0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Масса на автомобиле это плюс или минус

Масса на автомобиле это плюс или минус

Написать эту статейку меня побудил очередной случай, когда потребовалось воспользоваться «прикуриванием» — запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля. Каждый раз при этой этом сталкиваюсь с неграмотностью других водителей. А в этот раз, когда я аргументировано объяснил почему и как нужно делать, водитель заявил, что он электрик. Не стал спорить, пусть будет электриком…

Итак, два основных заблуждения при прикуривании:
1. Обязательно нужно первым подключить минус(массу), затем плюс.
2. Подгазовывать(держать обороты повыше ХХ) при пуске другой машины.

Разберемся с первым. Всегда интересовался, почему так настойчиво хотят соединить первым массу. Все что слышу в ответ – «ну это же масса». В последний раз еще получил ответ «я электрик») По факту же для низковольтных сетей автомобилей нет никакой разницы, что соединить первым – плюс или минус. Тем более, что автомобили надежно изолированы друг от друга толщиной резиновых покрышек. Можно смело соединять первым плюсовые клеммы аккумулятора. Преимущество последовательности подключения сначала плюс, затем минус – в безопасности.
Если сначала соединить минус(массу), то все верно «говорят», масса у автомобилей становится общей, все железо обоих автомобилей становится подключено к минусам обоих аккумуляторов. Поэтому, соединять потом плюсы, нужно очень аккуратно, нечаянное задевание свободным зажимом плюсового провода, за любое железо обоих машин, даст короткое замыкание и приличный фейерверк. С последствиями или без – как повезет.
Если же соединять плюс до объединения масс, то все намного проще. Один конец провода(плюсового) заранее выводится за пределы автомобиля к которому первым будет подключен провод. Затем он свободно подключается к плюсу второго автомобиля не опасаясь задеть его железо(массу).Массы автомобилей еще не соединены, короткого замыкания не будет. Потом подключается минусовой(соединяем массу) провод без всяких опасений. Устроить короткое замыкание при такой последовательности, нужно специально постараться.

Второе заблуждение. Считается, что если погазовать(держать повышенные обороты) во время попыток пуска, то второй автомобиль заведется лучше. В принципе это верно, генератор добавит несколько сотен ватт. Возможно, в крайнем случае, такой вариант будет единственным. Но если случай не крайний, зачем подвергать генератор нагрузке, на которую он не рассчитан? При холодном пуске стартер может потреблять сотни ампер. Генераторы и проводка легковых авто не рассчитаны на такие токи. И чем больше добавлять оборотов при попытках пуска, тем больше будет нагружаться генератор. Сгоревшие диоды в генераторе можно получить легко. Поэтому лучше пытаться заводить вторую машину вообще заглушив двигатель. Перед пуском конечно можно дать поработать генератору на зарядку аккумулятора запускаемой машины. Потом заглушить и сделать попытку пуска.

Итог. «Прикуриваем» правильно:
1. Аккумуляторы автомобилей соединяем сначала плюсовым проводом, затем соединяем массу.
2. Без особой необходимости не держим заведенным автомобиль во время пуска второго автомобиля, а тем более не подгазовываем.

При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?

Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?

Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?

Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей – какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.

Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» – контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.

Монтаж АКБ (установка)

При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.

Демонтаж АКБ (снятие)

Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.

Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда «минус» хоть при снятии, хоть при установки – соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.

В разделе Прочие Авто-темы на вопрос Вопрос на засыпку)) Почему в автомобилях отключают «массу»,т. е минус, а не плюс? заданный автором Вася лучший ответ это У меня ваще плохо с математикой)) ) Минусы, плюсы – нихрена не понимаю))
Источник: Приветосик, дорогой))

Прикуриватель – где плюс и минус

Это автомобильное устройство используют даже некурящие владельцы авто. Ведь девайс обладает отменным функционалом, выходящим далеко за рамки своего названия.

В гнездо прикуривателя можно подключить следующие приборы:

  • зарядку для телефона, планшета или другого электронного девайса;
  • компрессор для накачки колес;
  • навигационный комплекс;
  • видеорегистратор;
  • розетка под 12 вольт.

Однако со временем прикуриватель может выйти из строя или потребуется его ремонт. При подключении новой запчасти необходимо соблюдать полярность проводов, знать где плюс, а где минус. В статье представлена информация и инструкция по замене или ремонту элемента.

Плюсы или минусы нескольких прикуривателей

Старые автомобили, например, классика ВАЗ, имеют другую конструкцию устройства. Там расположен длинный автоприкуриватель со своими плюсами и минусами. Этот девайс разрабатывался уже давно, поэтому имеет ряд технологических недостатков. К минусам относятся.

  1. Невозможность подключения нескольких устройств к прикуривателю.
  2. Слабые контакты. Со временем из-за возраста или частой езды по разбитым дорогам могут разболтаться усики самого прикуривателя. Это нарушает работу устройства и чревато выходом его из строя.
  3. К минусам надо отнести внешний вид старого прикуривателя, который гораздо хуже. Лампочка светит не так ярко или часто перегорает.

Новые модели авто оснащены современным европрикуривателем с большим посадочным местом. Чтобы установить его на классику, необходимо будет расточить гнездо, приобрести специальный трехконтактный штекер подключения и припаять провода.

Зато у такой модификации прикуривателя есть ряд плюсов.

  1. Надежные контакты. Европрикуриватель хорошо держится в гнезде, а фиксирующая гайка не откручивается.
  2. Плюс – внешний вид, лампа подсветки симпатичнее.
  3. Современный автомобильный прикуриватель позволяет подключать несколько приборов одновременно.

Поэтому при покупке устройства для машины лучше выбрать второй вариант.

Полярность прикуривателя автомобиля

Порой элемент выходит из строя. Частые неисправности следующие.

  1. Перегоревший предохранитель. На электрическую цепь установлен специальный защитный элемент, рассчитанный на силу току 10 Ампер. При возникновении неисправностей или короткого замыкания он перегорает, чтобы сохранить прикуриватель, провода и приборы рабочими. Данный элемент отвечает еще за несколько устройств. Если не работает прикуриватель вместе с часами, то следует добраться до монтажного блока и заменить предохранитель.
  2. Окислившиеся контакты. Со временем или от подключения мощных устройств к прикуривателю (типа компрессора или автозарядки), металлические разъемы могут окислиться. Перед заменой желательно вынуть патрон и осмотреть усики на предмет появления окислов. При наличии таких моментов следует очистить их и подогнуть для лучшего соединения. Перед проведением процедуры рекомендовано снять минусовую клемму с АКБ автомобиля. Это исключит короткое замыкание. Нужно знать, где плюс и минус.
  3. Отработанный элемент накаливания автоприкуривателя. Нихромовая спираль, находящаяся внутри патрона, тоже может перегореть. Это повлечет за собой установку нового прикуривателя.
  4. Короткое замыкание или обрыв проводки. Кабеля могут перетереться или оплавиться в результате «коротыша». Определить такую неисправность автоприкуривателя можно мультитестером. Необходимо проверить целостность проводов.

Правильное подключение прикуривателя

Ремонт автомобильного устройства, его демонтаж или монтаж можно осуществить своими руками. Для замены прикуривателя потребуется взять следующий перечень инструментов:

  • крестовая/минусовая отвертка;
  • паяльная лампа с припоем;
  • соединительные клеммы для плюса и минуса.

Ремонт осуществляется следующим образом.

  1. Демонтируем автоприкуриватель. В каждом автомобиле он снимается по-разному. Иногда требуется просто поддеть патрон, а иногда приходится снимать облицовку центрального тоннеля.
  2. Разбираем автоприкуриватель. Находим полупроводниковую пластину в нижней части. Именно она зачастую становится причиной поломки. Удаляем ее.
  3. Спиливаем выступ на внешнем корпусе.
  4. Собираем автоприкуриватель в порядке обратном разборке.
  5. Зачищаем провода подключения как минимум по 5 мм.
  6. Подключаем провода автомобильного прикуривателя, соблюдая полярность, где плюс, а где минус. Можно воспользоваться паяльной лампой или специальным клемником и зажимами.
  7. Демонтируем центральную консоль для обратного подключения.
  8. Отсоединяем блок подсветки.
  9. Протягиваем провода, а затем подсоединяем их к разъему автоприкуривателя.
  10. Осуществляем процесс сборки в обратной последовательности.

Информация по распиновке и распайке

Устройство прикуривателя можно увидеть на фото. На конце детали находится клемма контакта. Внутри имеются специальные держатели, нагревательный элемент и чашка. Присутствуют лапки разъемов и возвратная пружина. А для безопасности от ожогов имеется специальный изолятор. Все это защищает пластиковый корпус.

Подробная схема по распиновке и распайке проводов прикуривателя представлена в видео.

Схема подключения штекера прикуривателя

Перед установкой новой детали надо разобраться с полярностью. Понять, где плюс, а где находится минус у прикуривателя, можно по фото.

На устройство идут три различных провода.

  1. Красный уходит в аккумулятор и отвечает за дополнительные устройства типа часы.
  2. Желтый, центральный, также идет к батарее. Это лампочка подсветки гнезда.
  3. Черный боковой – минус, масса. Находится на корпусе детали.

Когда требуется замена прибора, то подключаться следует по схеме, что показана на фото.

Где находится предохранитель прикуривателя

Перегоревший защитный элемент может быть следствием подключения одного мощного или нескольких устройств в гнездо. Из-за этого сила тока в проводах превышает критическое значение, вследствие чего плавится предохранитель. Это может произойти из-за того, что владелец перепутал, где плюс, а где минус в прикуривателе. Лечится эта неисправность снятием перегоревшего элемента и установкой нового.

Замена предохранителя прикуривателя

Чтобы осуществить процедуру, следует располагать инструкцией для конкретного автомобиля. Каждая машина имеет собственное расположение монтажного блока и назначение предохранителей. Нужно знать, где плюс и минус.

На большинстве авто ящик находится непосредственно за передней панелью. Однако на классике предохранитель №6 отвечает за работу автоприкуривателя, а на некоторых других моделях – реле поворотов. Поэтому при ремонте следует знать, какой именно элемент мы планируем менять, и где он находится. Необходимо купить предохранитель с сопротивлением, рекомендованным производителем.

Установка второго автоприкуривателя

Многие водители испытывают нехватку дополнительного гнезда. Выходов из этой ситуации несколько. Самый простой – установить специальный разветвитель, подключающийся в стандартный разъем. Однако это может вызвать большую нагрузку на цепь и привести к перегоранию проводов и предохранителя. Поэтому некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный автоприкуриватель.

Второй способ сложнее, но надежнее. Процедура осуществляется следующим образом.

  1. Выбираем подходящее место для дополнительного девайса.
  2. Приобретаем новую запчасть. Черный провод – масса, которую монтируем под болт на кузове. Красный – плюс, уходит на аккумулятор, а желтый отвечает за подсветку устройства.
  3. Прорезаем отверстие подходящего диаметра.
  4. Устанавливаем новую запчасть.
  5. Подсоединяем все провода, помня о том, где в прикуривателе находится плюс, а где минус.
  6. Убираем мусор и производим финальную сборку. Теперь в распоряжении владельца два гнезда.

Масса на автомобиле это плюс или минус

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Кофейня и курилка
  • 1
  • 2
  • >

во мляха-буха

и сидят будущие сервисмэны — не догоняют ваще

Минус — это минус, а масса — это кузов. В большинстве случаев минус прикручен к этой самой массе, но бывают ненормальные авто, где к кузову прикручен плюс. Кажется у нас к таким относилась какая-то старая Волга и м. б. Победа.

З.Ы. видео не смотрел — лениво.

Кажется у нас к таким относилась какая-то старая Волга и м. б. Победа.

Без гугля не скажу, но, на память, у легковых ГАЗов масса была на кузове, а вот немасса, кажется, у Москвича, ещё с шестивольтовой сетью.

Лежандр
ну ты значит молодец, а вот сидящие в ролике ученики кажется не догоняют. Но именно они будут ремонтировать твой автомобиль.

Ничто не ново под луной. Помню лет двадцать назад один товарищ в ПТУ подрабатывал. Учил юных слесарей треугольный напильник отличать от круглого на полном серьезе. Некоторым удавалось

папа дима, открытие сделал? сам хоть понимаешь почему так?

все тут такие умные, а кер кто знает, что на самом деле в электротехнике нет направления тока вообще, а + и — приянты условно. в физике электричества — там да, направления движения появляются.

а объяснение горе-лектора не понимают от того, что он пытается объяснить какуюто без дачи базовых понятий, как напрмиер, что на аккуме не плюсы и менусы, разница потенциалов. (физека 10 класс).

все тут такие умные, а кер кто знает, что на самом деле в электротехнике нет направления тока вообще, а + и — приянты условно.

Постоянный ток — ток, направление и величина которого слабо меняются во времени.

Переменный ток — ток, величина и направление которого меняются во времени. В широком смысле под переменным током понимают любой ток, не являющийся постоянным. Среди переменных токов основным является ток, величина которого изменяется по синусоидальному закону. В этом случае потенциал каждого конца проводника изменяется по отношению к потенциалу другого конца проводника попеременно с положительного на отрицательный и наоборот, проходя при этом через все промежуточные потенциалы (включая и нулевой потенциал). В результате возникает ток, непрерывно изменяющий направление: при движении в одном направлении он возрастает, достигая максимума, именуемого амплитудным значением, затем спадает, на какой-то момент становится равным нулю, потом вновь возрастает, но уже в другом направлении и также достигает максимального значения, спадает, чтобы затем вновь пройти через ноль, после чего цикл всех изменений возобновляется.

Квазистационарный ток — «относительно медленно изменяющийся переменный ток, для мгновенных значений которого с достаточной точностью выполняются законы постоянных токов» (БСЭ)[5]. Этими законами являются закон Ома, правила Кирхгофа и другие. Квазистационарный ток, так же как и постоянный ток, имеет одинаковую силу тока во всех сечениях неразветвлённой цепи. При расчёте цепей квазистационарного тока из-за возникающей э. д. с. индукции ёмкости и индуктивности учитываются как сосредоточенные параметры. Квазистационарными являются обычные промышленные токи, кроме токов в линиях дальних передач, в которых условие квазистационарности вдоль линии не выполняется.[5]

Переменный ток высокой частоты — ток, (начиная с частоты приблизительно в десятки кГц), для которого становятся значимыми такие явления[6], как излучение электромагнитных волн, и скин-эффект. Кроме того, если длина волны переменного тока становится сравнимой с размерами элементов электрической цепи, то нарушается принцип квазистационарности, что требует особых подходов к расчёту и проектированию таких цепей.

Масса это минус или плюс в машине

Написать эту статейку меня побудил очередной случай, когда потребовалось воспользоваться «прикуриванием» — запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля. Каждый раз при этой этом сталкиваюсь с неграмотностью других водителей. А в этот раз, когда я аргументировано объяснил почему и как нужно делать, водитель заявил, что он электрик. Не стал спорить, пусть будет электриком…

Итак, два основных заблуждения при прикуривании:
1. Обязательно нужно первым подключить минус(массу), затем плюс.
2. Подгазовывать(держать обороты повыше ХХ) при пуске другой машины.

Разберемся с первым. Всегда интересовался, почему так настойчиво хотят соединить первым массу. Все что слышу в ответ – «ну это же масса». В последний раз еще получил ответ «я электрик») По факту же для низковольтных сетей автомобилей нет никакой разницы, что соединить первым – плюс или минус. Тем более, что автомобили надежно изолированы друг от друга толщиной резиновых покрышек. Можно смело соединять первым плюсовые клеммы аккумулятора. Преимущество последовательности подключения сначала плюс, затем минус – в безопасности.
Если сначала соединить минус(массу), то все верно «говорят», масса у автомобилей становится общей, все железо обоих автомобилей становится подключено к минусам обоих аккумуляторов. Поэтому, соединять потом плюсы, нужно очень аккуратно, нечаянное задевание свободным зажимом плюсового провода, за любое железо обоих машин, даст короткое замыкание и приличный фейерверк. С последствиями или без – как повезет.
Если же соединять плюс до объединения масс, то все намного проще. Один конец провода(плюсового) заранее выводится за пределы автомобиля к которому первым будет подключен провод. Затем он свободно подключается к плюсу второго автомобиля не опасаясь задеть его железо(массу).Массы автомобилей еще не соединены, короткого замыкания не будет. Потом подключается минусовой(соединяем массу) провод без всяких опасений. Устроить короткое замыкание при такой последовательности, нужно специально постараться.

Второе заблуждение. Считается, что если погазовать(держать повышенные обороты) во время попыток пуска, то второй автомобиль заведется лучше. В принципе это верно, генератор добавит несколько сотен ватт. Возможно, в крайнем случае, такой вариант будет единственным. Но если случай не крайний, зачем подвергать генератор нагрузке, на которую он не рассчитан? При холодном пуске стартер может потреблять сотни ампер. Генераторы и проводка легковых авто не рассчитаны на такие токи. И чем больше добавлять оборотов при попытках пуска, тем больше будет нагружаться генератор. Сгоревшие диоды в генераторе можно получить легко. Поэтому лучше пытаться заводить вторую машину вообще заглушив двигатель. Перед пуском конечно можно дать поработать генератору на зарядку аккумулятора запускаемой машины. Потом заглушить и сделать попытку пуска.

Итог. «Прикуриваем» правильно:
1. Аккумуляторы автомобилей соединяем сначала плюсовым проводом, затем соединяем массу.
2. Без особой необходимости не держим заведенным автомобиль во время пуска второго автомобиля, а тем более не подгазовываем.

В разделе Прочие Авто-темы на вопрос Вопрос на засыпку)) Почему в автомобилях отключают «массу»,т. е минус, а не плюс? заданный автором Вася лучший ответ это У меня ваще плохо с математикой)) ) Минусы, плюсы – нихрена не понимаю))
Источник: Приветосик, дорогой))

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком «-«.

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля – благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

Где в прикуривателе плюс и минус

Дата публикации: 26 июня 2016 .
Категория: Автотехника.

Первые прикуриватели появились на свет еще в 1920 году и с тех пор стали одними из самых незаменимых элементов в автомобиле. За годы становления и развития машиностроения принцип работы этой миниатюрной конструкции не изменился, а вот предназначение расширилось в разы. Сегодня с помощью этого устройства автолюбители подзаряжают телефоны, планшеты и ноутбуки, подключают автонасосы, пылесосы, вентиляторы, компрессоры и многое другое. Ну и конечно же прикуриватель просто незаменим для курильщиков, причем как для тех кто по-прежнему курит сигареты, так и для любителей электронных сигар, заряжающихся через USB.

К сожалению, несмотря на появление всевозможных тройников для прикуривателя, центральный элемент остается только один, и он обладает рядом преимуществ и недостатков, которые стоит учитывать при эксплуатации этого полезного устройства.

Преимущества и недостатки автомобильных прикуривателей

Самое главное преимущество прикуривателя – это возможность подключения к нему огромного количества электроприборов, облегчающих жизнь в дороге. Однако, из-за коммутации таких больших объемов тока, конструкция этого устройства ненадежна. К тому же нельзя упускать и тот факт, что каждый раз, подключая гаджеты к прикуривателю, мы создаем механическую нагрузку на его элементы. В идеале, производителям автомобилей стоило бы задуматься об увеличении прочности, за счет большего количества прижимных лапок. Тогда вилка держалась бы в прикуривателя более «уверено».

Увы, пока что на большую часть вилок устанавливают лишь подпружиненный контакт и пару прижимных лапок. Во время поездки и естественной вибрации автомобиля, контакт между гнездом и вилкой нарушается, в результате чего прикуриватель начинает искрить, а иногда даже становится причиной короткого замыкания и возгорания.

Если этот элемент вышел из строя, его можно отремонтировать самостоятельно, главное, соблюсти полярность прикуривателя автомобиля.

Электрическая цепь прикуривателя

Если в вашем автомобиле нет прикуривателя или он сломался, то обращаться к автослесарю необязательно. Достаточно понять, как работает электрическая цепь.

Итак, плюс в прикуривателе – это сама ручка кнопка. При нажатии на нее происходит замыкание цепи, а спираль начинает нагреваться. Если же говорить о том, где минус в прикуривателе, то тут тоже нет ничего сложного – это боковые стенки самого металлического цилиндра.

Зная этот параметр, вы без труда сможете монтировать и исправить поврежденный прикуриватель в автомобиль. Для этого:

  • Скрутите гайку на тыльной стороне прибора.
  • Разберите прикуриватель.
  • Найдите в его нижней части полупроводниковую пластину и удалите ее, если она стала причиной поломки.
  • Спилите на корпусе прибора выступ.
  • Соберите прикуриватель.
  • Зачистите провода для подключения устройства (на 7 мм), также необходимо обжать на них клеммы.
  • Уберите центральную консоль в автомобиле и отсоедините подсветку.
  • Извлеките блок.
  • Подключите провода при помощи специальных соединительных клипс. Первый провод (бело-коричневый) необходимо провести к проводу от подсветки. Два оставшихся провода (желтый и черный) подсоедините к проводам прикуривателя.
  • Протяните провода вниз и подсоедините их к разъему от прикуривателя.
  • Установите прикуриватель на место.
  • Установите подсветку.

В заключении

Как видите, вы можете самостоятельно «реанимировать» прикуриватель. Плюс, минус в этом процессе играют большую роль, поэтому перед работой лучше несколько раз все проверьте. Лучше всего обратиться к инструкции и рекомендациям производителя.

Про массы

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

. . .
ВАЗ 2110ВАЗ 2108 – 99 , 13 – 15ВАЗ 21213ВАЗ 11183
Шевроле – НиваПриора – АКБПриора масса АКБ
на кузове
Защита основных силовых цепей на Приоре

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

С емейство 2110 — 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104 — 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110 — 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

По той же теме:

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Красный- «плюс», черный- «минус»

Для тех, кто не может запомнить какой провод фаза, а какой -«0» в автомобиле. Я воспользовался методом аналогии: каждый раз вспоминаю организацию «красный крест» и все встает на свои места. Может кому — то будет полезно. Пользуйтесь!

Дубликаты не найдены

На авто производства Европы ( мерсы, бэхи, форды ) минусовые провода коричневого ( земля же коричневая ) цвета.Причём сплошь коричневые это постоянный минус, а на коричневый с полосой какого-либо другого цвета минус подается по необходимости.На старых жигулях минусовые провода были черно-белые в полоску ( зебра ), потом стали сплошь черные,а под постоянным плюсом есть коричневый, розовый и черный.На старых газелях под капотом и на раме минуса серого цвета, а парочка плюсовых жил — черные.А теперь можешь представить себе людей, которые тебя послушали и сожгли нахуй свои машины.

Меня пугает, что это мог написать электрик на СТО.

ТС, ты думаешь, что все кто возмутился твоими «познаниями» — это профессионалы?

Как бы нас в своё время такими «профессионалами» на уроках физики запросто делали. )

если вы путаете какой провод плюсовой а какой минусовой — вам не следует заниматься электрикой

Сверхпрочная сверхэлектропроводная сверхбезопасная сверхскрутка!

У китайских термопар ЖК — белый-плюс, красный-минус

Китайцам это расскажите. Вот им абсолютно похер какого цвета делать плюсовые провода.

И Рено. Завезли на завод вагон белого провода — вся проводка в партии корыт будет сплошь белая.

Вытаскиваешь косу, а там три десятка разноцветных проводов.

плюс, минус, и 50 оттенков фазы 🙂

И тут ты сел в машину, где нет часов!

Так «Чёрный — ноль!» проще же запомнить)) (минус на аккуме тоже подходит)

синий тоже может быть минус

синий нулевой, черный фазный

Теория о двух фазах в розетке

Господа, случилось так что я не электрик а надо мне понять (больше для себя) одн штуку:

работаю в конторе на территории старой ткацкой фабрики, сдох кондей, диагностировали смерть компрессора, заказали у местных кондейщиков другой, пришли ставить и снимать старый и гвоорят, так он у вас сгорел потому что к нему две фазы приходило и вообще писец и тд и тп. подключили пока в розетку (что автоматом вырубит нам компы при его включении). поговорил с главным энергетиком всей этой фабрики, а он мне и говори. у нас везде и в розетках и так две фазы, и это всегда так на производствах, тем более пожароопасных, получают 220 — именно с двух фаз.

Собственно вопрос, а может ктото для средних умов обьяснить как это работает? а то розетку то к проводам я прикручу и переподключу, но люблю хотя бы базово понимать что это я делаю

все массы ваз 2115

1) Масса аккумулятора. Минус на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идет от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплен не должным образом, то заряд аккумулятора идет не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т. к. массу он берет из двигателя)
На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надежность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную. Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжкиP гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора. 2) Масса ЭСУД У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берется с корпуса двигателя, с крепления заглушек.

Заглушки находятся с правой стороны головки блока. У SAMAR с двигателем объемом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своем составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7. 9. 7, Январь 7. 2) масса ЭСУД берется с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведет к скачкам оборотов). 3) Масса торпеды (панели приборов) В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадежно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др. ) 4) Масса электродвигателя отопителя Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встает на место и разреза практически не видно. Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв. мм). PТолстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т. к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

Особенности расположения масс ВАЗ 21114, 21124 1,6L Если подсчитать, то у ВАЗ 21124 мест крепления масс больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а на более новых провода уже под ней. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. P Третья, масса панели заземляющая весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива. — раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то ее нужно заменить на новую и хорошо затянуть. — осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надежности обжатия, все это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми. — протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку — для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепеж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идет через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток. — в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Источник фото: chiptuner. ru zavgar. info

ВАЗ-2108.Последствия пропавшей массы на кузове.

Все точки крепления «МАССЫ» десятого семейства.

Предлагаю выкладывать эти точки вместе с фото.
Макар, подкинь фоток.

У меня пока нет полного комплекта, поищу, их немного.

Ок! Я автоладу читаю… ни как не въеду, что за фигня происходит….

Пост дополнен: [time]Сбт 12 Сен 2009 16:43:29[/time]

Да уж…. После очередной ливиняки вчера протягивал “массы”…. Фото будут позже..
Первая Между аккумом и левой блок-фарой…
Вторая На двигателе…. между двигателем и аккумом, за Возд фильтром…
Третья Под площадкой крепления одсорбера…
Четвертая Слева центральной консоли, заодно перенес ее на другую шпильку…
Пятая Сверху ЧЯ….
Шестая Крепление гайкой м6 каркаса консоли…
Седьмая Справа центр консоли не нашел, протянул провод от минуса АКБ к тчк консоли справа…

Генератор соеденил косичкой с кузовом.

Знаю точно, что есть массы в задней части кузова, до них пока руки не добрались…..

Качество всвязи с проведенными работами улучшилось, но не на много….

Разница показаний о,2 вольта между тестером и БК….. Если на тестере 13,89 то на БК 14,1…
Но при вкл нагрузки….габариты, бл ксенон, ПТФ ксенон, повороты, стопы, печка (2 положение) вентилятор двигателя, обогрев зеркал и заднего стекла, магнитофон (громкость 12) Показывает просадку 13,00-13,2вольта.

Есть еще несколько вопросиков.
1. Включены габариты… окошко цифр километрожа… горит четко ярко без моргания.. Стоит включить поворот, и начинается моргалка, причем очень приличная… Дополнительный провод “массы” к приборке прокинул.
2. Могут ли лампочки стопов просаживать 0,2 вольта?
3. Регулятор печки до трех положений просадку на БК вообще не показывает…. на 4-ом положение тежи 0,2 вольта…

И это на всех моделях десятого семейства или только у меня? Из автолады вообще ни чего не понятно….

Hedwig , в продолжение телефонного разговора

[smg вот тут пошамань , не поможет будем дальше думать :dash1

Все перешаманил… Плюс прямую “массу” протянул от аккума к “массе” со стороны контроллера…

В связи с недоразумениями на моем авто связанными с точками массы — хочу дополнить тему чужими изысканиями. Надеюсь мне помогут, может помогут еще кому…

Аккумулятор и генератор – это источники напряжения, от которых “плюс” по проводам расходится к потребителям, но что бы образовалась электрическая цепь и устройство работало, ток ещё должен вернуться обратно в источник – к “минусу” – роль этого проводника в автомобиле выполняет кузов.
Важность всех присоединений проводов к массе такая же, как и в цепи от “плюса” генератора или АКБ, если будет потерян контакт в массе, обязательно будут проблемы с электрикой.

Ниже прикрепляю фотографии, сделанные на моём автомобиле ВАЗ-21124 (2008г.в.) и краткие коментарии к снимкам – типа mini-FAQ. Сразу хочу отметить, что на других моделях других лет выпуска есть различия в местах подключения масс. В основном различия сводятся к месту подключения минуса АКБ на кузов и точки подсоединения массы ЭСУД.

Начнём по порядку:

Фото 1. Клемма АКБ – большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм), этот провод уходит к блоку двигателя(фото 2).
К минусовой клемме АКБ так же прикреплён провод меньшего сечения, его путь короткий, он крепится к шпильке кузова тут же – между АКБ и левой фарой. К этой шпильке подходит так же масса левой фары и левой противотуманки. Через это соединение так же питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. Это самая проблемная масса, если на авто есть проблемы с миганием приборки или фар, вырубанием магнитолы и т.п. то начинать чистить и протягивать надо именно здесь.
Место этой массы на кузове выбрано не очень удачно – мало того, что туда подлезть не очень удобно, так ещё там всегда сыро из-за попадания влаги в дождь через щель капота, туда же ещё стекает незамерзайка при замене насоса омывателя, ну выкинутый из АКБ электролит обычно тоже там.
[smg align=none >

Фото 2.1. Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребляения стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя

Фото 2.2 Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 21124 туда подключены четыре чёрных провода – это провода от катушек зажигания, стрелкой обозначен толстый провод от АКБ для ориентира.
[smg align=none >

Фото 2.3 А у двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода – это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.
[smg align=none >

Фото 3. Точка массы под адсорбером – Miha 211@ подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.
[smg align=none >

Фото 4. Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.
[smg align=none >

Фото 5. Дальше консоль, левая сторона, рядом с педалью акселератора. У 21124 там три заводских массы – два коричневых провода – это массы ЭСУД – вентилятора охлаждения, ЭБУ и датчиков, (у 2112 эти провода закреплены на блоке двигателя Фото 2.3), а чёрные провода вверху это массы торпедного жгута – эта точка массы есть на всех модификациях автомобилей.
Тут необходимо добавить, что осматривая эту точку массы, так же обязательно необходимо затянуть все болтовые соединения кронштейнов с кузовом, иначе провод будет затянут хорошо, а кронштейн не будт являться массой. Лучше всего, как советовали на сайте chiptuner.ru, проложить дублирующий провод от АКБ к кронштейну, к которому крепятся провода массы.

Фото 6. Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.
[smg align=none >

Фото 7. Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.
[smg align=none >

Фото 8. Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения – эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.
[smg align=none >

Фото 9. Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.
Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.
[smg align=none >

Фото 10. Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.
[smg align=none >

Фото 11. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

На мой взгляд обслуживание масс в виду их высокой важности должно усуществляться примерно раз в год.
Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
– раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
– осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
– протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
– для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели – это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
– в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Я не сторонник применения корончатой шайбы между шпилькой и наконечником провода. Со временем она ржавеет и вообще плохо проводит ток как и любая сталь, её грани приминаются и не обеспечивают надёжный контакт.
Лучше облудить и пропаять наконечники и одевать их на шпильку без прослоек из каких либо шайб, чем меньше на пути тока различных разнородных металлов тем лучше.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.
[smg align=none >

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
[smg align=none >[smg align=none >[smg align=none >[smg align=none >[smg align=none >[smg align=none >

Некоторые фото отсутствуют в виду отсутствия их в постах автора.
Вся правда с продолжением ЗДЕСЬ И еще отсюда

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector