0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Может ли гореть чек из за масла

Может ли гореть чек из за масла

санычч[/B]]А лечить-то это как?

Сколько масло в движке проходило? И какое заливал, если менял? Вроде такой пустяк, многие не придают значения этому. Привыкли лить 5W-40 в тазики, и пересев на Лачу, продолжают лить его по привычке. Но зазоры уменьшены на нашем движке для достижения норм по экологии и экономичности, и масло ему нужно пожиже. Написано в мануале SAE 5W-30 с одобрением GM-LL-A-025, так лей его. И клапана подвисают большей частью не от плохого бензина, а от того что вязнут клапана в клапанных втулках с густым маслом, или же пробег на этом масле уже большой. Стоит поменять масло на правильное, оно смоет этот гуталин. У меня ЧЕК перестал зажигаться через 3 дня после замены масла! 🙂

санычч[/B]]А лечить-то это как?

Сколько масло в движке проходило? И какое заливал, если менял? Вроде такой пустяк, многие не придают значения этому. Привыкли лить 5W-40 в тазики, и пересев на Лачу, продолжают лить его по привычке. Но зазоры уменьшены на нашем движке для достижения норм по экологии и экономичности, и масло ему нужно пожиже. Написано в мануале SAE 5W-30 с одобрением GM-LL-A-025, так лей его. И клапана подвисают большей частью не от плохого бензина, а от того что вязнут клапана в клапанных втулках с густым маслом, или же пробег на этом масле уже большой. Стоит поменять масло на правильное, оно смоет этот гуталин. У меня ЧЕК перестал зажигаться через 3 дня после замены масла! 🙂

Ну блин, опять начинается.

И где это такое написано. Прям только эта марка.

Тянет на нобелевскую премию! GM 3 года решить не может, а тут решение за 5 мин.
GM давно все решил! Проблема в Росийских дилерах, которые то ли от безграмотности, то ли от жадности льют масло не то что положено, что-бы клиент рвал на себе волосы и бежал к ним. Как же! лампочка загорелась -«выкинь мотор», и тут начинается, промывка — 3-5т.руб., замена свечей, и т.д. и т.п. Да вот еще, есть кто-нибудь кому меняли клапана, кто своими глазами видил, что их именно поменяли. У меня большие сомнения, что они движок раскидывают 🙂 !

GM давно все решил! Проблема в Росийских дилерах, которые то ли от безграмотности, то ли от жадности льют масло не то что положено,
По-моему тоже, вы вообще не понимаете, что говорите. Масло залито на ЗАВОДЕ, первое ТО положено в 15 тыс., а проблемы, в основном возникают в 10-13 тыс. Причем тут вообще дилеры. Кроме того, многие дилеры льют масло GM.

Далее, а вы не думали, что более жидкое масло хуже работает при 35 градусной жаре летом и хуже для КШМ?

По-моему тоже, вы вообще не понимаете, что говорите. Масло залито на ЗАВОДЕ, первое ТО положено в 15 тыс., а проблемы, в основном возникают в 10-13 тыс. Причем тут вообще дилеры. Кроме того, многие дилеры льют масло GM.

1. На заводе «Автоторе» льют, что есть в наличии, синтетику или полусинтетику, кому как повезет!
2. В том же мануале написано: при тяжелых условиях эксплуатации (длительная работа на холостых, поездки на короткие дистанции, плохие дороги) интервал замены масла уменьшается в 2 раза!
3. Мне на ТО-1 предлагали на выбор GM 5W-30 или Mobil-1 5W-40. Я выбрал GM!
Далее, а вы не думали, что более жидкое масло хуже работает при 35 градусной жаре летом и хуже для КШМ?
Ох уж наш российский минталитет!: «Зачем читать руководсто пользователя, мы сами все знаем! Плевать нам на производителя!»
И при такой жаре GM-е масло нормально работает, при нормальной, спокойной езде. У меня на трассе при постоянной скорости 120-150 все Ok. Ну, а если любишь отжигать, 5000-6500 на тахометре, это уже твои проблемы 🙂

AEM, а у меня, например, большие сомнения, что Вы вообще не вникаете в сказанное Вами же )))
Эй, кто тут клапана поменял — Вас круто развели — на самом деле лишь масло «правильное» залили )))) Извини, если мешаю с Лохов капусту рубить!:p

У меня фотка не открывается из-за фильтра, может я ошибся и там 10W-40. Но первая цифра для зимы актуальна.
Не там 5W-30 и 10W-30, правда почему-то 10W-30 на зиму рекомендуется (очепятка:)), дальше в графике температурных диапазонов SAE правильно нарисовано.

А по поводу масла, что-то ребята загрузились по серьезному.
Согласен Offtop, есть тема «Все о моторном масле(бренды, цены, практика)» в ветке «ГСМ», много споров, но есть и полезная информация.

Да. тему зафлудили вроде как.
Не вводите людей в заблуждение. Нет у GM для Лачетти одобрения SAE xW-40
Я не ввожу, я цитирую официальный мануал, который есть у каждого и каждый может посмотреть. Да, xW-30 тоже рекомендовано.
Измерили: при температуре 20°С вязкость
Вы все говорить только про зиму. А что будет при прогретом двигателе, а также летом в жару. Вязкость влияет не только на «трение», но на грузоподемность подшипников скольжения в КШМ.

Но опять же, спор бесполезен, т.к. и 30 и 40 рекомендованы. Скажу еще вот что: двигатели лач недогреваются, т.е имеют пониженую температуру. Поэтому, возможно, применение xW-30 более целесообразно.

50 градусов, стрелка оторвалась от левой риски, набираем 2000-3000 об/мин , клапана уже отстают, зависают, начинаются пропуски воспламенения смеси – загорелся ЧЕК. Далее движок и масло более менее прогреваются, и масло в зависимости от его состояния (старости, вязкости), температуры за бортом, отмывает клапана и втулки в той или иной степени. Если в течении дня происходит несколько запусков, остановок двигателя, ЭБУ гасит лампу ЧЕКа, но в памяти ошибка остается, и потом ее можно компом считать. Если вовремя менять масло, причем на правильное, то можно избежать этих неприятностей. А если запустить болезнь, то доходит до хирургического вмешательства – замены клапанов и втулок. Demon-78 предлагает лить SAE xW-40 на лето, согласен летом жарко, и ЧЕК с ним не загорится, но на зиму нужно xW-30. Ну залили весной xW-40, осенью надо менять на зимнее, а как рекомендуют все, кто занимается производством или реализацией масел: при смене типа масла промывать двигатель нужно тем маслом на котором будешь ездить. Т.е. заливаем 4 литра xW-30 откатываем 2 недели на нем, сливаем и заливаем еще 4 литра xW-30. Весной о5 4+4 литра xW-40 :). Оно, этом нам надо! 4-х кратный расход масла за год! Я за год проезжаю 10-15 т.км. и мне хватает в среднем одной-двух замен в год, 10000 км. прошел – заменил масло!

уже делаешь такие выводы.
я предположил. а не сделал диагноз. ;).
Одна из причин . )

Не трудно понять,что проблемы возникающие зимой основаны на смене температуры. )
На самом деле Лача долго греется,и обороты как мне кажется падают не пропорционально температуры двигла,а из-за этих гребанных требований ЕВРО-3 и 4.
И вообще, Вы бы послушали такого врача
Читай выше..;)
в лето лью 5-50
проездил с марта на 5W50
И на кой движок мучать. масло это не актуально давно. небось «знакомые» на рынке впаривают как спортивное. )..в мануале в карте смазки а чет не видел этого допуска..впрочем,хозяин барин.
Просто вливая масло с толстой пленкой вы изначально получаете:
-Повышенный расход
-Потерю мощности
-Возможные температурные задиры клапанов,ввиду повышенного трения внутри двигателя,а стало быть повышения температуры трущихся деталей ..Впрочем читайте статью «За Рулем»,где движок подгоняли под 5W40 и решив влить «спортивное» 5W50 получили обратный эффект. а у нас вообще стоит 5W30 либо в жару 10W30.
ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?
Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА!
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
Впрочем это совсем другая тема..

вы поездийте в режиме отчески около часа и потом слейте ваше 5 на 30
Ну на своем Motul 5W30 я и поболе поездил и ничего вышеуказанного не увидел..Так что это полный бред,что качество масла зависит от вязкости-по твоей теории. кстати не впервые её слышу. впрочем совковый эффект,типа чем выше втрое число тем лучше.
Наверное не в курсе,что для гражданского транспорта в основе своей используются масла 5W30 при чем уже и они делятся на свои категории ,следующий этап это однозначно 0W20 , всё это — экономия топлива,требования экологии и всё такое.
Развитие технологий производства двигателей
Существенное сокращение выхлопов вредных веществ и необходимость установления контроля над потреблением топлива привели к тому, что автомобилестроительные компании добились по настоящему впечатляющих успехов в технологии производства двигателей. Началось с того, что на стадии проектирования были разработаны новые модификации движущихся частей двигателя (коленвала, поршней, поршневых колец и т.д.), на которые приходится до 45% потерь энергии на преодоление трения в двигателе.
В настоящее время фирмы-производители проводят эксперименты по разработке новой формы поршневых колец, что позволит снизить потребление масла, одновременно сведя радиальное напряжение в гильзе цилиндра к минимуму в результате уменьшения трения. Разумеется, для уменьшения трения потребуется использование смазочных материалов (моторных масел) с низкой степенью вязкости (или энергосберегающих масел).
А теперь о более вязких маслах.
Берем у Motul спортивное масло
Класс вязкости SAE J 300 20W-60
Плотность при 15°C (59°F) 0,892
Вязкость при 100°C (212°F) 24 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 178 mm2/s

И рекомендованное нам самим Motul
Класс вязкости SAE J 300 5W-30
Плотность при 15°C (59°F) 0,852
Вязкость при 100°C (212°F) 9,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 57,7 mm2/s
Разница впечатляет.
по поводу расхода и мощности это из области погоды на марсе. называется слышим звон но не знаем где он
Ну думаю тебе это не надо. )
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Впрочем,если ты считаешь себя умнее производителя авто,то вперед.
Удачи на дорогах!
PS
Если хочешь ,то заходи в соответствующую тему «Всё о моторных маслах» ,там можно подискутировать на эту тему..;)

Ну на своем Motul 5W30 я и поболе поездил и ничего вышеуказанного не увидел..Так что это полный бред,что качество масла зависит от вязкости-по твоей теории. кстати не впервые её слышу. впрочем совковый эффект,типа чем выше втрое число тем лучше.
Наверное не в курсе,что для гражданского транспорта в основе своей используются масла 5W30 при чем уже и они делятся на свои категории ,следующий этап это однозначно 0W20 , всё это — экономия топлива,требования экологии и всё такое.

А теперь о более вязких маслах.
Берем у Motul спортивное масло
Класс вязкости SAE J 300 20W-60
Плотность при 15°C (59°F) 0,892
Вязкость при 100°C (212°F) 24 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 178 mm2/s

И рекомендованное нам самим Motul
Класс вязкости SAE J 300 5W-30
Плотность при 15°C (59°F) 0,852
Вязкость при 100°C (212°F) 9,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 57,7 mm2/s
Разница впечатляет.

Ну думаю тебе это не надо. )

Впрочем,если ты считаешь себя умнее производителя авто,то вперед.
Удачи на дорогах!
PS
Если хочешь ,то заходи в соответствующую тему «Всё о моторных маслах» ,там можно подискутировать на эту тему..;)
я не любитель спорить просто практика многое доказываети потом о вкусах не спорят есть 1000 мнений. в 10-ку лил 15-40 миниралку и почему то она бегала и о сих пор бегает . на сей день пробег 180т.км. компрессия 13-12.5-13-13.5 думаю это о многом говорит т.к. многие на таких киллометрах капремнот делают. я говорю это не из потолка а потому что сам обслуживанию и свои машины и машины клиентов. капиталкой лично не занимаюсь но на Лаче клапанную крышку снимал так вот после оригинального масла 5-30 и 27 т.км пробега там было не ахти. нагар и прочее присутствовали.кстати и гидрокомпенсаторы стучали да боже. после 5 т.км. и 3-х раз замены масел внутри все блистит как яйца у кота. и мотор шелестит
если вы моторист и через Вас проходит около 5 гражданских машин в день в капиталкой то безусловно опыт у вас большой в этом деле. но не всегда то что написано производителем является рекомендуемым и допустимым!
а по сущестсву нет смысла лить 5-50 или 10-60 если не дрочить мотор. 5-30 золотая середина. в зиму точно.

П.С. кстати вы сами заливаете Мотюль, где само название о многом говорит. по существу у самого залито именно оно =)))

кстати вы сами заливаете Мотюль, где само название о многом говорит. по существу у самого залито именно оно
:friends:

на Лаче клапанную крышку снимал так вот после оригинального масла 5-30 и 27 т.км пробега там было не ахти. нагар и прочее присутствовали.кстати и гидрокомпенсаторы стучали да боже.
А вот это интересно. Говорят что нам заливают гидрокряк GM5W30 — опелевское масло.
Всё же Motul есть Motul. на нем движок шепчет. менял прокладку клапанной крышки. после Motul всё блестит..;)
PS
Очень интересно мнение моториста о родном масле и прочих маслах.
Если будет время и желание заходи в эту темку,поделись определенным опытом эксплуатации . http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=22947&page=7
Многие покупают масла абсолютно не зная,что в банке,веря этикеткам или словам продавцов.
PS
Блин,от темы вообще ушли.
В общем,чтобы не было чека зимой,необходимо подольше прогревать двигатель..ИМХО.
Постоянно имел чек зимой на масле 5W40 если грел только до 50 градусов. надо было дольше ..
На 30-ке хватает и 50-ти. правда у меня Motul ACEA A5 залито

Вова, ну ты сбацал!
Нормальное масло и свечи -залог успеха! Заводил каждое утро без ночных прогревов в -30, в -35 градусов. Чеков не було! Греть машинку надо чуть дольше, пока стрелка не тронется, хотя я даже грел, пока до первого деления не доходила!
Масло было 5W30 -синтетика. Коробка МКПП «стояла колом», но с выездом из дворов прогревалась

а что электронное ограничение на запуск при ниже 27С отменили?

Загорелся Check engine или спустило колесо — что делать? Советы экспертов

Загорелся Check engine

Если индикатор вспыхнул после длительной стоянки, причин может быть много. Такое случается, например, после трудного пуска с «прикуриванием». Не волнуйтесь, через несколько пусков погаснет. А может, проводкой полакомились крысы: они часто перегрызают провода лямбда-зондов.

Если Check engine загорелся в движении, посмотрите, какими еще признаками сопровождается неисправность. Автомобиль потерял тягу и начал подергиваться? Скорее всего, поломка серьезная и сама не вылечится. Если же в поведении автомобиля нет отклонений, то возможно, что неисправность временная. В обоих случаях можно попробовать на несколько минут отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи и проверить, как поведет себя автомобиль после пуска. Случайные ошибки сбросятся, имеющие серьезные причины — нет. При значительном ухудшении ездовых характеристик продолжать движение рискованно, лучше воспользоваться эвакуатором. А если отклонения в поведении незаметны, то до сервиса можно добраться своим ходом.

Низкий уровень масла

Проверять уровень масла следует на остывшем моторе. Маслу требуется время, чтобы полностью стечь в поддон картера — только тогда можно точно оценить уровень. Машина должна стоять на ровной поверхности. Алгоритм проверки простой: вытаскиваем щуп, протираем чистой тряпкой, вставляем на место и быстро вынимаем.

Нормальный уровень масла — между метками MAX и MIN. Если он опустился ниже, ждите неприятностей: масляный насос начнет заглатывать воздух, особенно при поворотах и ускорениях. Давление масла станет периодически уменьшаться, многие детали будут работать без смазки и, соответственно, быстрее изнашиваться. Мало того, при недостаточном уровне масла его температура возрастает, поскольку с задачей охлаждения двигателя приходится справляться меньшему количеству жидкости. Из-за этого масло гораздо быстрее теряет свои свойства.

При доливе масла не перепутайте заливную горловину двигателя и, например, коробки передач — такие случаи известны. Чтобы не вылить полканистры мимо, пользуйтесь воронкой (ее можно купить в магазине запчастей или сделать из горлышка пластиковой бутылки). У большинства автомобилей между рисками MAX и MIN «вмещается» около литра масла. Доливая масло, не торопитесь: нужно дать ему стечь в поддон. Поэтому перед замером уровня сделайте небольшую паузу. Перелив масла не столь опасен, как недолив, но и его лучше избегать.

Звук при движении

Хлопающий звук при движении, как правило, указывает на прокол колеса, чаще всего заднего. При проколе переднего машина обычно кренится на один борт и ее начинает уводить в ту же сторону. Но причина может быть и прозаичнее — застрявший в протекторе камешек.

Скрип и механический скрежет при торможении могут быть вызваны износом тормозных колодок. Срочно замените их, а возможно, и тормозные диски.

Визжащие звуки под капотом при увеличении оборотов непрогретого двигателя обычно говорят о неисправности ремня привода вспомогательных агрегатов или подшипников натяжных и обводных роликов.

Громкий рев из-под днища свидетельствует о негерметичности системы выпуска отработавших газов. Затягивать с ремонтом не следует, ведь при значительной «пробоине» раскаленные выпускные газы повредят другие детали автомобиля.

Cпустило колесо

На спущенном колесе ехать нельзя, поэтому первым делом внимательно его осмотрите. Возможно, колесо вам спустили недоброжелатели. Поэтому проверьте, на месте ли колпачок и золотник. Замену вывернутому золотнику можно найти в запаске. Еще потребуется колпачок-ключик.

Если золотник на месте, пытаемся накачать шину. Подключаем компрессор к прикуривателю или к аккумулятору и накачиваем колесо чуть выше нормы. Если прокол небольшой (например, торчит гвоздь), шина будет спускать медленно — хватит времени доехать до ближайшего шиномонтажа. И не спешите вытаскивать гвоздь: он играет роль затычки, после его удаления колесо начнет спускать быстрее.

Если колесо не накачивается, придется ставить запаску. Сначала ослабляем колесные гайки или болты, подставляем домкрат, поднимаем автомобиль, откручиваем и снимаем колесо. Ставим запаску и проделываем все операции в обратной последовательности. Если здоровье не позволяет или вас пугает общение с домкратами и баллонными ключами, ищите помощника. Можно заказать выездной шиномонтаж — такой сервис предлагают даже вне крупных городов.

Горит «check engine» двигателя: причины

За последние десятилетия научно-технический прогресс шагнул так далеко, что даже в бюджетных автомобилях устанавливаются бортовые компьютеры. Если точнее, это не компьютеры, а ЭСУД. В систему включены сигнальные лампочки, которые загораются на приборной панели автомобиля при возникновении неисправности в двигателе или одной из систем.

Однако бывает и так, что после запуска двигателя загорается «чек». Также индикатор неисправности двигателя может гореть и при езде, чек загорается и тухнет на разных режимах работы, на холодную, на горячую и т.д.

Загорается «чек» двигателя автомобиля: действия водителя

Начнем с того, что одним из основных индикаторов в авто является «сheck engine». Этот индикатор есть на всех автомобилях, даже в самой минимальной комплектации. «Чек» может сигнализировать автовладельцу о разных проблемах, которые выявит только детальная диагностика всех систем автомобиля.

Дело в том, что индикатор «сheck engine» объединяет в себе огромный диапазон сбоев в электронных системах, влияющих на работу двигателя. Другими словами, в современных автомобилях обязанности этого сигнализирующего датчика сильно расширены. Получается, «чек» может загореться при неисправностях в двигателе, системе зажигания, начиная от заправки некачественным топливом и заканчивая сбоями в работе фаз ГРМ т.д.

Если выявлен хотя бы один из дефектов, описанных выше, водитель транспортного средства должен принять решение добираться до автомастерской самостоятельно, либо вызвать эвакуатор и транспортировать авто к месту ремонта не своим ходом.

При этом важно понимать, что без квалифицированной диагностики специалиста, часто первичный осмотр самим автовладельцем может не выявить объективной картины. На практике, если двигатель стучит и горит чек, видны потеки масла и т.д., мотор лучше не запускать.

Почему горит «сheck engine» двигателя

Как уже говорилось выше, «чек» двигателя может загореться по разным причинам. На разных авто этот индикатор, например, указывает на недостаточный уровень масла в моторе или в коробке передач.

Возможно также нарушение герметичности топливного бака, из-за проблем в работе свечей зажигания, по причине пропусков зажигания, детонации двигателя, выхода из строя датчиков ЭСУД и т.д. В одних случаях проблема решается просто, тогда как в других нужен серьезный ремонт.

  • Например, свечи зажигания попросту могут отслужить свой срок и требовать замены. В данном случае их меняют. Еще свечи могут быть рабочими, но на них подгорел электроди, соответственно, увеличился зазор между центральным и боковым электродами. Результат — искра недостаточно интенсивная, что опять же приводит к пропускам зажигания. В данном случае проблема решается регулировкой зазора между электродами или заменой комплекта свечей.
  • К этому же разряду неисправностей относится и заправка некачественным топливом, которое не соответствует рекомендуемым нормам. Если точнее, заниженное октановое число, что приводит к повышенной детонации двигателя, после чего датчик детонации зажигает «чек».

Наличие в топливе присадок, либо компонентов, которые при сгорании закоксовывают свечи зажигания, также приводят к тому, что загорается чек двигателя. Отработанные газы при сгорании такого топлива содержат примеси, которые не проходят по экологическим нормам «Евро», предусмотренным для данного автомобиля, о чем нам сообщает кислородный датчик.

Процедура промывки всей топливной системы не дешевое удовольствие, поэтому автовладельцам лучше не экономить на заправке своего авто и заливать качественное топливо на сертифицированных АЗС.

  • Следующей возможной причиной загорания «чека» является неисправность топливного насоса, который не создает в рампе необходимого давления. В результате вся система впрыска топлива работает неправильно, либо совсем не работает. В данном случае потребуется замена топливного насоса.
  • Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода тоже приводят к тому, что на приборной панели горит чек. Устраняются подобные неисправности только заменой катушек и высоковольтных проводов, причем на современных автомобилях в случае с катушками замена не дешевая.

К сожалению, эта проблема возникает на всех автомобилях с пробегом ближе к ста тысячам километров, даже если авто бережно эксплуатировали и грамотно обслуживали. А у некоторых автомобилей катушки зажигания по тем или иным причинам «умирают» гораздо раньше.

  • Последней в нашем списке частой причиной появления на панели приборов автомобиля ошибки становится выход из строя каталитического нейтрализатора отработанных газов. Причина проста, со временем катализатор забивается продуктами сгорания топлива и перестает пропускать через себя необходимый для полноценной работы ДВС объем выхлопных газов.

Результат — повышается давление в выхлопной системе автомобиля и отработанные газы не в полной мере отводятся из цилиндров двигателя после сгорания топливной смеси. Это разрушающе воздействует на детали ЦПГ двигателя и значительно снижает КПД силовой установки автомобиля.

Устранить проблему можно только заменой каталитического нейтрализатора. Еще автолюбители из СНГ, как правило, вырезают катализатор, после чего заменяют его намного более дешевым пламегасителем, прошивая (выполняя чип-тюнинг, чиповку) и перенастраивая блок управления двигателем.

Подведем итоги

Как видно, с учетом сложности современных систем автомобиля существует много причин, по которым загорается чек. При этом, хотя появление на панели приборов индикатора «check engine» указывает на неполадки, далеко не во всех случаях следует сразу настраиваться на дорогостоящий ремонт транспортного средства.

Только после этого можно переходить к поверке отдельных датчиков или принимать решение о замене различных элементов. Исключением можно считать разве что свечи зажигания и высоковольтные провода, так как оценить состояние и сделать последующую замену владелец может без помощи сторонних специалистов.

Появилась ошибка двигателя, загорелся чек: как стереть ошибку из памяти ЭБУ. Доступные способы сброса ошибки, считывание и расшифровка ошибок двигателя.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается «чек»: основные и наиболее распространенные причины троения и загорания «чека».

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Давление масла в двигателе: от чего зависит, как правильно измерить. Какое давление масла на разных моторах в режиме ХХ и под нагрузкой.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Последствия от перелива масла в двигатель – причины повышенного уровня, возможные последствия и способы устранения

  • Оригинальные немецкие автобаферы Power GuardАвтобафферы – экономят деньги на ремонт подвески, увеличат дорожный просвет +3 см, быстрая и простая установка…Официальный сайт >>>

Автолюбители хорошо знают, что движение на автомобиле с недостаточным уровнем масла чревато поломкой двигателя. А вот к повышенному уровню относятся, в основном, спокойно. И зря, ведь это тоже может повлечь серьезные неприятности.

1 Определение уровня – заливка нужного количества

Если перелить масло в двигатель, могут возникнуть серьезные проблемы с автомобилем, если не сразу, так в ближайшем будущем. Не случайно объем моторного масла, необходимого для нормальной работы двигателя, определяется изготовителем. Каждая машина оборудована приспособлением для определения его уровня. Простейшим является щуп с нанесенными метками “min” и “max”. Показатель уровня должен находиться между ними.

Перелив масла может отрицательно повлиять на работу автомобиля в долгосрочной перспективе

  • Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>

Не все двигатели имеют такой щуп. Встречаются конструкции, в которых он отсутствует. Количество моторного масла отражается на приборной панели. Еще один, редко встречающийся вариант, когда на панели загорается индикаторная лампочка при неправильном уровне. Самую объективную картину дает все-таки простенький щуп с метками. По нему опытный водитель каждый раз перед поездкой обязательно проведет проверку уровня.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин…” Читать далее >>

Делается это предельно просто, но следует учитывать некоторые нюансы. Проверять лучше после стоянки, например, утром. За ночь в картер стечет все масло, и картина будет максимально объективной. Если возникла необходимость проверить на горячем моторе, надо ему дать возможность постоять минут 15, чтобы масло стекло в поддон. Конечно же, автомобиль должен стоять на ровном месте. Наилучший показатель уровня, когда смазывающая жидкость находится выше от минимальной отметки на ¾ до максимальной.

2 Повышение уровня – как такое могло случиться?

Повышенный объем возможен по нескольким причинам. Самый банальный – рассеянность водителя или работника станции, производившего замену масла. При такой ситуации излишний объем замечается сразу, и если есть понимание, чем это грозит, неотложно занимаются доведением уровня до нормы. Второй, довольно распространенной причиной является ошибка при сливе отработанного масла. Недостаточно прогретый двигатель, спешка при замене, когда отработанному маслу не дают полностью стечь, приводит к тому, что его немного остается в двигателе. Заливают рекомендуемый объем нового, в результате – повышение уровня сверх нормального.

Наиболее частая причина перелива масла – элементарный человеческий фактор

Производите замену на автосервисах с вакуумной откачкой, а в домашних условиях перед заменой хорошо прогрейте двигатель, дайте время, чтобы отработанное масло вытекло полностью.

Еще одна причина – сознательный перелив масла. Среди части водителей распространено ошибочное мнение, что лишнее не помешает. Особенно распространено такое мнение среди владельцев автомобилей, чьи двигатели берут много масла из-за износа цилиндро-поршневой группы или протечки. Они мотивируют свои действия тем, что специально заливают с запасом, так как скоро его объем все равно придет в норму. Особый случай, когда в масло попадает охлаждающая жидкость или топливо. Это тоже приводит к повышению уровня, но причины совершенно другие, и к нашей теме это отношения не имеет.

3 Что будет от перелива – от протечек до поломок двигателя

Следует сказать, что последствия перелива наиболее печальны для двигателей с выработанным ресурсом. Они реагируют на повышение уровня практически моментально, тогда как на новых двигателях негативное влияние повышенного уровня начинает проявляться только со временем. Создается избыточное давление, которое воздействует, в первую очередь, на сальники и прокладки. Масло начинает подтекать, так как происходит деформация уплотнителей. Естественно, его приходится постоянно подливать, растут расходы на содержание автомобиля.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…

Резкий подъем давления приводит к ритмичным выбросам в систему, что влечет:

  • забрасывание свечей смазкой, утрату их работоспособности;
  • перебои в работе системы зажигания;
  • потерю приемистости двигателем, перерасход топлива.

Если масло попадет на датчик, определяющий расход топлива, его показания становятся ложными, начинается трата дополнительных ресурсов системой.

Коленвал постоянно находится в масле, при вращении взбивая его в пену. Перелив опасен потому, что образуется масса воздушных пузырьков, которые вместе со смазкой расходятся по всему газораспределительному механизму и цилиндро-поршневой группе. В двигателях с гидрокомпенсатором происходит их завоздушивание, начинается неправильная работа. Смазывающие свойства моторного масла с воздушными пузырьками снижаются, что приводит к преждевременному износу узлов. Если узел неразборный и невозможна замена отдельных деталей, приходится потратиться на новый узел.

Повышенное давление создает дополнительную нагрузку на шестерни масляного насоса, что приводит к их преждевременному износу. Вместе с пузырьками с поддона поднимаются частички грязи, маслонасосом они перегоняются по всей системе. Более крупные останавливаются фильтром – он быстро забивается. Казалось бы, небольшой излишек моторного масла должен улучшить смазку. Но смазка только ухудшается, происходит более скорая выработка деталей.

Какой бы ни была причина перелива, следует незамедлительно избавиться от него и привести уровень в норму

Перелив смазывающей жидкости выше уровня приводит к возрастанию сопротивления, оказываемого поршневым кольцам при движении в цилиндре. Для вращения коленвала требуется больше усилий. Результат – машина, которая обладала хорошей приемистостью, вдруг начинает “тупить”. Водитель начинает выжимать из нее все, что возможно, давит на газ, но толку мало. Происходит значительный перерасход топлива из-за какой-то сотни миллилитров лишнего масла.

Случайный перелив смазки принесет неприятности, но они значительно серьезнее, если водитель постоянно грешит переливом. Кроме вышеперечисленных последствий, при постоянно повышенном уровне возможны и другие. В несколько раз увеличивается нагар, который появляется на поршнях и в камере сгорания. Засоряется глушитель, катализатор быстро выходит из строя. Значительно ухудшается качество выхлопных газов, которые с избытком содержат ядовитые вещества.

Излишки моторного масла ничего хорошего не принесут. Можно оправдать водителя, если перелив произошел непреднамеренно. Но сознательно гробить двигатель переливом не укладывается в рамки здравого смысла. Какой бы ни была причина перелива, следует незамедлительно избавиться от него и привести уровень в норму.

4 Доводим уровень масла до нормы – несколько простых способов

Доведение уровня до нормы возможно несколькими несложными способами. Наиболее эффективный, не требующий никаких усилий, кроме денежных затрат – воспользоваться услугами автосервиса, где есть вакуумная откачка. Она обеспечит идеальную очистку системы, останется только залить нужный объем масла. Если по каким-то причинам использование такого выхода из положения невозможно или нежелательно, прибегают к домашним способам.

Масло выше нормы можно откачать. Понадобится большой медицинский шприц и трубка от капельницы. Подсоединяем одним концом трубку к шприцу, второй опускаем в отверстие для щупа и начинаем откачивать. Процесс нескорый, если учесть, что в шприц за один раз можно втянуть максимум 20 мл. Нетерпеливые водители вместо шприца используют собственный рот, втягивая масло в трубку, пока оно не побежит самотеком. В таком деле нужен опыт и хорошая реакция, чтобы не попробовать, какое масло на вкус.

Еще один способ – слив из поддона через сливное отверстие. Понадобится ключ для отворачивания сливной пробки, емкость для сливаемого масла, яма или эстакада. Добираемся до пробки и выворачиваем ее. Возможно, придется снять защиту. Сливаем масло полностью. Если пытаться слить немного и закрыть отверстие, когда оно течет, вы только хорошо смажете свою одежду и тело. Слили, даем время стечь остаткам, закрываем пробку, теперь заливаем то же масло в двигатель до нормального уровня.

Загорелся check после смены масла

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Загорелся check после смены масла

    CR-V RD1 1996 г. пробег 217 тыс.

    Было залито неизвестно что. Поменяли на G-Energy 5W40.

    Сразу же после замены загорелась желтая лампочка CHECK с изображением двигателя.

    Что может быть?
    Прошу совета у знающих / тех кто уже сталкивался.

    P.S. первый авто, первая тема на форуме.

    Скинь для начала минус с АКБ на минут 3-5 (заглуши сначала). Потом одень. Если не погаснет — на сканер. Сегодня чек загорался в дороге — скинул клемму — прошло.

    Пойду пробовать, вернусь напишу результат. Спасибо.

    Еще пару нюансов — машина едет вроде так же, как и до этого.
    Проверил щуп — кажется, масла больше уровня. Это может как-то повлиять?

    У меня тоже никак не влияло. Чек может по многим мелочам загореться иногда от глюка короткого просто. Если не гаснет, думаю на сканер надо так как симптомов нету никаких. Как то раз загорался от адсорбера (по сканеру). Стерли и все, а адсорбер не видали даже. )

    Эксперты проснутся — обскажут толковее.

    Ошибку нужно считать, в факе тема.

    Собрался с мыслями, нашел фишку эту диагностическую, замкнул как все сказано.

    Желтая лампа check показывает толи код 50, толи 55. Не совсем понятно с этими периодами..

    В общем, никакой ясности я себе не внес. Завтра поеду в сервис. 🙁

    Можно перед поездкой в сервис проверить разьемы и провода, оборвали небось чего. А если бы код считал правильно то сказали бы может что именно. Тем более раз заводится то ничего важного 🙂

    Подскажи как правильно?
    Я включаю зажигание с замкнутым разъемом, лампочка начинает мигать. Она должна помигать, а потом погаснуть насовсем? Такое чувство, что она мигает по кругу.

    Ошибка выдается «По кругу», те постоянно.

    Совершенно верно, мигает по кругу. Причем ошибок может быть несколько, между ними паузы, которые иногда трудно сразу правильно распознать.

    Ошибка оказалась в датчике кислорода.

    Всем спасибо за ответы.

    Ошибка оказалась в датчике кислорода.

    Как только замена масла повлияла?

    Провод идущий на кислородный датчик и разъем проверь.

    Проверяли на СТО, сказали что именно датчику пришел конец. Можете объяснить, где он находится и могли ли его задеть (чем и добить, собственно) при работах по смене масла?

    И еще вопрос — насколько критична замена кислородного датчика, если он вышел из строя?

    Находится на штанах, до катализатора(евро 2), а так же и после(2-й датчик на евро 3) могли при откручивании фильтра повредить проводку. имхо.

    Check Volkswagen Polo

    Автомобиль Volkswagen Polo имеет электронное управление силовой установкой. В машине хорошо развита система самодиагностики, позволяющая выявить проблемы с двигателем на раннем этапе.

    При возникновении любых неполадок мотора либо сопутствующих систем загорается сигнал Check Engine.

    Это позволяет водителю вовремя обнаружить неисправность. В результате удается избежать чрезмерного износа дорогостоящих узлов и отодвинуть сроки капитального ремонта.

    Поэтому при загорании Check Engine требуется выявить причину появление индикации и предпринять меры по устранению неполадки в максимально короткие сроки.

    Причины, которые способны вызвать загорание Check Engine

    Если загорелся чек после посещения АЗС, то вероятной причиной этому является низкосортное горючее. Топливо может не соответствовать рекомендованному октановому числу либо иметь в своем составе низкокачественные присадки.

    При заправке низкосортным бензином силовой агрегат начинает работать нестабильно. Электронный блок управления обнаруживает наличие детонации и пытается скорректировать угол опережения зажигания. При этом наблюдаются следующие симптомы:

    • обороты начинают плавать;
    • мощность двигателя падает;
    • расход топлива возрастает;
    • во время разгона появляется существенная детонация;
    • автомобиль глохнет на холодную и горячую.

    Появления индикатора Check Engine может быть связано с проблемами в масляном контуре. В случае нарушения интервала замены либо использования низкосортного масла возможно снижение давления в системе.

    В таком случае поверхности сопряженных деталей не получают достаточного количества смазки. Поэтому существует риск появление задиров и повреждений, которые способны полностью обездвижить силовой агрегат. Загорание Check Engine может появиться и в результате снижения уровня масла ниже допустимого.

    Многие автовладельцы отмечают, что загорание чек энджин на Фольксваген Поло седан происходит после преодоления глубоких луж. Причин этому масса:

    • Попадание воды на поверхность датчика кислорода, что в результате вызывает резкое его охлаждение и неправильную работу.
    • В случае наличия повреждения электропроводки попавшая влага способна вызвать утечки тока. В результате этого силовой агрегат начинает работать нестабильно. Электронный блок управления реагирует зажиганием чека.
    • Компоновка нижней части подкапотного пространства такова, что имеется масса элементов попадающих под воздействие влаги при езде по лужам. Некоторые датчики расположены в незащищенных местах поэтому попадание на них воды ведет к сбоям получения информации ЭБУ.

    Перегрев силовой установки также является причиной появления чека. Наиболее часто с такой проблемой автовладельцы сталкиваются при длительном стоянии в пробке. Отсутствие встречных потоков воздуха снижает охлаждение двигателя, а штатного радиатора с вентилятором недостаточно в жаркую погоду.

    Методы диагностики Фольксваген Поло для выявления причин загорания Check Engine

    Наиболее оптимальным способом выявить причину, почему горит чек является диагностика при помощи специального сканера. Так как доступа к спецоборудованию у многих автовладельцев нет, рекомендуется выполнять диагностику согласно инструкции приведенной ниже.

    • Открыть капот.
    • Визуально осмотреть силовую установку.

    • Проконтролировать уровень моторного масла
    • Если на автомобиль установлено ГБО, рекомендуется проверить работу силового агрегата на различных видах топлива. Если Check Engine горит только при работе от бензина, то с большой вероятность виновником является горючее.
    • Проверить температуру радиатора. Если двигатель горячий, а радиатор холодный, то значит, есть проблемы в системе охлаждения.
    • При возможности запустить мотор. Необходимо прислушаться к звуку его работы. Неисправный узел очень часто выдает себя характерным шумом. Так, например, при проблемах с навесным оборудованием слышится характерный свист.
    • Наиболее сложными для диагностики являются неисправности с датчиками. Например, при окисление клемм сигнал может пропадать периодически. Поэтому без считывания логов ошибки выявить неисправный датчик достаточно сложно. При наличии запасного измерителя можно произвести диагностику путем замены подозреваемого в поломке датчика на заведомо исправный.

    Заменить диагностический сканер можно при помощи смартфона с установленным специальным приложением. В таком случае место поиска неисправности сужается. Достаточно считать лог и расшифровать его.

    Для этого можно использовать справочник от производителя с кодами ошибок. При возникновении трудностей с считыванием или расшифровкой неполадок рекомендуется обратиться к специалистам на автосервис.

    Устранение проблем с загоревшимся чеком на Фольксваген Поло

    Сброс Check Engine выполняется двумя способами. В случае несущественной неполадки имеется возможность потушить индикатор путем снятия минусовой клеммы с аккумуляторной батареи на время более 15 минут. Данным способом можно решить проблему, например, с переохлажденным датчиком кислорода после проезжания лужи.

    В случае серьезных поломок сброс возможен только при помощи специального сканера, который есть у официального дилера. Отключения чека обычно недостаточно для решения проблемы, так как индикатор является лишь следствием наличия неполадок в автомобиле. Наиболее частые причины и методы борьбы с ними приведены в таблице ниже

    Таблица — Типичные проблемы, вызывающие загорания чека на Volkswagen Polo

    Может загореться чек от плохого бензина

    Многим автолюбителям, во время вождения, порядком портит настроение то горящая, то мигающая лампочка инжектора Check Engine. И вроде бы никаких явных причин на то не имеется. Дать сходу ответ на это не смогут даже бывалые мастера автосервисов. Попробуем детальнее разобраться в самой структуре упомянутой причины.

    Принцип работы таков: электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля осуществляет контроль над его двигателем посредством датчиков в системе Powertrain. При загорании лампочки инжектора, это означает, что один или несколько датчиков дают знать об изменении параметров в критическом направлении. Теперь рассмотрим некоторые функции, которые возлагаются на датчики, что поможет вам определиться с природой нарушений.

    Датчик дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor)

    Датчик отвечает за весь процесс работы двигателя в режиме ускорения, езды на равномерной скорости и замедления. На датчик возложен контроль за несколькими режимами двигателя, поэтому он крайне чувствителен к воздействию электромагнитных полей и требует постоянного профилактического ухода, который можно проводить самостоятельно.

    Расположен датчик как правило на боковой части двигателя и состоит из двух сенсоров, которые посредством ЭБУ взаимосвязаны с педалью газа водителя. Еслидатчик отрегулирован нормально, и Check Engine загорится по его причине, то таким образом он сигнализирует владельцу о сбоях в работе двигателя. Косвенными причинами могут стать: снижение мощности, увеличение потребления горючего, на авто с АППК – характерные «дергания» при переключении скоростей, неуверенный запуск двигателя, «провалы» во время ускорения, повышенные обороты холостого двигателя. Игнорирование чревато серьезными поломками двигателя, так что следует незамедлительно обращаться в автосервис.

    Особенности топливной системы

    «Семерка» является усовершенствованной версией «Шестерки». Последняя, в свою очередь, как и все ее предшественники, отличалась карбюраторной системой питания. На ВАЗе-2107 для подачи горючей смеси может использоваться инжектор.

    Данная система отличается более надежной и эффективной работой. Использование инжекторной системы питания на ВАЗе-2107 позволило увеличить на 5 процентов мощность и снизить на 7 процентов расход топлива.

    Инжекторные система – это целый комплекс деталей, объединяющий в себе следующие элементы:

    • Блок управления.
    • Датчики (массового расхода воздуха и лямбда-зонд).
    • Регулятор холостого хода.
    • Топливный бак с клапаном адсорбера.
    • Насос.
    • Фильтр.
    • Форсунки.
    • Соединяющие трубки и шланги, а также проводку.

    Более подробная схема топливной системы ВАЗа-2107 (инжектор) представлена ниже.

    Как это работает? Горючее подается на форсунки под давлением. Оно намного выше, чем у карбюраторных авто, но закачивается оно не механическим, а уже электрическим насосом. На инжекторных «Семерках» насос погружного типа установлен прямо в бак. На карбюраторных же он механический и находится в подкапотном пространстве. Из-за этого он часто перегревался в жаркие дни.

    Погружной насос выкачивает топливо из бака, куда оно посредством трубок попадает во впускной коллектор под давлением 3 — 3,5 атмосферы. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится прямо перед насосом). Количество топлива, что поступает в цилиндры, дозируется самими форсунками при помощи электроники. Лишний бензин поступает через топливный обратный клапан в бак. Этот элемент двухходовой. Обозначен он цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗа-2107 (инжектор), которая представлена выше.

    Все процессы по подаче и приготовлению смеси бензина происходят автоматически. Как отмечают отзывы, система довольно надежная и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но с ней иногда могут возникать проблемы. Например, внезапно появляется запах бензина в салоне ВАЗа-2107 (инжектор). Что делать и чем это опасно, рассмотрим далее.

    Датчик массового расхода воздуха (Mass Air Flow Sensor)

    Датчик воздуха отвечает за наполнение воздухом цилиндров, отвечая тем самым за оптимальную смесь воздух/топливо. Симптомами загорания Check Engine, по его данным, являются дисбаланс воздуха в цилиндрах. Как правило, увеличиваются холостые обороты (1500-3000 об/мин), а во время отпускания педали, обороты уменьшаются медленно или вовсе не уменьшаются без дополнительной перегазовки. Как результат, наблюдается снижение мощности от перенасыщения или наоборот бедной насыщенностью воздухом, характерные «дергания» при разгоне.

    Почему горит лампочка инжектора?

    Почти каждому водителю на дороге приходилось иметь дело с беспричинно мигающей или постоянно горящей лампочкой Check Engine. В чем проблема и как ее решить? На этот вопрос даже бывалые автолюбители не могут дать ответ сразу. Разберемся с неисправностью лампочки инжектора по структурному принципу. На автомобиле с инжекторным двигателем контроль осуществляется специальным электронным блоком с помощью датчиков. В случае отказа одного из датчиков, система реагирует на это миганием лампочки.

    Для того чтобы лучше понимать причины горящей лампочки, нужно разобраться в функциях датчиков инжектора. Таким образом, легче будет сделать вывод: можно ли самому отремонтировать поломку или нужно ехать в автомастерскую.

    Если лампочка инжектора загорается из-за датчика коленвала, который определяет его скорость вращения, то значит, двигатель на холостых оборотах будет работать неустойчиво. А в случае отказа датчика – мотор может не завестись вообще. Такие нерадужные последствия лучше избежать поездкой к мастеру.

    Если лампочка загорается из-за датчика фаз, отвечающего за газораспределение в цилиндрах двигателя, то электронный блок управления переходит с фазового на резервный вспрыск, этот режим называется попарно-параллельный. Такой принцип основан на знаменитом эффекте Холла. Датчик установлен в передней части блока возле входного коллектора. Поэтому если вы заметили, что расход топлива повысился или двигатель запускается проблематично, то стоит проверить именно этот датчик.

    За работу дроссельной заслонки отвечает также специальный датчик. Если вы услышали необычный звон в двигателе, который усиливается на малых оборотах при разгоне, то проблема именно в нем. При данной проблеме увеличивается расход бензина и падает мощность мотора.

    При неисправностях с датчиком воздуха, который отвечает за воздух в цилиндрах, холостые обороты увеличиваются до трех тысяч в минуту и медленно спадают без перегазовки. Еще одной особенностью подобной неисправности являются рывки при разгоне вашего авто.

    Если причиной мигающей лампочки инжектора становится датчик абсолютного давления, то определяющим фактором становятся неисправности с выхлопом, зажиганием и глушением двигателя. Причиной таких проблем может стать горючее (чересчур насыщенное или «бедное»).

    Если у вашего авто возникает проблема с датчиком температуры, то электронный блок переходит на резервный режим с включением вентилятора. При поломке датчика могут возникнуть проблемы с зажиганием и расходом горючего.

    Неисправность датчика скорости, который оценивает скорость движения, может повлиять на динамику автомобиля, показания бортового компьютера и спидометра. Также эту неисправность можно определить по неустойчивой работе двигателя.

    Датчик кислорода отвечает за количество кислорода в выхлопных газах. При его неисправностях появляются колебания на холостом ходу и повышению расхода топлива.

    Кроме перечисленных причин, мигающая лампочка может означать какие-либо механические повреждения, повышенная влажность или перегрев. Точнее всего на вопрос о лампочке инжектора ответит код ошибки, по которой можно быстро выявить причину поломки. Для этого понадобится специальная программа диагностики двигателя.

    Похожие статьи:

    Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

    Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

    Полезные советы → Правила зимнего вождения

    Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

    Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

    Датчик детонации (Knock Sensor)

    При наличии в автомобиле датчика детонации, он отвечает за гашение сильной вибрации двигателя посредством дозированной подачи топлива, тем самым обеспечивая его экономию (порядка 9%).

    Помимо перечисленного, причинами могут являться: обрыв или замыкание цепи, механические повреждения проводки, проскакивание или обрыв механизма газораспределения, внешний перегрев, повышенная индукционные поля, влага и др.

    Если вы не уверены в своих силах, ни в коем случае не приступайте к исправлению неполадок, прибегните к помощи профессионалов, тем более, что на сегодняшний день диагностика ЭБУ стоит недорого, а по считываемому коду ошибки позволяет безошибочно определит на неисправный узел двигателя.

    Никакая экономия на ремонте вам не поможет, если вы окажетесь перед риском серьезных неполадок.

    Что предпринять, когда горит лампочка давления масла в автомобиле ВАЗ 2114/2115

    В зависимости от причины неисправности, будут отличаться и действия водителя при загорании этого индикатора.

    В том случае, если лампочка давления масла в ВАЗ 2114/2115 загорается при полностью прогретом двигателе в остановившейся машине (холостые обороты), потребуются следующие действия:

      Если причиной неисправности стал износ вкладыша коленвала, потребуется серьёзный ремонт авто. В зависимости от общего состояния машины может понадобиться либо полная замена коленвала, либо масштабный ремонт вала и замена вкладышей на новые. Целесообразно обратиться в автомастерскую.

    В том случае, если давление масла упало из-за мусора и отложений в сетке приёмника, каждый водитель может самостоятельно устранить причину такой неисправности. Необходимо очистить сетку, а также удалить с поддона скопившийся мусор и налипшую грязь. Рекомендуется также при следующей замене масла промыть двигатель специальными промывочными маслами.

    Неисправность масляного насоса можно удалить только одним способом — заменой самого насоса. Если автовладелец не разбирается в конструктивных особенностях ВАЗ 2114/2115, то также лучше обратиться за помощью к специалистам.

    В случае неисправности датчика давления масла также рекомендуется провести его замену. Необходимо отметить, что в последнее время всё чаще владельцы отечественных автомобилей диагностируют неполадки датчиков давления. Это объясняется тем, что в автомагазинах и авторынках зачастую продают запчасти сомнительного качества.

    Поиск короткого замыкания в проводке лучше доверить автоэлектрику.

    Видео: загорелась лампа давления масла на холостых, что делать

    Однако что необходимо предпринять, если лампочка давления масла загорелась непосредственно во время езды?

    Первым делом — остановиться на обочине или в любом удобном месте, где автомобиль не станет помехой для других участников движения:

      После остановки целесообразно проверить уровень масла в двигательном агрегате. Вполне возможно, что его уровень ниже отметки Min, поэтому и загорелся индикатор в салоне. Необходимо долить рабочую жидкость и продолжить движение. Если лампочка загорелась по причине недостатка масла, то проблема считается решённой.

    Лампочка может загореться и сразу же после замены масла на новое. Это вполне нормальная ситуация. Необходимо подождать 20 секунд — индикатор должен погаснуть.

    В том случае, если индикатор не погас, причина неисправности кроется в некачественном масляном фильтре. Придётся провести его замену.

    Видео: лампочка давления масла загорелась при езде, что нужно делать

    Все остальные случаи (выход из строя датчика давления масла, короткое замыкание, износ деталей) требуют наличия специалиста. Необходимо доставить автомобиль в СТО.

    В случае более серьёзной поломки без специального инструмента и оборудования не обойтись. Если вы проверили уровень масла, уверены, что установлен качественный фильтр, а насос находится в полностью работоспособном состоянии, выявить самостоятельно иные причины неисправностей практически невозможно. Поэтому потребуется транспортировать автомобиль на эвакуаторе или буксире до СТО с целью выявления поломок частей коленвала и проведения профессиональных ремонтных работ.

    Постоянно следить за состоянием своего транспортного средства — это задача каждого водителя. Особенно актуальна эта задача для владельцев отечественных автомобилей. Причём поддержание уровня масла на необходимом уровне — это основной способ ухода за двигательным агрегатом и поддержания работоспособности всей машины.

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на панели приборов ВАЗ-2114 загорался индикатор низкого уровня масла в двигателе. Это может быть связано с несколькими причинами. Но, основной является – низкий уровень масла. Хотя, неисправность может быть скрыта и в другом месте. Рассмотрим, причины загорания лампочки уровня масла, а также методы решения неисправности.

    Может ли горечь ЧЕК из за свечей и высоковольтных проводов.

    #1

    • 0
    • Наверх

    #2

    • 0
    • Наверх

    #3

    • 0
    • Наверх

    #4

    • 0
    • Наверх

    #5

  • Омегаводы
  • 307 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: SAAB 9.5 АКПП Aero
    • Имя: Дмитрий
    • 0
    • Наверх

    #6

    • 0
    • Наверх

    #7

  • Омегаводы
  • 307 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: SAAB 9.5 АКПП Aero
    • Имя: Дмитрий

    Поменял свечи оригинал, высоковольтные провода машинка ехать начила лучше, но ЧЕК горит до сих пор. Есть подозрение что это из за датчика масла, может из за этого гореть ЧЕК.

    • 0
    • Наверх

    #8

  • Почетные омегаводы
  • 1 109 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: ООБ 96 ручка x20xev сирибристый металлег 794 — был . Красная бестия феррари свр .
    • Имя: Дмитрий
    • Город: Москва
    • 0
    • Наверх

    #9

    • 0
    • Наверх

    #10

  • Почетные омегаводы
  • 1 109 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: ООБ 96 ручка x20xev сирибристый металлег 794 — был . Красная бестия феррари свр .
    • Имя: Дмитрий
    • Город: Москва
    • 0
    • Наверх

    #11

  • Омегаводы
  • 215 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: ООВ, 94г, МКПП, Х20ХЕV
    • Имя: Серёга

    Значит К линия выгорела , надо восстанавливать или эбу менять

    • 0
    • Наверх

    #12

    Загорелся чек. При проверке скрепкой определилась ошибка с кодом 38. Прочитал все про неё.
    38 Датчик кислорода. Низкое напряжение. Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:
    1.температура двигателя > 70 градусов
    2. низкий уровень продолжается более трех минут
    3. время чтения сигнала более 4,5 мсек
    4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха.
    Переключается в режим «open loop». При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

    При всем при этом, машина ведет себя отлично. Нигде ни чего про датчик кислорода не нашел, что за зверь и счем его едят. И что с этой постоянно возникающей ошибкой делать не знаю. Подскажите пожалуйста.

    Горит «чек» на ВАЗ-2114: возможные причины и способы устранения неполадки

    ВАЗ-2114 – очень распространенный в России автомобиль. Эту машину любят за ее ремонтопригодность и дешевизну обслуживания. Автомобиль не потребует много денег в случае поломки. Но, к сожалению, рано или поздно на панели приборов будет гореть «чек» двигателя ВАЗ-2114. Не стоит огорчаться и паниковать – большинство причин можно устранить своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему горит «чек» на ВАЗ-2114, а также как решить данную проблему. Данная информация будет очень полезной.

    Горит «чек» на ВАЗ-2114: причины

    Ниже мы перечислим основные причины, по которым загорается данная лампа на панели приборов:

    • Ошибки в электронном блоке управления ДВС.
    • Проблемы в системе зажигания.
    • Лямбда-зонд.
    • Катализатор.
    • Проблемы в топливной системе.
    • Неисправность датчика массового расхода воздуха.

    Далее подробно рассмотрим все эти причины.

    Электронный блок управления

    В устройстве «Лады-2114» имеется электронный блок управления. Этот механизм напрямую влияет на то, как работает двигатель ВАЗ-2114. Гореть «чек» может при этом периодически. Это связано с неисправностью программного обеспечения. Также лампочка загорается из-за накопления различных ошибок во время эксплуатации.

    Итак, на ВАЗ-2114 горит «чек», двигатель работает при этом исправно. Как можно решить данную проблему? Наиболее простое решение – это сброс ошибок путем подключения сканера к диагностическому разъему. Но если это действие не помогло, и на ВАЗ-2114 горит «чек» и далее, необходимо сменить программное обеспечение на более новое. С завода на ЭБУ ставится прошивка «Январь». Сейчас существует множество ее версий, в том числе и кастомные. Чтобы использовать новую прошивку, нужен кабель K-line, а также планшет или ноутбук. Но нужно уметь правильно загружать программное обеспечение.

    Масло

    Конечно, ЭБУ ВАЗ-2114 не настолько умный, чтобы читать моточасы и говорить владельцу о грядущей замене масла. Но лампа может загореться в случае низкого его уровня. Нужно регулярно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Интервал составляет 10 тысяч километров. Меняется масло вместе с фильтром.

    Свечи, ВВ-провода, катушка

    Если автомобиль ВАЗ-2114 глохнет, горит «чек» либо на холостых мотор «троит», нужно обратить внимание на систему зажигания. Основные элементы – это свечи и высоковольтные провода. Нередко на отечественных машинах случается пробой свечей или проводов. Необходимо проверить данные элементы на исправность и заменить при необходимости. Оптимальный способ проверки – установка заранее готового комплекта свечей или проводов.

    Так мы сможем сузить круг поиска. Если неисправна хоть одна свеча, лучше заменить весь комплект. Иначе велика вероятность, что пробой повторится еще раз, только на другом цилиндре. Также рекомендуется проверить зазор свечи между центральным и боковым электродом. Со временем данный зазор увеличивается. Нормальный показатель не должен превышать 1,3 миллиметра. Если зазор больше, его можно подкорректировать, загнув боковой электрод ближе к центральному. Если расстояние между электродами слишком большое, искра трудно образовывается. Часть топливной смеси будет уходить просто в воздух. Обычно ресурс свечей составляет 20 тысяч километров. Некоторые устанавливают иридиевые, так как они дольше служат. Но как говорят автомобилисты, смысла переплачивать нет. Характеристики ДВС останутся прежними, а стоимость таких свечей равносильна трем-четырем комплектам обычных, которые ничуть не хуже.

    Реже на ВАЗе выходит из строя сама катушка зажигания. При этом на панели приборов горит лампа «проверьте двигатель». Мотор может троить, плохо запускаться, либо глохнуть. Катушка ремонту не подлежит и меняется полностью на новую. Что касается проводов, их можно проверить, измерив сопротивление.

    Некачественное топливо

    Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 горит «чек» двигателя. Трудность в том, что определить качество топлива при каждой заправке нельзя, а выкатывать такой бензин придется долго. Как правило, лампа сама пропадает после новой заправки.

    Насос

    Речь идет не о водяном, а о топливном. В случае его неисправности машина может вести себя странно, также на панели будет гореть «чек». Обычно причина заключается в низком давлении. Возможно, засорился фильтр. Нужно осмотреть оба. Это фильтр грубой очистки и тонкой. Первый представляет собой сетку возле насоса, а второй находится отдельно от него и имеет собственный корпус.

    Бывает и так, что сгорает сам насос. Особенно это актуально на машинах с ГБО. Некоторые владельцы не выключают бензонасос при переходе на газ и вдобавок ездят с практически «сухим» бензобаком.

    Инжектор

    Со временем на ВАЗе могут забиться топливные форсунки. Машина перестает стабильно работать, может увеличиться расход и пропасть тяга. Вдобавок на панели приборов загорается лампа «чек». Промывку инжектора рекомендуется делать на специализированном стенде в СТО. Не стоит использовать для этого промывку, которая заливается в бак. Есть риск получить проблемы с топливной системой.

    Кислородный датчик

    Это одна из самых частых причин того, почему на ВАЗ-2114 горит «чек». Все «Лады» данной модели выпускаются с завода с катализатором. Как следствие, для его правильной работы нужен кислородный датчик. По нему ЭБУ ориентируется, какой далее выставлять угол опережения зажигания, а также состав смеси.

    Если датчик перестанет давать информацию либо отправлять неверные данные, ЭБУ будет брать за основу усредненные значения, а на панели приборов загорится «чек». Каково решение данной проблемы? Многие попросту ставят обманку. Оптимальный вариант – установка механической обманки. Она вкручивается в штатное отверстие и имитирует работу лямбда-зонда. ЭБУ получает постоянно одинаковое, нормальное значение лямбды. Сломаться такой датчик уже не сможет, так как имеет специальное напыление.

    Катализатор

    Если пробег автомобиля меньше 100 тысяч километров, вероятнее всего, на нем еще стоит катализатор. К этому пробегу он может уже забиться и не выполнять своей прямой функции. Внутри катализатора есть небольшие соты, на которых со временем накапливается нагар. В итоге газы не могут нормально покинуть камеру сгорания, и мотор «задыхается».

    Каково решение данной проблемы? Все просто: вместо штатного катализатора устанавливают пламегаситель либо просто прямую трубу. Еще одно, наиболее бюджетное решение – удаление керамической сердцевины катализатора механическим путем. Доступ обеспечивается после вскрытия корпуса болгаркой, после чего отверстие заваривают. Вреда двигателю это не принесет. Максимум, что изменится – это запах выхлопных газов и их токсичность. Но так как у нас пока не контролируются какие-либо экологические стандарты, владельцы подержанных ВАЗов и иномарок поголовно избавляются от катализаторов. Стоимость нового элемента — более 20 тысяч рублей, да и в наличии их почти нет.

    Датчик массового расхода топлива (ДМРВ)

    Данный элемент имеется в любом инжекторном ВАЗе. Он являет собой пластиковый элемент, внутри которого есть тонкая платиновая нить. Когда водитель включает зажигание, на данную нить подается напряжение, что повышает температуру из-за высокого сопротивления. Когда мотор запускается, воздух, который попадает в патрубок, охлаждает данную нить. Как результат, меняется сопротивление и напряжение. Эту информацию считывает контроллер. Так блок управления «узнает», какой объем воздуха прошел сквозь ДМРВ.

    Если датчик неисправен, ЭБУ переводит его в аварийный режим. При этом на панели горит «чек». Косвенные признаки неисправности ДМРВ – это:

    • Нестабильная работа двигателя на холостых.
    • Длительный запуск ДВС.
    • Плохая динамика разгона.
    • Высокий расход топлива.

    Что делать, если ВАЗ-2114 не заводится и горит «чек»? Датчик неремонтопригоден, меняется целиком.

    Если автомобиль с ГБО

    Некоторые владельцы устанавливают на ВАЗ газобаллонное оборудование. Если монтируется система четвертого поколения, она однозначно будет взаимодействовать с электронным блоком двигателя. В случае падения давления в газовой магистрали или при неисправности редуктора на панели может загораться желтая лампа. Дальнейшую диагностику рекомендуется производить уже на специализированном СТО.

    Также отметим, что на авто с ГБО есть собственный «чек», газовый фильтр. Его порой забывают менять. Рекомендуемый интервал замены – 30 тысяч километров. Во многом состояние данного фильтра зависит от качества заправляемого газа.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, почему на автомобиле ВАЗ-2114 горит «чек». Как видите, данная лампа может появляться по разным причинам. В большинстве случаев это проблемы с системой зажигания либо с выхлопной. Устранить эти неисправности можно самостоятельно. А вот прошивку ЭБУ или диагностику ГБО лучше доверить профессионалам.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector