0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Метки вмт на приоре

Метки вмт на приоре

Ремень ГРМ занимает важное место в процессе работы всего автомобиля. Без него невозможна работа двигателя, так как он обеспечивает синхронизацию движения валов двигателя: коленчатого и двух распределительных.

Ревизия ремня проводится каждые 40-50 тысяч километров. Заменить ремень — это непростая задача, так как если неправильно выставить на ГРМ метки, Приора ваша надолго окажется в ремонте.

Халатное отношение и игнорирование этой процедуры станет причиной деформации клапанов. А это дорогостоящий ремонт. Поэтому подготовьтесь к замене ремня основательно: вам необходим специальный инструмент и напарник. Процесс замены состоит из нескольких этапов.

Этап 1: Демонтаж ремня

Для начала откручиваем винты, удерживающие щиток, защищающий весь механизм от грязи. После снятия щитка необходимо снять крышку, защищающую привод ГРМ, находящуюся спереди снизу. Для этого нужно открутить два винта. Затем с привода генератора снимаем ремень. Здесь наступает очень ответственный момент.

Необходимо в правильное положение установить все валы. На шкивах распредвалов и задней крышке привода в 16-тиклапанной версии автомобиля Приора ГРМ метки должны совпадать. Это делается с помощью коленчатого вала. Его необходимо провернуть до нужного положения.

В автомобиле Приора, метки ГРМ должны не только относительно распределительных валов, но и в отношении коленчатого вала. Для этого демонтируем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления и смотрим, совпадают ли метки.

Если на маховике она расположена напротив выточки верхней крышки картера сцепления, то все отрегулировано правильно. Зачастую при откручивании болта сбиваются фазы газораспределения. Чтобы не допустить этого, маховик следует застопорить.

Для этого понадобится обычная отвертка подходящего размера. Ее необходимо вставить в картер сцепления между зубьями. Удобнее будет воспользоваться для этой задачи помощью напарника. Далее приступаем к заключительному этапу.

1. Откручиваем и снимаем болт для крепления шкива

2. Снимаем опорную гайку

3. Ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня головкой на 15

4. Снимаем ремень.

Этап 2: Замена роликов

По регламенту ролики и ремень на Приоре меняются вместе. При замене необходимо учесть, что опорный ролик следует сразу прикрутить хорошо, а натяжной – оставить ослабленным. Иначе не получится установить новый ремень. Резьбу болтов покрываем специальным резьбовым герметиком.

Этап 3: Надевание ремня ГРМ

Перед установкой ремня ГРМ на Приоре, метки проверяются на предмет их совпадения. Если совпадают, то устанавливаем ремень снизу вверх.

Для того, чтобы в самый последний момент метки не сместились лучше надеть на 14 часть шкива ремень ГРМ: Приора, метки в двигателе которой сместятся хоть на немного, отправиться на станцию для ремонта с первой же подачей смеси в цилиндры. Следующим действием будет натяжение ремня ГРМ. Весь процесс натяжения выглядит так:

1. Вставляем спецключ в пазы, находящиеся в натяжном ролике.

2. Поворачивая с помощью специального ключа натяжной ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

3. Крутим до того, пока выточка на внешней части ролика не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке.

4. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Далее прокручиваем коленчатый вал. Будет достаточно двух оборотов.

Проверяем, совмещены ли метки на валах. Если не будут совпадать метки, на Приоре ГРМ при первом же запуске выйдет из строя, что повлечет за собой деформацию клапанов. Также обращаем внимание, совпадает ли на ролике выточка с выступом.

Повторяем 3 этап снова, пока они не совпадут. Постоянно проверяйте, совпадают ли метки ГРМ – Приора, 16 клапанов которой дают больший прирост мощности, требует больше усидчивости с заменой ремня, в отличие от версии с восемью клапанами.

После удачной установки нужно проверить, достаточно ли натянут ремень. Недостаточное натяжение приедет к проскальзыванию ремня. Если же ремень перетянуть, то он будет испытывать дополнительную нагрузку. Это повлечет сокращение срока службы.

Чтобы проверить степень натяжения нужно приложить на ремень определенную силу. 16-тиклапанные двигатели Приоры, в отличие от восьмиклапанных, требуют особого метода проверки. К середине ремня, находящейся между распределительными валами, прикладываем силу в 100 Н.

Допустимый прогиб составляет 5,2-5,6 миллиметров. Когда все пункты выполнены, устанавливаем крышки в обратном порядке.

Вчера произошла у меня неприятность — развалился подшипник в помпе, но ремень ГРМ уцелел и двигатель не заглох (вовремя успел остановиться и заглушил его с ключа). Сегодня друг мне заменил помпу, ролики и сам ремень. Когда завели двигатель, то слышны посторонние щелчки — такое чувство будто клапана слег касаются поршня (метки на шкивах валов друг выставлял с меткой на шкиве привода ГРМ). Насколько знаю еще есть метка с другой стороны и в кожухе сцепления есть специальное окно, чтобы эту метку увидеть. Может кто подскажет в чем именно у нас косяк и с какой меткой нужно совмещать метки на шкивах распредвалов?

Комментарии 28

Сам недавно менял грм, все гуд, выставил метку на маховике, друг воткнул отвертку в венец чтоб не сдвинулся маховик, а я накинул ремень, шкивы по ходу поправлял по меткам, завел и все гуд. Кстати не фиксируя маховик сначала потерял метку выставляя распредвалы.

а сколько у тебя пробег ? что то я тоже переживаю.на прошлой приоре заклинила помпа ну соответственно клапанам пздц, а вот на этой такого допустить не хочу ) сейчас 30 тыс.теперь думаю стоит ли сейчас менять или еще поездить немного )

пробег 85500), просто прошлый владелец на 60-ти тысячах менял ремень только, а лучше менять все в совокупности — ремень, ролики и помпу)

я также хочу всё вместе ремень ролики и помпу ) только вот при каком пробеге? ))

я думаю, что до 50-60 тыс бессмысленно эту работу выполнять, если конечно нет нареканий на работу помпы и ГРМ в целом

я также хочу всё вместе ремень ролики и помпу ) только вот при каком пробеге? ))

Я раз в 50 тыс менял.

Всем спасибо! всё выставили как на рисунках — двигатель просто шепчет)

лучше метку сопоставлять на шкиве, чем на маховике. Ибо так более точно

Всегда смотрю по метке на маховике.
Свечи выкручивать необязательно: поддомкратил переднее правое колесо, включаешь 4-ую передачу, крутишь сопоставляешь метки на распредвалах, смотришь через окно в коробке, если метки нет, то прокручиваешь еще оборот распредвалов, смотришь метку, если все норм выставлено, то метку увидишь. Если нет, то ищи) На маховике более точно метка указывает. Через окно все хорошо видно, только обратно заглушку резиновую поставить геморно.

Всегда смотрю по метке на маховике.
Свечи выкручивать необязательно: поддомкратил переднее правое колесо, включаешь 4-ую передачу, крутишь сопоставляешь метки на распредвалах, смотришь через окно в коробке, если метки нет, то прокручиваешь еще оборот распредвалов, смотришь метку, если все норм выставлено, то метку увидишь. Если нет, то ищи) На маховике более точно метка указывает. Через окно все хорошо видно, только обратно заглушку резиновую поставить геморно.

не стоит сильно оказывать доверие метке на моховике ибо с завода маховик может быть развернут на 180 градусов как было у меня, при замене выставил метки по маховику и не стал проверять по метке на колевалу, оказалось маховик развернут на 180 градусов как следствие удар по всем 16 клапанам, загиба не было но отпечатки остались на поршнях и клапанах, для успокоения души заменил клапана на новые так как мотор крутится выше 8000 и если на таких оборотах оборвет клапан последствия будут не сильно хорошие.

Передающим узлом газораспределительного механизма (ГРМ) в двигателе ВАЗ-2170 «Приора» является специальный ремень. И конечно, качество работы мотора зависит от правильного совмещения циклов коленчатого и распределительного валов. Достигается это правильной установкой приводного ремня. При помощи специальных меток, поставленных заводом в определённых местах. В этой статье описаны эти метки, где они находятся, и как их сопрягать.

Основа работы механизма газораспределения

При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.

Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.

Точки нанесения меток для ГРМ

Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:

  • На корпусе мотора «Приоры»
  • На шестернях распределительных валов.
  • На шестерне коленчатого вала.
  • На маховике двигателя.

Теперь более подробно об этих метках.

На корпусе мотора ВАЗ 2170

Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:

  1. На выступе корпуса масленого насоса.
  2. На кожухе маховика.
  3. Метки на пластмассовой защите ремня ГРМ «Приоры»

Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.

То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.

На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.

Метки на кожухе ГРМ

По факту они не находятся на блоке мотора, но пластмассовый кожух, очень жёстко с ним скреплён. Поэтому эти выемки и относят к отметкам на моторе. Это треугольные выборки в верхнем срезе кожуха. Они прекрасно видны и удобны в работе. Доступ к ним открывается сразу, как только снимается наружная часть кожуха.

Подвижные метки ГРМ «Приоры»

Это выемки на шестернях валов и на маховике. На выступающей части маховика нарезаны полоски. С их помощью хорошо определять стробоскопом угол опережения зажигания. А доверять этим насечкам при установке ремня не стоит. Лучше полностью положиться на шестерёночные маркеры.

Выступы на шестернях распределительных валов

На внешней части зубчатого привода, в определённом месте имеется выступ. На каждой из шестерней, он установлен в своём месте.

Выемка или выступ на шестерёнке привода ГРМ коленчатого вала

Здесь не всегда всё одинаково. Меткой может быть как выступающий бугорок, так и выемка. Прямо на торцевой части одного из зубцов. Перед работой, надо просто протереть шестерню, и всё будет понятно.

Ну а порядок установки ремня привода ГРМ «Приоры» по имеющимся меткам будет описан в отдельной статье.
А пока, полезное видео на данную тему:

Выставление меток ГРМ на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Костиков Владимир Игоревич.
Суть вопроса: не могу зафиксировать метки ГРМ, как выставить метки по ВТМ?

У меня возникла проблема. При замене ремня ГРМ верхние шкивы не фиксировались, и теперь не ясно, как их выставлять. Метки на шкивах «смотрят» не совсем в одну сторону. Может, проще довернуть все шкивы к положению ВМТ в цилиндре 1? Если речь идёт о 16 клапанах, выставление меток на ВАЗ-2112 мне знакомо: выполнял эту операцию на ГРМ 21124. Ну а у меня мотор с объёмом 1,5. Есть ли отличия?

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не гнёт свои клапаны. С мотором 21120 (16v 1,5 л) такие шутки не пройдут! Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

    Коленвал выставляют в требуемое положение, проверяя метку на шкиве привода генератора ( фото 1 ) или на шкиве коленвала ( фото 2 );

Шкив привода генератора и шкив коленвала

Шкив выпускного и впускного вала

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

  • Число зубьев ремня между метками «верхних шкивов» – ровно 16;
  • Метка на шкиве коленвала иногда откалывается – используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Два разных 16-клапанника

Для тех, кто ничего не понял

Число зубцов на шкиве коленвала – 21 , на шкивах распредвалов – 42 . Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

Метки ГРМ на Приоре

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

Метки вмт на приоре

Ремень powergrip(такой же с завода стоял). На счет датчика коленвала, то эти товарищи говорят, мол ошибку бы показала. Датчик детонации закручен, а его неработоспособность может выявить только «чекэнжин». по крайней мере мне так сказали. Да и по поводу качества работы — мастер, отец знакомого, вроде как не должны были чудить, хотя кто их знает. Во второй раз убедился — на холодную тянет здорово, без провалов, прогревается — начинается. как будто ее кто-то держит. Причем разгон идет где-то до 5000об, а затем кричит но скорость не набирает, скорее поддерживает вплоть до предельных(на холодной никто ее за жопу не держит).

Ну можно еще проверить у диагностов исправность датчика температуры ведь он тоже вносит свои коррективы в смесь при нагрева машины. А ДК исправны??

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое.
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.

Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 10.5.

Вопрос для тех, кто разбирал:
какое взаимное расположение метки (А) на шкиве коленвала (1) с двумя отсутствующими зубьями на задающем диске датчика положения коленвала? Спасибо.

Если я правильно понял, о чем речь, то метка на валу в ВМТ должна совпадать с этими отсутствующими зубцами. Как контроль берется дополнительно метки на шкивах распредвалов и метка на маховике. Для распредвалов контрольные риски на пластмассовом кожухе ГРМ.

Вот честно скажу)))Сколько моторов разбирал разных — никогда не запоминал..как-то нужды не было.

Погрешность в один зуб — это я думаю важно для момента опережения зажигания, хотя наверное бортовой компьютер и делает коррекцию сам. Я разбирал всего пару двигателей, но почему-то такие вещи запоминаются автоматически, если после этого надо собрать и запустить.

Как контроль берется дополнительно метки на шкивах распредвалов и метка на маховике.

А метку на маховике можно увидеть сверху?
Наверное надо выставить по метке на маховике и увидеть место на задающем диске.

[QUOTE=Gyzmi58;641540]А что там правильно? Метка А должна совпасть с меткой В и. (дальше по книжке)))).
При чем здесь задающий диск,который стоит на шкиве привода генератора. Хоть запоминай,хоть не запоминай,а по другому без молотка ты его не поставишь))))))[/QU

Ведущим валом для шкива привода ГРМ и шкива привода генератора, насколько мне известно, является коленвал. Задающий диск находится на шкиве привода генератора. Ремень и шкив генератора я не снимал, метки на шкиве ппривода ГРМ не видно, поэтому возник такой вопрос. Книга у меня есть, а машины под рукой нет, пока.
Наверное ответить на свой вопрос мне придётся самому после выходных.

[QUOTE=Gyzmi58;641540]А что там правильно? Метка А должна совпасть с меткой В и. (дальше по книжке)))).
При чем здесь задающий диск,который стоит на шкиве привода генератора. Хоть запоминай,хоть не запоминай,а по другому без молотка ты его не поставишь))))))[/QU

Приводным валом для шкива привода ГРМ и шкива привода генератора, насколько мне известно, является коленвал. Задающий диск находится на шкиве привода генератора. Ремень и шкив генератора я не снимал, метки на шкиве ппривода ГРМ не видно, поэтому возник такой вопрос. Книга у меня есть, а машины под рукой нет, пока. Вот с этого и надо было начинать)))))Лучше всего при установке фаз ориентироваться на метку маховика,получается гораздо точнее..чем метки А и В. (из практики,не аксиома)))))))http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-7-ustanovka-porshnya-pervogo-cilindra-v-polozhenie-vmt-takta-szhatiya.html

Именно. В окошечке. Я так всегда выставляю-это самая точная система. Поэтому нет нужды запоминать пропущенные зубцы и пр.

Спасибо, а чтобы увидеть метку надо обязательно снять воздушный фильтр?

Спасибо, а чтобы увидеть метку надо обязательно снять воздушный фильтр?

Да!
И Метка которая находиться на шестерни коленвала, увидеть можно только сняв шкив привода генератора, т.к. она находится не не рабочей поверхности шестерни а сбоку! А совмещенные метки А и В, не дадут правильно выставить фазы ГРМ! Выставлять лучше по меткам которые на маховике! Так точнее!
А не попадание на один зуб, чревато потерей мощности, стуком клапанов точнее гидрокомпинсаторов, и загоранием чека! Знаю на собственном опыте, проскачил ремень на один зуб, на шестерне ГРМ коленвала!

Ребята подскажите, а сам маховик можно поставить как нибудь по другому чтобы эта метка на нём не совпадала с меткой на шестерне коленвала. Спрашиваю потому что мне сальник по гарантии меняли на коленвале, соответственно снимали маховик, я увидел что маховик крепится 6-ю болтами. Вопрос можно ли установить маховик на 180градусов наоборот?

Я сам ещё не снимал, но по книге установить маховик повёрнутым на 180 градусов возможно, так как отверстия расположены ассиметрично по 3. Советуют перед разборкой пометить вал и маховик.:rtfm:

Спасибо, а чтобы увидеть метку надо обязательно снять воздушный фильтр?

Ну, для удобства, если первый раз-желательно. Просто когда уже видел, как выглядит эта метка, ее ни с чем не спутаешь, можно зеркальцем пользоваться. Если зрение позволяет. Там, под воздуханом, обычно полумрак такой.

Да, это возможно, поэтому когда его снимаешь, обязательно метишь, как стоял (грамотный мастер должен во всяком случае). Я даже болты помечал и не считаю себя параноиком.

Именно так и нужно поступать, а то можно перевернуть на 180 и потом возникнут трудности с установкой фаз в ГРМ.

МЕТКА В.М.Т. НА КРЫШКЕ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА СОВПАДАЕТ С ПЕРВЫМ ЛЕВЫМ ОТ ПРОПУЩЕННЫХ ДВУХ ЗУБЬЕВ НА ЗАДАЮЩЕМ ДИСКЕ.

VLЧ Я так понимаю,проблемма с ВМТ возникла после снятия распредвалов.Чтобы этого избежать,перед снятием ремня нужно подданкратить переднее колесо,воткнуть скорость,прокрутить за колесо до полного совпадения меток на распредвалах.После этого убирай домкрат и снимай ремень и все, коленвал в ВМТ.

О поддомкрачивании и повороте колеса я знаю, но выставить по задающему диску, ни о чём не парясь, оказалось проще всего, я думаю, многие оценят.:yess:

У меня ситуация один в один с OG_87, на холодную работает как часики, после прогрева появляется провал при резком нажатии на педаль акселератора иногда с «прострелами», при езде слышны звуки детонации (как при трогании на повышенной передаче и низких оборотах).
Проверял ДПДЗ, датчик продувки абсорбера, РХХ, возд.фильтр заменен, подтянул хомуты в местах где был возможен подсос воздуха.

Вобщем пока не наткнулся на эту тему, не мог подумать на датчик температуры тосола! я думал что если температура на приборке отображается и вентилятор включается от нагрева, то он исправен.

К сожалению, OG_87 так и не отписался о результате проверки датчика температуры. Проверю сам, сообщу о результате.
andrejm, Riddler — спасибо за подкинутую идею!

У меня после того как порвало ремень заменили клапана ремень в сервисе и после этого начался жор масло грам 400-500 на тысячу. До этого от замены до замены без долива. в чем может быть причина?

тот двигатель который подлежал ремонту уже будет работь чуть по другому. Скорей всего мастера не очень попались

У меня после того как порвало ремень заменили клапана ремень в сервисе и после этого начался жор масло грам 400-500 на тысячу. До этого от замены до замены без долива. в чем может быть причина?

На 126-х движках, очень часто, при загибе клапанов повреждаются поршни, зажимает кольца.

Возможно в этом причина.

70градусов. не только провал появляется, а еще при отпускании педали газа обороты падают ниже 1000 примерно до 500-600, движок колбасит, почти глохнет, потом обороты нормализуются. Повторю — это только после прогрева.
я до сих пор не поборол эту болезнь. начитавшись форума решил поменять катушки, тем более что диагност определил некорректную работу 1 и 2 катушек. Это не помогло! деньги на ветер. Менял РХХ, протянул массы. Вобщем надоело мне самому лечить ее, повезу к официалам, пока не починят не заплачУ. Иначе денег не напасешься все менять.

Автор темы пропал, хоть бы ради приличия отписался

Вот на Чиптюнере вычитал. Написано в FAQ:про рывки и провалы на БОШЕ 7.9.7+
«На месте, как правило все параметры в идеале.

Причина — неисправность датчика скорости, который может скачками показывать скорость до 400 км/ч. Замена ДС устраняет проблему.

Не забывайте после любой смены датчиков делать инициализацию ЭБУ. «

Neoks, смотрел, но мне показалось что манометр в том захолустном сервисе нерабочий. Я тоже имею подозрение на давление. Завтра поеду к диагносту, которого мне посоветовал местный представитель Паулюса.

Разочаровавшись в криворукости местных диагностов, все это время пытался сам разобраться, поменял практически все датчики, кроме ДС, ДНД, ДК2 и клапана продувки адсорбера. ДМРВ мне ставили в сервисе по их заверениям заведомо исправный (но он точно б/у).

Сегодня обратил внимание — контроллер похоже считает смесь по резервной схеме, т.к. мгновенный расход топлива штатный БК показывает не реальный, а он зависит от скорости! в начале разгона на 1 передаче он около 20л, с ростом скорости падает. Когда же еду с замедлением он растет до тех же 19,9л и перед остановкой скачет больше меньше. На ХХ на табло «- -«. Вроде на ХХ расход должен показывать около 0,9

Подозреваю что ДМРВ надо поменять. Вобщем завтра посмотрим какой диагноз поставит тот спец. Очень на него надеюсь.

PS: если бы был насос или форсунки, поведение не зависело от температуры движка. Баланс форсунок обязательно сделаю, когда найду где.

PPS: подсоса во впускном нет точно — на работающем закрывал впускной патрубок, гофра сжалась, двиг заглох и тишина, все ок.

я ее все равно добью! :dirol:

anzor, что я только не делал (разве что не снимал бошку, форсунки), вобщем залил прошивку от Паулюса. Провал исчез. Единственное настораживает все еще повышенный расход топлива (при езде по городским пробкам+зима — около 11л, при езде по трассе снижается до 9,5-10) и какая то неровная работа двигагателя — его немного трясет, это ощущается телом и видно по рычагу КПП, до этого глюка работал ровно. Но это не критично, катаюсь так.

PS: еще заменил катколлектор пауком 4-2-1. Но это уже после прошивки и устранения причины провала. Визуально сетка (точнее та небольшая видимая ее часть) катализатора не оплавившаяся, чистая. Неизвестно что с ней на выходе, на просвет не посмотришь. Я его не выкинул, закралось подозрение, что я его зря убрал. Сейчас выхлоп едкий и вонючий, оставляющий на снегу желтый след. Значит кат работал.

HancTep, Для начала проверьте посадку всех шлангов системы питания двигателя. Затем проверьте свечи. В них может быть дело. Далее проверьте трос привода газа на заедание. В противном случае смажьте его моторным маслом. Продиагностируйте РХХ:

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы регулировки холостого хода А и В, и С и D должно быть 40-80 Ом. Если нет заменить РХХ. Если да Проверить сопротивление между контактами В и С, А и D. Прибор должен показывать бесконечность(обрыв цепи). Если нет заменить РХХ. Если да цепь РХХ в порядке.

Посмотрите полностью закрывается заслонка или нет. Проверьте давление в топливной рампе возможно повышенное давление в топливной магистрале. Так же проверьте на герметичность форсунки. Метод описан здесь: http://www.autoprosp. dvigatelya.html Дело так же может быть и в ДПДЗ. Продиагностировать его можно так:

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДПДЗ. Включить зажигание. Мультиметром измерить напряжение между контактом А колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если нет обрыв или замыкание на массу проводов отходящего от контакта А ДПДЗ напряжение питания датчиков, слабое соединение или неисправен контроллер. Если да мультиметром измерить напряжение между контактом С колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если да неисправен датчик. Если нет замыкание провода отходящего от контакта С ДПДЗ на массу или неисправен контроллер.

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика. Включить зажигание, двигатель не работает. Мультиметром измерить напряжение между контактами колодки жгута. Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
— между контактами 2 и 3 — более 10В
— между контактами 3 и 4 — 5В
— между контактом 3 и массой — 0В
Если нет устраните обрывы или замыкания на массу соответствующих цепей. Если да выключить зажигание. Мультиметром измерить сопротивление между контактом 5 колодки жгута и массой. Сопротивление должно быть в пределах 4-6 кОм. Если около 0 Ом замыкание на массу провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если более 100 кОм обрыв провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если как было сказано в пределах 4-6 кОм неисправен ДМРВ или его соединение.

Не забудьте проверить компрессию в двигателе

Замена ГРМ Приора 16 клапанов

    132 12 130k
    66 6 115k

Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.

После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.

При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.

Какой ремень ГРМ выбрать для Приоры 16 клапанов

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

ПроизводительАртикулЦена, руб.
CONTITECHCT1137K12976
INA5300536103044
GATESK015631XS3478
BOSCH19879482863567
Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл
  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
  • Шестигранник на 5 мм;
  • Корректор канцелярский;
  • Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

  1. Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
  2. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
  3. Снимаем переднее правое колесо;
  4. Выставляем двигатель по меткам;
  5. Снимаем шкив коленвала;
  6. Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
  7. Делаем свои метки на ремне и звёздах;
  8. Снимаем ремень и ролики;
  9. Переносим метки со старого ремня на новый;
  10. Устанавливаем новый комплект ГРМ;
  11. Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

Как выставить ГРМ на 16-клапанном двигателе БЕЗ меток

Для чего нужен ремень ГРМ

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия»

Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега

Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

  1. Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
  2. Образование течи переднего сальника коленчатого вала
  3. Неисправность натяжного ролика
  4. Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Информация о том, как осуществляется замена ремня ГРМ «Приора» (16 клапанов), инструкция по выполнению работ интересует водителей данной модели автомобиля. Всем хороша «Лада Приора», но есть у нее одно слабое место: ремень привода газораспределительного механизма. Если оригинал ремня не будет нормально работать, то не произойдет синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Когда выполняют замену ремня ГРМ на «Ладе Приоре»

Когда менять ремень? Чтобы контролировать этот процесс, владелец «Приоры» должен после пробега машины в 50-100 тысяч км проверять исправность ремня привода; а через 250 тысяч км ему предстоит замена ремня ГРМ — так лучше для машины и спокойнее для хозяина.

Как натянуть ремень? Есть профессиональные мастера, которые смогут поменять ремень, но свою любимицу можно отремонтировать и собственными руками. Однако бывает при этой поломке одна существенная засада: если случится обрыв, то происходит заклинивание клапанов, они могут лопнуть, а в этом случае требуется ремонтировать сам двигатель. Получится дорого и хлопотно.

Нужна замена ремня ГРМ в том случае, когда зубчатая часть покрылась трещинами, на ней образовались складки, заметно, что ткань слоями снимается с резины. При этом обратная сторона — в пятнах от многочисленных подгораний, а торцевая имеет вид потертый, с расслоенной тканью.

Чтобы провести тестирование ремня ГРМ, понадобится убрать грязезащитный щиток моторного отсека.

Но обязательно нужно убирать именно правый.

После этого удаляется верхняя крышка привода. Для того чтобы провести эту операцию без лишних усилий, требуется:

  1. Торцевым 6-гранным ключом на 5 мм открутить 5 винтов.
  2. Коленчатый вал повернуть в правую сторону. Операцию эту нужно проводить, держась за болт фиксации шкива привода генератора.
  3. Изучить состояние ремня ГРМ.

Инструкция по замене ремня ГРМ

Раз предстоит замена ГРМ, значит, требуется приобрести новый экземпляр и подготовить нужные инструменты:

  • торцевой ключ 6-гранный на 5 мм;
  • комплект головок на 15 и 17.

Отворачиваются 2 винта для открытия крышки, требуется снятие передней нижней крышки. Далее снимается оригинал ремня ГРМ.

Все надо выполнять внимательно и очень аккуратно, иначе может произойти нарушение фаз газораспределителя. Требуется прокручивать за болт коленчатый вал в правую сторону, пока метки ремня на зубчатых шкивах распредвала вместе с задней крышкой привода не совместятся. Тогда распределительный и коленчатый валы ставят в верхней неподвижной точке такта сжатия десятого цилиндра.

Чтобы удостовериться, что коленвал зафиксирован, требуется убрать в верхней части картера сцепления заглушку и проверить, совпадает ли зарубка на маховике с прорезью верхней крышки картера сцепления.

Инструкция инструкцией, но все же лучше проводить весь ремонт с напарником, чтобы он мог проверять, зафиксирован ли маховик. А чтобы это получилось, между зубьев механизма должна быть закреплена шлицевая отвертка.

Болт крепления шкива надо провернуть и на время убрать. После убирается также опорная шайба. Для ослабления фиксирующего натяжной ролик болта используется головка на 15.

Ролик повернется, а использованный ремень станет возможно убрать со шкивов распредвалов и коленвала.

Замена роликов

Ролики ГРМ меняют тоже самостоятельно. Нужно для этой операции запастись герметиком, нанося его на резьбу болтов. Нельзя очень затягивать болт ролика.

Перед натяжением ремня надо убедиться, что метки валов одинаковы. Теперь нужно проверить состояние натяжителя. Это делается таким образом: ключ вставляется в пазы внешнего диска натяжного ролика, и его следует прокручивать в левую сторону до того состояния, пока вырез на внешнем диске не будет на одном уровне с выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Болт, фиксирующий натяжной ролик, затягивается, и остается проверить ремень.

Если появляется при работе шум, надо проверить подшипник натяжного ролика. Если он заедает либо на нем видны следы от смазки, нужно заменить ролик. Теперь можно спокойно садиться за руль.

Натяжение ремня ГРМ.

Замена ремня распределительного вала ваз 2113, сальник распредвала ваз 2115, ремень газораспределительного механизма ваз 2114. Конструкция распределительного вала. Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.

1) Снимите с лицевой стороны крышку защиты ремня ГРМ.

2) Проверните коленвал, взявшись за болт крепления шкива генератора по часовой стрелке, при этом метка на маховике должна находиться напротив промежуточного разделения шкалы. Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив метки маховика.

3) Затем поверните коленвал против часовой стрелки, чтобы метка на шкиве на распредвала перенеслась вниз от метки на маховике на 2 зуба.

4) Натяжение ремня ГРМ считается нормальным, если в промежуточной части между шкивом распредвала и шкивом коленвала, ремень ГРМ ваз 2115 можно закрутить на 90 градусов, воздействую на ремень усилием от 1,5 до 2 кгс.

5) В случае если значение натяжения отличается от нормы, прокручивайте коленвал по часовой стрелке, пока метки на распредвале и маховике не совпадут. Затем ослабьте гайку натяжного ролика, доверните коленвал на 10-15 градусов и закрутите гайку крепления оси.

6) Проверните коленвал по часовой стрелке на 2 оборота , пока метки на распредвале и маховике лада самара 2 не совпадут, затем проверните в обратном направлении , пока метка на шкиве распредвала не будет смещена на 2 зуба вниз от метки на маховике и снова проверьте натяжение ремня ГРМ ваз 2114

Метки для определения ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров

  • Схема привода распредвала
  • 1 – шкив коленвала
  • 2 –шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 – натяжной ролик
  • 4 – тыльная защитная крышка
  • 5 –шкив распредвала
  • 6 – зубчатый ремень
  • 7 – ось натяжного ролика
  • А — установочный выступ на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распредвала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленвала.

7) Если натяжение ремня ГРМ отличается от нормы, повторите этапы натяжения ремня ваз 2115;

8) После завершения этапов натяжения ремня, затяните гайку натяжного ролика усилием 4 кгс м, после чего установите фронтальную крышку ремня ГРМ

Нежелательно чрезмерное натяжение ремня так как это влечет за собой уменьшение срока службы подшипника помпы и подшипника натяжного ролика.

Болт шкива генератора на коленвале должен быть зажат усилием 10,5 кгс м

При натяжении ремня газораспределительного механизма ваз 2113 не разрешается поворачивать коленвал вращением шкива распредвала.

Замена ремня ГРМ

  1. Процесс подмены ремня заключается в том, что сначала нужно ослабить крепежные болты шкива коленвала, после этого обозначенный шкив снимается. Дальше происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик методом, обозначенным выше. Параллельно будет нужно снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
  2. Потом следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Обычно, обозначенный ролик изменяется параллельно каждой подмене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
  3. Сейчас становится вероятным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматом с помощью натяжного ролика, время от времени подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтоб меж звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить огромным и указательным пальцем с маленьким усилием на 90 градусов, но менее того. Также стоит учитывать, что ремень не должен быть провисшим.
  4. После натяжки ремня необходимо проверить совпадение меток распредвала. В этом случае, если имеется малозначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Дальше ролик опять фиксируется, после этого следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Потом опять осуществляется проверка всех меток.
  5. В этом случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при всем этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Потом трамблер необходимо провернуть до такового положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать таковой задачи, когда, к примеру, при подмене ремня ГРМ выставили позже зажигание, зажигание становится ранешным и т.д.

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Снимок

Снимок1

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Снимок2

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

Снимок3

При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Снимок11

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Снимок111

Снимок1111

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Снимок0

Снимок0000

Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Снимок00000

Снимок000

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Снимок000000

Снимок00

Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Снимок0000000

Снимок00000000

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Снимок000000000

Снимок0000000000

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

Снимок00000000000

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

Снимок000000000000

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

Снимок0000000000000

Снимок00000000000000

Снимок000000000000000

Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.

Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

Снимок001

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

Снимок0000000000000000

Снимок3

Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

Как выставить метки ГРМ на Приоре

Карбюраторные моторы автомобиля Приора имеют такой же принцип ГРМ ремня, как и инжекторные двигатели. Незначительная разница имеется лишь в шкивах генератора. В данной статье мы рассмотрим, какие метки ГРМ на Приоре потребуется установить при его замене.

Ремень ГРМ — снятие

Вначале нужно открыть капот и отключить минусовую клемму на самом аккумуляторе. Во время работы доведется перемещать генератор, поэтому постарайтесь случайно не зацепить его выводы. Затем поднимите правую часть машины при помощи домкрата и снимите колесо. Убираем защиту, которая фиксируется саморезами непосредственно к кузову.

Не все знают, как выставить метки ГРМ на Приоре, но это очень важный нюанс. Сперва необходимо поставить коленчатый вал по меткам, которые располагаются на маховике. Вы увидите метку, после того как снимите резиновые заглушки на блоке сцепления.

Затем потребуется ослабить гайку фиксации генератора и подтянуть его ближе к мотору, чтобы вы без проблем могли снять ремень. После его ослабления, снимаете и смотрите, имеются ли на нем трещинки и какие-либо повреждения. Если они есть, то придется его поменять на новый. После этого наступает самый сложный этап работы – снятие шкива.

Карбюраторные моторы располагают шкивами, в которых есть пространство. В эти «окна» вы можете установить зубило, чтобы упереть в блок мотора. А при помощи торцового ключа на 19 отвинтить болт. С инжекторными моторами все сложнее, поскольку там нет подобных «окон». Доведется снять резиновые заглушки на блоке сцепления.

После того как шкив будет снят, можно начинать снимать ремень ГРМ. Вначале необходимо ослабить натяжной ролик, затем снимаем ремень со шкива на распределительном валу, а потом на коленчатом. После того как вы снимите ремень ГРМ, можно начинать устанавливать новый. Желательно сразу произвести замену помпы, роликов и ремня ГРМ.

Ремень ГРМ — установка

Метки ГРМ на Лада Приоре такие же, как и на других авто серии ВАЗ. Сперва выставляем распределительный и коленчатый вал по меткам.

Что касается коленчатого вала, то его необходимо выставить по метке, которая располагается на маховике. Снимите заглушку, под которой вы сможете увидеть железную планку с отверстием. Это отверстие должно совпасть с меткой на маховике. Метки ГРМ для Приоры хорошо видно, поэтому тут главное знать принцип их установки.

Затем переходим непосредственно к распределительному валу. На моторе имеется специальная планка. А на шкиве располагается метка, которая идеально должна совпасть с данной планкой на моторе.

После этого берем новоиспеченный ролик и производим его установку. Затем одевается новый ремень ГРМ. Вначале на шкив коленвала, а затем, немного натаскивая, на шкив распределительного вала.

После установки ремня, взяв специальный ключ, производим натяжение его при помощи ролика. Как видите, нет нечего сложного.

Замена ремня грм на приоре 16 клапанов, замена помпы и роликов.

Как проверить ремень грм на приоре и через сколько его менять? Как поменять ремень грм на приоре своими руками? Оборвало ремень грм на приоре, что делать?

1.Проверка и осмотр привода и ремня ГРМ

Для проверки ремня грм на приоре :
Сначала снимаем клемму + с аккумулятора

Снимаем ремень привода генератора и кондиционера, открутив натяжной ролик ключом на 17.

Снимаем кожух двигателя приоры с надписью 16 valve, затем снимаем нижнюю и верхнюю крышки привода ГРМ, головкой T30 открутив 7 болтов

Сдергиваем воздушный фильтр приоры с креплений, отщелкиваем провод с дмрв.

Под термостатом есть маленькое окно, оно прикрыто резиновой заглушкой. Оно нужно для меток

окошко для меток

Вывешиваем переднее колесо, включаем 4 передачу и крутим колесо, пока не совпадут метки на
1)задней крышке привода ГРМ приоры и на шкивах
2)маховике и на щитке сцепления в окошечке

Опускаем машину с домкрата
Для удобства я зафиксировал шкивы распредвалов и ремень на них.
И откручиваем ключом на 15 сначала натяжной ролик, затем опорный.

Проверяем – крутим ролики. Не должно быть никаких люфтов и заеданий.Если крутится лишком легко- возможно нет смазки.

У меня оказалось что ролики грм в норме.

Отводим ремень от шкива помпы и крутим-покачиваем.Если есть люфт или крутится странно – необходима замена

Не должно быть следов масла, трещинок. Сгибаем его, смотрим на сгиб

Собираем все, смотрим на метки – они должны быть на своих местах

Натягиваем ремень – крутим натяжной ролик против часовой стрелки на холодную, затем затянуть болт крепления. Для натяжки подойдет велосипедный ключ

После затяжки еще раз смотрим на метки. Если все в порядке – надеваем кожухи ремня грм приоры, устанавливаем воздушный фильтр, фишку дмрв, закрываем окошечко

Я сделал небольшой пропил на верхней крышке привода ГРМ приоры, чтобы смотреть положения ремня на шкивах.Если ремень начнет сползать – значит изношены подшипники роликов или помпы.

2.Замена ремня ГРМ лады приоры 16 клапанов, роликов и помпы

Лучше брать надежные комплекты для 126-го двигателя приоры — это INA и Gates. На заводе ставят устанавливают

Приобрел набором ремень и ролики (Красная коробка Power Grip) — 2700р. и помпу.

Помпа была приобретена тоже заводская — ТЗА В комплекте прокладка и инструкция.

Сначала снимаем переднее правое колесо. Снимаем локер колеса. Теперь необходимо снимаем крышку шкива коленвала. Он прикручен на саморезы TORX T27 и одним маленьким саморезом под крестовую отвертку.

Снимаем защиту двигателя.
Снимаем кожух двигателя приоры.

Откручиваем натяжной ролик ремня генератора. Отводим ремень в сторону. Если этот ремень не менять, то домкратить двигатель не надо. В нашем случае ремень генератора в отличном состоянии.

Снимаем кожух ремня ГРМ.

Вот так всё это выглядит со снятой передней верхней крышкой защиты

Кожух ремня грм приоры состоит из двух частей верхней и нижней. Верхняя прикручена на 5 болтов под шестигранник. Нижняя 2 болта.

Зафиксировал расположение метки на натяжном ролике

Автомобиль проехал 80000 километров, а ремень грм в отличном состоянии. Дальше посмотрим, что с помпой приоры и с роликами. Откручиваем шкив коленвала. Ставим на 4 передачу, напарник давит на тормоз и откручиваем.

ТЕПЕРЬ ВЫСТАВЛЯЕМ ВМТ (верхнюю мертвую точку)- это очень ответственный момент. На шкивах распредвалов есть отливы, на пластиковых кожухах выемки- сопоставляем. На малом шкиве коленвала есть точка, она должна совпасть с отливом блока (на фото видно). Для того, чтобы убедиться что у нас все в ВМТ достаем шуп масла, выкручиваем свечи, вставляем щуп в отверстие свечи первого цилиндра- готово.
Ослабляем натяжной ролик. Снимаем ремень и ролики.

Сняв сальники с обводного ролика были удивлены — смазки в ролике не оказалось. Помпа имела люфт.

Может быть ремень и отходит еще, но не помпа и ролики.

Для замены помпы нужно снять пластиковый кожух за шкивами распредвалов.

Помпа находится за задней крышкой защиты ремне ГРМ,

То есть надо снять оба шкива распредвалов.

Откручиваем кронштейн крепления натяжного ролика генератора. Ключом на 10 откручиваем крепления кожуха. Что бы его снять нужно помучаться.
Теперь сливаем антифриз внизу радиатора сливной пластиковый болт.

Чтобы поменять помпу, надо слить ОЖ с блока двигателя. Как всегда не получилось этого сделать не пролив ни капли)))))

В блоке тоже откручиваем сливной болт Сразу все закручиваем обратно. Можно снимать помпу. Три болта шестигранника и помпа снята. Хорошенько чистим посадочное место от остатков старой прокладки и ставим помпу обратно.

Новая помпа на своем законном месте

Не перепутайте отверстие под болтик крепления кожуха должно быть внизу слева, если смотреть на помпу стоя у правого крыла. Затягиваем три болта шестигранника . Ставим кожух ремня. Прикручиваем шкивы распредвалов приоры. Прикручиваем натяжной и паразитный ролики.

Ставим новые ролики

Ставим распредвалы в ВМТ по меткам.

Ставим обратно шкивы.

Малый шкив коленвала ставим точкой на отлив. Проверяем щупом, где поршень первого цилиндра. Ставим ремень.

Начинаем с левого шкива распредвала по часовой стрелке. Натягиваем натяжной ролик. (Лучше заранее купить ключ или готовьтесь «колдовать») затягиваем.

П

осле выставления меток, натягиваем ремень роликом, до совпадения

Несколько раз проворачиваем шкив распредвала. Снова контролируем ВМТ.

Все в собранном виде и готово к пробному пуску.

3.Что будет если не менять ремень — удачный пример.

Вот очередная Приора стоит в моей мастерской…
Вчера звонит мне человек с просьбой заменить ему натяжной ролик ремня грм на приоре. Говорит — гудит громко. Хорошо зная о том, что в Приоре гудит не только ролик агрегатов, а механизм ГРМ, что гораздо страшнее и ведет к большим затратам, предлагаю приехать на диагностику.
Послушав натяжной ролик ремня агрегатов стедоскопом, понимаю, что ролик не гудит, а щелканье идет из-под крышки ГРМ.
Предлагаю разобрать.
Сняв крышку увидел во такое дело:

На левой ветви ремня ГРМ отсутствуют зубы…

Валы ГРМ не провернулись только из-за 2-х оставшихся зубов.
Достаточно было несколько раз нажать на газ и зубы на ремне ГРМ оборвались бы и кошелек хозяина опустел бы рублей на 30.

4.Обрыв ремня грм на приоре и последствия — неудачное стечение

Хотелось бы еще раз напомнить автолюбителям — не верьте словам официальных дилеров о том, что ремни ГРМ нужно менять после 100000 км.
В моей практике были случаи, когда оригинальные ремни выхаживали белее 100 тыс. км., а когда они рвались и на 50 тыс. Используйте только оригинальные комплекты фирмы Gates (применительно к автомобилям ВАЗ).

В июне месяце у меня порвался ремень ГРМ и загнуло 9 клапанов, причем до этого ремень меняли 8 тысяч назад, скорее всего попался либо ролик натяжной бракованный либо ремень!

Работа по замене стоила 6 тысяч рублей, запчасти 9 тысяч! поменял все 16 клапанов, купил комплект ролика и ремня GATES стотит 3700! обязательно надо проверять, что бы на ролике было четко видно отметки и штампы, дешевые комплекты за 1500р это подделка! не берите, не надо экономить!

видео о замене ремня грм на приоре:

ГБЦ Лада Приора

Выпрессовка направляющих ГБЦ Лада Приора
Герметизация крышки головки блока цилиндров

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector