Медная смазка попала на тормозной диск - Авто журнал Волгино Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смерть тормозного диска за 20к пробега

Смерть тормозного диска за 20к пробега.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • По поводу смазки и чистки тормозных механизмов: при каждой замене колодок минимум что необходимо делать с ТМ это чистить и смазывать направляющие колодок медной пастой (купфер паст), место соприкосновения цилиндра и колодки (противоскрипной пластины) тоже медной смазкой или медным спреем, пальцы суппортов и винты которые откручиваются при демонтаже смазкой шруз для высоких температур и раз в 60-70 тыр пробега разбирать суппорта и чистить-смазывать всё полностью, тогда и скрипов колодок не будет (даже тех в которых есть металлическая стружка в составе) и не будет ничего клинить.

    Идеальный совет и заслуживает внимания!
    Есть еще вариант: медно-графитовая смазка, специально тоже для этих целей.
    Не лишне будет замочить суппорта(переодическая профилактика) при мойках средством очистки их(есть такое дело в продаже, брызгалки), особенно в зимнее время(сбивать накопления солей с грязью).

    я езжу на цивике с 2006 года. тормозные ДИСКИ меняла уже 2 раза по кругу)) при пробеге в 85000. у меня все знакомые водители офигевают) но факт остается фактом. Может конечно в сервисах и разводят, но не так, что диски как новые — а они говорят меняй. Они действительно так изнашиваются. По крайней мере при моей езде.

    они тебе пытались впарить просто..

    Если еще при этом будет указано кол-во комплектов колодок. это полный трубец. меняй сервисы.

    У меня есть подозрение что проблема не только в механике, но и в электронике управляющей тормозами. 2 недели назад была такая ситуация: проехав порядка 90 км по трассе остановился на заправке, вышел из машины и почувствовал запах горелого фрикциона. посмотрел на заднее левое колесо — диск красный. Потрогал диск второго заднего колеса, диск горячий, но не красный. передние оба диска чуть тёплые. отъехал в сторону, вывесил колесо — вращается с большим трудом. снял колесо, монтажкой разжал супорт. Аналогично сделал со вторым задним колесом. доехал до дома практически не пользуясь тормозами. На следующий день отправился к официалам. посмотрели — вердик тормаза в порядке, суппорты не заклинены, всё растормаживается легко. На вопрос почему диск красный ответ был прост — вы ехали на ручном тормозе. Я попросил прочитать ошибки с ботового компьютера, еслиб ехал на ручнике должна быть ошибка по ручнику. прочитали ошибки, но ничего кроме нескольких ошибок по низкому напряжению не обнаружили. После чего развели руками и предложили ещё поездить и понаблюдать и как только, так сразу приезжайте — посмотрим. причину разогрева диска установить не смогли.
    Когда происходил осмотр тормозов присутствовал лично, сам педаль нажимал и наблюдал как растормаживается система. Обратил внимание, что тормоза отпускают примерно через 1,5 — 2 секунды после отжатия педали. Возможно в этом кроется причина повышеного износа?

    Не отпускает вовремя тормоза потому что закисли и забились грязью тормозные механизмы, их нужно чистить и смазывать примерно каждые 30 000 км пробега, а разбирать суппорта примерно каждые 60 000 и также чистить и смазывать весь суппорт, а также тщательно промывать при каждой мойке автомобиля, т.к. грязь смывается, а смазка нет и тормоза будут в порядке.

    Саха, по поводу заднего левого колеса — могла попасть грязь в механиз ручного тормоза, там где пружина около суппорта и поэтому он мог не полностью отжаться.

    А вообще нужно мыть почаще машину в районе колёсных арок и особо тщательно промывать тормозные механизмы.

    Медная смазка попала на тормозной диск

    оба диска или один?? Может направляющие тормозного механизма разобрать посмотреть, у меня была такая же беда, резинка порвлась попала вода и направляющая приржавела диск зажатый все время был и колодки износились, направляющею еле вынул очистил смазал новый пыльник и работает как новый

    FireDepo35 добавил 15.05.2013 в 14:24
    разбирай тормоза и смотри. клинит у тебя что то. пока новые не пришлось покупать
    ок спс.

    [QUOTE=Deymond;1053907711]И чё странного ? На то и тормоза -пара трения диск-колодка и по чему ж им не грется.

    Так они у всех через 5-ток километров «шипят», главное что бы ало-красными от перегрева не были и в темноте не светились.

    Да и двигатель разбери -он же тож греется, и шины разбортируй — они ж тоже тёплые. [/QUникогда они так не грелись чтоб вода на них кипела(машина 08 года и впервые такое,почему тогда задние не греются?даже не теплые,хоть 200 км отматай?

    Ну и нормально. у тебя греютсяне колёсные а тормозные диски! а от них тепло переходит уже на колёсные. Много тормозиш! Старайся тормозить пореже, это снизит нагрев и продлит срок службы колёс и дисков!

    Garynych добавил 15.05.2013 в 16:01
    [QUOTE=Deymond;1053907711]И чё странного ? На то и тормоза -пара трения диск-колодка и по чему ж им не грется.

    Так они у всех через 5-ток километров «шипят», главное что бы ало-красными от перегрева не были и в темноте не светились.

    Да и двигатель разбери -он же тож греется, и шины разбортируй — они ж тоже тёплые. [/QUникогда они так не грелись чтоб вода на них кипела(машина 08 года и впервые такое,почему тогда задние не греются?даже не теплые,хоть 200 км отматай?

    Задние тормозные диски меньшеи нагрузка на них меньше идёт соответственно и выделение тепла тоже!

    И чё странного ? На то и тормоза -пара трения диск-колодка и по чему ж им не грется.

    Так они у всех через 5-ток километров «шипят», главное что бы ало-красными от перегрева не были и в темноте не светились.

    Да и двигатель разбери -он же тож греется, и шины разбортируй — они ж тоже тёплые.

    Сарказм не защитан, он написал, что у него в руль отдает и едет как-будто колеса спущены, явна суппорт зажимает тормозной диск, а тормоза это безопасность!! глянуть хотя бы необходимо . Кстати посмотрел у меня так не греются, что плюнул аш зашипело, просто сползло ))))

    спасибо всем ребят.на выходных буду разбирать,потом отпишусь.

    да на выходных почистил направляющие вроде все стало норм.резинки на них целые а еле вытащил оттуда шпильки восновном нижние( смазал стали ходить диски теперь так не греются.

    FireDepo35 добавил 24.05.2013 в 20:29
    теперь другая проблема) застучало заднее правое колесо)на малых оборотах как будто трет при норм скорости просто долбит)заехал в сервис ,сказали колодка ручного тормоза(та что внутри барабана) короче что то с ней не так)покрутили ручник с салона стало поменьше но всеравно чувствуется. короче сказали заказать колодки ручного тормоза.+работа 800 р. сторона.

    да на выходных почистил направляющие вроде все стало норм.резинки на них целые а еле вытащил оттуда шпильки восновном нижние( смазал стали ходить диски теперь так не греются.

    FireDepo35 добавил 24.05.2013 в 20:29
    теперь другая проблема) застучало заднее правое колесо)на малых оборотах как будто трет при норм скорости просто долбит)заехал в сервис ,сказали колодка ручного тормоза(та что внутри барабана) короче что то с ней не так)покрутили ручник с салона стало поменьше но всеравно чувствуется. короче сказали заказать колодки ручного тормоза.+работа 800 р. сторона.
    Ну как я и думал прикипели направлящие, мало смазки чтоле положили

    Помогите. У меня мало того что кипят дак ещё и скрипят на скорости до 10-15 км в час. Купил смазку высокотемпературную, медную, поехал в гараж,ВЫБИЛ 3 из 4 направляющих (были прикипевшие в хлам) очистил, смазал, поехал ииии . опять скрип и левый диск опять «закипел». Что теперь мне помазать чтобы убрать этот писк на малом ходу.

    Писк убирается смазкой колодок с внешней стороны естественно ( или намазать суппорт и поршень). смазывать надо не медной смазкой (мигом стаёт колом в направляющих, так как для них не предназначена), а тем же зеленым перматексом для направляющих.

    Каким образом она встанет колом если рабочая температура до 1100 градусов. LIQUI MOLY Kupfer-Paste — вот так она называется и именно её советуют в большинстве случаев.

    Знаю эту смазку (1100 градус рекламный трюк — как раз почти температура плавления меди, минеральная основа масла коксуется и «смазка» идет за чет дисперсного порошка меди, а на самом деле — нет), в направляющие она не идет (максимум намазать ею внешнюю сторону колодок и их торцы), а советуют её офф диллеры (и есть подозрение, что это проплачно ЛМ) в своих руководствах по ремонту (что продаются в магазах), что бы люди попадали на замену суппортов, колодок и торм. дисков (так сказать, закладывают тем самым свою будующую прибыль от замены-ремонта, ведь с завода в направляющих идет белая смазка, а никак не моль). Белую найти трудно, а перматекс синтетический легче. Да и затягивать болты направляющих надо строго 27 Нм (главное что бы оба одинакого), иначе будет перекос в скобе суппорта, и от этого тоже клинит.

    Каким образом она встанет колом если рабочая температура до 1100 градусов. LIQUI MOLY Kupfer-Paste — вот так она называется и именно её советуют в большинстве случаев.

    Эээ чувак я как раз ею первый раз смазал у меня направляющея с резинками обратно не возрощались на место, все вычищал, и смазал та что в комплекте была с тормозными колодками сейчас кайфую ездию, так, что стирай ее нафиг и покупай специальную зеленную в балончике .

    Как заменить тормозной диск на лачетти

    При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

    Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма заднего колеса – 8 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанной, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом. Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, ключ для гаек колес.

    1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

    1. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса в сборе с направляющей колодок»), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

    1. Выверните винт крепления диска к ступице…

    Удерживайте ступицу от проворачивания монтажной лопаткой, оперев ее на гайки крепления колеса, навинченные на шпильки, как показано на фото. Для облегчения снятия диска заднего тормозного механизма, одновременно выполняющего функцию барабана стояночного тормозного механизма, сведите колодки стояночного механизма, для чего…

    …поверните диск так, чтобы отверстие для регулировки стояночного тормозного механизма оказалось внизу, и извлеките из него заглушку.

    Через открывшееся отверстие отверткой с плоским лезвием вращайте зубчатый венец регулировочного устройства 13 до момента совершенно свободного вращения диска.

    1. …и снимите диск.
    2. Аналогично снимите тормозной диск тормозного механизма другого заднего колеса.
    3. Установите детали в порядке, обратном снятию.

    Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

    Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

    Доброго времени, дамы и господа!

    Ну и колодочки новые до кучи

    На фото плохо видно выточенную кромку, которая издавала такой приятный звук трущегося друг о друга металла… Хррррр))

    Решил описать самостоятельную замену передних тормозных дисков (исесена с колодками).
    Может, кому-то пригодится…

    Итак, в связи с тем, что мои предыдущие диски Gold Brakes, произведенные, по всей видимости, где-то в подвалах доблестного Китая, «повело» и при торможении со 100 км/ч начиналась дикая вибрация, я был вынужден их заменить.

    Прикупил на exist.ru такие вот детальки
    Передние тормозные диски Brembo 09.9483.10 х 2шт = 3 333 рубля
    и комплект колодок Brembo P 15 002 = 1200 рублей

    Вечером, накануне замены, обезжирил диски (с завода они покрыты пушечным салом — защита от коррозии). Я использовал жидкость для снятия лака «orly», которая как оказалось стоит 200р, за что и получил по шее от жены… Так что безопаснее использовать какой-нибудь «ноготок» за 30р…

    Собственно сам процесс:
    За качество прошу прощения, как обычно забыл взять фотик, пришлось снимать на трубку.
    1. Устанавливаем под задние колеса упоры, ставим автомашину на ручник, поддомкрачиваем лачик, снимаем колесо.

    2. Торцевой головкой на 19 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта
    один сверху —

    3. Подвешиваем суппорт (удобнее всего за пружину припомощи какой-нибудь жесткой проволоки).

    4. Огромной крестообразной отверткой, а лучше ударной, отворачиваем винт, придерживающий тормозной диск. Шлиц довольно легко сорвать, а винт имеет вредную привычку «прикипать». (Так что лучше предварительно пройтись проникающей смазкой, либо использовать ударную отвертку)

    5. Осматриваем ступицу.

    6. И при наличии коррозии, как у меня, проходим по ней корд щеткой. Удобнее, если она будет на дрели…

    Точно не могу сказать, могут ли вот такие дефекты как-то повлиять на правильность установки диска, но я предпочитаю от них избавляться…

    И когда поверхность ровная и гладкая

    7. Смазываем ступицу в месте её соприкосновения с тормозным диском. Изо всех сил стараемся не попасть на шпильки крепления колесного диска, если попали стираем смазку тряпкой. (Я использую медную смазку в болончике).

    8. Устанавливаем новый тормозной диск, фиксируем его винтом без особого фанатизма (помним, что тормозной диск крепится колесными гайками, а этим винтом просто придерживается в правильном положении). Который, кстати, у Brembo идет в комплекте, что очень приятно =)

    9. Динамометрическим ключом с необходимым усилием прикручиваем на место скобу с суппортом. У меня нет подходящего динамометрического ключа, поэтому заворачиваю что есть сил… Чтобы было легче поставить на место суппорт, можно вынуть из него старые колодки.

    10. Торцевой головкой на 14 откручиваем болт нижней направляющей суппорта. Прошу обратить внимание, что по ошибке сфоткал верхний болт, а открутить нужно нижний! За ляп очень сильно извиняюсь.

    11. Задираем суппорт кверху. Если еще остались, убираем старые колодки.

    12. Обязательно проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, дабы избежать попадания воздуха в систему. На штуцер прокачки тормозов (указан стрелочкой) одеваем шланг. Чтобы исключить попадания в суппорт воздуха, задираем его вверх(шланг). Ключом на 10 приоткручиваем штуцер.
    Если подходящего шланга нет, то лучше штуцер не трогать.

    13. При помощи струбцины вдавливаем цилиндр в суппорт. Тормозная жидкость через открытый штуцер, а далее через шланг выходит на свободу. Считается, что тормозная жидкость в процессе работы впитывает влагу и загрязняется продуктами износа цилиндра, в результате чего частично теряет свои свойства. Поэтому я предпочитаю её удалять, таким вот образом при каждой замене колодок. Еще пока не видел, чтобы кто-то делал это на СТО, так что нужно это Вам или нет, решайте сами.

    14. Затем проверяем плавность хода направляющих суппорта. Проверяем целостность их пыльников. Снизу (от которой открутили болт) и сверху (на которой держится задранный суппорт)

    15. Устанавливаем новые колодки.

    16. Проходим по месту прилегания колесного диска к тормозному диску медной смазкой. (для профилактики «прикипания» колесного диска) Устанавливаем колесо.
    17. Проделываем все те же трюки с другой стороны.
    18. Безмерно радуемся.

    Необходимые инструменты и материалы:
    Новые тормозные диски и колодки.
    Торцевые головки на 14 и 19, накидной ключ на 10, крестообразная (лучше ударная) отвертка
    Шланг
    Термостойкая смазка для тормозов, медная смазка, проникающая смазка
    Тормозная жидкость.

    Помним, что новым дискам и колодкам нужно притереться, так что первые километров 100 избегаем интенсивных торможений.

    Чтобы помочь мне определиться с необходимостью производства таких гайдов в будушем, прошу (если, конечно, кому-то все это дело чем-то помогло), нажать «Нравится», или еще лучше «рекомендую» =))
    Спасибо!

    Если при торможении раздается сильный металлический скрип, скрежет, то пора менять колодки или тормозные диски в зависимости от износа последних. Рекомендуется делать замену дисков каждые 45-55 тыс. км. в зависимости от манеры езды. В инструкции ниже рассмотрим как правильно снять и заменить тормозные диски Chevrolet Lacetti своими руками.

    Вам понадобятся: новые тормозные диски, ключ 14?, отвертка, домкрат или подъемник.

    Домкратим автомобиль, снимаем колесо, открываем суппорт.

    Убираем нижнюю скобу.

    Откручиваем и снимаем тормозной диск.

    Устанавливаем новый тормозной диск и фиксируем болтами.

    Вдавливаем тормозной цилиндр и закрываем суппорт. Одеваем колесо и повторяем шаги на других колесах. По окончании работ прокачайте тормозную систему несколькими нажатиями педали тормоза пока она не нальется упругостью.

    Как помажешь, так и поедешь…

    Если вы самостоятельно ремонтируете свою машину и меняете колодки, обратите внимание на смазочные материалы для обслуживания тормозных механизмов. Они не только защитят их от коррозии, но и помогут избежать скрипов. Как правильно использовать эти составы, чтобы не нанести вред? Разбираем нюансы.

    Главное правило – использовать средства по назначению, ведь каждая смазка предназначена для обработки строго определенных частей тормозного механизма.

    Смазки тормозов можно разделить на две группы – смазки для направляющих (пальцев) суппорта и противоскрипные смазки (для тыльных поверхностей тормозных колодок и пазов суппорта). Естественно, все они высокотемпературные.

    Раньше самым рекомендуемым средством для обработки деталей тормозной системы являлись медные смазки. Их использовали в том числе при монтаже тормозных дисков. Однако проблема в том, что при попадании металлических частиц такой смазки на датчики ABS, происходит сбой их работы.

    Автопроизводители обычно рекомендуют смазывать направляющие пазы суппорта при каждой замене тормозных колодок. Кстати, многие из них выпускают оригинальные смазки для направляющих, в качестве примера можно привести японские марки Honda, Mazda, Suzuki, Toyota. Выпускают смазки под собственными брендами и производители комплектующих для тормозных систем, в том числе компания Textar.

    Смазка для направляющих пальцев суппорта

    Применять такую смазку можно не только, собственно, для пальцев, но и для поршней суппорта. Современные пластичные смазки для направляющих суппорта делают на основе синтетических масел. Они неагрессивны к резине и пластиковым элементам (а это важно, так как в направляющих есть резиновые пыльники, а также резиновые и пластиковые втулки) и нормально уживаются с тормозной жидкостью. Смазки, само собой, высокотемпературные и, как правило, не содержат металлов. Благодаря загустителю, входящему в состав смазки, она не коксуется от нагрева, не боится воды и «не стекает» с направляющих.

    Не следует применять в тормозной системе и довольно популярные среди автолюбителей дешевые смазки наподобие графитной или ЛИТОЛ-24, у них слабая температурная стабильность (выносливость). Это значит, что при нагревании тормозов такая смазка потечет и колодки может заклинить. Иногда на форумах пишут, что «смазали тормоза такими смазками и все было отлично» – не стоит принимать в расчет такие случаи и рисковать, ведь этим автовладельцам просто повезло.

    Вариантов смазок для суппортов на рынке сейчас очень много. В руководстве по обслуживанию автомобиля указывается, какая именно смазка подходит в каждом конкретном случае.

    И напоследок: категорически не рекомендуем применять для направляющих пальцев суппорта смазки на основе минеральных масел: их ингредиенты могут вызывать разбухание уплотнительных элементов из этиленпропиленового каучука, что отрицательно сказывается на работе тормозного суппорта.

    Смазка против скрипа

    Некоторые любят смазывать тыльную часть колодки специальной противоскрипной смазкой. Это можно делать, хуже от этого не будет. Однако, в первую очередь, противоскрипную смазку следует применять для обработки направляющих пазов суппорта (не путать с пальцами! для этих элементов узла используется другая специальная смазка, о которой шла речь выше). В этом случае смазка не только улучшит подвижность колодок, но и уменьшит вероятность проникновения дорожных реагентов, используемых в зимнее время и защитит суппорт от коррозии.

    Большинство противоскрипных смазок делается на основе минерального масла, поэтому они, как правило, не подходят для направляющих пальцев. Наносится смазка на торцы тормозных колодок и противоскрипные пластины. Но и тут есть нюансы. Если противоскрипная пластина тормозной колодки имеет прорезиненное покрытие, как у Nisshinbo, смазку применять не надо.

    Некоторые считают, что чем больше смазки, тем лучше. Это ошибка! Смазку необходимо наносить очень тонким слоем, чтобы она не попадала на фрикционные поверхности и не являлась «грязесборником». Если же смазка все же попала на диск, удалить её с поверхности можно при помощи высококачественного очистителя тормозов.

    Смазка при замене тормозных колодок

    В тормозных механизмах допустимо использовать только такие смазки, которые отвечают жёстким требованиям производителя авто. Связано это с тем, что состав подвергается высокой тепловой нагрузке и воздействию солей, воды и тормозной жидкости. При этом смазки не должны вступать в реакцию с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями.

    Для чего нужна тормозная смазка?

    Результат применения тормозной смазки зависит от области ее нанесения. Покрытие направляющих в колодцах скоб суппорта приводит к увеличению плавности хода, снижению износа, уменьшению риска заклинивания и появления задиров.

    Есть средства, способствующие устранению высокочастотных скрипов. Они позволяют снизить посторонний шум во время торможения. Также противоскрипные пасты защищают от коррозии.

    Для облегчения разборки применяют составы от прикипания деталей. Они имеют медную либо никелевую основу и обладают противоскрипными свойствами.

    Смазывание посадочных поверхностей облегчает сборку суппортов. При этом применение специальных средств для упрощения монтажа поршней в цилиндры способствует снижению риска возникновения коррозии.

    Требования к смазкам

    Смазка должна соответствовать таким требованиям:

    • не застывать при низких температурах окружающей среды;
    • быть инертной по отношению к воде и тормозной жидкости;
    • иметь высокую рабочую температуру (150-180°С);
    • не вступать в химическую реакцию с деталями тормозного механизма, не вызывать деформацию пыльников;
    • температура каплепадения должна отсутствовать либо быть максимально высокой;
    • проявлять химическую стойкость к агрессивным веществам;
    • не вытекать и не плавиться на протяжении всего срока службы;
    • иметь антикоррозийные свойства;
    • не давать прикипать контактирующим поверхностям;
    • не вымываться продолжительное время.

    Во многих тормозных механизмах применяют каучук, в основе которого лежит сополимер этилена, пропилена и диенового мономера. Каучук обладает высокой чувствительностью к качеству смазки.

    При выборе состава следует ориентироваться на рекомендации автопроизводителя.

    Что смазывать при замене тормозных колодок

    Выполняя замену колодок переднего или заднего тормоза, нужно наносить смазочный материал на направляющие суппорта. Это позволит защитить их от закисания, деформации, коррозии, а также снизить механический износ. Если на автомобиле стоит тормозная система компании ATE с направляющими открытого типа, наносить спецсредства категорически запрещается.

    Для снижения высокочастотного звука нужно нанести тонкий слой пасты между пластиной и нерабочей стороной колодки. Рекомендуется покрыть спецсредством и торцы расходника. Это позволяет предотвратить трение колодки о суппорт. Использовать колодочную смазку для направляющих запрещено — разбухнут резиновые пыльники. Герметичность будет утрачена, влага попадет внутрь, пойдёт процесс коррозии.

    Смазка при замене тормозных колодок наносится и на удерживающие их пластины. Она позволяет уменьшить громкость посторонних звуков и защищает от ржавчины. Стоит наносить пасту не только на скобы, но и на посадочные места.

    Для надежной работы дисковых тормозов рекомендуется смазывать поршень. Это позволит ему беспрепятственно двигаться внутри цилиндра. Важно, чтобы состав не вступал в реакцию с тормозной жидкостью. Более подробно влияние ТЖ на смазку рассмотрено в видео:

    Для нанесения средства поршень снимать не обязательно. Высок риск разрыва манжеты, поэтому при обслуживании узла важно соотносить риск повреждения пыльника и необходимость менять смазку на поршне. При отсутствии должных навыков лучше обратиться в автосервис.

    Крепежные соединения обрабатывайте спецсредствами. Потом будет проще разбирать механизм. Для предотвращения самопроизвольного откручивания или повреждения резьбы требуется контролировать момент затяжки с помощью динамометрического ключа.

    Если замена колодок предполагает установку нового диска, поверхность под ним следует покрыть средством от прикипания. Подойдёт медная смазка в аэрозольных баллончиках. Факел распыления нужно направлять аккуратно, чтобы жидкость не попала на резиновые или пластиковые поверхности.

    Чем смазывать суппорт

    Средства для суппортов изготавливаются преимущественно на медной или керамической основе. В состав могут входить минеральные, полусинтетические и синтетические масла.

    Molykote Cu−7439 Plus

    Molykote Cu−7439 Plus делают из мелкодисперсного медного порошка. Пасту можно применять с суппортами автогигантов Land Rover, Honda, Subaru, Nissan. Molykote Cu−7439 имеет много преимуществ — о них рассказывает видео:

    МС−1600

    МС-1600 — лучшая отечественная паста. У неё широкий рабочий температурный диапазон — от -50°С до 1000°С. МС−1600 не вступает в химическую реакцию с ТЖ DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Взаимодействует с DOT 5.0.

    XADO VeryLube

    XADO VeryLube — спрей зеленого цвета с артикулом XB40019. Наносить его нужно слоями. Следует выдерживать каждый слой до момента, пока он полностью не высохнет. Стандартной емкости в 320 мл хватит для обработки всех суппортов на автомобиле.

    SLIPKOTE 220‐R DBC

    Лучшими противоизносными и антиокислительными свойствами обладает средство на основе синтетического очищенного масла — SLIPKOTE 220‐R DBC. Применяется с тормозными механизмами многих новых автомобилей. В рознице SLIPKOTE 220‐R DBC можно встретить в упаковке Toyota с артикулом 0888780609.

    Как правильно наносить

    Направляющие покрывайте тонким слоем. Небольшое количество вещества нужно заложить в колодец на скобе. После сборки следует проверить резиновый пыльник.

    Прежде чем приступать к монтажу колодок, нужно нанести пасту между антискрипной пластиной и нерабочей стороной. Для равномерного распределения рекомендуется провести несколько полосок, которые потом расплющатся под давлением.

    От выбора смазки и способа её нанесения зависит надежность работы тормозной системы машины. Поэтому нужно внимательно подходить к выбору средства и не использовать неподходящие смазочные вещества — даже если они гораздо дешевле.

    Обслуживание тормозной системы HPB при замене тормозных колодок.

    Тормозные системы HPB, являются адаптированными для повседневной эксплуатации спортивными системами. В отличие от гражданских тормозных систем, требуют повышенного внимания и выполнения ряда дополнительных работ при обслуживании. Не выполнение этих правил может привести к нарушению нормального функционирования тормозов, преждевременному износу колодок и дисков, капитальному ремонту или замене суппортов.

    Обслуживание, необходимо начиная уже с первой замены тормозных колодок. Поэтому если Вы производите замену не у наших представителей, то необходимо ознакомится с рекомендуемым нами порядком выполнения этой работы. Внимательное и аккуратное выполнение описанных ниже правил – залог долгой и надёжной работы тормозной системы HPB.

    1. После снятия колеса, если тормозной диск не имеет отдельной фиксации на ступице, обязательно необходимо закрепить диск двумя колёсными гайками. В случае, когда колёсная гайка глухая и не накручивается до упора в диск, подбираем под неё нужное количество шайб и слегка прижимаем диск на ступицу.

    Если этого не сделать, то при дальнейших работах, на посадочную поверхность ступицы могут попасть загрязнения, с внутренней поверхности центральной части диска. Внутри, в результате действия центробежной силы, всегда скапливается пыль, песок и прочие загрязнения. Попав на посадочную поверхность, они могут вызвать перекос тормозного диска и последующее биение на торможении. Кроме того, закреплённый тормозной диск будет служить удобной опорой для перемещения поршней в суппорте.

    2. Не разбирая прижимную пластину и не вынимая старые тормозные колодки, откручиваем два болта крепления и снимаем суппорт целиком. Тут самый главный момент – не пытаться развести изношенные тормозные колодки больше, чем это необходимо для снятия суппорта. Если диск сильно не изношен, развод колодок вообще не требуется, суппорт просто снимется с небольшим усилием. Теперь, со снятого суппорта можно извлечь изношенные тормозные колодки и выкрутить палец прижимной пластины.

    Такая последовательность необходима для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в зазор между поршнями и суппортом. Выдвигаясь из суппорта при износе тормозной колодки, поршень накапливает на своей поверхности большое количество различных загрязнений. Это могут быть продукты износа колодки с диском, капли битума с асфальта и просто всякая дорожная грязь. Загрязнения, попавшие в зазор поршня, могут вызвать его заедание в суппорте и выход тормозной системы из строя. Поэтому так важно удалить их до начала сдвигания поршней в суппорт.

    3. Приступаем к мойке суппорта с помощью очистителя тормозов и кисти. Внимательно осматривая, удаляем, смачивая очистителем и растирая кистью загрязнения со всех сторон поршней данная процедура требуется только для суппортов с внутренними пыльниками, внутренней поверхности суппорта, направляющих колодок, прижимной пластины и других деталей по необходимости. При выполнении работы не допускаем резких перегибов тормозного шланга и подвешивания суппорта на нём. Это может вызвать его повреждение – разрыв при дальнейшей эксплуатации. В некоторых случаях, будет удобно отсоединить промежуточную фиксацию шланга на элементах подвески. При необходимости, во время мойки, используем подручные подставки.

    Допускается использование только специальных очистителей тормозов на спиртовой основе. Категорически запрещается использовать для очистки нефтепродукты (керосин, бензин, растворители и др.). Попадание нефтепродуктов на уплотнения суппорта может вызвать выход тормозной системы из строя. Запрещается использовать для ускорения очитки механическое воздействие (скребок, металлическая щётка). Использование подобных инструментов может повредить поверхности поршней и вызвать течь уплотнений.

    4. Устанавливаем очищенный суппорт на место и затягиваем болты крепления. Теперь можно деревянным или пластмассовым предметом, задвинуть поршни в суппорт. Используя тормозной диск как упор, аккуратно покачивая, утапливаем поршни до уровня внутренней поверхности суппорта. Давить стараемся по центру поршня минимум с двух сторон, не допуская его перекоса, или используем для упора в поршень дополнительный тонкий неметаллический предмет, распределяющий усилие по окружности. Обращаем внимание на уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, если он был полный, возможно его переполнение и попадание жидкости в моторный отсек.

    Категорически запрещается использовать для сдвигания поршней металлические предметы. Это может вызвать повреждения поверхности поршня и образование заусенцев на суппорте. Каждый поршень, задвигаясь, должен слегка покачиваться. От усилия меньшего, чем может его сдвинуть. Если такое упругое покачивание отсутствует, то в зазор поршня уже попали загрязнения и возможно его подклинивание. Такой суппорт необходимо отремонтировать с полной разборкой.

    5. По необходимости снимаем тормозной диск и очищаем вентиляционные отверстия и газоотводные канавки от фрикционной пыли. Производим очистку ступицы металлической щеткой и наносим высокотемпературную медную смазку.

    6. Перед установкой колодок и окончательной сборкой, необходимо нанести высокотемпературные смазки в места, где детали имеют возможность взаимного перемещения. Наносим смазку на направляющие колодок в суппорте и скользящие по ним поверхности тормозных колодок. Если используется тип колодки с накладкой, снимаем её и наносим тонкий слой смазки на обе стороны. Наносим смазку во внутреннюю поверхность распорных втулок, на поверхность прижимной пластины со стороны колодок, на болты фиксации пластины по всей длине. Теперь можно собрать все детали. Этот пункт относится и к первоначальной сборке, при установке тормозной системы на автомобиль.

    Запрещается для смазки тормозного механизма использовать любые другие смазки, кроме специальных, медных или алюминиевых высокотемпературных смазок. Использование неподходящих смазок, или сборка без смазки может вызвать появление скрипящих звуков, подклинивание колодки, с последующим неравномерным износом. Отсутствие консервирующей смазки на крепеже, может привести к его коррозии и невозможности разборки при следующем обслуживании. Категорически запрещается наносить смазки на рабочую поверхность тормозной колодки, любые другие места суппорта, кроме направляющих.

    При сборке необходимо обратить внимание на лёгкость перемещения колодки в суппорте. Колодка должна перемещаться лёгким движением пальцев. Если это не так, возможно на суппорте образовалась коррозия под направляющими пластинами колодок. В дальнейшем это может привести к заклиниванию колодки, преждевременному износу и снижению эффективности торможения. В таком случае необходимо демонтировать направляющие пластины и удалить слой окислов любым механическим образом. Перед сборкой на поверхность суппорта под направляющими наносим защитный слой высокотемпературной смазки.

    7. Ура, мы закончили! Теперь можно насладиться идеальной работой тормозной системы HPB.

    Медная смазка попала на тормозной диск

    • del34
    • 24 февраля 2015 в 14:46
    • комментировать

    • Nickel89
    • 24 февраля 2015 в 14:48
    • комментировать

    • del34
    • 24 февраля 2015 в 14:51

    Nickel89, там на баллоне написано, что надо осторожнее с этой штукой )
    А так она отлично справляется, можно взять недорогую, эффект у всех одинаков.

    Я брызгал и в суппорт и на тормозные диски. Суппорт, т.е. колодки я залил этой жидкостью, подождал 10 минут и смыл тёплой, мыльной водой из ведра. Главное стараться, чтобы не попало на кожу, резину и лакокрасочные покрытия.

    • комментировать

    • del34
    • 24 февраля 2015 в 14:53
    • комментировать

    • hrenov_drumm
    • 25 февраля 2015 в 18:12
    • комментировать

    • rred
    • 24 февраля 2015 в 15:26
    • комментировать

    • Andsah
    • 24 февраля 2015 в 18:17
    • комментировать

    • hrenov_drumm
    • 25 февраля 2015 в 18:14
    • комментировать

    • rred
    • 25 февраля 2015 в 18:30
    • комментировать

    • avt0gen
    • 24 февраля 2015 в 17:41
    • комментировать

    • Nickel89
    • 24 февраля 2015 в 18:51
    • комментировать

    • Nickel89
    • 24 февраля 2015 в 18:54
    • комментировать

    • Sandro
    • 24 февраля 2015 в 19:19
    • комментировать

    • cember
    • 24 февраля 2015 в 20:51
    • комментировать

    • djafar737
    • 24 февраля 2015 в 21:19
    • комментировать

    • FLYNT
    • 25 февраля 2015 в 10:16
    • комментировать

    • cember
    • 25 февраля 2015 в 10:22
    • комментировать

    • zogar-zag
    • 25 февраля 2015 в 19:59
    • комментировать

    • Nickel89
    • 25 февраля 2015 в 20:41
    • комментировать

    • rus_bear
    • 26 февраля 2015 в 1:11
    • комментировать

    • windoo
    • 26 февраля 2015 в 10:57
    • комментировать

    • KirillM
    • 26 февраля 2015 в 15:25
    • комментировать

    • djafar737
    • 27 февраля 2015 в 1:15
    • комментировать

    • Creot
    • 2 марта 2015 в 13:01
    • комментировать

    • JarikBSU
    • 4 марта 2015 в 19:01

    мда… Нефиг боятся. Масло с вилки заливало диски и ничего. Я даже удивился. Думал что должно хуже тормозить. Ан нет, может первый раз чуть-чуть хуже. но после 1 норального торможения тормоза сами очистились.

    Нет, ну если вы гоняете по треку или летаете по городу 200+, тогда надо снять и прожарить колодки.

    Тормозные колодки

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    А у меня Кашияма скрипит на левом колесе. уже два комплекта поменял, пластина стоит. И стирается больше на левом колесе. Хватило на 20000км

    UltraDiman скрипеть колодки без пластин будут однозначно (и неважно оригинал или нет), даже если смазка высыхает между колодками и пластинами, колодки могут заскрипеть. Эти пластины и называются противоскрипные и смазка для них медная паста с рабочей температурой до 1100 град. Так что ищи пластины а не новые колодки и смазку, все ставишь и будет тишина.

    Ой. а я смазывал шрусом2 внутреннюю часть колодок и суппорт. когда себе менял. во дела! Плохо что шрус2. ниче не испортил я себе??

    Внутреннюю, это ту, которая к диску прилегает.

    не нене, ахтунг!! К диску должна прилегать колодка ;)))) Та, которая в суппорт вставляецца

    Тогда думаю, толку скорее всего особого не было, но испортить не должен был ничего :))

    я менял колодки в сервис центре ниссан. Мне колодки вышли 2300р с заменой. Уже 9 тыщь наканал вообще не скрепят ни в какую пагоду. А что это за пластина ? это та в которую колодка вставляется ? А еще такой вопрос у меня все колодки были одинаково изношены , а с право одна изношена только на половину . Что это значит?

    Неравномерный износ озхначает что неравномерно действует давление.
    Или. Закис тормозной цилиндр (пролить ВД-40 и раскачать с помщью. ног помошника и ломовой отвкертки) или залипли направляющие, перекос.

    Если одна колодка стерта больше всех, значит ее закусывает и она не возвращяется в свободное состояние. Постоянно тормозит.

    Теперь мне подскажите.

    Заказал Оригинал Хитачи. 1350р.

    1. Чтоза пластины? У меня там стояли какие-то, Типа одна обнимает колодку, а вторая между ними помоему.
    ТАк вот Обьясните мне долпаепу как они противоскрипят.
    И куда там медную высокотемпературную смазу ложить?

    2. Видать повело у меня диски :(. При тормажении интенсивном бьет и руль мальца и педальку. Как будто выезжаешь на гальку. ъотя понятно что едешь по идеальному асфальту. И еще и рывками перед остановом оттормаживается.
    Как понимаю надо перед точить?
    Не хочу точить, хочу купить диски перфорированные Zimmermann — Обойдутся на вскидку по 30 баксов за диск.
    Ктонить чтонить слышал про такую фирму, вроде как в сводках фигурирует. Брембо от 150.. ХЗ за диск или за комплект. Но дороговато, но понтово :).
    В связи с этим:

    3. Какой у нас размер дисков, какие параметры надо знать чтобы новые подобрать? Диаметр, толщина, дырки? Еще?

    4. Мне на разборке стазали что подвеска у нас с Альмерой N16 один в один. Это не так?

    Медная смазка попала на тормозной диск

    Вот такая ситуация на своем опыте у меня по подбору хороших дисков на свой авто…..
    Проходил в Рольф-Восток техобслуживание 60 тыщ км так мне в Акте передачи авто после записали замечания.. В частности по тормозным дискам… Спец сказал, что надо решать проблему так как авто можно сказать «аварийный»…
    Вообщем, рекомендовали или точить или менять…
    ТОчить все диски это 2 тыщи рублей, во время проточки еще больше снимают рабочий слой, чем еще короче срок жизни диска.
    Я подумал и решил менять… Первым делом сам влез. Занимался вначале шумкой, сейчас дошел до дисков. Взял умную книжку. Начал с переднего правого. У меня там по кругу диска вообще рытвина. Снял колесо, разобрал… В принципе трудностей разобрать не было. Все пошагово в книжке есть. Только обращаю внимание, причем это ВАЖНО, но в книжке об это не сказано. Там разобрать-собрать понятно, но есть важный и серьезный нюанс по смазке. Там места, где надо обязательно смазывать и причем специальными смазками…

    Значит первым делом я начал подбирать себе тормозные диски. Перебрал много вариантов – сейчас полно педложений.
    Дело в том, что при выборе необходимо читать технические данные на любую продукцию. Я просмотрел не мало тормозных дисков разных производителей. От BOSCH, Brembo до АТЕ. Все они выпускают стандартные тормозные диски. Они дешевле или немного дотягивают до цены оригинала от Митсу. К примеру БОШ выпускает для нашего Паджеро 4 только задние диски. А у меня нет желания делать сборную типа впереди Брембо а сзади БОШ.

    АТЕ в их каталоге, для нас диски и на перед и на задок.

    Zimmermann для наших Паджеро 4 дисков не делает, как я не исках у них — не нашел. Только вот прикол что под их брендом всеже на Украине нашел что кто-то торгует на передок для Паджа 4 (. ): http://www.otto-zimmermann.de/index.html

    StopTech для наших Паджеро 4 дисков не делает. Есть для Паджеро 3 и только задние: http://www.stoptech.com/products/rotors/rotors-overview

    XYZ для внедорожников вообще не делает тормозных: http://www.xyz-racing.com/

    TEXTAR делает для Паджеро 3 и 4 диски вперед и назад: http://www.textar.com/

    Road House из Испании, как я понял, только вот их сайт, но каталог у них не пашет и я так и не нашел чтоб он выпускали диски для Паджеро 4 : http://www.roadhouse.es/index.php/mod.productos/mem.listado/relmenu.20/relcategoria.1017

    Remsa тож Испания. выпускает для наших Паджеро 4 стандартные штатные диски: http://www.remsa.com/index.php/mod.productos/mem.catalogo/relmenu.12

    METELLI Италия. только задние диски, стандарт, вот их каталог: http://www.metelli.com/en/index.php

    ASHIKA сайт в Италии, непонятно кто все же производитель, как вот вообще часть этих брендов для японских авто. только вроде ясно что не япония. По их каталогу для Паджеро 4 я не нашел, только для 3: http://ashika.it/ru/catalogs

    NIPPARTS это идут как оригиналы для Паджеро : http://www.nipparts.com/en/
    Вот для примера их стандартная штатная продукция (это диск не на Паджеро) чтоб имели представление, не прокрашено. вообщем обычные.

    Общее у них, кто выпускает диски — помотрите на чертежи. Это обычный стандарт (только СтопТеч сделал насечки) . Само собой разные производители и есть отличие в металле и обработке. Но это стандарт. В любом случае — все эти производители не заморачиваются какими-либо разработками, как и не будут замарачиваться литьем или проточкой.

    • Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

    Я не стал скряжничать и выложил серьезную сумму и остановился на дисках из Австралии DBA Street Slotted 2216 (SLSR) и 2219(SLSR). По ним хорошие отзывы. Да и когда я их увидел, то после оригинальных – это просто небо и земля. Качество прямо на лицо, сделаны на совесть. Прокрашены пушечной краской, чтоб не было коррозии, слотированные, металл качественный, проточка серьезная… Заказал я тормозные диски в STTuning, http://www.sttuning.ru

    Смотрю указано, что для нашего Pajero 4…, левый правый, слоты, разные модели… Я вначале начал выбирать модель. Перфорированный не захотел – посчитал что для меня перфорация лишнее, а вот слоты почистят и грязь и всякое там…
    Пока я подбирал диски, то разобрал и снял свой штатный оригинальный старый диск. Выглядел он действительно хреново. Весь в коррозии, аж хлопья отваливаются…, внутри забит грязью которая аж окаменела. фрикционная поверхность в рытвинах. в углублении крепления на ступицу — полно коррозии и уже грязь в перемешку с медной смазкой… По краю диска образовался «бордюр», что стачивать его надо рашпилем. Даже убедился в правильности своего решения – поменять на новые. Тем более убедился, что диски DBA более продуманы… Там у них система Кенгуру которая не задерживает внутри грязь и избавляется от нее более успешно. Потом они прокрашены внутри противокоррозионной пушечной краской… И наконец слоты… Они реально подчищают фрикционную поверхность…. Пошел я на сайт производителя и вот про эти диски: http://www.dba.com.ru/rotors_slotted.shtml

    Преимущества модели DBA Longlife Slotted которую я выбрал:
    Направленное шлицевание (левое и правое), для лучшего прилегания колодок, уменьшают износ и дают исключительное торможение.
    Канавки постоянно очищают поверхность колодок, улучшая эффективность торможения и уменьшая вероятность поцарапать диск. Они также увеличивают плоскость контакта колодок и диска, и увеличивают срок службы тормозного диска.
    Канавки помогают удалить воду при вождении в плохую погоду, а также успешно удаляют пыль и грязь.
    Канавки также эффективно справляются с газами выделяющимися при трении колодок и диска, которые могут образовать «воздушную подушку» сильно ухудшающую силу торможения.
    Модель Longlife Slotted относительно недорогое решение существенно увеличивающее удельную тормозную силу критичных к этому автомобилей (таких как джипы, машины сопровождения и т.п.).
    Тоже прошу обратить внимание. А то там на параллельном форуме заметили, что диски ДБА тоже ведет. Я там запостил то, что коллеги не указали точно модели дисков ДБА которые повело, не написали о своем авто и стиль своего вождения. Я попросил точно указать «что у них повело», но так никто и не отписал точно модель что повело… Я там запостил и тут хочу пошире объяснить. У производителей от ДБА — серьезное отличие от стандартов. Эти парни начали вводить инновации как в системе охлаждения дисков, так и в слотировании и перфорировании. То есть за стандарт взяли только размеры и доработали все остальное. Если те стандартные от разных производителей даже визуально одинаковые, то от ДБА — совершенно другие. При этом они указывают на то что разным моделям соответствуют разные нагрузки. Я поставил себе модель Street. Они указали в сопроводиловке, что эти диски не для экстремального торможения, а для спокойной езды. Само собой машины у нас тяжелые и если начнете перегружать, то диски поведет. Любые обычные диски поведет. Чтоб не повело из-за вашего агрессивного стиля торможения, то и берите другие диски, но мощнее — это 4000 серия от ДБА. В чем проблема? Они естественно подороже! Если вообще тормозите как самолет, то берите еще мощнее диски от ДБА это 5000 серия изготовленные с применением авиационных технологий, так они еще дороже — и тормозите до потери пульса. У них вообще пишут про эти диски — Для водителей нуждающихся в очень высокой эффективности торможения — спортивные автомобили, супер-тяжелые автомобили. Проблем не вижу! Зачем ныть, что повело-развело!? Выбирай то что соответствует, плати и тормози скока угодно. А так если поставил «деревянный» тормозной диск и тормозишь как бешенный, то естественно недовольство таким диском будет.
    Температурные раскраски у DBA стоят на усиленных сериях 4000 и 5000. На обычных дисках серии Street и Standart их нет, так как в мануале указано, что эта серия для спокойного вождения, а не для экстримальных торможений.
    Выставленные у меня тут фото и я брал диски ДБА серии Street. У меня спокойный стиль вождения. На них нет температурных меток.
    Информацией про усиленные диски — не владею, сколько стоят и т.д. и что-то сказать о них ничего не могу. Я свой выбор уже сделал.

    Причина что я не брал оригинал не от того что их ведет, я спокойно езжу, а от их качества. Качество в том, что в 40 тыщ этот диск я меняю не от того что он «стерся» а от того, что некоторые щели внутри диска забились грязью, грязь вообще закаменела. потом ржа прям ошметками с них сыплется из нутрей. диски все рытвинами от ржи покрылись и сама фрикционная поверхность хоть и не ржавая но в заусеницах-задирах плюс еще на одном диске откуда невозьмись рытвина по кругу образовалась. То есть что-то попало или задир произошел и так и протащило по всей поверхности диска по кругу. Если б диск был слотированный, то такой хрени бы не было. Этот задир или что там «камешек» по кругу бы не тащило, так как слот его бы подчистил. И само собой «бордюр» по краям вырос, что рашпелем снимать только. При этом по толщине, замеряя штангенциркулем и с учетом этого «бордюра», толщина диска вполне в пределах нормы и его можно эксплуатировать еще до минимального значения по толщине, как и можно стачивать-протачивать его. Но видно даже визуально — отвратное качество металла! По щелям. то туда земля-грязь забивается и застревает. Они узкие. У ДБА там не щели и даже визуально видно, что пролетит вся грязь без проблем.. И важное — у тормозных от ДБА внутри прокрашего специальной краской, у остальных дисков от БОШ или других — нет прокраски- поэтому они однозначно будут внутри ржаветь.
    Это не реклама, а просто мой выбор. Почему его сделал — объяснил. Теперь остается посмотреть как действительно поведут себя в эксплуатации..

    Решил дальше смотреть подходит ли эта продукция для моего авто!? И действительно, что на сайте наших продавцов STTuning указано, что подходит для Pajero 4 с 2006 года. Вот к примеру тут: http://catalog.rpmware.com/catalog/item/292199, что для всех моделей Паджеро 4 (all). А вот на странице от производителя есть сбоку ссылка на каталог в ПДФ для Акробата — там список дисков и их соответствия по автомобилям: http://www.dba.com.ru/index.shtml
    Я радостный звоню в STTuning и уточняю по поводу DBA Street Slotted 2216 (SLSR) и 2219(SLSR) своего выбора – «Подходит!?», «Подходит. ».. Все. Заказываю. Цена у них почти как «от производителя», так как у других подороже. У самого уже на козелках стоит авто и уже подготовлено для установки передних дисков…. Все промыто, разложено, новые колодочки «блестят». Даже смазочку специальную продвинутую нашел и промазал.

    Подвезли диски… Сумма кругленькая – под 28 тыщЪ за весь комплект задперед. Я как увидел и очумел, диски действительно – вещЪ. Я на радостях ставлю… Ииииииии… Облом… При установке диска он нормально вошел в штатное для него место на ступице. Однако до конца в свое штатное место он не вошел. Вначале он уперся в металлический «пыльник» — защиту тормозного диска. «Пыльник» оказался меньше чем диск. То есть диск больше по диаметру. Я снял «пыльник» и диск продвинулся чуть дальше, но все равно диск не вошел до конца в свое штатное место, так как тут же уперся фрикционной рабочей поверхностью в рычаг (кулак) поворотной рулевой тяги и внизу в кожух шаровой опоры на ступице. То есть диск BDА у меня в штатном месте стал не до конца и наперекос из-за упоров на другие детали. Я сравнил глубину штатного старого диска и BDA – визуально видно, что диск имеет больший диаметр и более глубокое углубление для «одевания» на штатное место крепления – ступицу колеса. Поэтому диск DBA одевается глубже и упирается в детали рулевого механизма.

    Пипец. Такой облом. Почему пишут и говорят, что для всех Паджеро 4!? У меня что, не Паджеро 4. Звоню сразу же в STTuning. там удивлены, помочь ничем не могут. просят подъехать… Хммм… Подъехать естественно я не могу! Я уже разобрал «передок».. Да и смысл подъезжать если я не безмозглый упырь с кривыми руками! Если не лезет – то не лезет! Тут, в принципе, даж и упырь бы понял…. Договорились с ними, что я делаю фотографии всех ракурсов этой проблемки и высылаю им. Вообщем нафоткал я нишу своего правого переднего колеса, с коего начал установку и выслал сейчас им фото с подробным письмом…

    Получается товар надо возвращать. Как я понял — данные комплектующие не подходят для моего автомобиля. Это установлено и явно видно при попытке установить диски на автомобиль. Как-то переделать и подогнать диски очевидно не получится, так как это будет уже серьезное внесение изменений в конструкцию автомобиля. Данное недоразумение произошло из-за неточной информации по техническим характеристикам тормозных дисков, что завело меня при покупке в заблуждение. Если б была информация, что диски не подходят для моего автомобиля, то естественно я бы их и не заказывал и не покупал. Мне даже самому очень обидно, так как диски действительно хорошие!

    Вообщем, у кого «Коротыши» — то не радуйтесь. Это не Паджеро 4. Запы и все такое от Паджеро 4 нам не подходят.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector