0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Может ли из за форсунок троить двигатель

Может ли из за форсунок троить двигатель

Народ, привет всем! Проблема такая: как только прошло лето и похолодало (где-то до +5+10) при пуске холодного двигателя начинает троить (где-то после 1-1,5 минуты после пуска), а то и вообще глохнет. Позавчера ездил к другану на диагностику. Диагностика показала, что происходит пропуск зажигания в 1 и 4 цилиндрах, и кстати только на малых оборотах. Поменял свечи — не помогло. Сегодня поменял ВВ провода — результат тот же. После прогрева двигатель начинает работать более-менее стабильно, но на малых оборотах двигатель как бы «потряхивает», т.е. работает не совсем равномерно. В чем еще может быть проблема? Может модуль зажигания поменять, или клапана проверить?

Калина хетч, 1,6 8-ми клапанный, пробег 26000.

Вообщем разобрался почему троила!
Во-первых когда снял крышку ремня ГРМ, то ремень болтался как г. о в проруби
Во-вторых стал проверять зазоры в клапанах, но почти все клапана были поджаты. Так, например, на выпускных зазор должен быть 0,35, а у меня в некоторых 0,10 и 0,15 еле щуп входил. Сейчас в сервис отгонял, клапана настроили — стала как часы работать, да и выхлоп из глушака пропал.

15 тыс назад, когда регулировали клапана, мерили и давление 1,2,4-12атм; 3-13атм
масло (синтетика от мобил) меняю каждые 7-8 тыс.
Правда, куда-то тосол уходит, но Со/Сн около нормы, и в картере уровень только убавляется, но это у нее так с рождения! Я единственный хозяин.

Что бы избавится от троения многие советуют отрегулировать зазоры клапанов.
А как часто надо проводить сию процедуру (кратность в год/километраж)?

Куда лучше ехать в мск? ( конечно желательно в районе ЮВАО)

3 недели назад начала троить,

15 тыс назад, когда регулировали клапана, мерили и давление 1,2,4-12атм; 3-13атм
Троить стало недавно, так что сначала замерь компрессию.

Добавлено через 7 минут
Что бы избавится от троения многие советуют отрегулировать зазоры клапанов.
А как часто надо проводить сию процедуру (кратность в год/километраж)?
Положено каждые 45 000 пробега, но в твоём случае надо чаще.

Всем огромное спасибо за подсказки.
Вчера замерил компрессию.
Сегодня перехожу в другой раздел форума по ремонту(((

давление во 2 и 3 цилиндрах 0! говорят о смежном отверстии между ними.

а у меня троит с промежутками в неделю!
ошибки — 1303, 0363 и еще 1602, 0134.
Доехал до сервиса, заработала нормально и на диагностики показала что все в порядке. Отрегулировал клапана.
На днях опять затроила, поставил новые свечи, проверил провода и модуль тестером, все в порядке. Куда смотреть?

завтра попробую померить компрессию
пробег 65000 км, мог клапан прогореть?

Остаётся только подтекание форсунок.
Поменяй местами 1 со 2-й и посмотри где будут пропуски при утреннем старте.

Так и сделал сегодня. Только не знаю сколько ждать придется.

ilmir671, зазоры в клапанах нужно проверить. Небось зажаты.

Добавлено через 1 минуту
Начни с проверки давления в топливной рампе.

Василь, зачем? У чела на холодную пропуски. Это ж классика жанра. :dirol:

машина постояла ,и потом после запуска стал троить мотор. хотя днем ранее проблем не было.
Если троит должен загореться чек, если он загорелся то нужно узнать номер ошибки, в противном случае проблема может быть в чём угодно.

зазоры на клапанах 0.35 выпуск 0.20 впуск,свечи новые грм не болтается ,вакуумный шланг глушил не помогает,давление в рампе не измерял,компрессия в каждом 12 атм бар,пробег 15000 может кто сталкивался отзовитесь.
Модуль зажигания и ВВ провода надо проверять.

Ошибка должна записываться Р0363

Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
или нет?

ilmir671, зазоры в клапанах нужно проверить. Небось зажаты.

Добавлено через 1 минуту

Василь, зачем? У чела на холодную пропуски. Это ж классика жанра. :dirol:
А что у нас из классики жанра на посмотреть если зазоры в норме? Уже достала проблема с запуском по утрам.

Не поможет. Есть такая проблема с топливной системой, одна из форсунок может не открываться, «залипнуть», причем «клин» не ясно отчего — или качество форсунок не то, либо топливо способствует. Раз уж и рампу заменили с форсунками — значит дело действительно плохо с топливом. Или той «пленкой» которая на трубопроводах и стенках бака.

Замечено это явление за форсунками (оранжевыми) siemens vaz20734, просто сейчас другие и не ставят насколько мне известно, так что на истину не претендую.

;5113993′]Замечено это явление за форсунками (оранжевыми) siemens vaz20734,
стоят именно такие, уже сменил одну — причина неработоспособность форсунки, двиг троил, помогло на полгода

в общем небольшой отчет о моей борьбе с троением..
все началось с того что ни с того ни с сего начались отключаться цилиндры, соотв-но бк выкидывал пропуски воспламенения. отключение было либо 2и3 цилиндры либо другие..
был у диагноста — практически ничего нового он не сказал , так же как и мой штат Х1. на холостых авто работало как ни в чем не бывало.. в движении отрубался какой либо из цилиндров либо 2 сразу.. чаще всего отключался 2 й.
после долгих мытарств что было сделано:
был поменян шлейф на форсунки — толку 0
была неоднократно произведена смена свечей разных производителей — толку 0
вв провода — толку 0
ДФ — толку 0
ДПДЗ — толку 0
промыт регулятор ХХ — толку 0
первой инъекцией которая дала обнадеживающий результат — стала регулировка клапанов, были зажаты клапана на 2х цилиндрах, соотв-но все клапана были отрегулированы заново. по пути менялись модули зажигания — вроде как они толку не давали..
после регулировки клапанов вроде машина поехала, но через месяц а5 получил джеки чана и пропуски воспламенения во 2 м цилиндре.. было принято решение заменить форсунку (стояли сименсы). после замены форсунки (почему она не работала хз) машина поехала. и не доставляла неприятностей аж в течение полугода..
на прошлой неделе был небольшой пробег по трассе, с заправкой на ЛК. по приезду — поплыли обороты (+-180), я заменил на свечи (стояли бриск — поставил НЖК) — обороты стабилизировались на хх, но стоило включить 2 передачу — тут же загорался чек и пропуски воспламенения 2 го цилиндра..
сегодня посвятил с мастером время для поиска причины этого с 12 дня до 18 вечера. снимали рампу, меняли форсы местами, свечи, провода и тп. ничего пользы не приносило..
в конце концов было принято решение попробовать снят рабочий модуль зажигания с другой калины и поставить на мою. донором выступила калина форумчанина (Alex Fox). сняли мой и поставили с его калины — завели, моя работает как часы. после недолгих раздумий — поехали купили модуль зажигания соатэ (могу ошибаться) производитель старый оскол, ставим и опять получаем троение со 2 м цилиндром во главе. едем меняем на другой и другого производителя — мзатэ, поставили — заработала как часы..
вот как то так, надеюсь что кому то это будет полезно

voy@ger, по-моему вы сами все видели, но не придали значения — были «зажаты» клапана (не чуть-чуть, а уже до стабильных перебоев в сгорании), а это верный признак скорого ремонта двигателя. И замена катушки скорее временное успокоение, заметьте — всегда перебои по второму цилиндру, на всех катушках?!
С датчиками история обычная, что уже даже не смешно — какой датчик повлияет на работу ОДНОГО из цилиндров? Да и менять все подряд это несведущим простительно, а ремонтникам нет. Если я не могу определить причину — просто закрываю капот и прямо говорю об этом.

А если подумать о причинах, то часто это безразличие владельцев — заглядывают под клапанную крышку проверить зазоры когда впору уже мотор разбирать. Есть и исключения (некачественный ремонт или дефект с завода), но чаще причина одна — человеческий фактор.

;5238313′]но не придали значения — были «зажаты» клапана (не чуть-чуть, а уже до стабильных перебоев в сгорании), а это верный признак скорого ремонта двигателя.
дело в том что клапана были отрегулированы тыщ за 5 до того как начались эти проблемы, и читайте внимательно — по началу троение шло на разных цилиндрах.. на холодную замеры зазоров делали при мне, почему они ушли хз или ГБЦ или шайбы такие я не готов ответить..
2 цилиндр после замены модуля и форсунки заработал, пока проблем нет.. почему тогда на родном модуле идет троение а на других — этого нет?

;5238313′]С датчиками история обычная, что уже даже не смешно — какой датчик повлияет на работу ОДНОГО из цилиндров? Да и менять все подряд это несведущим простительно, а ремонтникам нет.
все что было прямо связано с работой цилиндров — перевернули все, вся фишка в том что модуль БК не диагностируется насколько я знаю, все остальное было опробовано по пути тк у меня в запасе датчики от 2110 валялись..

;5238313′]Если я не могу определить причину — просто закрываю капот и прямо говорю об этом.
я на ремонтников тоже насмотрелся, даже на тех кому в общем всегда доверял и считал их грамотными -но как показывает моя практика спасение утопающих — дело самих утопающих.. со своего опыта — причину стука с правой стороны в р-не стойки мне искали несколько сервисов и гаражных мастеров 1,5 года, но никто не смог найти, эту причину я нашел сам

;5238313′]А если подумать о причинах, то часто это безразличие владельцев — заглядывают под клапанную крышку проверить зазоры когда впору уже мотор разбирать.
я к таким не отношусь, регулировка клапанов и соотв-но ТО делаю регулярно

Троит дизельный двигатель — как быть

Словосочетание «троит дизель» знакомо каждому владельцу дизельного автомобиля. Вот только знаете ли вы, что означает такое понятие, да как с ним бороться?

Итак, дизельный автоликбез:

если один из цилиндров не работает, вероятно к нему не поступает топливо. Из этого следует, что двигатель работает неравномерно, да еще и нещадно трясется. Вот такое явление автомеханики и называют — «дизель троит».

Диагностика «собственным ухом»

Чтобы точно определить, неисправен ли один цилиндр, необходимо хорошо знать, как обычно, работает дизель. Опытным автомеханикам это сделать проще — для них понятен каждый звук работающего двигателя. Но простой автолюбитель по звуку вряд ли что определит.

Также автовладельцы могут ощущать, что при разгоне машины теряется мощность, а на холостых плавают обороты? Но и тут не все однозначно: поставить справедливый вердикт дизелю сможет только опытный водитель, который долго просидел за рулем именно этой машины.

Точную неисправность выявляет компьютерная и инструментальная, и часто так случается что автовладелец заезжает на СТО для проверки и ремонта форсунок , а механики выявляют неисправность цилиндро-поршневой части или головки блока и ГРМ.

Почаще производите самостоятельный осмотр автомобиля. Обращайте внимание на темп работы двигателя и новые звуки при прогреве. ВСЕГДА ПРОГРЕВАЙТЕ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ. Чем внимательнее Вы будете следить за работой двигателя, тем у больше у Вас будет шансов предупредить дорогостоящий ремонт!

Впрочем, чем слушать — думать — гадать, не проще ли заехать в наш центр техобслуживания, чтобы через несколько минут наверняка узнать, троит ли движок, и почему. Эту серьезную проблема необходимо незамедлительно устранять. И чем быстрее, тем дешевле Вам это обойдется. Причин, по которым троит дизель, по сути, не так уж много:

  • пора делать ремонт ТНВД ;
  • низкая компрессия;
  • неисправны провода или датчики;
  • требуется ремонт форсунок.

Эксплуатация всего 3 цилиндров вместо 4-х очень быстро приведет к износу (из-за перегрева) основных деталей в дизельном двигателе. Поэтому поверьте, лучше сразу доехать до автосервиса, чем совсем скоро раскошеливаться на новый движок.

А всё ли нужно делать самому

Часто автовладельцы полагают, что выполнить ремонт топливного насоса (или любого другого агрегата в машине) достаточно просто. Но если бы это было так, вряд ли сервисные центры не пустовали. Взять, например, «простейшую» неисправность — не работает форсунка, которая вполне возможно, станет причиной выхода цилиндра из строя.

Что в этом случае нужно делать? Диагностировать, т.е выявлять параметры ее работы и причину выхода из строя. А далее мыть ультразвуком, менять все необходимые комплектующие и регулировать на высокоточном оборудовании.

Вот только где в личном гараже вы найдете ультразвуковую ванну или стенд для регулировки? Зато в Дизель Центре они непременно имеются. А уж тем более, если необходимо сделать ремонт форсунок Common Rail , тогда и говорить нечего о «я все починю своими руками» — ведь даже не все СТО занимаются этим. Впрочем, если вам надобится помощь в диагностике, определении неисправности или ремонте дизельных автомобилей — заезжайте — вам как раз по пути…

Похожие статьи

Сертифицированный сервисный центр «Diesel-PRO» оказывает разностороннюю техническую поддержку владельцам автомобилей SsangYong всех моделей, в числе которых Кайрон, Актион, Рекстон и .

Автосервисный центр «Дизель-Про» осуществляет ремонт форсунок Ивеко системы Common Rail, Bosch, которыми итальянский производитель оснащает дизельные грузовые автомобили и их специализированные .

В модельном ряду индийской автомобилестроительной компании Tata Motors Ltd — автомобили, оборудованные мощными и экологичными дизельными двигателями, соответствующими «Евро-3» и «Евро-4». Особое .

Двигатели КамАЗ-740 для грузовых автомобилей обладают высокой степенью надёжности, но сложные условия эксплуатации, длительный срок работы, использование низкокачественного топлива периодически .

Пропан .Ру

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Троит двигатель на бензине и газе

Троит двигатель на бензине и газе

Сообщение Neznaika » Пт июн 06, 2014 3:26 pm

Re: Троит двигатель на бензине и газе

Сообщение born » Пт июн 06, 2014 9:31 pm

Re: Троит двигатель на бензине и газе

Сообщение Alex_tom » Сб июн 07, 2014 8:20 am

Re: Троит двигатель на бензине и газе

Сообщение Neznaika » Сб июн 07, 2014 9:04 pm

Ещё вот один вопрос.. По какой причине заливало бензином (на бензине работал двиг) свечку? Когда мерили компрессию то бензин выбрасывало через свечную дырку. Иска была, проверяли. Когда выкрутили первый раз свечку она была в чёрном налёте и бензине. Я не могу сообразить, если клапан даже прогорел, то всё должно выбрасывать в трубу а не свечку заливать бензином. Или я что-то не улавливаю?
И кто знает, с прогоревшим клапаном может быть так чтоб минут 40 авто троила — пердела — тряслась, а потом стала ровно работать? Я думал если прогорел клапан и двиг так троит то обратно клапан сам не мог вылечиться.

Ну 7 очков не так мало, помню на Витсе вообще нормальная компр. была только в одном горшке, в других 5-6-7, но машина нормально бегала и достаточно резво. Проехал на ней тысяч 80, когда компресия упала даже не почувствовал. А тут только в одном и не столь уж маленькая (если в других около 8-9).

Попробую в понедельник ещё заехать померить компресию, посомтрим чего покажет, может масла чуток линём в цилиндры.
И пожалуй нужно ноут цепануть проверить настройки ГБО и давление в магистрали.
Про форсунки понял, только выкатывать долго, при следующих симптомах просто сброшу шланг с форсунок. Если дело в их пропускании, то пропускать им будет нечего.
Вообще есть замена — проверенные такие-же Ловато, нужно просто поменять, может заехать в сервис сменить их? Сам просто немного не в состоянии, со сломанной ногой под капотом особо не постоишь. Или 110 000 для Ловато это далеко не предел?

Re: Троит двигатель на бензине и газе

Сообщение Neznaika » Чт июл 03, 2014 6:18 pm

Померили компрессию другим прибором, показал везде по 13.
Недавно снова затроил двиг, и снова свеча вся в бензине. В этот раз был ноут с собой с програмкой по Настройке ГБО (диджетроник), я его подцепил и стало ясно почему заливает свечу — время открытия третей форсунки подскакивало до 70-80 мс (другие в это время держали 3.5-4.0 мс)! При таком количестве бензина зальёт любую свечу, бензин смывает масло и компрессия будет понижена , что и наблюдалось (я про 7 очков в прошлые замеры).
В общем дело оказалось не в механике, а в электрике. Форсунка выдавала значения даже если просто включить зажигание на заглушенном двигателе, следовательно где-то замыкание. Мастера комп подцепили перед аккумулятором, проводку пустили под площадкой аккума, он за пару лет подтёрлась и оголилась проводка третей форсунки газовой, и работать не хотела и бензиновая тоже. Это месте нашли и подремонтировали изолентой.
Что-то не посмотрел куда теперь проводку сунули..

Благодарность тем кто хотел помочь.

Re: Троит двигатель на бензине и газе

Сообщение Сергей Андреевич » Чт июл 03, 2014 7:02 pm

Re: Троит двигатель на бензине и газе

Сообщение Neznaika » Чт июл 03, 2014 9:23 pm

Троит. Форсунки? Головоломка, большинство мне известных причин отклонены.

Троит при этом от топливной рампы слышен шум как от смесителя крана или как будто ветер в щель задувает. Провода в порядке щелчки искры все есть. Катушка новая. Свечи новые. На холостом ходу неровные обороты двигателя, при запуске мотор сначала несколько раз глохнет потом приходит в ному. Горит «джекичан». На ходу стала сильно троить, машина не едет. Все датчики в порядке Фатчик фазы, коленчетый-естественно в порядке, воздушный и т.д. Может гршить РХХ, но симптомы явно не его. Вот задача. Где решение?

могут и форсунки быть, фильтры топливные еще бы глянуть не мешало))

Прошлой весной новый фильтр поставил. Жаль до этого отец плохо следил, долго бегал топливный фильтр. Проехал он не больше 15 т. км. Думаю он в порядке?! Если сам во дворе начну снимать рампу, геморройно будет?

тогда фильтр может и впорядке, хотя все возможно, смотря бенз какой)) а сеточка в баке как? да и с рампой думаю особых проблем не должно быть, хотя на улице то прохладно наверно это делать))

Я больше чем уверен что сеточка — фигня, есть же топливный фильтр, бенз Лукойл. Насос работает, качает, шумит как новый. Есть опыт, люди меняли эти сеточки — пустая трата денег и времени. А что скажешь на шум возле топливной рампы?

да не скажи, не раз слышал что забитая сеточка иногда может являться причиной троения. а насчет рампы хз, может давление топлива стоит в ней проверить, если все в поряде, тогда форсунки остаются — что еще может быть причиной не знаю)) ну ли подсос воздуха где-то))

подсос воздуха маловероятен, Вакуумник впорядке, воздуховоды в норме. На счет шума из области рампы или рессивира, что скажешь? Шум возле третьего цилиндра. Если провод из свечи третьего цилиндра вытащить двигло глохнет))) Хз на что это может указывать, но я пробовал все провода так вытаскивать.

подсос воздуха может быть из-за развалившихся уплотнительных колечек форсунок, отсюда возможна и неустойчивая работа и троение. насчет вытаскивания проводов — как меняется работа двигателя при скидывании с других свечек? так-то если двиг троит, то не работает один или два цилиндра, 3-й значит всяко работает, раз глохнет при его отключении, хотя тогда и при скидывании с других бы глохла, че-то непонятно тогда получается.
насчет шума не подскажу, так как это вживую надо слышать, у меня например тоже шумит, при подгазовке прям пошипывает где-то в ресивере, так что может так и должно быть))

У меня сильный шум без подгазовки. Причем когда двигатель работал нормально, этого шума не было. Если скидывать любой провод кроме 3-о, то двигатель не глохнет))) 3-й скидываю — глохнет.

подсос воздуха может быть из-за развалившихся уплотнительных колечек форсунок, отсюда возможна и неустойчивая работа и троение. насчет вытаскивания проводов — как меняется работа двигателя при скидывании с других свечек? так-то если двиг троит, то не работает один или два цилиндра, 3-й значит всяко работает, раз глохнет при его отключении, хотя тогда и при скидывании с других бы глохла, че-то непонятно тогда получается.
насчет шума не подскажу, так как это вживую надо слышать, у меня например тоже шумит, при подгазовке прям пошипывает где-то в ресивере, так что может так и должно быть))

Так то да, может быть что и через уплотнители воздух тянет. Завтра буду вскрывать смотреть.

ну давай, отпишись потом, если не там проблема — думать будем дальше))
может кто еще посоветует что-нибудь))

отписываюсь. Что бы не томить. это все из за того что подсасывало воздух через форсунки. Блин долго я решал эту проблему. Я купил Бортовик. Он мне ошибки показал: пропуски зажигания и обедненная смесь. Потом прочел в нете из за чего это. В общем либо воздуховод (ресивер-коллектор), либо форсы, либо как вариант, это мог быть вакуумник. Проверил форсы, бутылки поставил, покрутил движок, все в порядке. Потом купил резинки-уплотнители на форсунки. поставил. Все что снимал помыл, почистил, проводку в изоляцию. Собрал и вуаля, движок запел! Спасибо. Потом в БЖ отпишусь. Спасибо. Хотя бы ты и то поддержал!

ну вот и хорошо что все нормализовалось, себе тоже летом планирую ревизию форсунок провести, а то ниже -15 заводится что-то хреново, уже всю голову сломал из-за чего это может быть, вот грешу на форсы, все остальное вроде в норме))

Тут совокупность факторов. ты кстати полусинтетку льешь. Лей синтетику! Свечки почаще меняй. ставь самые простые рублей за 180 (они сейчас примерно так стоят). Проверь как фазы на распредвалах выставлены, мне кажется из за этого то же могут быть проблемы. У меня то валы с увеличенным подъемом, продувка лучше. А дальше это совокупность факторов, компрессия например, бензин, те же самые форсы. Но я лично думаю что это не из за этого

на синтетику переходить не хочу — боюсь жрать начнет, да и промывать надо. машина зимой ночует в гараже, ниже -10 не опускается температура, днем на автозапуске всегда по температуре, свечки меняю вовремя, катушки, аккум в поряде, давление в рампе проверить надо, но должно быть норм, компрессия по 11-12 в горшках.
вот при -5 с полпинка заводится, а при -15 долго стартером крутить приходится пока схватит. вот и ломаю голову в чем дело — грешу либо на форсы либо на стартер, больше идей пока никаких))

Стартер-бред. Его задача крутить, крутит? все в порядке! Форсы — простые брызгалки с электромагнитным клапанами. С ними ничего не будет. у моей машины 12 лет за плечами и 210 т.км. с форсами все в порядке. Лучше сделай прошивку. Там наверняка поймут в чем дело. У меня проишвка не стандартная. Даже в — 30 с сифонящими форсами машина заводилась))))

на синтетику переходить не хочу — боюсь жрать начнет, да и промывать надо. машина зимой ночует в гараже, ниже -10 не опускается температура, днем на автозапуске всегда по температуре, свечки меняю вовремя, катушки, аккум в поряде, давление в рампе проверить надо, но должно быть норм, компрессия по 11-12 в горшках.
вот при -5 с полпинка заводится, а при -15 долго стартером крутить приходится пока схватит. вот и ломаю голову в чем дело — грешу либо на форсы либо на стартер, больше идей пока никаких))

и все же пробуй лить синтетику. Лей прямо на полусинтетику. Ничего страшного не будет. Разбавиться. А на второй раз считай движок чистый. У меня раньше отец Лукойл полусинтетику лил)))

Почему двигатель троит. Причины

Почему двигатель троит. Причины

Почему двигатель начал троить?

Если двигатель начал троить и не работает один из цилиндров, мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…». Когда это происходит – это вызывает дополнительные проблемы, потому что двигатель начинает быстро изнашиваться.

Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются хорошие условия для создания задиров на зеркале цилиндра, на поршнях. Двигатель начинает работать в другом температурном режиме, начинает перегреваться, потому что масло служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать моторным маслом.

На первый взгляд определение этой неисправности простое. Но иногда оказывается, что проверено, вроде все и работает нормально, а двигатель все-равно ‘троит’. Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в условиях обыкновенного гаража, где нет специальных приборов для того, что бы заглянуть внутрь двигателя и точно определить причину, почему двигатель начал троить.

Виноваты свечи зажигания?

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим? Если двигатель работает нормально и правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если же увидим нагар черного цвета на электроде и изоляторе свечи – это причина, по которой двигатель может начать троить. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

Из-за нагара свеча зажигания может не работать или работать нерегулярно, потому что он мешает нормальному протеканию искрообразования. Причинами нагара могут быть:

  • длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева,
  • пониженная компрессия в цилиндре,
  • смещение или нарушение фаз газораспределения,
  • неправильная работа инжектора (форсунок),
  • неправильная работа датчика кислорода.

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит, что свеча уже пробивается и нормально работать не будет.

Если визуальный осмотр нас удовлетворил, то проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – все нормально.

Если искра свечи зажигания не проскакивает или проскакивает, но еле заметная — это основная причина, почему двигатель начал троить.

Осмотр высоковольтных проводов зажигания

Если со свечами зажигания все нормально, тогда внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи

И первое и второе говорит о том, что данный высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило данной причиной. Если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод просто пробьет.

Для определения состояния ‘высоковольтников’ измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения могут быть разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе мотора.

Бывает, что перепутаны высоковольтные провода, когда из-за этого не работает один из цилиндров. Такое случается, потому что на катушках зажигания хоть и есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который работает данная катушка зажигания, но не все об этом знают или плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно.

Неисправность форсунок или инжектора

Двигатель может троить из-за инжектора или неисправности форсунок в случаях:

  • Неисправности самого инжектора (встречается довольно редко),
  • Вследствие использования некачественного топлива или неправильного применения ‘очистителей топливной системы’,
  • Форсунки засорены и требуют очистки,
  • Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

Если не удалось найти причину, следует воспользоваться диагностикой двигателя. Если не работает один из датчиков — появится ошибка. Если ее нет — значит причина в механической части.

Также, одна из причин почему двигатель начал ‘троить’ — может быть плохое соединение ‘массы’ с кузовом авто. Был случай, когда от вибраций отошло крепление массы и получалось, что двигатель начал работать с перебоями, т.к. не было надежного контакта. После протяжки всех соединений, мотор заработал без перебоев.

Троит двигатель: что делать?

Эта проблема знакома всем, кто долго проездил на новом или относительно мало на бывшем в употреблении автомобиле.

В любом двигателе имеется какое-то количество цилиндров, в которые поступает топливная смесь. Она взрывается, приводит в движение поршни и, в конечном счете, колеса крутятся и ваше авто двигается. Но иногда случается так, что один или несколько цилиндров по каким-то причинам начинают работать некорректно. В этом случае возникает вибрация двигателя, порой кажется, что он готов выпрыгнуть из моторного отделения. Это сопровождается характерными хлопками в глушитель. Вот так троит двигатель на холодную и, что самое обидное, это может происходить как постоянно, так и периодически.

Двигатель троит: основные причины

Ранняя или поздняя искра зажигания – самая распространенная причина, которая имеет неприятные последствия.

  • Может нарушиться изоляция свечи. Проблема копеечная – достаточно осмотреть свечи и обнаружить на одной или нескольких из них пробой. Для этого просто снимите колпачок и осмотрите керамический изолятор.
  • Возможно нарушение резиновой или силиконовой изоляции свечного высоковольтного провода. Ее легко повредить и так же легко обнаружить пробой — запустите двигатель и попшикайте на свечи водой их распылителя. Там где изоляция нарушена вы увидите искрение. При такой неисправности двигатель троит только при влажной погоде.
  • Вышла из строя катушка зажигания. Проверка такая — положите снятую свечу резьбой плотно к массе, чтобы был надежный контакт с колпачком и запустите мотор. Если искра есть – значит, катушка в порядке.
  • Поломка электронного распределителя зажигания. Коммутатор выходит из строя редко, но проверить его нужно.
  • «Полетела» свеча – явление самое распространенное. Для проверки достаточно визуального осмотра на наличие искры. В случае необходимости купить новые свечи для своего авто вы сможете в интернет-магазине запчастей Фортуна!

Много или мало воздуха в цилиндре

  • Проверьте герметичность системы подачи воздуха. Закройте впускную трубу и накачайте компрессором воздух чуть больше 0,5 атмосфер. Если где-то шипит – значит, двигатель троит неспроста.
  • Мало воздуха в системе может быть по причине неисправностей заслонок или забитого пылью воздушного фильтра.
  • Еще причина – блок управления сам почему-то решил, что воздуха мало или слишком много. Здесь поможет только диагностика и хороший специалист.

Избыток или недостаток топлива в цилиндре

  • Прежде всего, необходимо проверить давление в системе подачи топлива. Если давление недостаточное, значит нужно разобраться с работой топливного насоса или клапаном давления. Недостаток топлива вынуждает двигатель троить.
  • Если давление в порядке, ищите решение в форсунках. Они могут быть или негодными или просто загрязненными. Проверять форсунки лучше на СТО — там имеется специальное оборудование для проверки и очистки. Можете, впрочем, заняться проверкой и в своем гараже, но качественно их очистить все равно не получится.
  • И последнее, на всякий случай проверьте блок управления двигателя. Ему может казаться все что угодно и настроить его на продуктивную работу помогут на СТО.

Пониженная компрессия

Это печальная история, связанная с прогоранием поршней, клапанов и прочими фатальными явлениями. В этом случае придется готовиться к дефектовке и капитальному ремонту двигателя со всеми возможными финансовыми потерями.

Двигатель троит

Двигатель «троит»? Специалисты Авто Центра Эксклюзив имеют богатый опыт диагностики и ремонта ДВС.

Ждем Вас по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, проспект Большевиков 42 (метро Дыбенко). тел.+7 (812) 441-21-71

Почему троит двигатель автомобиля?

Двигатель начинает троить из-за неправильного сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндре и сопровождается сильной вибрацией.

Двигатель «троит» означает, что один из цилиндров не работает совсем или работает не правильно. И не важно сколько цилиндров в двигателе Вашего автомобиля 4, 6 или 12.

Опытные автомобилисты хорошо знакомы с выражением двигатель троит и на своем опыте знают все симптомы неисправности. Попробуем разобраться, как поступать в этой ситуации.

Когда двигатель троит, мотор начинает звучать то на высоких «нотах», то на низких.

Последствия троения двигателя:

  • быстрый износ силового агрегата;
  • уменьшение компрессии, увеличение вероятности образования задиров на цилиндрах и поршнях;
  • изменение температурного режима мотора, что грозит перегревом.

Правила диагностики при троении двигателя в Авто Центре Эксклюзив.

Несмотря на кажущуюся простоту диагностики автомобиля, в этом деле есть нюансы, которые не стоит упускать из вида. Рассмотрим алгоритм действий в Авто Центре Эксклюзив .

Проверка свечей зажигания

Первое с чего начинают выявление причины «Почему троит автомобильный двигатель?». Проверка свечей зажигания может осуществляться как с помощью специального оборудования (тестеров) так и визуально.

Визуальная проверка свечей зажигания.

Сперва выкрутим одну из свечей и внимательно присмотримся к ней. При исправном ДВС боковой электрод и изолятор имеют светлый или слегка коричневый цвет. Если на них виден черный нагар, то это вероятная причина отказа цилиндра, так как может начаться процесс закидывания маслом или обогащение горючим. В лучшем случае свеча работает с перебоями или вовсе не функционирует, что препятствует полноценному искрообразованию.

Что может вызывать нагар:

  • некорректная работа датчика кислорода;
  • низкая компрессия двигателя;
  • некорректная работа инжектора (форсунок);
  • долговременная работа силового агрегата на холостом ходу;
  • изменение или нарушение фаз газораспределения.

Далее, внимательно рассмотрим корпус свечи. Хороший симптом – белый цвет при отсутствии темных вертикальных полос или точек. Присутствие этих признаков свидетельствует о том, что свеча пробивается и полноценно не работает.

Если при визуальном осмотре проблемы не обнаружились, проверяем искру в процессе прокручивания стартера. Свечу вставляем в наконечник высоковольтного провода, располагаем на массе и, прокручивая двигатель стартером, определяем проскакивает ли искра между ее электродами. При наличии искры глубокого синего оттенка констатируем, что свеча работает нормально.

Также слабая искра может быть вызвана разрушением изолятора – в этом месте появляется пятно нагара, которое ограничивает появление нормальной искры. Причиной отказа цилиндра нередко выступает установка свечей, не рекомендованных производителем, из-за чего зазор бывает чрезмерно малый или большой.

Проверка состояния высоковольтных проводов

Убедившись в исправности свечи, обращаем внимание на состояние каждого высоковольтного провода. Первым делом осматриваем наконечник, который не должен иметь никакого налета во внутренней части и темных точек на внешней стороне. Присутствие этих признаков – яркое свидетельство работы в экстремальных условиях, например, при увеличенном зазоре или проблемной свече зажигания. Изменение цвета наконечника весьма тревожный сигнал, если не предпринимать нужных мер – провод пробьет.

Объективные данные о состоянии высоковольтных проводов позволяет получить измерение сопротивления с помощью цифрового мультиметра. В среднем, оптимальные значения не должны быть больше 20 кОм. Если показатели одного из проводов существенно отличаются от других – это свидетельствует о его неисправности и может вызывать перебои в работе двигателя.

Перебои в работе инжектора и форсунок

Отклонения в работе двигателя могут быть вызваны следующими причинами:

  • некорректная работа инжектора
  • применение топлива низкого качества;
  • использование сомнительных очистителей топливной системы;
  • сильное засорение форсунок;
  • замыкание или обрыв цепи питания на инжектор.

При некорректной работе какого-либо датчика появится ошибка, которая идентифицируется с помощью авто сканера. Если этого нет – причину следует искать в механической части.

Перебои в работе одного из цилиндров может вызывать плохой контакт «массы» с кузовом автомобиля (распространенная причина того, что двигатель троит). Встречались ситуации, когда вследствие большой вибрации отходило крепление массы, пропадал надежный контакт и мотор начинал троить. Исправляла положение протяжка соединений, после которой все неприятные симптомы исчезали.

В случае безуспешности всех описанных попыток определить почему троит двигатель необходима диагностика силовой установки. Очень часто неисправность способно обнаружить только специальное оборудование. Если проигнорировать процедуру, можно потратить лишние средства на установку вполне исправных запчастей.

Дизельный двигатель троит на горячую: причины

Если троит дизельный двигатель, причин может быть несколько. Прежде всего, нужно разобраться, что подразумевается под понятием «троит двигатель». Если по какой-то причине один из цилиндров силового агрегата не работает, нормальное функционирование двигателя будет нарушено. Причина может быть как в отсутствии искры, т.е. топливо не воспламеняется, так и в топливе, которое не поступает в цилиндр.

Как определить, троит ли двигатель?

Для того чтобы определить, почему троит дизельный двигатель в процессе работы, нужно от чего-то отталкиваться. Необходимо сравнить звук мотора в данный момент и до этого. Также стоит обратить внимание на стабильность оборотов — есть ли потеря в мощности при разгоне. Для опытных автовладельцев данные процедуры не должны представлять никаких трудностей.

Троение двигателя можно определить при достижении им рабочей температуры, т.е. на прогретом моторе. Для этого нужно подойти к выхлопной трубе и оценить звук выхлопа. Если в нем присутствуют хорошо различимые бубнящие звуки, то это говорит об актуальности проблемы. Причем данную проверку нужно выполнять именно на прогретом двигателе, поскольку на холодном описанный звук могут издавать рабочие механизмы.

На заведенном двигателе нужно прислушаться, как работает агрегат в режиме холостого хода. Если мотор подергивается, его работа нестабильна, то это может свидетельствовать о проблемах с одним из цилиндров. Если опыта для определения рассматриваемой проблемы недостаточно или есть сомнения, то следует обратиться на СТО. В любом случае, когда троит двигатель, это является поломкой, которая не терпит отлагательства.

Причины троения двигателя

Дизельный мотор может троить по нескольким причинам. Одной из них является низкая компрессия в цилиндре. Суть причины такова: внутри цилиндра недостаточная для воспламенения топлива температура. Проблема может быть банальной — не работает форсунка, и топливо в цилиндре не распыляется. Также причина может крыться в поломке ТНВД (топливного насоса высокого давления).

Если один из цилиндров не работает и при этом эксплуатация двигателя продолжается, то высока вероятность возникновения серьезных поломок агрегата. Поскольку цилиндр вышел из строя, проблемы могут возникнуть в ближайшее время. Ведь двигатель испытывает большие нагрузки. Вследствие этого основные детали мотора перегреваются, износ увеличивается. Однако до ближайшего сервиса, где смогут отремонтировать автомобиль, доехать можно.

При выявлении проблемы на прогретом моторе необходимо проверить, троит ли двигатель на холодную. Любой незначительный дефект может оказывать большое влияние на работу двигателя. Причем оценить это можно, только на холодную. Когда же мотор прогревается, компрессия увеличивается, его работа становится стабильной.

Троение на холодную может наблюдаться из-за неправильной работы свечей зажигания. Когда двигатель прогревается, проблема исчезает. В данном случае необходимо проверить свечи зажигания. Возможно, потребуется их замена.

Не стоит забывать и о свечах накаливания. Первое предназначение данного элемента — нагревать камеру сгорания, чтобы дизельное топливо легче воспламенялось, и поддерживать высокую, температуру пока двигатель не прогреется. Вторая функция — способствовать лучшему распылению топлива.

Если же свеча накаливания выйдет из строя, то цилиндр не прогреется до температуры, достаточной для воспламенения смеси. Соответственно, будет наблюдаться троение, поскольку цилиндр не работает.

Диагностика двигателя и устранение неполадок

Прежде чем что-то предпринимать, нужно знать, что ошибки в данной системе автомобиля недопустимы. Если опыта недостаточно, то лучше обратиться к специалисту. В автосервисе необходимо будет сделать диагностику мотора и выяснить, действительно ли проблема в нем. Если проблема оказалась все-таки в силовом агрегате, то нужно найти нерабочий цилиндр. Для этого оценивают нагрев выпускного коллектора со стороны входа.

Далее потребуется выяснить причину троения дизельного двигателя, в результате чего цилиндр вышел из строя. Одной из них может быть неисправная топливная форсунка. Нередко распылитель внутри форсунок изнашивается и перестает работать.

Причиной может быть слишком низкое давление, которое образуется внутри. Возможно, по мере эксплуатации забились каналы из-за использования топлива низкого качества. Конечно, распылитель можно заменить. Однако бывают ситуации, когда нет возможности подобрать распылитель под конкретную модель форсунки.

Одним из вариантов решения проблемы может быть прочистка нерабочего распылителя ультразвуком. Стоит принять во внимание, что чистка форсунок дизеля может не только испортить детали, но и ускорить их износ. Если отложения полностью удалить не удалось, можно использовать специальные средства для чистки форсунок. Затем снова применить ультразвук.

Есть еще один вариант — подобрать распылитель, близкий по размерам, и притереть его с помощью полировочной пасты. Таким образом, добиваются необходимого размера под конкретную модель форсунки.

У данного способа есть недостаток — идеально подогнать распылитель не удастся. Поэтому и работать форсунка будет с некоторыми нарушениями. Для дизеля существуют различные форсунки, которые далеко не всегда можно отремонтировать.

Почему троит двигатель

Троит двигатель в том случае, когда рабочие циклы осуществляются с перебоями (с пропуском рабочего хода в одном цилиндре), а сам автомобиль в движении дергается. Ниже мы рассмотрим почему троит двигатель. А так как существует несколько типов поршневых двигателей внутреннего сгорания, то рассматривать причины того, почему двигатель начал троить мы будем в нескольких разделах. Определить, что троит двигатель на холостых оборотах можно по бубнящему звуку выхлопа, стоя сзади автомобиля у выхлопной трубы.

Слушать выхлоп с целью диагностики следует только на горячую, так как звуки не прогретого мотора могут ввести вас в заблуждение.

Дизельный двигатель

Причины по которым троит двигатель, работающий на солярке:

    • Пониженная компрессия в одном из цилиндров. Тащит на ходу он в этом случае настолько неважно, что иногда глохнет. На запуске же это практически не отражается.
  • Неисправность форсунки.
  • Дефект топливного насоса высокого давления (ТНВД).
  • Неисправность свечи накаливания. При запуске мотора в морозное утро и с неработающими несколькими свечами, тоже будут проблемы (первые секунды после пуска).

Если двигатель троит на холодную, имея дымный выхлоп, а на горячую не дергается, не глохнет и тянет хорошо, скорее всего, вам придется заменить несколько (возможно лишь 1) свечей накаливания.

На дизелях, оборудованных таблом «чек», стоит учесть, что далеко не каждая неисправность зажигает сигнальную лампу «чек енджин» . Но в случае нестабильной работы мотора, горящий «чек» сигнализирует о необходимости считывания кодов ошибок.

Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива

Инжектор (от английского injector что означает впрыск или вдувание).

Если загорелся чек, когда троит инжектор, то диагностика скорее всего, покажет обнаружение пропусков зажигания, а не причины, которые их вызывают, так что не возлагайте на нее больших надежд. Не нужно быть хорошим диагностом, чтобы по звуку выхлопа на горячую определить отчего загорелся чек в этом случае. Определить же чем вызвано, то что инжектор работает с пропусками это не поможет. Сигнальная лампа, так называемый «чек», с большой долей вероятности поможет, если неисправен какой-то датчик. Причины по которым троит инжектор:

  • Неисправная свеча зажигания. Так как свеча не каждый раз не поджигает рабочую смесь вряд ли она будет мокрой или черной от сажи. В этом случае ищите след пробоя на изоляторе центрального электрода. Он выглядит как полоса, нарисованная простым карандашом вдоль изолятора. Обязательно проверьте зазор между контактами свечей, так как не соответствующий норме зазор тоже может вызвать перебои в работе цилиндра и стать причиной того, что двигатель на горячую, так же как непрогретый, дергается, плохо тянет и даже глохнет на ходу.
  • Неисправная форсунка. Снимая разъемы с форсунок во время работы двигателя. Так можно определить какой цилиндр не работает, но он может не работать не только из-за форсунки. Поменяйте ее местами с форсункой другого цилиндра если теперь не будет работать тот цилиндр куда вы ее поставили, значит, она вышла из строя.

Пример повреждения высоковольтного провода

Пробой высоковольтных проводов или их наконечников. Выявление или опровержение этой причины начните с того что посмотрите на работающий двигатель в тени. Иногда если место пробоя не вплотную к массе, там видно искру. Если этот простой способ не принес результата, заглушите мотор и осмотрите провода высокого и наконечники, разыскивая следы пробоя ― черные точки с отверстиями и черные полосы со следами сажи.

  • Пониженная компрессия в одном из цилиндров. Нормальной компрессией для двигателя, работающего на бензине с октановым числом 92 и выше, является 12 кг/см 2 при компрессии 10 кг/см 2 и менее необходим ремонт двигателя.
  • Неисправность датчика коленвала. Это может быть как неисправность самого датчика, так и нарушение установки и крепления зубчатого колеса, а также неверный зазор между датчиком и колесом. При запуске мотора в этом случае тоже будут проблемы.
  • Неисправный жгут электропроводки подающий импульсы управления на форсунки. Часто, перемещающийся от вибрации жгут, протирает изоляцию проводов управления впрыском, которые периодически замыкаются на «массу» во время работы мотора. Это вызывает перебои в его работе и становится причиной того что он дергается и даже глохнет на холостых оборотах, а также плохо тянет на ходу. Для диагностики последнего подвигайте жгут взад-вперед когда двигатель работает на холостых оборотах, и если двигатель дергается или глохнет от этого, ищите потертости изоляции со стороны жгута, лежащей на впускном коллекторе или металлической крышке ГРМ.
  • Карбюраторный двигатель

    Карбюратор, конечно же, может быть виновником того что мотор дергается и глохнет на горячую. Карбюратор может переливать то есть имеет слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере. Виной тому может быть:

    • Неправильная регулировка уровня топлива.
    • Потеря герметичности поплавка отчего карбюратор будет переливать.
    • Механизм может иметь дефект игольчатого клапана.
    • Слишком тугая пружина бензонасоса (карбюратор будет переливать из-за того, что игольчатый клапан не будет справляться со слишком высоким давлением топлива).
    • Слишком тонкая прокладка между бензонасосом и теплоизолирующий проставкой (насос то же будет выдавать слишком высокое давление из-за чего карбюратор то же будет переливать). Средний чек устранения такой неисправности очень недорогой, поэтому не в каждой мастерской будут с ней возиться. Чем ниже стоит средний чек устранения неисправности, тем выше вероятность того, что вам придется разбираться с ней самому.
    • Карбюратор переобогащает смесь и мотор дергается, и иногда глохнет от разрыва диафрагмы экономайзера.

    Сам карбюратор может и не быть виновен в том, что двигатель дергается и глохнет. Но это не значит, что карбюратор можно исключить из списка возможных причин этого.

    Наиболее характерные причины нестабильной работы мотора

    • Пониженная компрессия в одном из цилиндров (ниже 10 кг/см 2 ).
    • Разрыв диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Для диагностики вытащите наконечник шланга из резинового переходника в корпусе вакуума и заткните его пальцем если перебои в работе двигателя прекратятся, то виновник найден. Если нет, осмотрите шланг – он не должен быть жестким, и иметь трещины. В противном случае он может быть виновником подсоса воздуха. Чтобы проверить это, снимите шланг со впускного коллектора и заткните отверстие в штуцере пальцем. В случае бесперебойной работы двигателя вам предстоит всего лишь замена шланга. Подсос воздуха во впускной коллектор сильно обедняет топливо-воздушную смесь, что и приводит к неустойчивой работе двигателя. Особенно затрагивает это работу наиболее удаленных от карбюратора цилиндров ― четвертого и третьего.
    • Недостаточная мощность искры. Визуально оценить искру можно следующим образом: высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания, выньте из гнезда крышки трамблера, и закрепите вынутый конец в 5 мм от массы; прокрутите мотор стартером. Искра, пробивающая этот промежуток должна быть синего цвета и толстой. Тоненькая красноватого цвета искра, как правило, недостаточно мощная и может быть причиной нестабильной работы двигателя. Причиной недостаточной мощности искры может быть слишком большой или маленький зазор между контактами прерывателя или подгоревшие контакты, а также окислившаяся клемма питания катушки, плохой контакт ее корпуса с массой и дефекты ее резистора.
    • Износ подшипника трамблера в результате чего опережение зажигания в зависимости от разряжения за дроссельной заслонкой будет меняться не плавно, а скачками к тому же величина зазора между контактами прерывателя тоже будет меняться в процессе работы двигателя, что также не способствует бесперебойной работе.
    • Неисправная свеча зажигания. Пропуски в зажигании, как правило, бывают из-за пробоя изолятора центрального электрода. След этого пробоя похож на светлую черточку вдоль изолятора. Эта неисправность устраняется только заменой свечи.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector