилей – комплектуется твинтурбированным бензиновым двигателем M TwinPowerTurbo , а также 6-ступенчатой коробкой передач механического типа или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией типа М DCT с технологией Drivelogic. Последняя позволяет переключать передачи как в ручном, так и в автоматическом режиме по желанию водителя. Машина комплектуется двумя сцеплениями типа М, а двигатель позволяет развивать крутящий момент в широком диапазоне оборотов до 500 Н*м. Благодаря этому автомобиль демонстрирует потрясающие динамические качества на любых скоростях.

Покупка автомобиля во время кризиса: как не совершить ошибку

Мы переживаем не самые простые времена — вместе сошлись эпидемия коронавируса и экономический кризис. А если на это время планировалась покупка нового автомобиля? Или старый совсем плох и его надо побыстрее менять? По опросам, примерно половина потенциальных покупателей отказалась от покупки или пребывает в задумчивости: а стоит ли. Наверное, стоит, если автомобиль действительно нужен (покупка авто как способ вложения денег в принципе нелепа, если только вы не собираетесь вложить миллион долларов в коллекционный Rolls-Royce).

Но в обычном случае покупатель встает перед выбором некоего «антикризисного автомобиля». Ведь надо найти такую модель, чтобы выигрывала по соотношению цены и качества, славилась бы надежностью, минимальной стоимостью владения и при этом сохраняла высокую остаточную стоимость. Как тут не ошибиться, ведь выбираешь, возможно, на долгие годы?

Три правила дядюшки Скруджа

Тут для начала нужно помнить (и понимать) несколько важных вещей. Во-первых, в кризис делать покупку надо с умом, внимательно и (возможно, не один раз) пересчитав все плюсы и минусы каждой из подходящих моделей. При этом надо четко понимать, «потяните» ли вы ее содержание, особенно (не дай бог!) если экономическая ситуация еще ухудшится. И чем дороже машина, чем она мощнее, тем больше придется платить и платить.

Во-вторых, покупать можно только тот автомобиль, который вам пришелся по вкусу, который понравился. Даже если предложение кажется очень выгодным, но машина, как говорят, «не приглянулась» — наверное, брать ее не стоит. Нелюбимая машина никогда не принесет радости и, возможно, будет отвечать хозяину тем же — например, ломаться в самый неподходящий момент.

В-третьих, конечно, в кризис покупатели часто включают «режим экономии» и подбирают автомобиль по принципу «ничего лишнего», отказываясь даже от нужных (по жизни) опций. Мол, обойдусь пока. А не обойдетесь! В автомобиле без кондиционера некомфортно, а без подушек или системы стабилизации — небезопасно. Через несколько лет надумаете продать машину — без современных опций она будет стоить значительно дешевле. Да, думать надо и над остаточной стоимостью авто, не до жиру.

И еще. Помните, что в целом премиальные марки сильнее теряют в цене, чем массовые. Как в абсолютных цифрах, так и в относительных процентах. Условно и приблизительно говоря, ежегодно любое авто теряет в стоимости 10%. Соответственно, за новый автомобиль, который сегодня обойдется в 1 млн рублей, через три года легко можно выручить 700 тыс. Увы, за внедорожник стоимостью 3 млн вряд ли в 2023 году вы получите более 2 млн. При этом в ходе эксплуатации премиального авто потратить придется как минимум вдвое больше, чем водителю бюджетного.

При выборе автомобиля на долгий период (а в кризис период владения, как правило, удлиняется) нужно посмотреть на стоимость годового владения, учитывая такие затраты, как расходы на топливо и проведение техобслуживания, стоимость запчастей, транспортный налог, расходы на страховку. То есть машина должна сочетать в себе такие качества, как практичность и надежность.

Полный или автомат?

Так получилось, что уже 20 лет я участвую в опросах российских автомобилистов по поводу их предпочтений. Моя задача — их анализировать. Так вот, «автомобиль мечты» для россиянина выглядит примерно так: большой полноприводный кроссовер или внедорожник с мощным мотором. И на самом деле в реальной жизни мы любим кроссоверы и внедорожники (на их долю приходится почти половина всех проданных в прошлом году новых машин).

Но только… специалисты давно заметили тренд на снижение доли полноприводных версий среди кроссоверов! Для многих покупателей таких машин скорее важен статус и более высокий дорожный просвет, и они не собираются переплачивать за опцию «4х4». Ведь доплата за полный привод в зависимости от марки и модели в среднем составляет 100–150 тыс. рублей. Если говорить об эконом-сегменте, то это плюс 7–10% к цене кроссовера.

Какое наказание за занижение автомобиля и спиленные пружины?

Штраф за посадку авто

Наравне с установкой кенгурятника и даже фаркопа или тонировкой спиливание витков пружин, а также замена подвески на другую является внесением изменений в конструкцию автомобиля. А за посадку автомобиля, если такие изменения не зарегистрированы в ГИБДД, предусмотрен не только штраф – на самом деле, он довольно небольшой, но и более жёсткая мера наказания. И о ней мы поговорим в данной статье.

Почему нельзя занижать машину?

Пункт 7.18 Перечня неисправностей, при которых запрещена езда на автомобиле, предписывает, что управлять транспортным средством запрещается в случае, если в его конструкцию внесены изменения без разрешения ГАИ.

В свою очередь, определение внесения таких изменений содержится в Техрегламенте и означает буквально, что в состав авто внесены не предусмотренные конструкцией составные части или дополнения после выпуска его в обращение (после продажи автолюбителю), которые влияют на безопасность дорожного движения.

Спиливание пружин или другие способы посадки автомобиля в 2021 году – это есть ни что иное, как внесение изменений в конструкцию, так как исключается составная часть автомобиля, а подвеска, безусловно, влияет на безопасность езды и играет в этом важную роль.

Таким образом, к такому изменению относятся:

  • спиливание витков пружин,
  • удаление пластин рессор подвески,
  • замена пружин или другого типа подвески на другие, которые не устанавливались на данный автомобиль,
  • переоборудование на пневмоподвеску, когда изначально предусматривались пружины или рессоры.

Какой штраф за посадку?

Наказание за занижение автомобиля прямо прописано в Административном кодексе – часть 1 статьи 12.5 указывает, что водителю будет выписано предупреждение или штраф 500 рублей за внесение изменений без разрешения ГИБДД.

Но штраф – это не самое суровое наказание за посадку машины. Есть ещё одно, которое по факту исключает автомобиль из дорожного движения. И вот оно!

Аннулирование регистрации

Суть её заключается в том, что основное правило допуска почти всех транспортных средств на дороги России в 2021 году – это их регистрация в ГИБДД.

В свою очередь, пункт 3 Приказа №399 о такой регистрации говорит, что не подлежат постановке на учёт автомобили, изменение конструкции которых не соответствует требованиям законодательства. А пункт 50 этого же нормативного акта предписывает, что в случае выявления уже допущенных и зарегистрированных нарушений регистрация таких автомобилей подлежит аннулированию (прекращению).

Таким образом, за спиливание пружин или иные способы посадки автомобиля, вместе со штрафом может быть также прекращена регистрация.

Как это происходит на практике 2021 года?

Данная административная процедура достаточно «набита» и в ряде городов и регионов происходит как по конвейеру. Но бывают 2 практических применения этой возможности для ГАИ: аннулирование сразу же или когда водителю даётся время на устранение неисправности.

В первом случае процедура происходит следующим образом:

  1. вас на дороге останавливает инспектор ДПС по тем или иным основаниям (в том числе, если он визуально издалека увидел, что ваша машина несколько занижена),
  2. требует для проверки документы и, заглянув в свидетельство о регистрации, не обнаруживает отметки о том, что в ГИБДД в конструкцию были внесены изменения (то есть эти изменения не зарегистрированы формально),
  3. в связи с этим сотрудник выносит в отношении вас постановление по части 1 статьи 12.5 КоАП (чаще всего выписывается именно штраф, а не предупреждение),
  4. кроме того, инспектор составляет рапорт своему начальнику, и тот уже передаёт дело в МРЭО ГИБДД (регистрационное подразделение), которое принимает решение аннулировать регистрацию за спиленные пружины, вам на дороге при этом никаких документов об этом не даётся, и вы даже можете не знать о предстоящих событиях,
  5. в ближайшее время после прекращения регистрации вам на почту по адресу регистрации приходит официальное письмо об этом и требование сдать свидетельство и госномера в МРЭО, так как они объявлены в розыск,
  6. если вы попадётесь на этом же автомобиле с прекращённой регистрацией, то у ДПС у вас самостоятельно изымут номера и СТС, а машину отправят на штрафстоянку,
  7. остаётся только вернуть «стоковые» пружины или иного вида подвеску, и отправиться в ГИБДД восстанавливать учёт – это будет стоить вам 2 850 рублей (получение новых госномеров, нового СТС и внесение изменений в ПТС).

Вторая процедура отличается только тем, что на 4 пункте вместе со штрафом за посадку авто вам дают бумагу о необходимости привести автомобиль в соответствие с конструкцией в течение определённого времени (обычно 10 дней) и представить машину на проверку в МРЭО ГИБДД. И уже если вы этого не сделаете, тогда аннулируется регистрация со всеми вышеназванными вытекающими последствиями.

Как избежать штрафа и аннулирования учёта?

В начале статьи мы указали, при каких условиях изменение в конструкции незаконно. Это значит, что нам нужно выполнить хотя бы одно условие для обретения законности такого изменения, а именно:

  • пружины, которые вы поставили на машину, используются (ставятся заводом-изготовителем в стоке) в составной конструкции конкретно вашей марки, модели и модификации автомобиля,
  • вы зарегистрируете изменения официально в ГИБДД, доказав, что на безопасность посадка машины в вашем случае не влияет.

Но посмотрим правде в глаза, оба вариант не так уж и перспективны. В первом случае в подавляющем большинстве случаев на автомобиль не предусмотрены другие пружины и используется только одна их модель. Даже если речь идёт о спортивном варианте вашей модели (например, BMW X5 и BMW X5M или Renault Megane и Renault Megane RS), усиленные пружины в таком случае принадлежат к другой модификации вашей модели, и изготовитель ни за что не укажет, что они прошли испытания по безопасности в составе данной модели, а в составе спортивной модификации они используются вместе с другими заменёнными узлами (как правило, другие стойки, нередко и арки, система аэродинамики).

Для чего занижают автомобили

Наверное все видели заниженные машины в наших с вами городах, знаете едет (попросту скребет пузом) Приора, Калина или Гранта, все оборачиваются и на лицах застывает один вопрос: — зачем занижают машину? Ведь в России и с нормальным клиренсом ездить сложно, а тут еще и заниженный? Также много вопросов, про такое «занижение автомобиля» мне задают мои читатели – дескать, какая от этого польза и зачем это делают? Сегодня я хочу рассказать вам об этом новом веянии на Российских дорогах …

Для начала немного определения.

Занижение автомобиля — это часть тюнинга подвески, призванная бороться с набегающими потоками воздуха. Помните, говорили о спойлере автомобиля, так вот, занижение призвано прижать машину к земле, как и спойлер, чем ниже автомобиль к дорожному покрытию, тем легче ему бороться с набегающим потоком воздуха. Простыми словами делается это для улучшения аэродинамики на больших скоростях, при большой скорости автомобиль превращается в крыло и его попросту может перевернуть воздушными массами – заниженный автомобиль перевернуть гораздо сложнее, причем устойчивость автомобиля возрастает – это в идеале!

На спортивной машине, заниженная подвеска, как правило базируется на пневматических элементах (это пневмоподушки и т.д.), такая подвеска может менять клиренс автомобиля, обладает высокой жесткостью и одним словом заточена на автоспорт.

Однако у нас в России, в 90 % случаев занижают наши ВАЗ. Пневмоподвеска на наш ВАЗ будет стоить недешево от 60 тысяч рублей, да и смысл такой подвески на наш, не переделанный ВАЗ (не тюнинговый) будет минимальный. Обычно такими подвесками комплектуются специальные – спортивные автомобили, которые ходят на скоростях от 250 и выше км/ч, нашим «стандартным» ВАЗ такое и не снилось, максимум что можно выжать так это 170 – 190 км/ч, не жалея автомобиль. ДА и таких дорог в наших с вами городах нет! ДА еще и камеры везде! Конечно если имеете прокаченный автомобиль с измененным (турбированным) двигателем, измененной системой впрыска и отвода отработанных газов, то мощность вашего автомобиля намного возрастает, скорости 250 и выше становятся доступными, тут и нужно думать над занижением — усилением подвески!

Водители наших заниженных ВАЗ, не прокачивают свои авто, а просто отрезают часть пружин подвески и ставят более короткие стойки. Такие манипуляции требуют минимум денег (допустим на новые стойки), и все готов заниженный автомобиль, типа спортивный! Однако с практической точки зрения это просто смешно — автомобиль не спортивный и не прокаченный, а зачастую и едет еле – еле, но заниженный! ДА еще подвеска измененная таким образом, долго не живет и напротив не дает водителю почувствовать себя уверенным на дороге. Вы бы видели — как на таких машинах проезжают трамвайные рельсы или заезжают в маленькую горку! Просто ужас! Собираются пробки в час пик и т.д. Причем в таких автомобилях часто прорванные глушители, а нижняя часть похоже «на мясо», места живого нет!

Но ничего не поделаешь дань моде! Дагестанцы один раз занизили Приору и пошло поехало! Что самое интересное, так это то, что зимой на такие машины устанавливают нормальные пружины и стойки, потому как ездить с такими реально нельзя. Если честно, то и летом не особо погоняешь.

В общем ответ на вопрос – «Для чего занижают машины, наши ВАЗ?»

В 90% случаев не для чего! Мозга нет, проблем с машиной мало вот и занижают, чтобы разодрать себе все дно! Никакой смысловой нагрузки и улучшенных характеристик это не приносит! Дань моде! Это знаете тоже самое, если бы один снял капот и ездил бы без него, затем бы это всем бы понравилось и все стали бы снимать капоты – КРУТО ЖЕ! Пусть даже если это смотрится глупо! И двигатель заливает дождь с грязью! Как то так! Никого не хотел обидеть, просто пытался донести долю здравого смысла!

НА этом все, читайте наш АВТО САЙТ.

(24 голосов, средний: 4,50 из 5)

Ремонт подвески

Рассчитано на основе отзывов, полученных на СТО и на сайте.

Список услуг, доступных для автомобиля

Наименование работы, услугиЦена
Контрольный осмотрбесплатно
Амортизатор — заменаот 700 рублей
Шаровая опора — заменаот 800 рублей
Рычаг — заменаот 1100 рублей
Стойка стабилизатора — заменаот 400 рублей
Втулка стабилизатора — заменаот 400 рублей
Диагностика подвески500 рублей
Многорычажная подвеска — заменаот 4000 рублей
Опора амортизатора — заменаот 1300 рублей
Пневматическая подвеска — установкаот 13000 рублей
Подшипник ступичный — заменаот 1200 рублей
Пружина — заменаот 700 рублей
Рессора — заменаот 1900 рублей
Сайлентблок задний — заменаот 550 рублей

Указанные цены являются ориентировочными. Уточняйте цены в разделе «Расчет стоимости работ» или у оператора call-центра +7 (812) 240-47-47.

Ни для кого не секрет, какие нагрузки несет на себе подвеска автомобиля. Учитывая состояние и качество наших дорог неудивительно, что эти нагрузки многократно возрастают. Мы всегда напоминаем нашим клиентам о том, что ремонтировать подвеску нужно не в тот момент, когда она начинает «стучать» или «пробивать», и не после аварии. Плановая диагностика и профилактика состояния подвески необходимая операция, которая поможет сохранить время, деньги и «живое» состояние подвески.

В каких случаях стоит обратить внимание на подвеску? Вот только самые частые причины:

  • изменение комфорта при вождении (излишнее раскачивание авто и чрезмерные крены);
  • торможение «клевком»;
  • подтекания амортизаторов;
  • регулярные «пробои» подвески на дорожных неровностях;
  • скрипы и посторонние шумы во время движения.

Самая распространенная причина обращения – это замена колодок и диагностика ходовой части в целом. Конечно, бывают и более специфичные обращения: поменять стойки амортизаторов, заменить сайлентблоки, или проверить состояние рычагов.

Все операции в наших мастерских выполняются тщательно и на совесть. Речь идет не столько о комфорте во время вождения – этот параметр можно подогнать и настроить по желания клиента, сколько о безопасности во время движения. Малейшая неточность в установке может привести к трагедии ценой, которой может быть человеческая жизнь. Именно поэтому в наших СТО работают только профессионалы, которые не допускают подобных ошибок! Все мастера СТАЙЕР регулярно проходят аттестацию на профпригодность, посещают мастер-классы производителей для улучшения своих навыков и умений.

Какой дорожный просвет нужен в городе?

Для начала — байка из зарулевской жизни про клиренс. Точнее — про дорожный просвет. Появилась как-то в редакции… ну, назовем ее редактор Маня. И эта Маня похвалила дорожный просвет какого-то автомобиля: дескать, через него все так хорошо видно!

Испытатели недоуменно зароптали… Они-то полагали, что дорожный просвет (он же клиренс) — это расстояние от поверхности, на которой стоит автомобиль, до самой низкой точки его конструкции (кроме колес, конечно). Чем меньше клиренс, тем лучше обтекаемость автомобиля, но и тем чаще он будет цепляться днищем за любые неровности. Но что могла сквозь него увидеть Маня?

— Дорожный просвет? — удивилась Маня. — Ну кто ж этого не знает-то? Это площадь лобового стекла: чем она выше, тем просвет больше!

Маня вскоре уволилась, перейдя работать в какое-то представительство. А проблемы с дорожным просветом продолжают существовать, порождая множество вопросов. Один из них — какой клиренс считать нормальным для города?

А вы из какого города?

Такой вопрос ехидно задаст любой злопыхатель. Дескать, вот у них города — это да, а тут — это вообще… Да, не во всех российских городах асфальт годится для Формулы-1. А еще существует так называемая «дача», куда городской человек поедет копать картошку на той же самой машинке. Отсюда вывод: чем больше клиренс, тем лучше. Но…

Но современные машины проектируют все-таки для ровных дорог. Внедорожники — не в счет, о них отдельный спор. А на шоссе большой клиренс легковушки сразу же аукнется ухудшенной аэродинамикой, то есть повышенной прожорливостью, скромной максималкой и динамикой разгона. Собственно, именно поэтому производители и стараются снизить клиренс до минимально разумного уровня.

А уж как ты поедешь на этом по проселку — твои проблемы.

Сколько в миллиметрах?

Проселок проселком, но и в городе проблем хватает. Причем речь не только о забытых городишках со следами динозавров на пыльных тропинках, но и о мегаполисах. Даже при хорошем асфальтовом покрытии нас то и дело приветствуют радостным «шкрябаньем» «лежащие полицейские», торчащие люки, а также бордюры с поребриками, на которые мы, между прочим, иногда должны забираться согласно ПДД. Знаки дополнительной информации 8.6.1–8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» как раз и предлагают нам подобные упражнения. С приходом зимы снег и лед только усугубляют проблемы.

Между тем редкий потребитель выбирает сегодня машину, ориентируясь на миллиметры под днищем. И мало кто задумывается о том, что для разных типов кузова один и тот же клиренс может проявлять себя по-разному. Если, к примеру, у машины длинная база — взять, как крайний случай, свадебные «длинномеры» — то такая машина легко может повиснуть даже на горбатом мосту — типа питерского мостика через Лебяжью канавку. А коротенький хэтчбек с тем же клиренсом легко по нему проедет. По той же причине в ряде случаев длинные седаны всегда будут уступать по проходимости более коротким «хэтчам»: вместе с базой им будет мешать далеко выступающий багажник…

Если говорить о чисто городской езде, то получается, что малый клиренс такому автомобилю не нужен. В городе на аэродинамику и максималку, извините, наплевать, а иного прока от малого просвета, в общем-то, и нет.. Но, опять-таки, поскольку все наши автомобили на практике являются универсальными, на все случаи жизни, да и производители не собираются приподнимать массовые машинки, то и рассуждать об этом нечего. При этом следует отметить, что любовь покупателей в нашей стране все больше завоевывают пусть даже моноприводные, но кроссоверы — автомобили с клиренсом от 160–170 мм. И это закономерно — камер на дорогах все больше, разогнаться негде, а дороги лучше не становятся.

Еще очень важна высота порога от земли. Она обычно больше клиренса, но у некоторых машин — намного больше, а у некоторых — совсем чуть-чуть. При маневрировании в тесных дворах ничего не стоит помять порог о бордюр в повороте.

Поговорим о перпендикулярной парковке вплотную к тротуару, отделенному бордюрным камнем. Конечно, наиболее просто и удобно подъезжать так, чтобы упереться шинами в бордюр и на том считать машину оптимально припаркованной. Но давайте сначала разберемся, какой размер имеет стандартный бордюрный камень.

Иными словами, на автомобилях с бампером, свисающим ниже к такому, даже правильному, стандартному бордюру подъезжать нельзя. Вообще неплохо запомнить эти цифры и, даже имея более высокий автомобиль, всегда смотреть: а нормально ли, по поясок заглублен бордюрный камень. Тут надо тренировать глазомер или придется часто ремонтировать бампер.

Опасности городские власти готовят автолюбителям и на улицах. Зачастую крутой правый поворот вдоль бордюра приводит к мятым порогам, особенно у начинающих водителей. А еще водители порой цепляют порогами выступы на заправках. Там высота запредельная, а потому будьте осторожны.

Рекомендовать конкретные миллиметры, на наш взгляд, неправильно — можно говорить лишь о «средней температуре по больнице». На форумах рекомендуют минимальные клиренсы в 120 мм для небольших хэтчбеков, 140 мм для седанов классов В и С, а также 150 мм для представительских машин. Все, что выше — для кроссоверов и прочих вседорожников.

Учтите, что при официальных поставках автомобиля в нашу страну, а тем более при локализованной сборке клиренс автомобиля зачастую немного увеличивают.

Чтобы проще ориентироваться в реальных клиренсах современных автомобилей, приведем несколько цифр:

  • Kia Picanto — 140 мм
  • Kia Rio X-Line — 155 мм
  • Nissan Juke — 185 мм
  • Skoda Octavia 3 — 155 мм
  • Chevrolet Niva — 200 мм
  • Jeep Wrangler Unlimited —245 мм

А какой клиренс для наших городов считаете приемлемым вы? Приглашаем поделиться соображениями.

Типичные признаки проблем в подвеске

Подвеска работает с высокой нагрузкой. Она сглаживает неровности дороги и обеспечивает максимальное сцепление колес с дорожным покрытием для комфортного вождения.

Но как узнать о возникновении неисправности в подвеске? Вот некоторые часто встречающиеся признаки проблем в подвеске.

Боковой увод при движении

Если вы замечаете, что при движении автомобиль смещается в сторону, значит возникла проблема с колесами, амортизаторами или тормозами.

Для плавного движения должны быть отрегулированы параметры установки колес. Проверьте: равномерный ли износ протектора шин и давление в шинах (чрезмерное или недостаточное давление могут отрицательно влиять на стабильность движения автомобиля).

Если проблема остается, проверьте систему подвески. Есть ли признаки износа или повреждений на амортизаторах, шаровых шарнирах и рулевых тягах? Если вы не уверены, какие признаки нужно искать, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, так как неисправность подвески может серьезно повлиять на безопасность.

Чувствуется любая неровность

Одна из основных функций системы подвески – сглаживание неровностей дорожного покрытия. Если чувствуется любая неровность, это очевидный признак неисправности амортизаторов или стоек – именно их следует проверить.

Это можно проверить, качнув автомобиль. Просто надавите всем весом своего тела на переднюю часть автомобиля. Посчитайте, сколько раз автомобиль качнется. Если он качнется более трех раз, значит, проблема в амортизаторах или стойках.

Другой вариант проверки зависит от того, предусмотрены ли конструкцией амортизаторы или стойки подвески. Если конструкцией предусмотрены амортизаторы, посмотрите, нет ли протечек жидкости, помогающей гасить колебания. Если конструкцией предусмотрены стойки, прислушайтесь, нет ли стука при наезде на неровности.

Один угол ниже других

Если вы заметили, что один угол автомобиля существенно ниже других, скорее всего, изношена или повреждена пружина. Также при наезде на кочки и ямы можно услышать глухие удары.

Чтобы проверить это, сначала убедитесь в том, что давление соответствует паспортным данным. Если один угол все равно проседает, всем весом надавите на заднюю часть автомобиля и послушайте подвеску. Если вы услышите скрип или визг – это значит, что подвеску должен проверить специалист.

Подскакивание и/или раскачивание

  • клюет носом (наклоняется вперед) при торможении?
  • кренится в повороте?
  • приседает на задние колеса при ускорении?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль (см. выше). Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.

Трудности при рулении

Если управлять автомобилем стало сложно, особенно при движении с малой скоростью, вероятно, возникла проблема в системе рулевого управления или подвески. Причиной может быть низкий уровень жидкости в системе рулевого управления, неисправность насоса гидроусилителя, утечка в рейке усилителя или износ втулок рулевых тяг.

Двигаться с неисправным рулевым управлением опасно, поэтому рекомендуется, чтобы специалист проверил автомобиль как можно скорее.

Потеки масла на амортизаторах

Специалисты рекомендует регулярно осматривать систему подвески. Если вы замечаете потеки масла или смазку на амортизаторах или стойках, вероятно, это протечки жидкости. Это означает, что они будут работать не оптимально, поэтому лучше, чтобы их осмотрел специалист.

Представляем MOOG TV

Если вы собираетесь проверять систему подвески, выполнять техническое обслуживание или менять детали, посмотрите MOOG TV. Множество полезной информации, советов и четких видеоинструкций. MOOG TV – отличный способ узнать больше о своем автомобиле.

Содержание данной статьи предназначено только для информационных целей и не может использоваться вместо профессиональной консультации сертифицированного специалиста. По конкретным вопросам или проблемам, относящимся к любой из тем, затронутых в этой статье, рекомендуем консультироваться с сертифицированными техническими специалистами или механиками. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за какие-либо потери или неисправности, вызванные вашей интерпретацией содержания.

Все и даже больше о клиренсе

24.12.2018 Автор: Master Service 11355

Клиренс. Звучит странновато и ассоциируется с чем-то стерильно медицинским. Ну да, в фармакологии и медицине используется такой термин и означает он, насколько быстро очищаются ткани организма (clearance — очищение, просвет). А автомобили-то тут при чем?

В автотематике этим словом определяется дорожный просвет — расстояние от земли до самой выступающей нижней точки кузова автомобиля, просвет между машиной и дорогой.

Почему клиренс так важен? Почему одни модели авто “парят” над дорогой, а другие утюжат ее? Можно ли увеличивать-уменьшать клиренс?

Почему важен клиренс

Высокий и низкий клиренс: преимущества и особенности

Производители выпускают автомобили с низким (и очень низким) и высоким клиренсом. На те и на другие одинаково большой спрос, причем, он не особо зависит от страны и климатических особенностей: в жарких странах с идеальными дорогами находятся любители автомонстров, да и среди жителей стран с ярко выраженными сезонами находятся экстремалы — любители спорткаров.

Что же дает низкая и высокая посадка авто?

Низкий клиренс логично улучшает аэродинамику, прижимную силу и скоростные показатели автомобиля. Короткоходная подвеска не дает машине раскачиваться на поворотах, т.е. устойчивость повышается. При этом проходимость у таких авто никакая. Очень часто от наших владельцев седанов можно услышать недовольное “Машина низкая!”. Оно и понятно — какой-нибудь BMW-6 будет скоблить все неровности отечественных дорог.

У автомобилей с высоким клиренсом хорошая проходимость, поэтому кроссоверы у нас так популярны. Однако центр тяжести в таких авто находится достаточно высоко и это определяет некоторые нюансы: высокие авто менее устойчивы, хуже управляются и не такие комфортные, как те же седаны.

У большинства автомобилей клиренс составляет 13-18 см, это средний показатель. Низким считается клиренс от 9 до 13 см (у спорткаров и некоторых седанов), высоким — от 18 до 35 см (у джипов и пикапов).

Как видим, производители авто не слишком беспокоятся о жителях постсоветского пространства, где на 1 км нормальной дороги приходится 9 км полосы препятствий, и машины с низким и средним клиренсом шлифуют дороги элементами подвески, бамперами и защитой (в лучшем случае).

Когда стоит увеличить клиренс и как это сделать?

Большинство дорог на постсоветском пространстве (если они вообще есть) далеки не то, что от совершенства, а даже от состояния “средней паршивости”. Они давно не видели капитального ремонта, а коммунальные службы считают своим долгом чистить от снега только основные магистрали. Что происходит во дворах и на периферийных улицах — очень красочно могут рассказать водители.

Поэтому в период с осени по весну часть водителей превращаются в пешеходов, а еще часть мечтают о брутальном внедорожнике, проплывая по лужам или пытаясь выбраться из замерзшей колеи во дворах. Низкие автомобили регулярно садятся на пузо на слежавшихся сугробах, ныряют в лужи неизвестной глубины или зарываются в снежную кашу. Идеально было бы иметь два автомобиля: низкий на лето и высокий полноприводный на зиму.

Как замерять клиренс

Прежде чем менять высоту дорожного просвета, нужно его измерить. Как это сделать правильно?

  • Автомобиль должен иметь определенную снаряженную массу — с учетом веса водителя 68 кг, багажа 7 кг и заполнения топливного бака на 90%. ВАЖНО! Запаска тоже входит в снаряженную массу авто.
  • Итак, автомобиль на подъемнике. Измеряем не всю ширину кузова, а только 80% — расстояние между внутренними поверхностями шин — это нужно для того, чтобы исключить выступающие элементы подвески и тормозной системы, которые могут находится ниже, и попасть в замер этого самого клиренса.
  • Дальше. Первая самая нижняя точка находится либо под подрамником, либо чаще под защитой двигателя. ВАЖНО! Именно ЗАЩИТОЙ двигателя, а не двигателем. защита двигателя занижает клиренс на считанные миллиметры, но их обязательно нужно учитывать. А если у вас нет защиты — вам и так норм. Шутка. Без защиты двигателя по нашим дорогам ездить нельзя. Ведь лучше коцнуть защиту, чем движок. А защита из базовой комплектации — как правило скорлупка для вида, такой аксессуар лучше не скупиться, и покупать отдельно — он точно защитит ваш двигатель. Вернемся к нашему клиренсу: берем уровень, и при помощи рулетки ищем самую нижнюю точку. ЗАмеряем рулеткой или металлической линейкой.
  • Потом таким же образом замеряем клиренс под задней балкой. Здесь клиренс выше, чем спереди.
  • Как уже говорилось выше, высоту кронштейна крепления амортизаторов и чашки крепления пружин из замеров исключаем, потому что они не влияют на проходимость автомобиля (поэтому мы замеряли 80% ширины шин).
  • Теперь пошли нюансы. Измеряем углы въезда-съезда автомобиля. Некоторые автолюбители скажут, что этот параметр нужен только для внедорожников. Этот показатель нужно знать водителям, которые ездят на легковушкам по ужасным дорогам или в непогоду.

Тот неловкий момент, когда не длина, а клиренс имеет значение

А какой должна быть высота клиренса?

Снаряженная масса — учитывает вес водителя 68 кг, багажа 7 кг и заполнения топливного бака на 90%.

А теперь берите ваши замеры, и сравнивайте с общепринятыми нормами:

  • у легковушек – от 12 до 17 см.;
  • у «паркетников» – от 17 до 21 см.;
  • а у настоящих внедорожников – от 20 см. и выше.

Так, определились с нормами высоты дорожного просвета. Но ведь некоторые водители сознательно повышают, и даже (о, Боже) понижают клиренс. В каких случаях это нужно?

Зачем повышать клиренс?

Высокий клиренс: плюсы и минусы

По-настоящему высокий клиренс бывает у внедорожников. Оно и понятно, ведь внедорожникам нужно спокойно ездить по ухабам, каменистым тропам и другим неровностям. Но случается, что и на легковом автомобиле приходится ездить по бездорожью. Поэтому водители и повышают дорожный просвет на свой страх и риск.

Повышение клиренса оправдано в таких случаях:

  • при полной загрузке авто очень проседает;
  • бампер авто постоянно “скребет” бордюры;
  • авто регулярно цепляется днищем за выступы и неровности;
  • когда машина садится на дно на бездорожье с глубокими колеями.

Как повысить клиренс? Есть несколько способов:

  • выбираем диски с радиусом побольше;
  • устанавливаем проставки между пружинами и корпусом;
  • устанавливаем пневмобаллонов в пружины задней оси;
  • устанавливаем более высокие и жесткие пружины.

Как не нужно повышать клиренс

Что дает увеличенный клиренс?

Автомобиль, как минимум, не скребет днищем по неровностям, на части ходовой и рулевого управления приходится меньше ударов. В некоторых случаях грамотно увеличить дорожный просвет рациональнее и дешевле, чем менять комплектующие ходовой и ремонтировать рулевое.
Однако есть и другая сторона медали. Когда вы увеличиваете дорожный просвет, смещается центр тяжести, из-за этого ухудшается сцепление с поверхностью, падает маневренность. А вот расход топлива и тормозной путь увеличиваются.

ВАЖНО! Повышать клиренс можно не более чем на 5 сантиметров от заводских стандартов.

А что там с пониженным клиренсом?

Низкий клиренс: чем выше горы, тем ниже приоры

Если с повышением клиренса все понятно, то в случае с пониженным клиренсом вразумительных причин нет. Тут, как у девочек, — красиво, и всё (хотя эстетика весьма сомнительная). Иногда на улицах города можно увидеть крутых парней на не менее крутых тачках с клиренсом меньше спичечного коробка. Такие водители очень хотят сделать свою машинку похожей на спорткары из “Форсажа”.

Спортивным автомобилям, развивающим скорость до 250 километров в час, максимально низкий просвет действительно нужен. Ведь благодаря ему уменьшаются сопротивление потокам воздуха, повышается маневренность и сцепление с дорогой.

А зачем такой клиренс “ладеседан”? Преимуществ для обычных легковых автомобилей… как бы нет. Потому что делать из жигулей спорткар то же, что из Пугачевой делать Меган Фокс. Б — бессмысленно. Кроме того, у блюстителей порядка всегда есть вопросы к любителям эксцентричных авто.

Получается, что сомнительная эстетика — и весь плюс. А теперь о минусах.

  • увеличивается нагрузка на амортизаторы;
  • машина постоянно скребет дном по всем выбоинам и неровностям, уничтожая подвеску, вместе с рулевой рейкой (с ЭУР, ГУР и другими агрегатами рулевого управления);
  • в плохую погоду водители “приспортивленных” авто столкнутся с целым комплексом проблем: непроходимыми сугробами, ледяными ухабами — эвакуатор по ним плачет;
  • а как весело преодолевать лежачих полицейских на заниженных авто — м-м-м. Просто посмотрите видео в этой статье.

Как не нужно понижать клиренс

Если после всех вышеперечисленных страшилок вы решительно настроены занизить свой родимый автомобиль, то вот как это сделать самостоятельно:

  • устанавливаем шины с меньшими дисками и профилями размером поменьше — это лайт-версия, без изменения конструкции авто;
  • устанавливаем низкие пружины (обычно они короче на 4см), комплект таких “спортивных” пружин дорогой, а подвеска станет жесткой;
  • можно использовать винтовые стойки, но они очень дорогие — комплект стоит до тысячи убитых енотов;
  • снова дорогое удовольствие — пневмоподвеска, в такие запчасти обычно вкладываются владельцы спорткаров или. любители заниженных приор.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что клиренс необходимо менять только по определенным показаниям, когда это действительно необходимо. Ну а любителям заниженной эстетики можно пожелать удачи в их стремлении к прекрасному. Всем исправных автомобилей!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector