5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Момент затяжки колес гранта

Момент затяжки колес гранта

Переобувался я тут на зиму. Оригинальное начало, правда? Но нет, я не буду описывать этот увлекательный процесс — скоро в ленте от таких постов тошно станет и без меня.

Я заострю внимание на другом вопросе, который напрямую связан с переобувкой. Это я о моменте затяжки колес. Всегда утверждал, что подавляющее большинство людей и сервисменов закручивают колеса неправильно — превышают момент затяжки. В особенно тяжелых случаях — в несколько раз. В тяжелых случаях с осложнениями — при смазке посадочного пояска болтагайки — до отрыва шпилькирезьбыболта.
Давно хотел об этом написать, да не было у меня динамометрического ключа. Теперь я, наконец, его украл раздобыл и готов обличать и проповедовать.

В свое время ВАЗ, борясь со злом массовой перетяжки колес, сделал коротенький баллонный ключ и стал класть его в ЗИП. Казалось бы, проблема решена. Однако народ проявил смекалку и тут же нашел выход из сложного положения — стал применять ноги вместо рук. А эстеты немедленно понаделали удлиненных монстров, при виде которых колесные болты заранее готовились прощаться с жизнью и оплакивали друг друга.

Сейчас делать ничего не нужно — пыточные наборы продаются, и недорого.

Понятно, что экстремальная перетяжка мелкой колесной резьбы приведет к появлению критических продольных усилий в болте и к его обрыву. У особенно везучих вытянется резьба из ступицы, что гораздо пикантнее. Но что произойдет у тех, кто не стремится к лаврам лося, довольствуясь лишь скромным званием оленя?

Гы-гы! Колеса станут откручиваться на ходу! Причем, чем сильнее их притягивать, тем скорее. Почему?
Колесный диск ВАЗ — тонкий и мягкий. Когда тянут без ума, то уплотняющий поясок вдавливается внутрь, торец болта достает до ступицы. Пружинящий, контровочный эффект пояска пропадает, и — колесо, весело подпрыгивая, катится, обгоняя машину.

Мне попадались колеса, на которых этих выступающих поясков не было совсем — они были раскатаны в плоскость. Как правило, такие колеса еще и кривые, восьмерками — пластическая деформация даром не проходит.

А что же будет с литыми дисками? Не знаю. Возможно, там картинка будет получше.

Теперь, собственно, ради чего страшилки. Раздобыв динамометрический ключ, вспомнив момент затяжки колесных болтов (7-9 кгм), я выставил порог 8 кгм и пошел закручивать болты.

Это была фантастика! Люди, поверьте на слово, а лучше купите такой же ключ и проверьте! Предвижу, что большинство из вас (не исключая и меня до просветления) перетягивают колеса минимум вдвое. Минимум, а кто-то и больше!

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

Порядок работы цилиндров двигателя 1-3-4-2

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин’1 840

Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 ”С и при частоте вращения коленчатого вала 5400 об/мин, кПа (кгс/см2) 441,3-637,4 (4,5-6,5)

Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2) 196.2 (2,0)

Объем масла в системе смазки двигателя, л 3,5

Групла моторного масла по API, не ниже SJ.SL.SM

Класс вязкости моторного масла по SAE»: — 15 ‘С — выше +45 *С -20 ’С – +45 *С -25 ‘С – +35 ‘С -25 ‘С – +25 ‘С -30 «С – +35 ‘С -30 *С – +25 ‘С ниже -35 ‘С – +30 *С ниже —35 ‘С — +25 *С 20W50 15W40 10W40 10W30 5W40 5W30 0W40 0W30

Применяемый масляный фильтр 2108-1012005 2108-1012005-07 2108-1012005-08

* Вязкость масла выбирается в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды.

Момент затяжки колес гранта













Монтаж
Расчистить части рулевого управления и проконтролировать их состояние. Трещины и деформации частей не допускаются.

Для автомобилей Lada Granta 2190 не укомплектованных электроусилителем руля

В случае, когда выполнялось демонтаж — поставить на место опорный кронштейн 7, изображение 2-4, рулевого управления и навернуть две гайки 6 фиксации опорного кронштейна к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Момент затяжки гаек 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м).

Закрутить три болта 5 фиксации опорного кронштейна с пружинными и плоскими шайбами к поперечине панели приборов. Момент затяжки болтов 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ динамометрический).


Монтаж рулевого вала автомобиля ВАЗ Гранта 2190 (снабдить главные размеры и взаимное размещение частей в узле):
1 — средний вал; 2 — установочное кольцо; 3 — вал рулевого управления; 4 — подшипник; 5 — кронштейн фиксации вала рулевого управления

Запрессовать до ограничения
В случае, когда выполнялось демонтаж — поставить в трубу кронштейна 5, фиксации вала рулевого управления вал 3 рулевого управления и запрессовать подшипники 4. При монтировании снабдить установочный объем от торца наружной обоймы подшипника до торца трубы кронштейна фиксации вала 2,8±0,3 мм. Объем от торца вала руля до торца трубы 81 ±0,3 мм — справочный (штангенциркуль, оправка технологическая, молоток).

Проконтролировать проворачивание вала рулевого управления, для чего прокрутить вал рулевого управления на 2 — 3 цикла. Вал обязан крутиться беспрепятственно, без заеданий.
Поставить на вал 3 рулевого управления установочное кольцо 2
Поставить на вал 3 рулевого управления средний вал 1, вложить болт фиксации 24, изображение 2-4, поставить пружинную шайбу и навернуть гайку. Момент затяжки гайки 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ динамометрический).

Внимание. При монтировании промежуточного вала с валом руля снабдить их относительную ориентацию таким образом, чтобы ось риски «Г», на крае вала руля совпадала с осью паза «Д» на фланце муфты промежуточного вала. При этом зазор меж установочным кольцом 2 и внутренней обоймой подшипника 4, а также зазор меж установочным кольцом и вилкой карданного шарнира промежуточного вала 1 не разрешается.

Поставить рулевой вал в сборе с кронштейном фиксации и промежуточным валом на вал шестерни рулевого механизма автомобиля ВАЗ Гранта 2190 и закрутить, не зажимая, болт 1, фиксации фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма, заранее зафиксировав на болт фиксации пружинную шайбу (ключ кольцевой 13).

Завести вал рулевого управления в проем панели приборов и зафиксировать его на опорном кронштейне двумя гайками 21 с пружинными и плоскими шайбами и двумя новыми винтами 22 с отрывной головкой с пружинными и плоскими шайбами. Момент затяжки гаек 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м). Момент затяжки болтов с отрывной головкой — до обрыва головки (головка сменная 10, 13, удлинитель и вороток, ключ динамометрический).
Зажать болт 1 фиксации фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма. Момент затяжки болта 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

Для автомобилей Lada Granta 2190 укомплектованных электроусилителем руля

В случае, когда выполнялось демонтаж — поставить на место средний кронштейн 9, изображение 2-5, фиксации вала рулевого управления и зафиксировать его на поперечине панели приборов тремя болтами 7. Момент затяжки болтов 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ динамометрический).
Проконтролировать проворачивание вала рулевого управления и работу механизма корректировки по углу крена, движения обязаны быть плавными, без стуков и заеданий.

Поставить на вал 5 рулевого управления карданный шарнир 4 и зафиксировать его болтом 1 и гайкой с пружинной шайбой. Момент затяжки гайки 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ динамометрический).


Монтаж рулевого вала автомобиля Lada Granta 2190 на вал шестерни рулевого механизма:
1 — рулевой механизм;
2 — болт фиксации карданного вала к валу шестерни рулевого механизма;
3 — карданный вал;
4 — болт фиксации карданного шарнира к карданному валу;
5 — шарнир карданный

Поставить на вал шестерни рулевого механизма 1, карданный вал 3, выставить объем 24±3 мм от торца вилки карданного шарнира до торца болта фиксации крышки картера рулевого механизма. Поставить в отверстие вилки карданного шарнира болт 2, поставить на болт пружинную шайбу и навернуть гайку. Момент затяжки гайки 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (штангенциркуль, ключ гаечный 13, головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

Поставить вал рулевого управления в сборе с электроусилителем и карданным шарниром на карданный вал 3, поставить в отверстие вилки карданного шарнира болт 4, поставить на болт пружинную шайбу и закрутить, не зажимая, гайку.

Завести вал 5, рулевого управления в проем панели приборов и зафиксировать его на промежуточном кронштейне 9 и кронштейне педалей сцепления и тормоза четырьмя гайками 21. Момент затяжки гаек 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ динамометрический).

Зажать гайку болта 4, фиксации вилки карданного шарнира 5 к карданному валу 3. Момент затяжки болта 23. 28 Н.м (2,3. 2,8 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

Подсоединить колодки жгута панели приборов к блоку управления электроусилителя вала руля.

Единый порядок установки рулевого вала автомобиля ВАЗ Гранта 2190

Поставить на трубу кронштейна рулевого вала выключатель зажигания, пластину тумблера и зафиксировать четырьмя новыми болтами с отрывной головкой. Момент затяжки болтов с отрывной головкой — до обрыва головки болта (головка сменная 10, вороток).


Монтаж соединителя с устройством вращающимся рулевого вала автомобиля Lada Granta 2190:
1 — болт фиксации соединителя;
2 — труба кронштейна фиксации рулевого вала;
3 — соединитель с устройством вращающимся

Поставить на трубу 2, кронштейна рулевого вала соединитель 3 в сборе с переключателями стеклоочистителей и световой сигнализации, совместив выступ на трубе с пазом во втулке соединителя. Выставить объем 60,3±0,3 мм от торца вала руля до оси отверстия фиксации нижнего облицовочного кожуха к соединителю и зажать болт 1 фиксации. Момент затяжки болта 1,3. 1,6 Н.м (0,13. 0,16 кгс.м) (штангенциркуль, головка сменная 8, ключ динамометрический).

Внимание. При утере или выпадении транспортировочного предохранителя 4, из вращающегося механизма соединителя, нужно опять выставить устройство в среднее расположение сравнительно основания соединителя. Полный ход вращения от ограничения до ограничения механизма в корпусе соединителя составляет 5 циклов. Для установки механизма в среднее расположение нужно довернуть его, без приложения усилий, в одно из крайних расположений и после этого, отсчитав 2,5 цикла в обратную сторону, опять поставить транспортировочный предохранитель.
Подсоединить колодки жгута панели приборов к соединителю с устройством вращающимся, к переключателям световой сигнализации и стеклоочистителя, к выключателю зажигания.
Поставить на выключатель зажигания уплотнительное кольцо, поставить и зафиксировать винтами верхний и нижний кожухи вала руля (отвертка крестообразная).

Внимание. Перед установкой рулевого колеса на рулевой вал убедится, что передние колеса автомобиля находятся в расположении, соответствующем откровенному движению автомобиля.

Проложить через верхнее отверстие в ступичной секции рулевого колеса жгут кабелей к модулю надувной подушки безопасности и 2 кабеля к выключателю звукового сигнала. Поставить рулевое колесо на вал рулевого управления, при этом верхние спицы рулевого колеса обязаны быть размещены горизонтально. Убрать из вращающегося механизма транспортировочный предохранитель и вложить его в карман рулевого колеса.

Навернуть на рулевой вал гайку фиксации рулевого колеса и зажать ее. Момент затяжки гайки 32. 51 Н.м (3,2. 5,1 кгс.м) (головка сменная 24, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).
Поставить модуль надувной подушки безопасности в соответствии с предписаниями ТИ 3100.25100.20555.
Подсоединить клемму кабеля «массы» к аккумуляторной батарее (ключ гаечный).
Следующая страница»»»»»»

    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
    22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
    41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
    61.62.

Момент затяжки колесных болтов туарег

Снятие и установка колеса

Снятие колеса

Указание: Ободы из легкого сплава защищены от коррозии прозрачным лаком. При замене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае защитное покрытие следует восстановить.

• Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.

• Принять меры против качения автомобиля. Для этого затянуть ручной тормоз и включить 1 -ю передачу или передачу заднего хода. У автомобиля с автоматической коробкой передач рычаг выбора режима работы передвинуть в позицию Р. Кроме того, под диагонально расположенное колесо подложить клин. Клин всегда подкладывать со стороны, в которую может катиться автомобиль при его подьеме.

Колесо с колпаком на весь обод: подцепить колпак через выемку крюком из набора бортового инструмента и отжать колпак от обода колеса.

• Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.

Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.

Внимание: При этом автомобиль всеми колесами должен стоять на площадке, должна быть включена передача и должен быть затянут ручной тормоз. Для отпускания болтов динамометрический ключ не использовать.

Указание по технике безопасности

При подьеме автомобиля существует опасность несчастного случая! Необходимо предварительно прочитать раздел «Подъем автомобиля».

• Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.

• Вывернуть колесные болты и колесо снять.

Указание: Для отпускания колесных болтов с защитой от хищения колеса требуется переходник, который, как правило, имеется в бортовом наборе инструмента. Перед отпусканием болтов снять с них защитные колпачки. Взять из набора инструмента переходник и вставить до упора в колесный болт. Отпустить болт ключом для колесных болтов. Кодовый номер переходника выбит на его торце. Этот номер следует записать и бережно хранить на случай восстановления переходника при его утере.

Установка колеса

• Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения.

• Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.

Внимание: ржавые и с трудом заворачиваемые колесные болты безотлагательно заменить. Пока это не будет сделано, во время поездок следует соблюдать умеренную скорость движения.

• Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.

• Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.

• Автомобиль опустить и удалить домкрат.

• Затягивать колесные болты перекрестным способом за несколько приемов. Для затяжки колесных болтов всегда должен применяться динамометрический ключ. Тем самым гарантируется, что колесные болты будут затянуты равномерно и прочно. Момент затяжки колесных болтов для ободов, выполненных как из стали, так и из легкого сплава, составляет 120 Нм.

Внимание: Если колесные болты были затянуты без использования динамометрического ключа, то следует безотлагательно проконтролировать момент затяжки на СТО. При одностороннем или неодинаково сильном затягивании колесных болтов в колесе и/или ступице колеса могут возникнуть повышенные напряжения.

Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного

клапана шины, а затем зафиксировать по всему периметру. При необходимости поджать колпак к ободу ударами ладони.

Колесо с колпаком в центре обода: колпак приставить и зафиксировать. При этом проследить за тем, чтобы выступ на колпаке вошел в выемку на ободе, см. рисунок V-4603.

Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.

Внимание: Ободы и колесные болты согласованы. При замене ободов из легкого сплава на стальные, например, при переходе на зимние шины со стальными ободами, необходимо использовать и предназначенные для них колесные болты соответствующей длины и формы. От этого зависят надежность крепления колес и работа тормозной системы.

• После замены шин следует обязательно проверить и при необходимости скорректировать давление их накачивания.

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

Момент затяжки (Нм)

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

С какой силой затягивать колесные болты

Что сложного в том, чтобы правильно прикрутить колесо?
Ничего, ну почти ничего…

Составил для себя небольшой алгоритм действий на основе изучения различной информации.

1. Ставим авто на ручник и на передачу (авто должно стоять на ровном прочном основании – асфальт, бетон), дополнительно подкладываем упоры, как минимум, под одно из передних колес.

2. Сдергиваем болты крест-накрест на 0,5-1 оборот, пока колесо еще на земле.

3. Вывешиваем колесо, поднимая домкратом (я подкладываю деревянный монолитный упор и переношу вес машины на него, т.к. домкрат для того, чтобы поднять авто, но работать лучше перенеся вес на упор)

4. Выкручиваем болты и снимаем колесо, болты необходимо положить в чистую тару (на землю – не стоит, в резьбу может попасть песок и грязь). Важный момент – болты должны беспрепятственно и легко выкручиваться от руки – это признак того что все хорошо. Если сделать это затруднительно, то стоит внимательно осмотреть соответствующие болты на предмет состояния резьбы, почистить сам болт и резьбу внутри ступицы.

5. Подготавливаем прилегающие поверхности диска и ступицы, очищаем от грязи и ржавчины, наносим тонким-тонким слоем медную смазку на прилегающую поверхность ступицы (в оригинале использовать Воск-спрей VAG D322000A2,

6. После очистки от грязи, может случится так, что часть ее попадет между поверхностями тормозного диска и ступицы в месте их прижима, поэтому лучше продуть сжатым воздухом (данные по ELSA).

7. Проверяем состояние резьбы и шляпки болтов, при необходимости очищаем от грязи или заменяем новыми (избавляя себя от возможных проблем с трудным выкручиванием в будущем).

8. Проверяем равность длины всех болтов и соответствие длинны болтов для конкретных дисков (www.astek-auto.ru/articles/189/)

9. Немного смазываем резьбу болтов и центрирующие конусы болтов диска специальной монтажной пастой G052109A2,

стоит около 1100 руб. (я использовал WURT Растворитель ржавчины Rost Off, не для смазки, а для защиты от коррозии, на будущее приобрету оригинальную смазку). Важно – не стоит использовать не специализированные смазки для болтов, они могут из-за этого открутиться, или можно сорвать резьбу, если переусердствовать при затяжке.

10. Устанавливаем колесо, вкручиваем болты от руки попарно крест-накрест, немного покачивая колесо, до тех пор, пока болты не перестанут закручиваться. Для монтажа колеса использование ударного пневматического инструмента – запрещено (данные по ELSA).

11. Затягиваем болты попарно динамометрическим ключом до 40 Нм по схеме «звездочка» или крест-накрест.

12. На ось автомобиля колесо устанавливается так плотно, чтобы между осью автомобиля и между центральным отверстием ступицы колеса не было зазора. Если имеется зазор, его можно устранить, установив центрирующее кольцо нужного размера.

13. Приподнимаем авто домкратом, убираем упор, опускаем колесо до касания с поверхностью, но не полностью, а лишь для того, чтобы оно зафиксировалось для финальной затяжки.

14. Затягиваем болты до 120 Нм динамометрическим ключом по схеме «звездочка» или крест-накрест.

15. Т.к. на ауди диски под 5 болтов и закручиваем по схеме «звездочка», есть небольшая вероятность случайно пропустить один из болтов, поэтому последний этап затяжки – проверка по кругу затяжки до 120 Нм.

16. Опускаем домкрат, проверяем давление в шинах и все готово.

17. Проезжаем 120-150 км. и проверяем затяжку болтов.

Такая последовательность действий позволит получить следующее:

1. Обеспечить безопасность при замене колеса.
2. Точную центрировку диска при затяжке к ступице и как следствие отсутствие биений и вибраций.
3. Надежное крепление колеса к ступице, использование динамометрического ключа позволяет закрутить все болты с равным, требуемым инструкцией, усилием.
4. Избежать неприятных ситуаций – прикипания железных штампованных дисков к ступице (на шиномонтажках любят в таких случаях использовать кувалду), обломанных болтов, открутившихся болтов и т.д.

Ознакомившись с теорией, приступаем к практике.

Мне потребовался следующий набор инструментов и расходных материалов.

1. баллонный ключ на 17
2. динамометрический ключ 40 – 210 Нм.
3. удлиненная головка на 17
4. специальная щеточка с мет. ворсом, зубная щетка.
5. УШМ, щетка по металлу
6. смазка медная, средство для удаления ржавчины, очиститель компонентов тормозной системы, все от производителя Вюрт.
7. газовая горелка

Т.к. я купил авто уже на зимней резине (штампованные металлические диски) и переобуваюсь первый раз на данном авто, то вполне ожидаемо было наличие некоторых сюрпризов (связанных в первую очередь, с неправильной установкой колес предыдущим владельцем).

Передние колеса открутились без проблем, а вот задние прикипели намертво. Умеренные удары киянкой по резине и обработка средством для удаления ржавчины Вюрт – результата не принесли, в итоге газовая горелка, аккуратное нагревание диска возле ступицы по-кругу и пару умеренных ударов сделали свое дело.

Колеса сняты, плоскости прилегания дисков к ступице (тормозному диску) сильно ржавые, зачищаем.

Далее переходим к оценке состояния болтов. Все болты одинаковой длинны, резьба в хорошем состоянии, но грязные (старая смазка с грязью) из-за этого от руки выкручивались тяжело.

Центрующая поверхность болта в ржавчине и грязи, чистим.

Момент затяжки (Нм)

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

avtobolt

Затягивание большей части болтов , гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения, а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соедиения. Болты , винты и шпильки , в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и рукоководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимях крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Резьбы американского стандарта

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

  • На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.
  • Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).
  • Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.
  • Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.
  • При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки / болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Время на чтение: 3 минуты

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Проверка технического состояния колес, шин и ступиц

Для выполнения работы потребуется штангенциркуль с глубиномером.

Последовательность выполнения

1. Перед каждой поездкой внимательно осматриваем колеса автомобиля и элементы их крепления. Каждое колесо крепится к ступице четырьмя болтами. Энергично нажимаем на боковину колеса ногой, раскачивая его в поперечном направлении. Если болты крепления колеса не затянуты, оно начнет болтаться на ступице. При малейшем подозрении на ослабление крепления колеса проверяем затяжку болтов (момент затяжки указан в разделе «Справочные данные»). Диски колес должны быть без трещин и следов деформации. На шинах не допускается наличие порезов, отслоений, разрывов. вздутий («грыжи»), выступания корда.

2. При отсутствии механических повреждений шины пригодность ее к эксплуатации определяется высотой рисунка протектора.

Визуально определяем высоту протектора по индикаторным выступам в канавках рисунка.

Выступы имеют высоту 1,6 мм. Как только высота протектора сравняется с высотой выступа, шина подлежит замене.

Индикаторы расположены по всей окружности шины на некотором расстоянии друг от друга. Находим их по условным обозначениям в виде букв «TWI» или стрелкам «ж» на боковине шины.

3. Точно высоту протектора определяем при помощи глубиномера штангенциркуля и сравниваем степень износа шины по краям и в середине. Ускоренный износ средней части протектора свидетельствует об эксплуатации шины с повышенным давлением, по краям шины — с пониженным, а быстрый износ внутренней или наружной части протектора указывает на необходимость регулировки углов установки колес. Интенсивный износ одного из колес, возможно, вызван деформацией элементов подвески или силовых элементов кузова автомобиля.

Предупреждение! Согласно «Приложению к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», запрещается эксплуатация легкового автомобиля:

  • если высота протектора шин составляет менее 1,6 мм;
  • с шинами, имеющими внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;
  • если отсутствует болт крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий;
  • если шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства;
  • если на одну ось автомобиля установлены шины различных размеров, конструкций (радиальная, диагональная, камерная, бескамерная), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора.

4. Появление вибрации, ощущаемой на кузове или рулевом колесе при движении автомобиля с постоянной скоростью свыше 80 км/ч, может быть следствием дисбаланса одного из колес. Для выявления причины проверяем балансировку колес в шиномонтажной мастерской. Если вибрация вызвана деформацией диска, повреждением шины или неравномерным ее износом, заменяем шину или диск.

5. Поочередно вывешиваем каждое колесо автомобиля («Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту») и покачиваем его в вертикальной плоскости.

В ступицах с изношенными подшипниками будет чувствоваться люфт. Чтобы убедиться в том, что люфт не вызван неисправными деталями подвески, повторяем проверку при нажатой педали тормоза. Если стук исчез, значит, неисправен подшипник ступицы.

Момент затяжки колес «Лада Гранта»: как выбрать момент затяжки колесных болтов

Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.

Момент затяжки колес «Гранта» важен для безопасности движения. Поэтому при установке или замене данных элементов автолюбители задумываются, насколько сильно нужно затянуть болты. Ведь недостаточно затянутые болты могут открутиться в дороге, а перетянутые приведут к повреждению резьбы, барабана или ступицы.

Что такое момент затяжки

Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.

Как измеряют момент затяжки

Единицей измерения момента или усилия затяжки является Ньютон на метр (Н/м), однако для многих грантоводов более привычным является килограмм на метр (кг/м), то есть усилие в килограммах, приложенное к рычагу длиной один метр. Момент затяжки колес «Лады Гранты» указан в руководстве по эксплуатации и составляет 90-120 Н/м или 9-12 кг/м.

Чтобы измерить момент или усилие, с которым затянуты болты/гайки колес, необходим специальный инструмент — динамометрический ключ.

На что влияет момент затяжки

Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.

Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты

Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.

Недостаточное затягивание крепежей

В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставать до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.

Можно ли определить момент «на глазок»

С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.

Что именно затягивают на колесах

На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.

Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta

С каким моментом затягивать болты или гайки колес «Гранта»

Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм. Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.

Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом

Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.

Перед процедурой автомобиль ставят на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом и включением первой передачи при неработающем двигателе. Если колеса по каким-то причинам нужно снять, то машину вывешивают с помощью подъемника или домкрата и страховочных подставок. Кузов с нужной стороны поднимают настолько, чтобы покрышка оторвалась от земли. Если доступен пневматический или электрический гайковерт, работающий в ударном режиме, то крепеж откручивают после вывешивания авто, если же приходится действовать балонным ключом, то сначала срывают затяжку, а после вывешивания полностью выкручивают болты или гайки.

Затяжка осуществляется постепенно. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.

При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:

  • Динамометрический ключ применяется для контрольной затяжки. Использовать его в качестве обычного балонника не следует.
  • Ключ нужно подобрать так, чтобы его максимальное усилие было чуть больше необходимого.
  • Перед протяжкой удостовериться, что точное значение момента затяжки известно. Его и нужно выставить на инструменте.
  • Проверять ключом следует затяжку всех болтов по кругу.

Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.

Таблица моментов затяжки соединений

Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:

  1. Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
  2. Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.

До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.

Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.

Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:

  1. Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
  2. Еще раз крутим каждый до 70-85 Н*м
  3. Тянем все болты на 90 градусов
  4. Последний прием — окончательно закручиваем еще на 90 градусов

Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.

Момент затяжки колесных болтов лада гранта

Переобувался я тут на зиму. Оригинальное начало, правда? Но нет, я не буду описывать этот увлекательный процесс — скоро в ленте от таких постов тошно станет и без меня.

Я заострю внимание на другом вопросе, который напрямую связан с переобувкой. Это я о моменте затяжки колес. Всегда утверждал, что подавляющее большинство людей и сервисменов закручивают колеса неправильно — превышают момент затяжки. В особенно тяжелых случаях — в несколько раз. В тяжелых случаях с осложнениями — при смазке посадочного пояска болтагайки — до отрыва шпилькирезьбыболта.
Давно хотел об этом написать, да не было у меня динамометрического ключа. Теперь я, наконец, его украл раздобыл и готов обличать и проповедовать.

В свое время ВАЗ, борясь со злом массовой перетяжки колес, сделал коротенький баллонный ключ и стал класть его в ЗИП. Казалось бы, проблема решена. Однако народ проявил смекалку и тут же нашел выход из сложного положения — стал применять ноги вместо рук. А эстеты немедленно понаделали удлиненных монстров, при виде которых колесные болты заранее готовились прощаться с жизнью и оплакивали друг друга.

Сейчас делать ничего не нужно — пыточные наборы продаются, и недорого.

Понятно, что экстремальная перетяжка мелкой колесной резьбы приведет к появлению критических продольных усилий в болте и к его обрыву. У особенно везучих вытянется резьба из ступицы, что гораздо пикантнее. Но что произойдет у тех, кто не стремится к лаврам лося, довольствуясь лишь скромным званием оленя?

Гы-гы! Колеса станут откручиваться на ходу! Причем, чем сильнее их притягивать, тем скорее. Почему?
Колесный диск ВАЗ — тонкий и мягкий. Когда тянут без ума, то уплотняющий поясок вдавливается внутрь, торец болта достает до ступицы. Пружинящий, контровочный эффект пояска пропадает, и — колесо, весело подпрыгивая, катится, обгоняя машину.

Мне попадались колеса, на которых этих выступающих поясков не было совсем — они были раскатаны в плоскость. Как правило, такие колеса еще и кривые, восьмерками — пластическая деформация даром не проходит.

А что же будет с литыми дисками? Не знаю. Возможно, там картинка будет получше.

Теперь, собственно, ради чего страшилки. Раздобыв динамометрический ключ, вспомнив момент затяжки колесных болтов (7-9 кгм), я выставил порог 8 кгм и пошел закручивать болты.

Это была фантастика! Люди, поверьте на слово, а лучше купите такой же ключ и проверьте! Предвижу, что большинство из вас (не исключая и меня до просветления) перетягивают колеса минимум вдвое. Минимум, а кто-то и больше!

Двигатели Lada Granta — бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые рядные с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением.

Информация актуальна для моделей 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Порядок работы цилиндров двигателя1-3-4-2Минимальная частота вращения коленчатого вата на холостом ходу, мин-1840Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 ‘С и при частоте вращения коленчатого вата 5400 об/мин, кПа (кгс/см2)441,3-637,4 (4,5 — 6,5)Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2)196,2 (2,0)Объем масла в системе смазки двигателя, л3,5Группа моторного масла по API. не нижеSJ. SL, SMКласс вязкости моторного масла по SAE:—15 *С — выше +45 *С20W50-20 *С — +45 *С15W40-25 *С — +35 *С10W40-25 *С — +25 *С10W30-30 *С — +35 *С5W40— 30 *С — + 25 *С5W30ниже -35 *С — +30 *С0W40ниже -35 *С — +25 *С0W30Применяемый масляный фильтр2108-1012005; 2108-1012005-07; 2108-1012005-08
Наименование узлов и деталейРезьбаМомент затяжки, Нм (кгс-м)
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого ватаМ10х1,2568.З — 84,4 (7.0-8,6)
Болты крепления крышек шатуновМ9х143.3 — 53,5 (4,4-5,5)
Болты крепления масляного насосаМ68,3 — 10,3 (0,9-1,1)
Резьбовая пробка редукционного клапана масляного насосаМ16×1,545,5-73,5 (4,6-7.5)
Болты крепления корпуса масляного насосаМ67.2 — 9,2 (0.7-0,9)
Болт крепления маслоприемника к масляному насосуМ66,9-8,2 (0,7-0,8)
Болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипникаМ68.3 — 10,3 (0,9-1,1)
Болты крепления маховикаМ10×1,2561,0 — 87,4 (6,2-8,9)
Болт крепления шкива коленчатого ватаМ12×1,2597,9 — 108,8 (9,9-11.1)
Болты крепления поддона картераМб5,2 — 8,2 (0,5-0,8)
Болты крепления головки блока цилиндров (схему затяжки см. в тексте с. 43)М12х1,25
Гайки крепления корпуса подшипников распределительного валаМ818.4 — 22,6(1,9-2,3)
Болт крепления шкива распред. валаМ1067.4- 83,3 (6,9-8,5)
Болты крепления крышки головки блока цилиндровМ61,9-4.6 (0,2-0.5)
Штуцер масляного фильтраМ20х1,537.5- 87,5 (3,8-8,9)
Датчик аварийного давления маслаМ14×1,524-27 (2,5-2,8)
Болты крепления насоса охлаждающей жидкостиМб7,6-8,0 (0,8-0,8)
Гайки крепления термостатаМ816,0-22.6(1,6-2,3)
Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндровМб4,2-5,2 (0,4-0,5)
Болты крепления правой и левой опор силового агрегата к кронштейнамМ10х1,2541,7-51,5 (4,3-5.3)
Болты крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров двигателяМ10х1,2532,2-51.9 (3,3-5,5)
Гайки и болты крепления правой и левой опор силового агрегата к лонжеронамМ10×1,2541,7-51.5 (4,3-5,3)
Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передачМ10×1,2532.2-51,9 (3,3-5.5)
Гайки болтов крепления кронштейна задней опоры сатового агрегата к картеру коробки
передач
М1260.7-98.0 (6,2-10.0)
Гайки крепления задней опоры сатового агрегата к кузовуМ10х1.2527,5-34,1 (2,8-3,5)

Восьмиклапанные двигатели рабочим объемом 1,6 л созданы на базе двигателя ВАЗ-2111. Они имеют увеличенный по высоте на 2.3 мм блок цилиндров и оригинальный коленчатый вал. Диаметр цилиндров оставлен прежний — 82 мм, ход поршня увеличен до 75.6 мм в отличие от 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки.

В головке блока цилиндров установлены один распределительный вал, восемь клапанов и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке. К верхней плоскости головки болтами крепятся два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной.

Привод распределительного вата и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом.

Блок цилиндров — чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а канаты подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и имеют маркировку порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки установлены сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое. заднее — металокерамическое, желтого цвета с обеих сторон.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом поршне установлено два компрессионных и одно маслосьемное кольцо. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа с проточкой и острой кромкой на нижней плоскости. Внутрь маслосьемного кольца устанавливается пружинный расширитель.

Пальцы — плавающего типа (фиксируются в поршнях двумя пружинными стопорными кольцами) или зафиксированы в верхнюю головку шатуна методом горячей посадки.

В верхней головке шатуна запрессована сталебронзовая втулка. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатун только в одном положении.

Снизу к блоку цилиндров крепится поддон картера.

Система смазки двигателей комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос -шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник, насос забирает масло из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля за количеством масла в поддоне установлен измерительный щуп — указатель уровня. Масляный фильтр — полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном. препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

В теле коленчатого вала просверлены каналы. По ним масло поступает к шатунным шейкам, смазывая их. В каналы коленчатого вала масло поступает из блока цилиндров через отверстия во вкладышах коренных подшипников и коренных шейках. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

Поперечный разрез двигателя: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя 3 — коленчатый вал: 4 — масляный фильтр: 5 — каталический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости: 7 поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический штуцер топливной рампы; 13 — ресивер: 14 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса: 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов: 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — подкладка поддона картера; 34 — указатель уровня масла; 35 — маслосборник

С левой стороны блока выполнена полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вата двигателя.

Ресивер впускного трубопровода выполнен из пластмассы. Выпускной коллектор — стальной, совмещен с каталитическим нейтрализатором. Его соединение с головкой уплотняется ДВУХСЛОЙНОЙ металлической прокладкой.

Двигатели 11186 и 21116 отличаются от модели 11183 облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой.

Все поршневые кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигателей, что призвано сократить внутренние потери двигателя на трение.

Порядок работы цилиндров двигателя 1-3-4-2

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин’1 840

Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 ”С и при частоте вращения коленчатого вала 5400 об/мин, кПа (кгс/см2) 441,3-637,4 (4,5-6,5)

Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2) 196.2 (2,0)

Объем масла в системе смазки двигателя, л 3,5

Групла моторного масла по API, не ниже SJ.SL.SM

Класс вязкости моторного масла по SAE»: — 15 ‘С — выше +45 *С -20 ’С — +45 *С -25 ‘С — +35 ‘С -25 ‘С — +25 ‘С -30 «С — +35 ‘С -30 *С — +25 ‘С ниже -35 ‘С — +30 *С ниже —35 ‘С — +25 *С 20W50 15W40 10W40 10W30 5W40 5W30 0W40 0W30

Применяемый масляный фильтр 2108-1012005 2108-1012005-07 2108-1012005-08

* Вязкость масла выбирается в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector