0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795MPU

Ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795MPU

Автомагнитола не включается, сгорел предохранитель

Нередки случаи, что владельцы автомобильных магнитол и CD/MP3–ресиверов сталкиваются со случаями поломки своих аппаратов.

Причиной порчи дорогостоящего прибора может быть рядовая переполюсовка проводов питания автомагнитолы при подключении, кратковременные всплески напряжения в бортовой электросети автомобиля или износ и замыкание на корпус проводов и кабеля.

Здесь будет рассказано о ремонте автомобильного CD/MP3 – проигрывателя Mystery MCD-795MPU. Данная инструкция поможет при самостоятельном ремонте автомагнитол: кассетных, дисковых (CD/MP3), бездисковых (c USB). Начальных знаний по электронике будет достаточно, чтобы произвести данный ремонт смог даже радиолюбитель–новичок.

Проявление неисправности

Автомагнитола не включается, сгорел предохранитель в цепи питания.

Как правило, все автомагнитолы оборудованы предохранителем в плюсовой цепи питания 12V. Номинал плавкого предохранителя 10A. Именно этот предохранитель сгорает, если допущена ошибка при подключении проводов питания автомагнитолы к бортовой сети автомобиля (перепутаны + и —).

Стоит помнить одно простое правило. Если плавкий предохранитель сгорел, то не стоит второпях ставить ему замену или «жучка» (обычный кусок медного провода). Дело в том, что в большинстве случаев предохранитель перегорает уже после того, как вышел из строя какой-либо элемент схемы.

Сначала нужно разобраться в причине перегорания предохранителя. А если же вы установите новый предохранитель, то есть риск «дожечь» автомагнитолу.

Плавкий предохранитель — это последний рубеж защиты, когда уже что-то «сгорело» и потребляет огромный ток. Он служит лишь для того, чтобы пресечь перегрев и возгорание соединительных проводов и кабеля.

Итак, разберём поэтапно ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795 MPU. Первым делом необходимо вскрыть металлическую крышку со стороны печатной платы. Далее производим осмотр печатной платы на предмет наличия обуглившихся дорожек, сгоревших деталей. Иногда перегоревшие дорожки не удаётся обнаружить при беглом осмотре. Например, обрыв может быть скрыт под основным разъёмом. Такое может быть, если печатная плата двухсторонняя.

На фото отмечено место перегорания печатной дорожки на плате.

Скорее всего, владелец аппарата решил не «париться» и подключил питание напрямую, без плавкого предохранителя, либо поставил «жучок» пытаясь привести автомагнитолу в чувства. Это привело к тому, что печатная дорожка послужила своеобразным предохранителем и сгорела, как только по ней прошёл ток короткого замыкания. В некоторых случаях горит всё целиком, и предохранитель, и печатные дорожки на плате.

Восстанавливаем перегоревшую печатную дорожку.

Чтобы добраться до радиодеталей вскрываем верхнюю металлическую крышку, вывинчиваем 4 болта, крепящих CD/MP3 деку.

Вынимаем дисковую деку не забывая отстегнуть 2 шлейфа, подключенных к основной плате. Обычно шлейфы и разъёмы отсоединяются довольно легко, дополнительных инструментов не потребуется.

Далее находим защитный диод на плате. Расположен он обычно поближе к питающим цепям и основному разъёму.

Необходимо выпаять его и проверить на «пробой». На «пробой» – это значит замерить его сопротивление в прямом и обратном включении. Диод обладает односторонней проводимостью. Если он «звонится» как обычный медный провод, то его пробило. О проверке полупроводниковых диодов цифровым мультиметром я рассказывал здесь.

Так как диод «зажат» дросселем фильтра, то пришлось сначала выпаять его.

Проводим проверку защитного диода

Меняем щупы мультиметра местами, как на фото.

Как видим, в обоих направлениях мультиметр показывает нулевое сопротивление, – диод пробит.

Смотрим марку диода – 1N5401. Необходимо подобрать ему аналог и заменить исправным. Диоды серии 1N5400-1N5408 рассчитаны на средний прямой ток 3 ампера. Подойдёт любой выпрямительный диод этой серии или любой другой на ток 3 ампера. Полную документацию (datasheet) на диоды серии 1N5400-1N5408 можно посмотреть на сайте www.alldatasheet.com или поискать через поисковики в интернете.

Если подходящего диода нет под рукой, можно взять такой же из нерабочей автомагнитолы, что и было сделано. Защитный диод 1N5402 выпаял из нерабочей платы кассетной магнитолы.

Прежде чем впаивать заимствованный, бывший в работе диод, обязательно проверьте его.

Если никак не удаётся найти подходящий диод, то его можно вообще не впаивать, а только выпаять неисправный!

Суть этого диода в том, что при штатной работе автомагнитолы он постоянно закрыт и не пропускает ток, так сказать, «бездельничает». Он включен в обратном направлении по отношению к поданному на автомагнитолу питанию 12V. Как только полярность напряжения изменится на противоположную (при неправильном подключении), диод начнёт пропускать через себя ток. Так как в цепи диода нет никакой нагрузки, то через него пойдёт очень большой ток короткого замыкания. Он вызовет перегорание плавкого предохранителя. Почти всегда вместе с предохранителем перегорают печатные дорожки на плате, а иногда и сам диод.

В этом и заключается защитная роль диода, который принимает весь удар на себя, предотвращая выход из строя микросхемы усилителя и других узлов автомагнитолы. Поэтому можно и не заменять его. Автомагнитола будет работать исправно. Но в случае повторной переполюсовки питания могут сгореть и другие элементы схемы, например, микросхема усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ), которая стоит довольно дорого.

Также бывает, что из-за длительной эксплуатации или производственного брака выходит из строя как раз таки защитный диод. Никакой неисправности бортовой сети автомобиля, естественно, нет.

Перед тем, как подключать отремонтированную автомагнитолу к бортовой электросети автомобиля, следует убедиться в исправности проводки и наличия штатного напряжения, иначе можно повторно «спалить» её.

Разбираемся со светодиодами (ставим светодиоды вместо ламп)

Первый раз столкнулся с данным вопросом лет этак с десяток назад. Работал в одной торговой фирме, которая занимается продажей радиодеталей. Довольно часто приходили автолюбители и интересовались, как заменить ламповую подсветку на светодиоды. Как выяснилось, данный вопрос актуален и сегодня.

Я не буду лезть в дебри радиоэлектроники, я думаю это никому не интересно. Давайте просто разберёмся, как подключить светодиод, что такое баластный резистор, ну и, походу, пройдёмся по закону Ома )))

Начнём с самого начала (атомы и молекулы трогать не будем). И так: светодиод — это полупроводниковый прибор, т.е. он проводит ток только в одном направлении. Если мы перепутали полярность, он не сгорит, но и светиться не будет.

Анод — положительный электрод, катод — отрицательный. Говоря проще, катод подключаем на землю, на анод подаём плюс питания. Но! Если просто подать питание, то светодиод может не загореться, либо светиться слабо, либо вообще сгореть. В чём же секрет? Да нет тут никакого секрета. Всё просто.

И так. Светодиод — это токовый прибор.
Нас интересует 2 параметра: 1. Рабочий ток (I) и 2. Напряжение падения (Uпр — напряжение прямое). Могут ещё понадобиться мощность (P) и внутреннее сопротивление (Rds), но об этом позже. Так как питается светодиод током, им мы его питать и будем, это пожалуй самый основной его параметр. Вспомогательный параметр — Uпр (напряжение падения при прямом включении). Это напряжение, которое падает на светодиоде. Повторюсь. Это не напряжение питания светодиода, а напряжение, которое может варьироваться в небольших пределах, в зависимости от установленного питающего тока.

Если посмотрим документацию на светодиод (datasheet), видим, что для ярких светодиодов (малой мощности), напряжение падения (в среднем) составляет 2,5-3,1В (вольта), а рабочий ток — 10-15 мА (миллиампер). Я при расчетах обычно беру Uпр= 3В, I=0.01А (10 миллиампер).

Но у нас в машине 14В, как же подключить, чтоб он не сгорел? Для этого существует резистор (сопротивление). Своё название он получил от своего свойства сопротивляться прохождению тока. Основными параметрами резистора является собственно сопротивление — R и мощность — P. В наших целях, нужно подключать его последовательно со светодиодом, чтоб на нём упало оставшееся напряжение. Проще говоря, в разрыв между проводом питания и светодиодом (служит так сказать балластом). Причём абсолютно фиолетово между плюсом и светодиодом, или между минусом и светодиодом. Как ни странно, но этот момент тоже ставит некоторых в тупик. )))

И так, дошли до практической части расчётов )))

Что имеем. Напряжение падения на светодиоде

3В. Значит на резисторе должны упасть остальные 11В (напряжение бортовой сети, минус напряжение падения на светодиоде. т.е. 14В-3В=11В) При токе

0.010А (10 миллиампер). Дальше обращаемся к закону Ома.

Пользоваться формулой очень просто. Искомый параметр в треугольнике закрываем пальцем. То, что осталось и есть наша формула. Т.е. мы ищем значение сопротивление резистора — R. Закрываем его пальцем, получаем — R=U/I. Подставляем значения: R=11/0.010=1100… Напряжение вписываем в Вольтах, ток в Амперах, результат получаем в Омах. Ищем ближайшее значение резистора в линейке E24. Если нет 1 к 1, то ближайшее в большую сторону. Если сопротивление будет меньше, значит ток будет больше, а нам этого не нужно. По сему берём ближайшее значение, либо 1 к 1, либо с отклонением в большую сторону (пусть лучше будет запас по току). Смотрим табличку —

И так ближайшее значение по таблице — 1.1к (1.1кОм = 1100 Ом).

Схема «обросла» параметрами )))

Кстати. Современные резисторы имеют цветовую маркировку, т.е. цифр нет, только цветные кольца. Чтоб найти нужное нам сопротивление, используем следующую табличку —

Мы приходим в магазин за резистором, а продавец сразу «в лоб» спрашивает мощность резистора. Опа! Попандос. Мы его не считали. Помните в начале волшебный треугольник? Это, если так можно выразиться, лайт-версия. Далее обращаемся к расширенной версии шпаргалки )))

Нас интересует мощность. Закрываем её пальцем, смотрим доступные формулы для её расчёта, для которых у нас есть все данные.
Нам известно напряжение падения на резисторе 11В и ток 0,01А. Самая простая формула для наших целей P=U*I=11*0.01=0.11Вт (Ватт). Как всегда ищем ближайшее значение мощностей резисторов (с уклоном в большую сторону, так сказать с запасом). Получаем 0.125Вт. Вот теперь, действительно можно собирать )))

Стандартные значения мощности: 0.05Вт, 0.125Вт, 0.25Вт, 0.5Вт, 1Вт, 2Вт и.т.д. Для наших целей, больше не понадобится. )))

Хорошо, а если у нас 2, или 3, или 10 светодиодов, как быть? Тут тоже всё просто. Либо тупо подключаем последовательно, либо кластерами (последовательно-параллельное соединение. Позже разберёмся, что это такое, и с чем это «едят»).

Начнём с последовательного соединения.

Не претендую на оригинальность, но максимальное количество последовательно включенных светодиодов я рассчитываю по формуле Uпит (напряжение питания) — Uпр (напряжение падения на одном светодиоде). Почему так?
Скажем так. Допустим у нас бортовое напряжение12В. При падении напряжения на одном светодиоде 3В мы можем поставить 4 светодиода. Всё вроде Ок. Но тут мы заводим машину и получаем 14В… ХМ. Теперь напряжение на каждом светодиоде равно 14/4=3.5В, при паспортных данных Uпр=3В. Что имеем? Правильно — труп. Один из светодиодов сгорит. Пичаль. Имхо, нам это не нужно («Нет! Такой хоккей нам не нужен» — (с) Озеров).

И так. Берем за основу заведённую машину/заряженный аккум, т.е. 14В. Вычитаем Uпр одного светодиода, получаем 14-3=11В. Зная Uпр одного светодиода, считаем, сколько мы можем подключить светодиодов последовательно. 11/Uпр=11/3=3,66… Отбрасываем дробную часть. Итого получилось 3 светодиода. Дальше узнаем общее падение напряжения на 3х светодиодах: Uпр*3=3*3=9В. Дальше всё так же, как и с одним, только с рассчитанным Uпр для 3-х светодиодов. Uпит-Uпр(3-х светодиодов)=14-9=5В. Напряжение падения на резисторе равно 5В. При токе 0.01А (см. выше), получаем R=5/0.01=500Ом. Ищем в табличке значений резисторов E24 ближайшее большее значение, находим — 510 Ом. При мощности P=U*I-5*0.01=0.05Вт. Не берём расчётное значение 1 в 1, помните. Нам же не нужен калорифер в кнопке, а берем следующее значение 0.125Вт.

Просто? А я что говорил. Всё просто.

Но есть в таком подключении и минусы. В частности, при изменении напряжения бортовой сети (завели/заглушили машину), будет меняться уровень яркости светодиодов. Пределы изменений, конечно, небольшие, но иногда это раздражает… Дальше разберёмся, как избавиться от этого эффекта.

Хорошо, а как же автомобильные светодиоды на 12В? Многие продавцы этих светодиодов о токе и слыхом не слыхивали. Типа — втыкай, всё будет работать. На самом деле это обычный светодиод, с установленным в нём ограничительным (балластным) резистором, который рассчитан для работы от 12В (12В, а не 14, Карл!). Именно по этому они часто горят при установке в автомобиле. Чтобы этого не происходило, им нужен дополнительный стабилизатор напряжения. Обратите внимание, не ТОКА, а именно НАПРЯЖЕНИЯ! Так как внутри уже стоит ограничительный резистор, рассчитанный на нужный ток при работе от 12В. Именно это напряжение мы и должны ему обеспечить. Если напряжение будет стабильным, то и бросков тока у вас не будет.

Если не лезть в дебри, можно собрать простой стабилизатор на трёхлапой микрухе 78L12 (до 0,1А), либо 7812(до 1,2А). Если ток больше, можно использовать для усиления транзистор.

Кстати, если пересчитать предыдущие примеры вместо 14В на 12В и запитать не напрямую, а через стабилизатор на 12В, то пропадет зависимость изменения яркости светодиодов от изменения напряжения бортовой сети…

Ну, как подключить от 1 до 3х светодиодов через один резистор разобрались. Что делать, если нужно 10 шт?
Объединяем светодиоды в кластеры. Что это такое?

Как видим, всё просто. Нужно нам 4 светодиода, собираем 2 кластера. Один на 3 светодиода, второй на 1 светодиод. Нужно 10, собираем уже из 4х кластеров. 3 по 3 светодиода и 1 на один.

Ну, чтож, вроде разобрались. Теперь давайте разбираться с подключением светодиодов через стабилизатор тока (мы же помним, светодиод — токовый прибор, соответственно питается он именно током).

Статья в процессе написания. Будет добавляться. Если есть вопросы, что-то нужно добавить, или нашли ошибки, пишите в комменты. Добавлю, изменю. Главное, чтоб всё было доступно и понятно всем.

Почему сгорел диодный мост генератора

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Сгорает диодный мост — какие могут быть причины?

«У меня Mitsubishi Space Wagon. Сгорает диодный мост генератора. Аккумулятор новый, ничего внештатного не установлено — в чем причина?»

Выпрямительный блок генератора, или, как его еще называют, диодный мост, может перегореть из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой. В эксплуатации наиболее частыми причинами превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора при одновременно включенном большом числе потребителей электроэнергии. Несмотря на то что в рассматриваемом случае аккумулятор новый, надо понимать, что до продажи он мог долго где-то храниться и за это время существенно разрядиться. Поэтому перед установкой на автомобиль аккумулятор никогда не помешает подзарядить на стационарном устройстве.

Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания выпрямительного блока вследствие неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью «прикуривания».

Опасность установки нештатных потребителей энергии человеку, задавшему вопрос, похоже, известна, кроме того, нежелательна работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей «плюсовыми» проводами. Это может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока. Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.

Менее вероятной, но возможной причиной может быть попытка проверить работоспособность генератора «на искру» путем кратковременного соединения «плюсового» вывода генератора с «массой», чем, однако, нередко злоупотребляют любители самостоятельно заниматься своим автомобилем. При этом через выпрямительный блок протекает ток большой силы, повреждающий диоды.

Наконец, перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его «минус» ошибочно соединяют с «плюсовой» клеммой генератора, а «плюс» — с «массой».

Диоды также могут испытывать термические перегрузки. При работе диодов выделяется тепло. Если с охлаждением существуют какие-то проблемы, а создавать их могут даже поверхностные окисные пленки, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.

Осталось выяснить, что в присланном вопросе означает «сгорает»? Раз за разом? Сомнительно, что каждый раз взамен сгоревшего покупается новый мост, имеющий какой-то брак, из-за чего мост тут же перегорает. В один раз поверим, но многократно такое повторяться не должно. Поэтому рекомендуем проанализировать указанные причины выхода из строя диодных мостов и, сопоставив их с тем, что имеется на самом деле, попробовать исключить проблему, вызывающую повторяющиеся сгорания выпрямительного блока.

Тема: Сгорел диод на плате Sega — чем заменить?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Сгорел диод на плате Sega — чем заменить?

    При подключении блока питания видимо перепутал полярность.

    В результате приставка не включается.

    Прозвонил — питание дальше диода D2 не идет — значит он сгорел.

    Т.к. схему я найти не сумел (лицензия ASIA PAL) прошу совета — как по цветовой маркировке диода определить его характеристики.

    Какой диод ставить на замену?

    Диод то заменить можно, вопрос: успела ли сгореть микросхема?

    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.

    По ссылке цветовая маркировка диодов
    http://www.tpub.com/neets/book7/24k.htm
    заменить можно на такой же или близкий по характеристикам.
    И кстати, хотя доступ к этой библиотеке платный, но можно эту книжку на английском по полупроводникам копипастом перетащить, из-за глюка наверное.

    Последний раз редактировалось andrews; 15.08.2009 в 13:59 .

    Я думал, что диоды в блок питания ставят как раз для того, чтобы не допустить сгорания микросхем.

    Чем может грозить то, что перепутана полярность? По идее диод не должен пропускать ток в обратном направлении. Т.е. просто ток не успел дойти до микросхемы. Блок питания штатный, просто менял штеккер и не так подключил.

    Поправьте меня, если я не не то говорю.

    ps. А может для проверки пока перемычкой соединить выводы диода? Он вроде характеристики тока не изменяет?

    Последний раз редактировалось _Nikanor_; 15.08.2009 в 20:19 .

    для микросхем, у которых не предусмотрена защита от подачи обратной полярности (те же диоды, но на чипе) большими неприятностями, для комплексной защиты (полярность и перенапряжение) можно ставить на входе стабилитрон и еще супрессор. Вышел ли диод из строя проверить очень легко (если он не smd-шный), аккуратно перекусив вывод и прозвонить тестером, меняя полярность напряжения. Выйти из строя он мог от превышения обратного напряжения или от превышения тока ( если у микросхем защита по перенапряжению и переполюсовки в виде возникающего кз). Обычно источник вторичного питания подбирается под схему, которая от него должна питаться. Если же этот диод цел, а схема не работает — тут к бабке не ходи — вылетела какая-то микросхема. Если визуально все корпуса целы и ни одна из микросхем не калиться до красна(можно поднося близко палец, но не дотрагиваясь!) то это довольно тяжелый случай ввиду отстутствия электрической принципиальной схемы. Её сперва придется срисовать с печатной платы. Адский гемор, но при большом упорстве нет ничего невозможного. По поводу временной перемычки параллельно диоду согласен.

    Последний раз редактировалось andrews; 15.08.2009 в 21:24 .

    Перемычку поставил — все заработало.

    Так что диод видимо сгорел от повышенного напряжения, т.к. подключал через лабораторный БП и выставил большее напряжение.

    Как определить неисправность диодного моста генератора на ВАЗ: характерные симптомы

    Предназначение диодного моста генератора – преобразование переменного тока в постоянный. Благодаря этому работает вся электроника в машине, а также заряжается аккумулятор. Если узел выходит из строя, ток не вырабатывается, поэтому автомобиль ездит на аккумуляторе, который очень быстро садится. От сильного разряда он даже может выйти из строя.

    Признаки неисправности диодного моста

    В первую очередь нужно помнить то, что диодный мост на Ваз-2114 ничем не отличается от такого же узла на ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и в других моделях. Поэтому, если разобраться, как определить неисправность, не составит труда выявить ее на любом из автомобилей. Основных симптомов несколько, они могут проявляться как вместе, так и по отдельности. Любой из них требует немедленной проверки генератора:

    1. Контрольная лампа, которая загорается при включении зажигания, не гаснет даже после запуска двигателя. Это общий индикатор проблемы, но если вышел из строя диодный мост, лампа будет гореть в любом случае. Если в автомобиле установлен вольтметр, можно проверить его показания, стрелка, скорее всего, будет либо в красной зоне, либо на самой ее границе.
    2. Еще один вариант – контрольная лампочка не загорается при повороте ключа зажигания и не горит после запуска мотора.
    3. При замере напряжения, выдаваемого генератором при запущенном двигателе, показания менее 13,5 Вольт. Мерить нужно на клеммах аккумулятора.
    4. Наутро машина не заводится из-за севшего аккумулятора, хотя вечером он был в нормальном состоянии. После зарядки АКБ она снова разрядилась за короткий срок, при этом корпус генератора становится настолько горячим, что об его поверхность можно обжечь руку.
    5. Под капотом появляется посторонний шум, чаще всего это свист или вой. Уровень шума может меняться в зависимости от оборотов двигателя.
    6. Появляются различные ошибки – может загореться АБС, ЕСП и так далее. Может перестать работать гидроусилитель, начнет хрипеть и зависать магнитола. Вместо повворотника включается свет. Все это проявляется на фоне севшего аккумулятора, который не заряжается из-за сломанного диодного моста.
    7. Начинают тускло светить или вообще перестают работать фары, кондиционер не охлаждает так, как положено.

    Это основные признаки пробоя диодного моста, но стоит помнить о том, что они могут свидетельствовать и о других поломках генератора. Поэтому в первую очередь нужно точно выявить неисправный узел. Необязательно гнать машину в сервис на диагностику, работы под силу автовладельцу, нужен минимальный набор приспособлений.

    Если загорелась или наоборот, не работает контрольная лампочка на панели, в первую очередь нужно проверить ее и управляющее реле. Нередко неисправны именно эти элементы, а не генератор.

    Способы диагностики

    Есть два основных метода, которые позволят определить неисправность диодного моста генератора. Подбирать нужно исходя из того, что есть под рукой. Первый вариант предполагает наличие мультиметра, причем подойдет вариант самого начального уровня, который стоит недорого. Второй – это обычная лампочка на 12 В с тремя длинными проводами, чтобы можно было присоединить их к нужным контактам.

    Диагностика при помощи мультиметра

    Разберем вариант без снятия диодного моста, так как он требует меньше времени. Проверку несложно провести и на установленном узле, если знать основные особенности. Процесс прост, предварительно нужно обеспечить доступ к контактам генератора. После этого провести следующие проверки:

    1. При проверке на замыкание положительный контакт мультиметра прижать к выводу 30, а отрицательный к корпусу. Если с диодным мостом все в порядке, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечности. Любые другие показания указывают на проблему.
    2. Чтобы узнать, не пробиты ли положительные диоды, следует приставить плюсовой вывод к 30 контакту на генераторе, а отрицательный к болту крепления диодного моста. Если все в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности.
    3. Чтобы протестировать работоспособность отрицательных диодов, нужно плюсовой щуп прижать к болту, которым закреплен диодный мост, а минусовой приставить к корпусу. Показания должны стремиться к бесконечности.
    4. Для проверки дополнительных диодов положительный контакт мультиметра следует прижать к 61 выводу на генераторе, а отрицательный – к крепежному болту диодного моста. Как и во всех случаях выше, сопротивление должно стремиться к бесконечности.

    Не забудьте предварительно перевести прибор в режим омметра.

    Используя простые рекомендации, можно буквально за несколько минут проверить и узнать, сгорел диодный мост или причина кроется в другом узле. Использовать можно не только мультиметр, но и любой другой прибор, если в нем есть режим омметра.

    Проверка моста при помощи лампочки

    Этот вариант особенно хорошо подойдет в дороге, ведь для него нужна только лампочка на 12 вольт и три длинных провода с оголенными концами. Или можно использовать готовую контрольную лампу, они продаются в автомагазинах. В этом случае действовать так:

    1. Для выявления замыкания плюс нужно прижать к 30 выводу на генераторе, а минус замкнуть на корпус. Если лампочка горит – нужно менять диодный мост, а если нет, то все в порядке.
    2. Чтобы протестировать положительные диоды, нужно подать плюс от аккумулятора через лампочку к 30 контакту генератора. Минус от АКБ подсоединить к болту крепления моста, если лампа горит – пробит один или несколько положительных диодов.
    3. От аккумулятора через лампочку плюс дается на болт крепления диодного моста, а минус идет к корпусу (тоже от батареи). Если лампа горит – неисправны отрицательные диоды.
    4. Если соединить 61 вывод генератора с плюсовой клеммой АКБ через лампочку, а минусовой подать на болт крепления диодного моста, можно проверить дополнительные диоды. Если они неисправны, лампа загорится.

    Этот вариант, благодаря своей простоте, позволяет быстро провести диагностику. При этом он не потребует много времени и позволит определить проблему в течение нескольких минут. Но лучше проводить работу с помощником, чтобы придерживать провода.

    Почему перегорает диодный мост

    Есть несколько причин выхода из строя диодного моста на автомобилях ВАЗ. Чтобы поломка не возникала повторно, нужно проверить машину на наличие одного из вариантов, описанных ниже. Только устранив проблему, можно обеспечить нормальную работу.

    Чаще всего мост сгорает из-за следующего:

    1. Попадание влаги внутрь корпуса генератора. Со временем кожухи или соединения могут стать не очень плотными, что и провоцирует попадание воды. Также диоды сгорают из-за загрязнений: сажи, частиц смазки, которые неизбежно со временем накапливаются внутри генератора.
    2. Неисправный аккумулятор также может спровоцировать сгорание диодов. Еще один очень распространенный вариант – когда автолюбители путают плюсовую и минусовую клеммы на АКБ при подключении. В этом случае диодный мост сгорает практически всегда.
    3. Если машину заводили путем «прикуривания» от другого авто с нарушением правил этого процесса, также могут сгореть диоды.

    У диодного моста, как и у любой запчасти, есть свой ресурс работы. Обычно он составляет около 10 лет, после чего узел может выйти из строя из-за естественного износа.

    Лучше всего периодически делать диагностику автомобиля, проверять исправность основных узлов и проводить осмотр, чтобы выявить проблемы, когда они еще не фатальны. Рекомендуется проверять АКБ ежегодно, замерять уровень зарядки, чтобы следить за состоянием генератора.

    Устранение неисправностей

    Есть два основных варианта решения проблемы. Первый – точная диагностика на стенде: после обнаружения признаков сгоревших диодов проводится проверка и определяется, какие именно элементы вышли из строя. После этого неисправные диоды выпаиваются, а на их место впаиваются новые. Очень важно брать именно такую же марку, любые аналоги прослужат недолго.

    Гораздо проще поменять узел в сборе, это и быстрее и качественнее, так как можно быть уверенным, что запчасть проходит какое-то время. Цена детали невысока, к примеру, на ВАЗ 2110 она составляет около 650 рублей. Замена не отличается сложностью и может быть произведена самостоятельно.

    Выявить неисправность диодного моста и заменить его не составит труда для любого автолюбителя с минимальным набором инструмента. Если проверка показала поломку, генератор лучше всего снять и провести ремонт. Процесс несложный, занимает не более часа.

    Ремонт блока питания самоcтоятельно

    Меры предосторожности.

    Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

    Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
    Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
    Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

    Какой инструмент понадобится:

    Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
    Отвертка.
    Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
    Мультиметр.
    Пинцет.
    Лампочка на 100Вт.
    Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.

    Устройство БП.

    Что мы увидим, вскрыв блок питания.

    Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

    Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
    Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

    Визуальный осмотр.

    Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
    Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
    Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

    Первичная диагностика.

    Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

    Неисправности:

    БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания;
    БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG;
    БП уходит в защиту;
    БП работает, но воняет;
    Завышены или занижены выходные напряжения.

    Предохранитель.

    Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

    Термистор.

    Задачей термистора является снижение броска тока при включении. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление термистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети термистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

    Термистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же термисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя термистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с термистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены термистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

    Диодный мост.

    Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.

    Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

    Конденсаторы.

    Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

    Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

    Резисторы.

    Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые практически не возможно достать принципиальных схем. Ниже представлена таблица цветовой маркировки резисторов:

    Диоды и стабилитроны.

    Проверяются методом прозвона в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

    Транзисторы, диодные сборки.

    Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

    Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Проверка диодного моста: Если он выполнен в виде отдельной сборки, его нужно просто аккуратно выпаять и протестировать уже разделенную цепь на печатной плате. В том случае, если выпрямитель выполнен из отдельных диодов, вполне возможно проверить его, не выпаивая их все из платы. Достаточно прозвонить каждый из них на короткое замыкание в обоих направлениях, и выпаивать только подозреваемые в неисправности. Исправный диод должен иметь сопротивление в прямом направлении около 600 Ом и в обратном — порядка 1.3 МОм.

    Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

    ШИМ.

    Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.
    Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.
    Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

    Способ проверки внутреннего стабилизатора: Суть способа заключается в проверке внутреннего стабилизатора микросхемы. Этот метод годится для модели tl494 и ее полных аналогов. При отключенном от сети блоке питания нужно подать на 12-ю ножку микросхемы постоянное напряжение от +9 до +12 вольт, при этом подсоединив «минус» к 7-ой ножке, после чего необходимо замерить напряжение на 14-й ножке — оно должно быть равно 5 вольтам. Если напряжение сильно отклонено (±0.5 В), это свидетельствует о неисправности внутреннего стабилизатора микросхемы. Данный элемент лучше купить новый.

    По поводу ремонта дежурного питания что-либо конкретное посоветовать трудно — может сгореть все, что угодно, но это компенсируется довольно простым устройством данной части. Будет вполне достаточно полазить по форумам по данной тематике, чтобы найти причину неисправности и метод ее устранения.

    Дежурное питание и POWER GOOD.

    Теперь рассмотрим другую ситуацию: предохранитель не сгорает, все элементы, упомянутые выше, исправны, но устройство не запускается.

    Немного отойдем от темы и вспомним, как работает блок питания стандарта АТХ. В ждущем режиме (именно в нем находится «выключенный» компьютер) БП все равно работает. Он обеспечивает дежурное питание для материнской платы, чтобы ты мог включить или отключить компьютер кнопкой, по таймеру, или при помощи какого-либо устройства. «Дежурка» представляет собой 5 вольт, которые постоянно (пока компьютер включен в электрическую сеть) подаются на материнскую плату. Когда ты включаешь компьютер, материнская плата формирует сигнал PS_ON и запускает блок питания. В процессе запуска системы проходит проверка всех питающих напряжений и формируется сигнал POWER GOOD. В том случае, если по каким-либо причинам напряжение сильно завышено или занижено, этот сигнал не формируется, и система не стартует. Впрочем, как уже упомяналось выше, во многих NONAME блоках питания защита отсутствует напрочь, что пагубно сказывается на всем компьютере.

    Итак, первым делом нужно проверить наличие 5 вольт на контактах +5VSB и PS_ON. Если на какомто из этих контактов напряжения нет или оно сильно отличается от номинала, это указывает на неисправности либо в цепи вспомогательного преобразователя (если нет +5 vsb), либо на неисправность ШИМ контроллера или его обвязки (неработоспособность PS_ON).

    Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

    Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

    Трансформаторы.

    Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

    Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

    Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

    Профилактика вентилятора.

    После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

    Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
    Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервис или магазин.

    Почему сгорает диодный мост в генераторе.

    • Сканирование QR-kod
    • 16Люди успешно перешли

    • Мне сказали 114 раз
    • Я сказал 122 раз

    Для просмотра нужна авторизация!

    Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
    Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

    Очень часто приезжают клиенты с вопросом: почему у меня часто сгорают диодные мосты в генераторе? Спрашиваю: в каком состоянии АКБ, клеммы и контакты? И сразу ответ а при чем АКБ?, или он новый(поставил полгода, год назад). Тут у нас на форуме клиентосов полно, пусть читают. Во меня достали. за последнюю неделю человек 10 было

    Не важно какаой АКБ вы ствите на авто, зарядите его полностью на стационарном зарядном, не допускайте глубокого разряда и запредельного износа АКБ в процессе эксплуатации. Генератор в авто это не зарядое устройство, он служит для того чтобы поддержать заряд АКБ на необходимом уровне, а не заряжать разряженный в хлам или изношеный акум .

    В основном диодный мост, сгорает из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой. Самая большая нагрузка на генератор в авто это аккумуляторная батарея. В 80% случаев причиной превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора.
    Даже если аккумулятор новый,это не показатель что он исправный. Сейчас продают в основном восстановленные в заводских условиях аккумуляторы про подделки вообще молчу, где гарантия, что при глубоком разряде не осыпались пластины и банка не коротнула, при чем коротыш может быть не постоянным. Аккумулятор необходимо зарядить на стационарном зарядном устройстве, при этом соблюдая все правила (время заряда и ток заряда).
    Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания диодного моста вследствие:
    — неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью «прикуривания».
    — Установка нештатных потребителей энергии.
    — работа генератора с загрязненными и ли окисленными «плюсовыми» проводами и массами, что приводит к значительному повышению (в разы) силы тока через такое соединение, в следствие образования электрической дуги.
    А работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей «плюсовыми» проводами и массами может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока. Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.
    Перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его «минус» ошибочно соединяют с «плюсовой» клеммой генератора, а «плюс» — с «массой». Тут как повезет.
    Диоды также могут испытывать термические перегрузки. Если с охлаждением генератора существуют какие-то проблемы, а создавать их могут поверхностные окисления и любые загрязнения генератора, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.
    Ну вот как то так. Может еще кто что добавит.

    Как сгорает светодиод

    Дубликаты не найдены

    Его от юсб запитали 100%, я так 4 штуки сжег, пока не дошло 🙂

    P.s: Сначала посмотрел гифку, потом видео -_-

    В любой ситуации оставайся человеком

    Контроль качества Хайнекен

    Есть такая работа, тыкать в материнку

    Немецкое качество гарантировано.

    Испанец нокаутировал, приставшего к его жене, марокканца

    Mигрант докопался до этой пары, когда те вышли из кафе. Сперва с ним пытались спокойно поговорить, но от этого он ещё сильнее наглел (принял спокойствие за слабость) и проявил агрессию к жене испанца. Тот не долго думая нокаутировал марроканца и хотел добавить ему ещё, но жена сразу же его оттащила. Испанец, ещё пару раз хотел подойти и втащить ему, но жена так же не дала ему этого сделать, видно знает характер мужа и не хотела, чтобы он сел в тюрьму.

    P.S. Люди в барах и кафешках похлопали испанцу, за то, что он поставил выскочку на место. Люди уже устали от них, которые сильно обнаглели, ведь часть политков их защищает. А рядовому испанцу вставляют палки в колёса, когда он защищается, точно так же, как русским в России, когда они отметелят выскочку из другой страны. Pасизм — видите ли.

    Вот и поговорили

    И сразу становится спокойнее

    Инстинкты не дремлют

    Был период, когда мы с родителями жили и работали в Москве, а в родном городе пустовала своя квартира.

    В один из отпусков я туда приехала и в первый же отсыпной день была разбужена настойчивым звонком в дверь. Понедельник, 10 утра, никого не жду.

    С мыслью, что сейчас будет кровь и мясо, кто бы там ни трезвонил, плетусь к двери не продрав глаза. И вот дёрнуло мой заспанный мозг сначала спросить кто там, а не молча открыть сразу, как собиралась.

    — Открывайте, вы нас топите! — услышала я хриплый мужской голос. Причём он не кричал, а говорил. Но злобно.
    — Вы кто.
    — Сосед снизу! Открывайте сейчас же, у нас с потолка льет!
    А с соседями я особо не общалась, вообще не в курсе, кто под нами живёт.

    Смотрю в глазок и никого не вижу. То есть он специально встал так, чтобы его не было видно, там случайно так не встанешь.

    — Кухня или ванная? (у нас они не смежные) Я проверю.
    — Открывай, я сам посмотрю!
    — Подождите минуту.

    Я проверила и там, и там. Сухо, нигде ни течёт, ни капает.

    — Встаньте, пожалуйста, перед глазком, я вас не вижу.
    — Открывай, говорю! Вы нас топите!
    — Встаньте так, чтобы я вас увидела!
    — Открывай дверь!
    — Я не открою, пока вас не увижу!
    Раздался топот по лестнице.

    Закрыла дверь на дополнительный замок, проверила ещё раз стояки. Сухо. Пожав плечами, решила, что надо будет — ещё раз придут. Пошла завтракать.

    А спустя время узнала, что под нами живёт молодая семья. И голос у папы в этой семье совсем не такой. И никого мы не топили. Действительно — могло случиться кровь и мясо.

    Есть всё-таки у меня инстинкт самосохранения. Спасибо, Вселенная.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector