0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сравнительный тест-драйв ВАЗ-2106 и ИЖ-2126; Ода

Сравнительный тест-драйв ВАЗ-2106 и ИЖ-2126 «Ода»

Что бы там ни говорили приверженцы технического прогресса, автомобили-долгожители есть даже в самых развитых державах. Это может быть утилитарный вседорожник, простой и крепкий как армейский сапог, или овеянный народной любовью стильный красавец кабриолет.

У нас свои национальные особенности. Иностранцы с трудом верят, что в России делают автомобили С-класса за $3500. Мало того — в этой ценовой нише еще и выбор есть. Скажем, собранная в Ижевске «шестерка» с вазовским мотором 1,6 л и четырехступенчатой коробкой передач стоит 104 500 рублей (с 5-ступенчатой на 6 тыс. дороже). А хэтчбек «Ода» ИЖ-2126 с уфимским двигателем 1,7 л и 5-ступенчатой коробкой еще дешевле — 103 500. Мы решили сравнить эти автомобили, пригласив их на тест. Правда, сразу оговоримся: к ним подходили с особенной меркой — не той, которой оцениваем импортные машины.

Поведение автомобилей ВАЗ-2106 и ИЖ-2126 «Ода» на шоссе

Поведение автомобиля на шоссе, как известно, зависит от множества конструктивных особенностей. Но в любом случае основа управляемости — подвеска машины и ее рулевое управление. Здесь сразу приходится вспомнить о возрасте ВАЗ-2106.

Передняя и задняя подвески «шестерки» ведут себя неодинаково. Спереди — ход сжатия «двухрычажки» невелик, отчего энергоемкость ограничена. Сзади, напротив, подвеска длинноходная, весьма энергоемкая, но склонная к раскачке на волнах, чему помогает большой задний свес. Особенно если за водителем сидит хотя бы один пассажир или в багажнике есть груз. В целом поведение исправной вазовской «классики» можно охарактеризовать как комфортное на хорошей дороге, но неважное с точки зрения управляемости.

У ижевского хэтчбека спереди более современный «Мак-Ферсон». Поведение ИЖ 2126 «Оды» лучше сбалансировано, но все-таки ближе к «жигулям», чем к современным одноклассникам. Передняя и задняя подвески близки по ходам и жесткости, что позволяет судить о машине в целом, не разделяя на «перед» и «зад». На хорошей дороге ИЖ-2126 немногим уступит «шахе» в комфорте, хотя проезд неровностей будет лучше слышен в салоне. Зато «Ода» спокойнее переносит волны и менее восприимчива к серьезным колдобинам.

Чуть меньший по рабочему объему мотор «шестерки» несколько уступает показателями двигателю УЗАМ, но имеет более удобную характеристику — и на малых оборотах пытается «тянуть», и на больших продолжает уверенно набирать крутящий момент.

Уфимский карбюраторный агрегат заметно живее на средних оборотах, когда стрелка тахометра находится между отметками 2000 и 4500 об/мин. Дальше — мотор работает скорее на усиление шума, чем на динамику. Ниже указанного диапазона отдача тоже меньше желаемой — чувствуешь, что езда «внатяг» мотору не нравится. На ощущениях водителя сказываются и особенности привода дросселя: первую половину хода педали «Ода» воспринимает как некую подготовительную процедуру, дескать, хотите ехать — жмите сильнее.

Отдельного упоминания заслуживают тормоза. У ИЖ-2126 они никогда не были сильным местом. Даже после проведенных на заводе усовершенствований эта педаль осталась ватной — с большим ходом, но невысокой информативностью.

У «шестерки» проблемы другого рода. Тормозит исправный автомобиль нормально, но он очень чувствителен к «закисанию» механизмов, неравномерному износу колодок и прочему. Оттого уже после года-двух эксплуатации резкое торможение вызывает заметный увод в сторону.

Проходимость ВАЗ-2106 и ИЖ-2126

Читатель вряд ли нас поймет, если мы не расскажем о проходимости машин. Давайте представим себя на бездорожье за рулем «Оды» и «шестерки».

Если не залезать в трясину, первой неприятностью у владельца «Жигулей» станет касание земли задним свесом — глушителем и противотуманным фонарем. У «Оды» подобных проблем не возникает, но она раньше начнет чиркать о землю корпусом заднего редуктора (здесь у нее просвет 160 мм против 172 у «шестерки»).

Стоит пройти хорошему дождику — под колесами обязательно окажется большая лужа, проезжая которую вы заелозите по грязи брюшком. К этому упражнению «подпольная» часть ИЖа подготовлена лучше: здесь и нижние рычаги, и выпускная система расположены на пару сантиметров выше.

При любви владельцев к выездам на природу защиту моторного отсека желательно установить на обе машины, причем «Жигулям» она требуется в большей степени.

Интерьеры ВАЗ-2106 и ИЖ-2126

Интерьеры далеки от мирового уровня, но это не главное. Будь рабочие места приемлемо скомпонованы — бог с ним, с мировым. А что на практике?

Неправильная посадка в ВАЗ-2106, с близко расположенными педалями, лечится только. заменой модели. Другие средства, как то: проставки под руль, удлиняющие колонку, или изменение точек крепления сиденья водителя, — малоэффективны, к тому же незаконны.

Людям небольшого роста посадка в ВАЗ-2106 может показаться вполне приемлемой. Тем, кто покрупней, придется выбирать между двумя вариантами: или ориентироваться по педалям и постоянно тянуться к рулю, или подогнать сиденье «по рулю» и сидеть «враскорячку». В обоих случаях плечи будут висеть в воздухе, так что многочасовая ежедневная езда даст о себе знать болями в спине.

Ижевский хэтчбек посвежее, и посадка водителя здесь куда удобней. Есть электрический корректор фар, регулируемые из салона наружные зеркала. Но стоит разок проехаться в ИЖе ночью, приходишь в недоумение от кромешной темноты на приборной панели, хотя некоторые кнопки конструктивно подразумевают подсветку. А ведь в целом салон продуман нормально.

Особенность передних сидений «Оды», уже отмеченная нами ранее, — чрезмерно развитый поясничный подпор. Наши, быть может, не эталонные спины не могут одновременно опереться на нижнюю и верхнюю части спинки.

На задних сиденьях обеих машин тесновато, но «жить можно». В ИЖе чуть больше места для ног, раскладывается по частям спинка, но. объем багажника, скрывающегося за ней, по нашим замерам только 250 литров против 320 у ВАЗ-2106.

Качество сборки и комплектующих ВАЗ-2106 и ИЖ-2126

О падении качества отечественной техники говорят наперебой: и комплектующие, мягко говоря, не лучшие, и сборка не блещет. Основные претензии, возникшие у нас, показаны на фото. Здесь хотим обратить внимание на сущую мелочь.

В одной из взятых у дилера машин (они прошли предпродажную подготовку) подушка заднего сиденья лежала в салоне, ненадетая на фиксаторы. В другой — половинка разрезной спинки сиденья не защелкивалась в нормальном (вертикальном) положении. Ерунда?

Мы представили себе, как человек, готовивший наши машины, уйдет на другую работу — станет продавать не «оды» с «шестерками», а «мерседесы». Не сомневаемся, ему придется пылинки сдувать с машин, прежде чем показать их потенциальному покупателю. Имидж.

Но как определить, что сильнее сказывается на имидже автомобиля — импортный «антикор», который теперь делают всем машинам в Ижевске, или то, что покупатель увидит в автосалоне — незакрепленные сиденья и висящие, словно сосульки, провода? Стоит задуматься, уважаемые заводчане. Ей-богу, стоит!

Салон ИЖа посовременнее. Слегка разочаровывает дешевый «скользкий» пластик вокруг комбинации приборов. На двери ИЖа есть карман, штатное место под динамик, ручка регулировки зеркала из салона. На шумоизоляционном покрытии капота вмятина от крышки расширительного бачка.

Чехол на запасном колесе «шестерки» не застегивается — коротковат. Даже маленькая щетка стеклоочистителя не прилегает к стеклу ВАЗ-2106. В интерьере «шестерки» виден возраст. Зато материал панели выглядит солиднее, чем в ИЖе.

У нашего ИЖ-2126 передний щит неплотно прилегал к полу в месте стыка. Тормозные трубки в ИЖе проложены небрежно — будто временно. Так машина укомплектована дополнительным стоп-сигналом. На провода под капотом 2106 «кембрики» надеты не до конца. Редуктор заднего моста «шестерки» течет по фланцу. От такой «предпродажки» имидж любой машины рухнет.

ИЖ-2126: обсуждение

леонид ермак
Guest
  • 06.11.2009
  • #1
  • Den Extreme
    Super Moderator,
    • 06.11.2009
  • #2
  • Много важного по этой теме может сообщить Dimik_2126, который юзал этот девайс:crazy:

    И если память не изменяет, ole еще юзал.

    RaZeR
    Новичок
    • 06.11.2009
  • #3
  • леонид ермак
    Guest
    • 06.11.2009
    • Thread Starter
    • #4

    SaVa_vlaD
    Новичок
    • 07.11.2009
  • #5
  • afanas
    Новичок
    • 07.11.2009
  • #6
  • Kuder
    Новичок
    • 07.11.2009
  • #7
  • леонид ермак
    Guest
    • 07.11.2009
    • Thread Starter
    • #8
    леонид ермак
    Guest
    • 07.11.2009
    • Thread Starter
    • #9

    bes24
    Активный участник
    • 07.11.2009
  • #10
  • Федор
    Guest
    • 07.11.2009
    • Thread Starter
    • #11

    2126 можно взять существенно свежее, чем 2141. К тому же, когда за Ижевский завод взялась :ac17: группа СОК, там существенно улучшили качество и в 2002-2004 году сборка была довольно приличной. А на АЗЛК с уходом советской власти качество упало и до сегодняшнего времени дожили только заботливо перебраные и перекрашеные для себя или покрашенные по пластилину и заплаткам для продажи.
    Почему линейку «Ода» сняли с производства, оставив «классику» — не понимаю, возможно, в нее не удалось поставить инжектор (дата запрета на производство карбюраторных а/м и снятия «Оды» совпадают).

    Иж-2126 по комплектации — сборная солянка из москвича, классики и 2108, оригинальных деталей за исключением кузовных там немного.
    Из хронических болезней: шумливая КПП (если омского производства, туда же подходит от классики, но для 5-ступенчатой требуется укороченный карданный вал).

    Участник
    • 07.11.2009
  • #12
  • Он и не собирается пока новой машины покупать.

    леонид ермак, насколько знаю, «ода» много лучше классического автомобиля, прост и недорог в обслуживании, сам не эксплуатировал, но у соседа есть такая штука, ездил неоднократно на его машине в качестве водителя и пассажира. Ломается достаточно редко, хотя ездит он неаккуратно и машину не жалеет. Если есть деньги на неубитый экземпляр, покупай и катайся.
    Стоимость кузовщины за аргумент не считаю, т.к. машина покупается не для того, чтобы ее бить. Сам за всю жизнь из всех машин, на которых ездил, дважды задевал дверью об препятствия при заездах-выездах, один раз в состоянии коматозы, второй в отсутствии видимости, кроме этого кузовщиной не занимался, и считаю, что кузов — это последнее, что может нуждаться в ремонте.

    Mihalych
    Новичок
    • 07.11.2009
  • #13
  • К вопросу с неоумением присоединяюсь. Пересел с классики на Ежа, по комфорту вещи абсолютно разные. Были модификации с инжектором, даже в Саратов во время автопробега ижей приезжали, но скорее всего опытные экземпляры. Собственно после посещения и тест драйва и было решено приобрести иж вместо шестёрки.
    А с производства сняли скорее из-за того, что не хотели вкладывать деньги в производство, т.к. сразу же после снятия(по срокам) на заводе наладили сборку KIA. Что по затратам/прибыльности скорее всего куда выгоднее чем доводить до ума ИЖ.

    Вот с некоторыми запчастями действительно проблема, во первых дороже чем на классику, во вторых найти качественные тоже поискать. Это считаю самым большим минусом.

    Если брать то лучше с ВАЗовским мотором, хотя бы с ним проблем в ремонте не будет.

    SaVa_vlaD
    Новичок
    • 07.11.2009
  • #14
  • леонид ермак
    Guest
    • 07.11.2009
    • Thread Starter
    • #15
    Mihalych
    Новичок
    • 07.11.2009
  • #16
  • Федор
    Guest
    • 07.11.2009
    • Thread Starter
    • #17

    Взаимозаменяемость деталей на Иж-2126 (взято с http://izh.2126.ru/):
    * Колодки тормозные передние — 2108-2112
    * Диски тормозные передние — 2108
    * Цилиндры тормозные передие — 2108 (правый — налево, левый — направо, за иссключением 4х4, у которых все как на 2108)
    * Колодки тормозные задние — М-412
    * Диски колесные — 2108
    * Вакуумный усилитель тормозов — М-412
    * Главный цилиндр сцепления — М-401
    * Руль — 2108 (Орбита), 2110 (Ода)
    * Радиатор — 2108 (для дв. УЗАМ и ВАЗ до 1999 точно), родной (для дв. ВАЗ от 2003), одно время на дв. ВАЗ ставили
    перевернутый на 180 градусов радиатор от 2108.[/li]
    * Подшипник передней ступицы — 2108
    1. подшипники (2108) передней ступицы встречаются разных диаметров.
    2. передняя ступица — 2126
    3. суппорт, скоба, пальцы — 2108
    4. задний барабан — 2126
    5. сигнальное устройство — 2140
    6. колдун — 2126
    7. старый бачок омывателя — 2101
    8. тросик спидометра — 412
    9. переключатели рулевые — 2108
    10. штаны, резонатор, глушитель — 2126
    11. мотор стеклоочистителя — волга
    12. поводки и щетки — 2108, 2141, 2115
    13. радиатор печки — 2108
    14. фары — 2108
    Шаровые опоры — 2108
    Поводки дворников — 2115

    Бачок омывателя Оригинальный или ВАЗ-классика +++

    Блок переключателей на колонке 2108

    Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой (с) о490оо

    Боковой повторитель 20.3726 2108-3726010-01 ИЖМАШ

    Болт регулировки развала 2108

    Вентилятор печки 2108

    Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103.

    Высоковольтные провода ВАЗ 2106 +++ УЗАМ М-412, 2140 (C) Goldhead

    Втулка 2126-2919038 2101-2919108-10

    Выжимной на УЗАМ от М-2141, с дополнительным отверстием

    Выключатель 37.3710.06.02 2108-3710030 ИЖМАШ 37.3710.05.03 2108-3710010

    Выключатель 15.3720 2108-3720010-01 ИЖМАШ

    Выключатель ВК 407 2101-3710200 ИЖМАШ

    Выключатель 62.3710 2108-3710310 ИЖМАШ

    Выключатель зажигания 2126-3704010 2108-3704010 ИЖМАШ

    Генератор (ВАЗ) 37.3701 2108-3701010 ИЖМАШ
    Генератор (УЗАМ) 6661.3701 58.3701 58.3771, 581.3701, 6661.3701, 6671.3701 (с) о490оо

    Гидравлический привод выключения сцепления 2140 (УЗАМ)

    Датчик ТМ 108 2103-3828010 или 2110-3828010-10 ИЖМАШ
    Датчик ТМ-108 92/84С 2А (для старых ЧЯ (17.3722)) 661.3710 92/84С 20А 2110-3828010-10 Журнал «За рулем» (с) о490оо ТМ-108 99/94С 2А (для старых ЧЯ (17.3722)) 66.3710 99/94С 20А 2110-3828010 66х.3710
    Для новых ЧЯ (36.3722 или 2114-3722010) обратной замены на ТМ-108 нет

    Заглушка резиновая (пробка) В большинство отверстий нашего (2126) кузова хорошо подходит плоская резиновая заглушка 408-6107031. Купил в магазинчике, торгующем москвичевскими запчастями. В дно встала, как родная.

    Задние тормозные цилиндры М-2140

    Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее

    Запорное кольцо 2140, 412

    Звуковой сигнал 20.3721-01 2106-3721010 ИЖМАШ

    Зеркало заднего вида внутреннее 2126-8201010 2108-8201008

    Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал

    Катушка зажигания Б115 Б117А 2101-3705000-02 или 2106-3705010 ИЖМАШ

    Клапан (ЭПХХ) ИЖ КЭ или 1902.3741 2105-1127010 ИЖМАШ

    Кнопки на панели 2108

    Коврики Оригинальные ВАЗ 2110

    Колесо рулевое 2126-3402010-20 2108 2110-3402010 ИЖМАШ

    Колодки передние/ задние 2108/М-412

    Комбинация приборов (для старых моделей) 211.3801
    Аналог КП авт. 2141 «АЗЛКа» ИЖМАШ Комбинация приборов (для новых моделей) 2110 2115 со своими датчиками

    КПП на движке ВАЗ — ВАЗовская или Омская (5 ст), на УЗАМ — Омская Крестовины М-412, Кстати, крестовины с маслёнками не обязательно искать для старого 412. Они есть новые, называются «для гродненского кардана на Ниву». ((с)Белоконь). +++

    Личинки замков Оригинальные ВАЗ-2101, 2102 (с замком на крышке б/бака) +++

    Монтажный блок (черный ящик) 175.3722 2108-3722010-40 ИЖМАШ 367.3722 2114-3722010

    Моторчик привода стеклоочистителей От Волги (информация взята из 10 номера ЗР за 98 год).

    Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI» 171 419 812 +++

    Нижний рычаг передней подвески Оригинальные BMW 3 серии .

    Опоры двигателя М-2141

    Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШ

    Переключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШ

    Переключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШ

    Пневмопружина с шарнирами 2126-6308010 2108-6308010

    Поводки и щетки лобового стекла 2108, М-2141

    Подвесной подшипник ВАЗ-классика

    Подшипник передней стойки ГАЗ 24. Шкворневой

    Подшипники полуоси ВАЗ классика, М-412 закрытый без обслуживания N..306 (Один из) подшипников ведущей шестерни редуктора 2140 (второй от классики 6-7807)

    Привод дворников Оригинальный Можно поставить от 2108 с переделками

    Прикуриватель 11.3725 2108-3725010-10 ИЖМАШ

    Пружины задние Оригинальные

    Пружины передние Оригинальные

    Пыльники передних амортизаторов 2126-2905686 2141- (С) о490оо

    Пыльники рейки ОКА 1:1 Различия только в том, что на наших написано 2126, а на Окских 1111.

    Радиатор Оригинальный 2108 Ранние выпуски 2110 (карб) (C) Goldhead

    Радиатор печки Оригинальный можно поставить от 2108

    Реактивные штанги заднего моста, короткие Оригинальный ( от классики не подходят, родные примерно на 15 мм длиннее)

    Редуктор заднего моста Оригинальный

    Шестерни дифференциала от М-412 +++

    Резинки задних амортизаторов Верхние — М-412; нижние — ВАЗ-2101 (C) Goldhead

    Резинки крепления глушителя 2108

    Резинки педалей тормоза и сцепления М-412 (C) Goldhead

    Резинки полки багажника ВАЗ-2104 (C) Goldhead

    Резистор добавочный 17.3729 2108-8101081 ИЖМАШ

    Реле стартера (ВАЗ) 2108

    Решетка радиатора Оригинальная можно соорудить из 2108

    Розетка ПС 500 2101-3715020 ИЖМАШ

    Рулевая колонка 2108

    Рулевой механизм Оригинальный BMW 3 серии .

    Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05

    Сальник ведущей шестерни заднего моста 2126-2402052 2410-2402052 (Волга) Размер 42х75х10 +++

    Стартер (ВАЗ) 351.3708 2105-37-8010-05 ИЖМАШ

    Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла) +++

    Стойки двери задка 2108

    Сцепление от 2106 на ВАЗ, вилка сцепления от 2141 на УЗАМ НЕ подходит! (У сцепления от 2141 может сломаться пружинящая пластинка (она от копеечной вилки сцепления), расклепал — заклепал.(стоимость копеечной вилки 22руб)

    Термостат (для УЗАМ) Был от 2141, пластмассовый.
    Прекрасно подошел Нивовский (2121-ххххх), металлический. ДЛЯ ждвика ВАЗ движок возможно тоже подойдет (не могу сам проверить)

    Тормоз передний правый 2126-3501012 2108-3501012 ИЖМАШ

    Тормоз передний левый 2126-3501013 2108-3501013 ИЖМАШ

    Тормозные диски + супорта + подшипники передних ступиц + ступицы. 2108 (правая ставится на левую сторону. )

    Тросик спидометра М- 412.

    Фиксатор дверных тяг М-2141

    Шарнир шаровой 2126-2904200-05 2108-2904185-01

    Штанги задней подвески (нижние, длинные) + резинки.
    от классики от классики

    Эластичная муфта ВАЗ-классика

    Электродвигатель 45.3730 2108-8101091 ИЖМАШ

    Сайлент-блоки в рычагах передней подвески — 2108,
    эксцентрик регулировки развала — 2108 .

    + двигатель (вентилятор) отопителя:
    2108-8101091 с улиткой, 2108-8101078 (ВАЗ-2108-12)
    2126-8101420, 2126-8101426 (Иж-2126)
    45.3730 (ВАЗ-2110-12, ИЖ-2126, Газель-нов. обр.)
    361.3730 (ВАЗ-2110-12)
    36.3730 (ВАЗ-2120,23)
    чертеж

    + двигатель (вентилятор) системы охлаждения:
    МЭ-272 (ВАЗ-2101-7)
    70.3730 (ВАЗ-2108-12)
    ДПП96-110-2,6
    6802.3730 (ГАЗ-3110, ВАЗ-2110-2112)
    чертеж

    + подушка передней опоры-2141-1001020
    Кронштейн передней опоры правый-21412-1001016
    Кронштейн передней опоры левый-21412-1001015
    Подушка задней опоры-21251-1001050

    +Датчик указателя температуры воды:
    ТМ 100А
    ТМ 100А-Т
    214007-3808610
    2140-3808610

    Иж 4х4

    1240 мм. Если база 2121 2200, а 21218 2500, то и задний кардан должен быть как раз те самые

    1240мм. Машина не то чтобы для говномеса, эксплуатация в основном сельская, проходимости не хватает.
    Только просьба, не советуйте мне купить эти ваши нивы-шнивы, меня это не интересует.

    В таких эксклюзивных проектах поможет только метод народного тыка. Это вполне серьёзно.

    Это и хотел узнать. Значит остаюсь на 21213 промвале, потом поставлю кпп с раздаткой на подрамник и огонь.

    Сообщений: 1 234

    А какой именно проходимости не хватает? Клиренс? Колеса не гребут? Может еще чего?

    Клиренс огонь, сделан небольшой лифт(перед +60, зад+40)колёса 14/205/70. Самое тупое что в лёгкой лужице беспомощно выкапывается одна ямка и всё, зад то лёгкий. Впрочем уже неважно, присрал уже два куска профиля для подвеса раздатки на ниво промвал, в процессе присерания стало ясно что всё это ерунда, нужен полноценный подрамник кпп-рк с защитой, иначе первый же пенёк оторвёт всё к чертям. А про говномес пока ничего не скажу, не пробовал, поглядим потом, мож втянусь в эту движуху

    Сообщений: 1 234

    Колесья какие? Если не секрет. Думается с них надо начать.

    Сообщений: 8 678

    Ну ну. Чо ты там пробовал.. И нахренна центровать раздатку на Шниве.
    На ниве, ты хрен когда отцентруешь раздатку без подрамника. И хрен победишь вибрации, пока неотлучишь передний редуктор от пихла.
    На Шняге, ВАЩЕ нИнадо центровать раздатку.. Но те этого нИпонять.

    Сообщений: 8 678

    1240 мм. Если база 2121 2200, а 21218 2500, то и задний кардан должен быть как раз те самые

    1240мм. Машина не то чтобы для говномеса, эксплуатация в основном сельская, проходимости не хватает.
    Только просьба, не советуйте мне купить эти ваши нивы-шнивы, меня это не интересует.

    Конечно пром вал от Шняги.. И про ежиков почитай.. Тонель колхозить палюбасу придется, иначе никуды ниуедешь. Ну и колесьЯ маловаты, ибо нивская раздатка, для этих колесьев, даже на прямой будет как понижайка.

    раньше выпускали Иж-27174 «Охотник» , которая отличалась полноприводной трансмиссией с понижающей передачей на основе узлов и агрегатов ВАЗ-21213 и удлиненной кабиной, включающей место для перевозки собаки.
    Также выпускался ИЖ-2126 «Ода» , в некоторых версиях он тоже был полноприводным (раздатка в ряде моделей тоже стояла нивовская) . Я видел и ездил на полноприводном ИЖ2126 , но у него стоял москвичовский движок и коробка тоже москвичёвская , а раздатка была вообще фиг поймёшь (не было ни одного рычага . Ни блокировки ,ни понижайки ) .

    Присоединённые изображения

    Поздно, поставил через ниво промвал и удлинителем кардана от крокодила. В планах реализовать вот так. Колёса пока оставлю эти же, потом как сотрутся-перейду на 15е диски и скорее всего задний мост от нивы. Тоннель нормально покромсал, потом ещё допилю, надо раздатку поднять.

    Сообщение отредактировал Сашă — Jan 15 2017, 23:46

    Присоединённые эскизы

    Присоединённые изображения

    Мост от классики

    Наконец-то ИЖ валит боком по сухому асфальту!

    Многие часы мозгового штурма — что сделать, как правильно доработать этот — чудо 2126.
    Работы в гараже не прекращались: пилил — болгаркой, варил — сваркой, бил — киянкой и сильно бил кувалдой)

    Ну теперь обо всем по порядку.

    Началось все с того, что после длительной летней спячки на оде, покрытой толстым слоем пыли, слегка подклинил движок. Снежок к тому времени уже упал, а резина сзади стояла летняя-летняя, лысая при лысая. Вообщем кое как стянули ее со стоянки и потащили на тросе в гараж. По дороге все отклинило и дальше ода добралась уже своим ходом.
    Дрифтить так дрифтить подумал я — снял заднюю крышку моста, вычистил масло, взял в руки сварку и заварил таки дифференциал. Короткий тест драйв, после которого стало ясно, что с заваркой контроля и управляемости стало гораздо больше, особенно это стало чувствоваться при дрифте на неоднородном покрытии (лед-снег-асфальт). Машина точно едет туда куда ты ее направляешь и с таким углом — которым тебе нужен. Познав новые возможности ИЖа, стало ясно, что теперь надо сделать правильный выворот и развал колес.
    Да не тут то было! Мост ижа после заварки стал испытывать большие нагрузки и завыл еще сильнее. В один прекрасный зимний день в задней части раздался сильный щелчек, потом хруст и мост взвыл еще сильнее. После вскрытия — огромный люфт и выработка главной пары, в нескольких местах отскочила сварка (Особое внимание к заварке редуктора — его надо хорошенько прогреть, если электродами то не меньше 3ки)
    После тщетных попыток отрегулировать главную пару Иж встал в гараже и это в разгар зимы, а что делать редуктор выл так что на машине тяжело было просто ездить, не то что дрифтить.
    И так было несколько вариантов:
    1 Заменить главную пару — 7000р,
    2 Заменить мост на б.у. от иж 2126 — 17000р,
    Оба варианта отпали из-за высокой цены, да и смысла нет. При таких нагрузках все равно, рано или поздно главная пара накроется и загудит.
    Оставался третий вариант — поставить мост от другой машины. Но от какой?
    На драйве и многих других форумах я не нашел альтернативы кроме как ставить редуктор и подвеску от бмв. Но это весьма затратно, много переделок по подвеске, да и места в гараже маловато для таких глобальных работ.
    Неожиданно подвернулся мост от классики — знакомый сдавал шестерку в утиль. Почему бы и нет? — Подумал я. Мост почти такой же только уже на 20 мм с каждой стороны и редуктор смещен по центру — и тот, и тот вопрос решаем.
    Болгарку в руки! С одовского моста были спилены крепления амортизаторов, поперечной тяги, верхних тяг, нижние крепления тяг совпали с классическими. После этого все приваривалось на чулок вазовского моста (полуавтоматом, варили примерно, наглазок). На кардан обратно приварили вазовский флянец с крестовиной, укоротив кардан на 15 мм. На полуосях установил шпильки 70 мм под праствки 30 мм сделанные из болтов гбц 2108 старого образца (изнутри приварены к плоскости полуоси). Переделаны рычажки ручника ВАЗ, под одовский тросик. Редуктор заварил сразу. Проточены тормозные барабаны, новые тормозные цилиндры. Пересверлены крепления топливного бака, бак смещен максимально влево, с правой стороны аккуратно киянкой и кувалдой бак деформировал — что бы сделать зазор от кардана.

    Задний мост

    Задний мост Иж Ода

    Задний мост: 1 — ось сателлитов; 2 — сателлиты; 3 — шестерни полуоси; 4 — упорные шайбы; 5 — подшипники дифференциала; 6 — регулировочные гайки; 7 — стопорная пластина; 8 — шайба; Э — болт крепления стопорной пластины; 10 — балка заднего моста; 11 -сальник полуоси; 12 — полуось; 13 — запорная втулка; 14 — подшипник полуоси; 15 — упорная втулка; 16 — пластина полуоси; 17 — пробка заливного отверстия; 18 — болт крепления крышки картера заднего моста; 19 — шайба; 20 — крышка картера; 21 — прокладка крышки; 22 — крышка подшипника; 23 — болт крепления крышки подшипника; 24 -шайба; 25 — сапун; 26 — болт крепления ведомой шестерни; 27 — шайба; 28 — коробка дифференциала; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 30 — ведущая шестерня главной передачи; 31 — задний подшипник ведущей шестерни; 32 — регулировочная прокладка; 33 — распорная втулка; 34 — передний подшипник ведущей шестерни; 35 — упорная шайба; 36 — сальник ведущей шестерни; 37 — фланец ведущей шестерни; 38 — шайба; 39 — гайка фланца ведущей шестерни; 40 — пробка сливного отверстия.

    Описание конструкции

    Задний мост — ведущий. Он содержит неразрезную балку, состоящую из картера главной передачи, в который запрессованы и дополнительно закреплены сваркой два трубчатых кожуха полуосей. К кожухам приварены кронштейны крепления штанг и амортизаторов и опорные чашки пружин задней подвески. К торцам кожухов приварены фланцы для крепления тормозных щитов и пластин полуосей.

    Главная передача — гипоидная, ее шестерни специальным образом подобраны, поэтому заменять их можно только парой.

    При установке новых шестерен главной передачи или замене подшипников ведущей шестерни необходимо правильно подобрать толщину пакета регулировочных прокладок, установленных в горловине картера главной передачи под наружным кольцом заднего подшипника ведущей шестерни. Толщина этого пакета определяется следующим образом. Из величины измеренного монтажного размера (см. «Разборка и сборка редуктора заднего моста» ) вычитаем номинальный. Номинальный монтажный размер рассчитывается так: из теоретического монтажного размера, равного 53,4 мм, вычитаем (с учетом знака) отклонение (поправку), нанесенное электрографом на торцы ведомой и ведущей шестерен.

    Маркировка на ведущей шестерне.

    Маркировка на ведомой шестерне.

    При затяжке гайки фланца ведущей шестерни и деформации распорной втулки в подшипниках ведущей шестерни возникает предварительный натяг, который контролируют динамометрическим ключом, измеряя момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (момент трения в подшипниках). Величина момента проворачивания должна находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

    Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, измеренный по нормали к профилю зуба ведомой шестерни (см. «Разборка и сборка редуктора заднего моста» ), должен находиться в пределах 0,15-0,17 мм.

    В горловине редуктора установлен сальник, работаюший по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под гайки крепления фланца указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой фланца ведущей шестерни может привести к поломке главной передачи.

    Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами с пружинными шайбами. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируются гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0-0,3 мм. Сателлиты установлены на оси и находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями.

    Полуоси — разной длины (левая — более длинная). Каждая полуось одним (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню в коробке дифференциала, а другим концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный во фланце кожуха. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с тормозным щитом тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу кожуха балки заднего моста. Выходы полуосей из фланцев уплотнены сальниками.

    В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на левом кожухе балки заднего моста. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

    Видео про «Задний мост» для Иж Ода

    Мост ваз на оду (Пирожок)
    Делаем мост на ИЖ 2717/2126/21261
    ИЖ 2126 030 5 часть

    Ваз задний мост классика

    Мост Вольво 240 на классику — Лада 2101, 1.7 л., 1975 года на DRIVE2

    расскажу ка я вам еще о том что хотелось внедрить в классику, это одна из достаточно больных тем для ВАЗа, тем более форсированного… да, я так и не сломал редуктор или полуоси, но когда появились мысли дуть 1.5 бар я понял что если так ездить долго, то рано или поздно все таки можно развалить редуктор, пока что у меня стояла плохая резина, она сама по себе говно, так еще и износ уже сильный, по этому пока такая резина на машине, за редуктор я был спокоен, но ведь не всю жизнь же на ней ездить…)
    многие будут говорить о е30 ходовой и т.д… ну что сказать — кому что, мне не охота было резать живой кузов, ну вот нет желания кромсать под установку чего то, что не становится нормально туда… тем более торчащие сайлентблоки под порогами… не, не мое…
    я решил пойти более простым путем, есть мощная деталь которая выдерживает все насилия и при этом кузов вообще можно не трогать! шума от него никогда не будет, так как оно сделано по человечески да еще и с многократным запасом=)
    да, я решил ставить мост от Вольво 240!) и да, редуктора что на 240, что на 740 и 940 они одинаковые, то есть редуктора расчитаны на большой вес автомобиля, разница между выше перечисленными деталями только в ширине, так как кузова разные…
    перед тем как купить данную деталь, я пересмотрел все варианты в интернете, кто как делает, кто что пишет и почему то народ пишет что вольво мост такой же как классический по ширине, я конечно же решил проверить это… я уже не помню точно, но вроде как чулок примерно такой же, действительно, но ведь не он определяет ширину! есть еще полуося, а они могут быть с разным расстоянием от подшипника до посадочного места под диск, и вот если сделать замер в собранном состоянии и то выходит что мост от вольво 240 шире классического примерно на 30мм! не много не мало, но по 15мм с каждой стороны! меня это не пугало, так как было время когда я ездил с проставками сзади по 15мм и даже ездило 4-5 человек в машине, арки чуток прокатаны и все, с виду сток, внутри просторные)

    итак заказываем мост и едем забирать его на почту…) заказал я его в голом виде, то есть только чулок, редуктор и две полуоси, все, больше ничего не было! дальше нашел гнутый чулок от классики по знакомству как донора

    когда покупаешь мост от вольво, становится вопрос по выбору ГП, на вольво выбор не хуже ВАЗа, только все они для нас «скоростные» — 3.31, 3.54, 3.73 и 3.91! последний точно как от 2106, на котором я езжу и знаю как машина себя ведет и не смотря на то что стоит КПП Р1 с пятой передачей, но передачи можно и по-длиннее… вот по этому мой выбор пал на пару 3.73

    сразу отвечу на вопрос который по любому будет — редуктор без блокировки! на 240 не было по заводу блокировок, были на 740 и 940, дисковые и 100%, так что можно поискать такой и переставить сюда…

    заимев мост я обратился к знакомому aleksandr121 что бы приобрести все чего мне не хватало, ручник, тормозные диски, кардан, тросы и всякую мелочевку… стал вопрос по тормозам, что делать и как, можно поставить суппорта от вольво, они двухпоршневые и прикручиваются болт он, но цена на суппорта, их возраст и цена потом на колодки меня не радовали совсем, по этому я от них отказался

    и так преступаем… берем болгарку и делае так что бы на мосту от вольво не осталось и намека от какого то крепежа) срезал все, остались голые трубы…
    берем чулок классический, дрель, сверла и отсверливаем все крепления реактивок, амортизаторов, панары, срезаем тягу под колдун, опоры пружин, в общем все что нужно, перед этим сняв все размеры! и начинаем прихватывать все это на вольво мосту

    по вымеренным размерам прихватываем все детали…

    ранее я писал что от тормозов вольвовских я отказался, со времен 2112 тормозов передних у меня остались почти новые колодки Феродо красные 2108, свои 2112 тормоза я продал брату, значит у него есть свободные тормоза 2108, вот их я и выкупил обратно, они под обычный не вентилируемый диск, мне подходит, колодки есть, к тому же там остались мои же тормозные цилиндры, которые покупались новыми, автоВАЗовскими и пробег у них не большой, так как ездила машина мало, так что идеальный вариант, да и шланги 2101 передние на суппортах стоят, они тоже не лишние тут)
    на удивление на суппортах 2108 и вольвовских даже межболтовое на 90% сходится)) не сходится только вылет(( пришлось срезать полностью креплние суппорта вольво и варить пластины под ВАЗовский суппорт… были накинуты тормозные диски и по ним выставлены суппорта с прикрученными пластинами и все обварено

    задний вольвовский диск имеет диаметр 286мм, да, это 15″, это реально огромные тормоза)) это когда смотришь на красивые колесные диски, а за ними не мелочь какая то, а нормальные такие тормоза! мне кажется это афигенно! а то как посмотришь наставят «каткоФФ» на сток тормоза, аж плакать хочется от вида этого((
    ну 286 так 286… но когда я начал интересоваться колесами на вольво 240 и там были указаны диски R14 меня это задело)))
    дело в том что тормозные диски с большим вылетом из-за установленного внутрь барабанного ручника, из-за глубокого тормозного диска суппорт стоит аж в конце диска и есть шанс натянуть 14 диск…) начал мучится… прикрутил скобу и давать смотреть что к чему, в итоге подпилив немного скобу, кажется диск 14″ штамп ВАЗовский даже стал с минимальным зазором!

    но дальше когда я собрал весь суппорт, накинул ладошку — тут и появились проблемы((( ладошка сильно далеко выступает за скобу и колесный диск 14″ просто так уже не сел, нужны проставки около 15мм…(((
    в общем я потерпел фиаско…(((

    теперь что касаемо разболтовки… кто то оставляет 5 шпилек и на задок ставит другие диски (считаю бредом), кто то проставки пилит, а я решил заварить все отверстия от шпилек и пересверлить на 4х98! так и сделал! заварено, просверлено и забиты с тыльной стороны забивные шпильки от Шевроле Лацетти! они имеют диаметр как у ВАЗа — 12мм, но шаг резьбы 1.5 вместо 1.25 ВАЗовского на той же ниве… зато длина шпилек великолепная, хочешь проставки ставь, хочешь так оставляй) у меня нашлось дома как раз 8 гаек с такой резьбой, закрытого типа, это радует тоже=) еще нюанс — диаметр ЦО на вольве больше ВАЗа, это конечно лучше чем наоборот было бы)) по этому ЦО было проточено под ВАЗовское и диски легко центруются на полуосях от вольво…

    после всех сварочных работ чулок был окрашен в черный мат, тормозные щитки и тормозные диски в серебро, это визуально увеличивает тормоза под дисками и делает их заметными, при этом не красного «расингового» цвета))) суппорта к сожалению не покрасил, зима холодно и Керхер не размотаешь что бы отмыть их по этому они не крашены…

    ну и приступаем к сборке…

    подшипники полуосей конусные, закрыты с обеих сторон сальниками, то есть ДО п

    КПП и задний мост классики ВАЗ 2107 2106 2101 2105

    Казалось бы, на классике ваз улучшить уже ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.
    Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтралку, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

    Задний мост Иж 2126

    Задний мост: 1 — ось сателлитов; 2 — сателлиты; 3 — шестерни полуоси; 4 — упорные шайбы; 5 — подшипники дифференциала; 6 — регулировочные гайки; 7 — стопорная пластина; 8 — шайба; Э — болт крепления стопорной пластины; 10 — балка заднего моста; 11 -сальник полуоси; 12 — полуось; 13 — запорная втулка; 14 — подшипник полуоси; 15 — упорная втулка; 16 — пластина полуоси; 17 — пробка заливного отверстия; 18 — болт крепления крышки картера заднего моста; 19 — шайба; 20 — крышка картера; 21 — прокладка крышки; 22 — крышка подшипника; 23 — болт крепления крышки подшипника; 24 -шайба; 25 — сапун; 26 болт крепления ведомой шестерни; 27 — шайба; 28 — коробка дифференциала; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 30 — ведущая шестерня главной передачи; 31 — задний подшипник ведущей шестерни; 32 — регулировочная прокладка; 33 — распорная втулка; 34 — передний подшипник ведущей шестерни; 35 — упорная шайба; 36 — сальник ведущей шестерни; 37 — фланец ведущей шестерни; 38 — шайба; 39 — гайка фланца ведущей шестерни; 40 — пробка сливного отверстия.

    Описание конструкции

    Задний мост — ведущий. Он содержит неразрезную балку, состоящую из картера главной передачи, в который запрессованы и дополнительно закреплены сваркой два трубчатых кожуха полуосей. К кожухам приварены кронштейны крепления штанг и амортизаторов и опорные чашки пружин задней подвески. К торцам кожухов приварены фланцы для крепления тормозных щитов и пластин полуосей.

    Главная передача — гипоидная, ее шестерни специальным образом подобраны, поэтому заменять их можно только парой.

    При установке новых шестерен главной передачи или замене подшипников ведущей шестерни необходимо правильно подобрать толщину пакета регулировочных прокладок, установленных в горловине картера главной передачи под наружным кольцом заднего подшипника ведущей шестерни. Толщина этого пакета определяется следующим образом. Из величины измеренного монтажного размера (см. «Разборка и сборка редуктора заднего моста» ) вычитаем номинальный. Номинальный монтажный размер рассчитывается так: из теоретического монтажного размера, равного 53,4 мм, вычитаем (с учетом знака) отклонение (поправку), нанесенное электрографом на торцы ведомой и ведущей шестерен.

    Маркировка на ведущей шестерне.

    Маркировка на ведомой шестерне.

    При затяжке гайки фланца ведущей шестерни и деформации распорной втулки в подшипниках ведущей шестерни возникает предварительный натяг, который контролируют динамометрическим ключом, измеряя момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (момент трения в подшипниках). Величина момента проворачивания должна находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

    Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, измеренный по нормали к профилю зуба ведомой шестерни (см. «Разборка и сборка редуктора заднего моста» ), должен находиться в пределах 0,15—0,17 мм.

    В горловине редуктора установлен сальник, работаюший по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под гайки крепления фланца указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой фланца ведущей шестерни может привести к поломке главной передачи.

    Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами с пружинными шайбами. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируются гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0—0,3 мм. Сателлиты установлены на оси и находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями.

    Полуоси — разной длины (левая — более длинная). Каждая полуось одним (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню в коробке дифференциала, а другим концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный во фланце кожуха. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с тормозным щитом тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу кожуха балки заднего моста. Выходы полуосей из фланцев уплотнены сальниками.

    В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на левом кожухе балки заднего моста. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector