0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рама без амортизаторов

рама без амортизаторов

многие делающие раму сами неставят задние мортеры . Почему?

  • Вход или Регистрация

влияет ли это на езду.

  • Вход или Регистрация

не ставят в дань стилю.на езду не очень скорей на наполняемость трусов позвоночником.могут возникнуть неудобства с тем что каждые 5км его будет высыпаться по 0,5кг.

  • Вход или Регистрация

так могу говорить только те, кто никуда на них не ездил 🙂 москва-крым, на заклиненной подвеске м-62 без нормального седла. и ничего никуда не высыпалось.

  • Вход или Регистрация

Федор, расскажи-ка, что это за зверь такой «заклиненная подвеска м-62»
Что там могло заклинить и обо что?

PS Первый мой мот был «без нормального седла» и на ЛЮТО жестких амортах. Спина начинала охреневать уже через 15-20 км пути.

  • Вход или Регистрация

Скорей всего засухарили ее парой кусков трубы подходящего диаметра, да и все дела.
Однако, на свечной одиночке с довольно-таки жестким самопальным седлом-подушкой я как-то проехался километров 35 по М3 на юг от Брянска и обратно. Проклял все. И скорость невозможно держать мало-мальски приличную.

  • Вход или Регистрация

Короче надо совмещать стиль и здоровье)))

  • Вход или Регистрация

Каждый *рочит как захочит ! Я хотел сказать ,что каждый видит идеальный мотоцикл по своему,вот кто-то и не ставит.
Но без задних мортеров будь готов ловить всю поездку скачущий по дороге мотоцикл ( проверенно ездил 🙂 )

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

катаюсь на сухаре. ничего такого что написали эти два персонажа не испытывал.

  • Вход или Регистрация

катаюсь на сухаре. ничего такого что написали эти два персонажа не испытывал.

  • Вход или Регистрация

Плюсую, правильное седло на пружинах решает

  • Вход или Регистрация

тут тоже вопрос немного стремный.так как у каждого по индивидуальному сделано.например седло как подпружинено или какая стоит резина ее марка и состояния накачености.ну и дороги в конце концов

  • Вход или Регистрация

Ничего он не стрёмный, простро надо сначала прокатиться,прочувствовать а потом говорить. Можно по наши дорогам ездить на сухаре, да чуть медленнее но можно. без последствия для организма кстати.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Просто хочется получить хороший результат, чтоб потом неогорчаться)

  • Вход или Регистрация

Кслати скорость терять тоже неохота ,двигло с заз поставить хочу!)

  • Вход или Регистрация

Garmonist , я в том сезоне ездил с малюсенькой и тоненькой
(1.5см примерно) сидухой и пружинах от старого велосипеда(нужных в наличии небыло, на стандартной 130ке Mitas, культурного шока как сдесь обычно описывают не испытал, да некоторые нюансы есть но не столь значительные. На этот сезон сделал новое сидение другой формы(с большим загибом в задней части) и пружины повыше, ибо раньше при резком разгоне мотоцикл пару раз чуть не уехал из под меня))
Просто не надо спорить о вкусе устриц непопробовав их.

Замена амортизаторов

Если при работающем двигателе вы слышите даже еле уловимый «металлический» стук, ощущаете нехарактерную вибрацию при движении автомобиля, заметили проблемы с управляемостью своего авто и неравномерный износ покрышек, следует не откладывая ехать на СТО. Все это свидетельствует о том, что амортизаторы износились, следовательно, один из ключевых элементов подвески вашей машины нуждается в ремонте.

  • Стоимость
  • Фото
  • Отзывы
  • Мастера
  • Техническое обслуживание
Работа Ориентировочная стоимость (руб)
Замена амортизатора заднегоот 1050
Замена амортизатора переднего1750
Замена опоры амортизатора1750
Замена отбойников задних амортизаторов3500
Замена задней пружиныот 600
Замена передней пружины1750
Замена стойки стабилизатора заднего/переднегоот 450
Установка угла сходимости колесот 1300

Амортизатор — устройство, предназначенное для поглощения механической энергии при толчках/ударах на дороге и гашения колебаний подвижных частей подвески и корпуса автомобиля. В конструкции автомобиля амортизатор используется совместно с упругими элементами подвески (рессорами, пружинами, пневмоподушками, торсионами и пр.).

Во время движения машины по дорожному полотну и преодоления препятствий (неровностей, кочек и пр.) первой на себя принимает механическую нагрузку упругая пружина, которая по техническим причинам не может сразу и самостоятельно погасить полученную энергию. В течение определенного времени она колеблется, оказывая негативное воздействие на функциональность подвески. Для того чтобы полностью погасить данные колебания, в конструкции всех современных автомобилей предусмотрено применение амортизаторов. Данный демпфирующий элемент поглощает пружинную энергию, предотвращая передачу вибраций на кузов автомобиля.

У амортизаторов сравнительно простая конструкция, где, казалось бы, нечему ломаться. Однако из-за жестких эксплуатационных условий стойки (так ошибочно называют амортизаторы, хотя стойка является более сложным элементом подвески, состоящим из амортизатора, пружины, рычага и поворотного кулака) довольно быстро выходят из строя. И проявляется это как раз громкими посторонними стуками и дребезжанием во время езды. Кроме того, резко снижается комфорт передвижения.

Замена амортизаторов – технически сложная процедура, которая требует применения специального оборудования, наличия навыков и опыта обслуживания авто определенных марок и моделей у автомеханика. Именно поэтому данную задачу нужно доверять специализированным СТО, таким как «КОРАВТО».

Зачем менять амортизаторы

Автомеханики «КОРАВТО» предупреждают: эксплуатация авто с неисправными стойками (амортизаторами) чревата резким ухудшением комфорта во время движения транспортного средства. Также существенно снижается активная безопасность и управляемость автомобиля, удлиняется тормозной путь, появляются проблемы при сцеплении авто с дорожным покрытием, особенно во время дождя. Поэтому замена амортизаторов – обязательная процедура, которую не следует откладывать, если вы обнаружили явные признаки их износа либо если замена детали положена по регламенту производителя. Для того чтобы убедиться, что настало время заменить стойки, следует провести диагностику ходовой части авто в условиях СТО.

Когда пора делать замену амортизаторов

Самостоятельно сложно точно определить, когда нужно менять амортизаторы. Очень усреднённо специалисты говорят обычно о плановой замене раз в 3-4 года при пробеге за год 25 000 км. Однако на срок службы этих запчастей влияет целый ряд факторов, среди которых качество дорожного полотна, по которому движется авто, стиль езды владельца авто и состояние подвески. Для новых автомобилей, у которых подвеска в полном порядке, которые ездят по нормальным дорогам без рывков и перегруза, замена амортизаторов может производиться даже один раз в 5-6 лет.

Если возникло подозрение, что амортизаторы начали работать не так, как прежде, обратите внимание на «маячки», которые подскажут, что пора ехать на СТО:

  • Ухудшение сцепления колес с покрытием, в частности при движении авто по мокрой дороге, в гололед даже на минимальной скорости.
  • Увеличение тормозного пути. Изношенный наполовину амортизатор способствует удлинению тормозного пути в среднем на 10-15%.
  • Ухудшение управляемости авто при маневрах, вхождении в поворот.

Что будет, если амортизаторы установили с нарушениями

Если говорить о проблемах с автомобильными стойками, то они могут быть нескольких видов. Самыми распространенными являются:

  • износ сальников;
  • и образование коррозии на штоке амортизатора.

Оба типа неисправностей проявляются не только при износе, но и при неправильной установке амортизаторов. Если замена амортизаторов проводилась собственными силами, в условиях гаража, подобных проблем не избежать.

В результате этих неисправностей из корпуса амортизатора начинает течь масло. Как следствие, автомобиль плохо держит дорогу, подскакивает на каждой кочке, раскачивается и плохо слушается руля.

По сути, колесо транспортного средства из-за проблем с амортизатором оказывается в подвешенном состоянии. Оно не тормозит, не разгоняется и не поворачивает, то есть автомобиль теряет управляемость.

Пружины подвески стремятся вернуть колесо в правильное исходное положение — на землю. Однако, ударившись о дорожное покрытие, оно быстро отскакивает от него. Если амортизаторы неисправны, управлять таким транспортным средством на скорости более 30 км/ч становится просто невозможно.

Именно поэтому важно следить за техническим состоянием автомобиля в целом и состоянием его амортизаторов, в частности, и проводить все виды ремонтных работ, включая замену амортизаторов, только в условиях специализированных автотехцентров. Специалисты СТО «КОРАВТО» приглашают автовладельцев на плановые и внеплановые ТО, диагностику ходовой и замену амортизаторов.

Можно ли ездить без заднего амортизатора

Может ли нерабочий амортизатор стать причиной аварии, как вышедшие из строя тормоза или рулевое управление?
Как оказалось, легко!
С отказавшими тормозами решится ездить только сумасшедший. А с вытекшими амортизаторами? Ну пускай машина раскачивается на каждой неровности: «Поеду помедленнее — на безопасность вроде не влияет». Но специалисты корейской компании Mando, которая поставляет большинство комплектующих для местного автопрома, уверили нас: «Это очень опасное заблуждение!». И подробно рассказали, к каким последствиям могут привести «убитые» амортизаторы. А заодно дали несколько советов, как распознать вышедшее из строя изделие и выбрать новое.

Но сначала — короткая теория. Подвеска состоит из упругих, направляющих и гасящих (демпфирующих) элементов. К последней группе как раз относятся амортизаторы: их задача — гасить вертикальные колебания. Чтобы стало понятнее, представим, будто демпфирующий элемент исчез из подвески. Автомобиль проезжает по неровности, сжавшаяся пружина возвращает колесо на землю, которое после удара снова отскакивает, поскольку успокоить колебания нечему (кроме сил трения), и колесо будет продолжать прыгать. Соответственно, сцепление с дорогой во время таких прыжков минимально. Так что надёжный «держак» обеспечивают не только покрышки, но и амортизаторы.

ЧЕМ ОПАСНЫ ИЗНОШЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ?
Специалисты Mando заверяют, что старые амортизаторы при торможении на скорости 80 км/ч добавляют 5-10 метров тормозного пути. И уточняют: на ровном асфальте. Откуда набегает столь пугающая разница? Не секрет, что при замедлении масса машины перераспределяется на передние колёса. Изношенные демпферы позволяют задней части кузова приподняться, поэтому ABS немного ослабляет «хватку», и автомобиль останавливается позже. А если дорога неровная, то замедление будет ещё менее адекватным. Без ABS разница скромнее — с убитой подвеской машина затормозит на 3-5 метров позже. Но тут возникает другая опасность: очень сильные рыскания, с которыми сможет совладать не каждый водитель.

Также обнаружится разница и в других ездовых дисциплинах. Аквапланирование на старых амортизаторах начинается на 10-15 км/ч раньше. А если вдобавок и покрышки изношены порядочно, что неудивительно для немолодой машины, то автомобиль начнёт «всплывать» на, казалось бы, безобидных скоростях . Впрочем, и на сухом асфальте приятного будет мало. Даже незаметная взгляду кочка заставит машину долго раскачиваться, поскольку колебания почти не будут гаситься. А это — постоянные подруливания и, соответственно, усталость водителя.

В поворотах машина на старых амортизаторах ощутимо кренится и плохо держит траекторию (особенно если асфальт покрыт выбоинами). Так и улететь недолго! Хотя для «экономистов» все эти аргументы, конечно, могут оказаться пустым звуком: «Пока машина ездит, ничего менять не собираюсь». Однако инженеры-подвесочники предостерегают: вышедший из строя амортизатор даёт повышенную нагрузку на остальные элементы подвески, которые при таком отношении долго не протянут. Хотя, скорее всего, экономный автомобилист сразу помчится за демпферами, когда увидит, как быстро и неравномерно «лысеют» покрышки — трудно поверить, но проплешины появятся всего через несколько сотен (!) километров пробега.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО АМОРТИЗАТОР ИЗНОШЕН?

Менять амортизаторы — притом обязательно парами — Mando рекомендует через 70-80 тысяч километров, каждые 20 тысяч проводя осмотр. Увидели повреждения на штоке или потёки масла? Это основной признак отживших своё амортизаторов. А если порваны пыльники, значит, уже скоро грязь прикончит демпфирующий элемент. Впрочем, даже исправное внешне изделие может оказаться «убитым»: как только машина начала рыскать и требует постоянных подруливаний, при разгоне и торможении появились клевки, а на неровностях кузов качается будто холодец — это тоже признаки «уставшей» подвески.

Зато возраст на состояние амортизаторов почти не влияет. Если, конечно, машина не простояла столько, чтобы заржавели штоки, «пожилой» демпфирующий элемент лишь немного уступит новому. Потому что главные враги подвески отнюдь не старость — это большие пробеги, перегруз (особенно — при перевозке багажа на крыше машины) и высокие скорости на плохих дорогах. Опасны и «холодные старты»: зимой, при низких температурах, первые полкилометра нужно проезжать «шёпотом», чтобы «согреть» подвеску.

Кстати, многие помнят дедовский способ проверки амортизаторов: нужно качнуть машину и понаблюдать, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если автомобиль сделает больше одного такта или кузов вовсе не удастся раскачать, значит, демпфер требует замены. Но! Во-первых, подобная «диагностика» требует некоторого опыта. Во-вторых, раскачка поможет выявить только совсем «мёртвый» элемент. Так что доверяйте либо своим ощущениям, либо специальному стенду (ими оборудованы крупные автосервисы), либо опытному мастеру.

Можно ли ездить без одного заднего амортизатора?

Не так давно купили себе рабочую лошадку в хорошем состоянии, продавец просто сказал, что короче ни один правый задний амортизатор. Я уже проехал км300 вы можете сделать до конца недели, чтобы doedit думаю 200 км и даже из опыта изменить? По выходным
Как вы думаете. Тем более, что ничего не изменилось в управлении

Дополненная 1 неделю назад

Logan117
Здесь все однозначно.. В центре города сравнить можно и с другого без амортизатора, но и тип, не забывай, что конкретно у вас есть, то, в сущности, велосипед без амортизатора, потому что асфальт не лед, не гарцуй, в частности. Кинь в личку свои контакты..

Sokol Guzu
влияние амортизаторов на динамику автомобиля.

Хорошо видеть…. Не пролить в uppuma… Ну, единственное хорошее это опыт, чтобы смотреть.. Можно поставить задачу более подробно..

Logan Kezax
Проще говоря — не умеешь рулить — не вожу.

Granta Orezumi
Большое спасибо, очень многозначительно и весело!

Granta Osenad
Это Лексус,то есть управляемость)

Maxx99
Подвеска счастье или тормоз?

Жизнь есть ночь в глубоком сне, постоянно переходящем в кошмар. În general, nu страдайте nonsens.

Agagu Viper
Бентежать слова ездить, амортизатора, один. вероятно, продавец не сказал, что это не так, как мост петли:)))) Так или иначе, мы все это пережили ))

BMW Cuxe
Как ездить на автомобиле без амортизаторов

подписаться на канал.

Для чего нужны амортизаторы?

Их главная функция поддерживать надежность сцепления колес с дорогой, не зависимо от ее состояния. Кроме этого амортизаторы должны гасить колебание кузова и подвески при проезде неровностей. А так же амортизаторы помогают пружинам и рессорам выдерживать удары прижатий и рывки при ходе отбоя упругих элементов подвески.

На наших дорогах амортизаторы трудятся без передышки, подметим, что их критичный износ наступает примерно через 60-70 тыс. км. пробега. У кого-то амортизаторы ходят немного меньше, а у кого-то подольше, здесь сказывается манера вождения, нагрузка и состояние дорожного покрытия. Как распознать неисправность амортизатора? Для этого существуют специальные вибростенды, но можно обойтись и без них.

Для того, чтобы определить самому износ амортизатора, нужно качнуть силой двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Исправный амортизатор тут же погасит толчок, а уставший выдаст себя раскачкой.

Изношенные амортизаторы

Течь масла через уплотнения штока еще один признак того, что амортизатор нуждается в замене, а на ходу машина с изношенными амортизаторами прыгает на неровностях, раздражая водителя частыми пробоинами подвески. Ездить с плохими амортизаторами довольно опасно, поскольку приплясывающее колесо плохо поджимается к опорной поверхности, соответственно резко падает и сцепление шины с дорогой, из-за этого при экстренном торможении водителю часто не хватает тормозного пути.

Изношенные амортизаторы могут увеличить тормозной путь на четверть по сравнению с исправной машиной. В дождливую погоду на лужах с неисправными амортизаторами шина гораздо раньше всплывает над поверхностью, убраться с дороги в кювет и на так называемой гребенке, раскачка кузова и подпрыгивание колес на хорошем ходу способны спровоцировать занос и последующее опрокидывание автомобиля.

С уставшими амортизаторами вообще нельзя говорить про хорошую управляемость, автомобиль в повороте то припадает на передние колеса, то рушится всей массой в бок, то приседает назад. Менять амортизаторы желательно все сразу, стараться ставить только то, что прописано в заводской комплектации. Эксперименты с выбором «по жестче» или помягче» не всегда оказываются удачными. Лучше всего использовать оригинальные детали с точно подобранными характеристиками отбоя и сжатия. Часто возникает вопрос в выборе амортизаторов.

В последующей статье мы расскажем подробнее о том, какие амортизаторы бывают, из чего они состоят и как работают. Сегодня же определимся, какие амортизаторы лучше газовые или масленые? Термин «газовый» не верен, правильно сказать – газонаполненный.

Отличие

Отличие газонаполненного амортизатора от обычного заключается в избыточном давлении закаченного внутри газа. Дополнительный подпор стремится выдвинуть шток и это положительно влияет на правильную осанку автомобиля, но самое главное газ не дает возможности жидкости закипеть при интенсивной работе амортизатора на больших неровностях. Вывод прост, газонаполненные амортизаторы показаны для тех, кто любит ездить быстро и с хорошей загрузкой.

В общем, особой разницы в различии газонаполненного и масленого амортизаторов нет. При обычной манере вождения можно ставить обычные масленые амортизаторы. И нужно понимать, если протянете с заменой потрепанных жизнью амортизаторов, обязательно потратитесь на замену других элементов подвески. Для шаровых опор и для сайлентблоков есть разница, сколько раз колесо подпрыгнет на кочке, или один раз, или будет приплясывать не переставая.

Неисправность амортизаторов видно и по шинам. На протекторе колеса с неработающим амортизатором можно заметить характерные проплешины. Если говорить за ценовую политику, то масленые амортизаторы дешевле, но все зависит от бренда.

Бывает, что газовый амортизатор с менее известным и зарекомендованным брендом на рынке дешевле, чем масленый амортизатор. Цена конечно немало важный фактор, но все же подбирайте амортизатор под Вашу машину, руководствуясь технической характеристикой. Меняйте своевременно амортизаторы, и Ваше путешествие будет комфортным.

Можно ли ездить с оторванным амортизатором (медленно) (+)

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск
Можно ли ездить с оторванным амортизатором (медленно) (+)
Автор: Overclock [Иркутск] (—.orient.net.ru)
Дата: давно

по городу с аварийкой? 🙂
Сегодня в очередной раз вылезла косорукость местных (Ангарских) мастеров — срезало проставку заднего аморта — металл похоже де;%мо. Накрылась поездка в Аршан :(.
Едется нормально, скрипит только. Думаю ничего страшного быть не должно, вроде как с убитым амортом ездишь?
Очень уж в спортзал хочется после работы 🙂

нет, понятно, пару часов то не страшно?

Офф полный конечно, но глянув на название не смог удержаться.

Что будет, если перевести автомобильные проблемы и неполадки на простого человека, и составить FAQ по этому поводу:

Q. Летом я ходил в шлепанцах, и все было замечательно, но осенью на шерстяной носок, и зимой по снегу — не удобно, скользко, падаю. Можно и дальше ходить в шлепанцах, или достаточно на левую (толчковую) ногу надеть валенок?

Q. Когда я кашляю, изо рта вылетают кусочки легких и крови, и все —
черное. Мне еще можно так ходить, или лучше обратиться к врачу?

Q. Мне 23 года, вес 69 килограмм. Когда я бегаю, я развиваю скорость 22 км/ч. Быстрее не получается. Если вставить в нос ватные фильтры, я побегу быстрее?

Q. Вчера упал, сломал ногу. Открытый перелом. Если так ходить по улице — меня будут останавливать милиционеры, или можно ходить и так?

Q. Обычно я ем три раза в день, но вчера только позавтракал и пошел гулять пешком по городу. Пройдя 52 километра мне стало плохо и я упал, а в желудке что-то начало урчать. Это у меня еда закончилась? Или что?

Q. Все мои друзья принимают душ каждый день, а мне лень — и воды жалко, и мочалку мылить. Только не говорите, что это ненормально — это только буржуи каждый день в душ ходят!

Q. У меня куриная слепота, после захода солнца я ничего не вижу. Но все остальные-то видят? Почему когда я иду по улице и врезаюсь в прохожих — они меня оскорбляют?

Q. Где лучше ночевать? На улице под открытым небом, в зоопарке (там на входе охранник), или дома? Посоветуйте.

ну развеселил. )))))
где накопал то?

Смешно, да и вопрос глупый конечно, но все же интересно.
Знаю людей, которые десятки километров так ездили, вот может кто опытом каким поделится.

Я бы сравнил свою поломку с вывихом ноги — надо бы вправить, но дойти до врача можно и самому, по дороге в магазин за пивом зайти :).

Я сталкивался с подобным :)) Поймал мотор (Креста 89 года) до дому доехать. Так он вообще без передней левой пружины таксует уже с месяц (машина вся перекошенная бьет ее сильно. Но носится гад по 100 по городу, собирая колодцы и прочую хрень :))

ИМХО: если у тебя пружинки крепкие, то можешь кататься, но «нежно».

OFF: Я на марке 1JZ на 76-м неделю едил (правда старался не больше 60 ездить и резко на педальку не давить) и ничего — все в норме.

Архив объединенного форума
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021

Отбойник заднего амортизатора — что это такое

  • Отбойник заднего амортизатора — что это такое
  • Отбойник амортизатора: функции и устройство
  • Отбойник амортизатора: виды и классификации
  • Отбойник амортизатора – признаки неисправности
  • Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Каждый автомобиль представляет собой совокупность систем, узлов и механизмов, которые взаимосвязаны между собой. В каждой системе есть жизненно важные детали и второстепенные. Но это не означает, что они не важны или от их целостности не зависит ничего. Их роль незаметна до тех пор, пока они целы и выполняют свои функции. Одной из таких деталей является отбойник заднего амортизатора. Эта деталь обеспечивает мягкое и плавное движение автомобиля, а также сглаживает поведение машины при высоких нагрузках.

  • Отбойник амортизатора: функции и устройство
  • Отбойник амортизатора: виды и классификации
  • Отбойник амортизатора – признаки неисправности
  • Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Отбойник амортизатора: функции и устройство

Деталь производится из мягкого материала, который выполняет основную функцию заглушать и подавлять шумы и колебания. Отбойник амортизатора имеет удлиненную форму, в центре есть отверстие, которое позволяет одевать его на шток амортизатора. Демпфер предназначен для гашения ударов в подвеске. Он является предотвращает удары металлических частей друг о друга. Отбойник заднего амортизатора вступает в действие, когда со своей задачей не справляется пружина. Это может произойти если автомобиль с большим грузом наехал на препятствие. В этом случае сила удара приходится на демпфер – это и есть функция отбойника и амортизатора.

Для того чтобы составить наиболее полное представление об отбойнике необходимо рассмотреть и его устройство. Данная деталь чаще всего представляет собой единое целое с пыльником. Лучше будет, если будет установлен отдельно отбойник, а отдельно пыльник. Сам отбойник имеет пористую структуру и представляет собой гофрированную трубку, напоминающую пружину. Устройство детали разработано таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту и долговечную работу подвески автомобиля. Материал, из которого производятся отбойники устойчив к воздействию агрессивной среды, которая выражается в высокой температуре 40-100 градусов по Цельсию и в возможности попадания на поверхность деталей масла или бензина.

Отбойник амортизатора: виды и классификации

Данную деталь необходимо подбирать в соответствии с условиями, в которых планируется использовать автомобиль, то есть необходимо разное демпфирование нагрузок. Подвеска требует настройки качества и характеристик под конкретные условия и качество дорожного покрытия. Отбойник амортизатора может быть для спортивной езды, для комфортной городской, стандартной модификации и для езды по шоссе.

В первую очередь они различаются по плотности и по количеству пузырьков. Чем больше пузырьков, тем менее жестким будет отбойник. По всей длине детали на равном расстоянии располагаются перемычки, которые позволяют сжиматься изделию и тем самым скрадывать колебания. Самый жесткий отбойник амортизатора производится для спортивных автомобилей. Если же необходимо создать мягкий эффект езды, то необходимо приобретать деталь, которая содержит больше воздушных пузырьков и имеет тонкие перемычки.

Также приобретая отбойник амортизатора заднего и переднего необходимо подбирать детали, которые соответствуют штоку. Каждая модель и марка автомобиля имеет свои собственные параметры, под них и нужно подбирать отбойник. Одни имеют более мощные стойки сзади, а другие наоборот сзади. Форма отверстия также играет важную роль. Например, у грозовых автомобилей будут усиливаться задние амортизаторы и соответственно отбойники задних амортизаторов будут мощнее, чем передние. В легковых автомобилях может быть наоборот, так как под капотом находится двигатель и другие системы. Отбойники могут различаться по материалам, из которых они изготовлены.

Так сегодня на рынке представлены резиновые, пенополиуретановые и силиконовые. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, силикон остается мягким даже на сильном морозе. Это позволяет в зимний период сохранить целостность амортизаторов и самого отбойника. Отбойник из пенополиуретана намного мягче резинового и отлично защищает от вибраций и толчков. Существенно продлить жизнь отбойнику можно. Для этого нужно следить за состоянием втулки амортизатора. Также действенным способом продлить срок эксплуатации отбойника является использование пыльника.

Отбойник амортизатора – признаки неисправности

Все детали подвержены износу, повреждениям. В том числе и отбойник заднего амортизатора. Ездить с подобными неполадками нельзя, так как это может привести к деформации или повреждению металлических деталей ходовой части автомобиля. В этом случае ремонт уже обойдется в несколько раз дороже, чем просто вовремя поменять отбойник амортизатора заднего или переднего.

Как увидеть, что пришло время заменить эти детали? При износе отбойников амортизаторов слышны жесткие удары с металлическим звуком. Отбойник амортизатора заднего признаки неисправности этой детали проявляются в проседании задней части машины, при наборе скорости автомобиль отклоняется назад и может даже бампером цепляться за асфальт. Все эти признаки могут свидетельствовать, как о неисправности, или изношенности отбойника амортизатора, так и о других проблемах. Поэтому необходимо провести диагностику или осмотр автомобиля и его ходовой части на предмет повреждений. Работа по замене отбойника – очень трудоемкий процесс. Если Вы уверены в собственных силах и знаниях, у Вас есть специальное оборудование, можете смело приступать к работе. Ну а если Вы не уверены в положительном исходе дела, то лучше всего обратиться к специалистам в автосервис.

Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Процесс замены изношенного и поврежденного отбойника заднего амортизатора занимает много времени и сил. Однако его можно выполнить своими руками. Для этого понадобиться стандартный набор инструментов, домкрат и конечно же новые детали.

Первым в дело вступает домкрат. С его помощью необходимо поднять обе стороны машины на 30-50 сантиметров. Это самое сложное, так как необходимо отрегулировать высоту домкрата и надежно закрепить автомобиль на нем. Далее необходимо снять подкрыльник, после чего путь к отбойнику будет легче. Далее необходимо открутить две гайки, которые фиксируют амортизатор. Он должен свободно выпасть. На данном этапе работ необходимо обратить внимание на последовательность расположения вспомогательных деталей. В некоторых автомобилях это могут быть резиновые прокладки между кузовом и амортизатором. При сборке их необходимо будет установить на место. Теперь можно вынуть шток и заменить отбойники. Длину отбойника можно подкорректировать с помощью ножовки, отрезав первое кольцо с шириной 2-2,5 см. На этом вся работа завершается. Можно собирать автомобиль и приступать к тестированию установленных деталей.

Если Вы точно не знаете, какие отбойники подойдут, нужно снять с автомобиля изношенные детали и приобрести аналогичные по размеру и виду. Так можно сэкономить средства и сократить время на поиски новых деталей.

Таким образом, замена отбойника заднего амортизатора предполагает несложную, но кропотливую работу, а правильно выбранное и установленное изделии позволяет создать условия для сохранения целостности всех деталей ходовой части автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Настройка подвески.

Вы сделали первый шаг, купив двухподвесный горный электровелосипед. Чтобы получить максимум от Вашего нового велосипеда, Вы, наверняка, захотите правильно настроить вилку и амортизатор. Двухподвес поможет Вам ездить по технически сложным трассам с меньшими усилиями, также он обеспечивает большее сцепление с покрытием на неровных поверхностях по сравнению с жесткой рамой. Настройки подвески для E-MTB Giant такие же, как и для обычных горных велосипедов.

Подвеска — терминология
Давайте начнем с некоторых определений:

Ход: дистанция движения или, другими словами, длина хода вашей подвески. Например, Full-E+ имеет ход подвески заднего колеса 140мм, а Dirt-E+ имеет ход подвески переднего колеса 120мм.

Вилка: механизм передней подвески на вашем E-MTB.

Задний амортизатор: механизм задней подвески на вашем E-MTB.

Шток или «Ноги»: трубка заднего амортизатора или трубы вилки, которые входят в тело амортизатора или в “штаны” вилки.

O-ring: резиновое кольцо вокруг ног вилки или штока амортизатора, которое используется для измерения хода амортизатора.

Просадка или «сэг»: Сжатие вилки и/или заднего амортизатора под статичным весом велосипедиста. Выполняйте проверку просадки, чтобы отрегулировать давление воздуха в вилке и/или заднем амортизаторе. Идеальное, соотношение просадки — около 25-35% от полного хода вилки и/или заднего амортизатора.

Жесткость пружины: усилие, необходимое для сжатия пружины. Это может быть воздушное давление в вилке или заднем амортизаторе или уровень усилия для сжатия металлической пружины.

Амортизация сжатия: вилки и амортизаторы имеют возможность регулирования скорости сжатия. Большее давление в системе амортизации сделает жестче вилку или амортизатор.

Амортизация отскока: регулировка отскока контролирует скорость, на которой вилка и/или задний амортизатор возвращаются к естественному положению. Чем большее гашение отскока Вы используете, тем медленней вилка и/или задний амортизатор вернутся в свое естественное положение.

Как настроить сэг на E-MTB
Инструменты
Для правильной настройки подвески нужны некоторые специальные инструменты.
1. Насос для амортизаторов: насос высокого давления для накачивания воздушных вилок и заднего амортизатора. Из-за высокого давления, которое используется в вилке и заднем амортизаторе, ваш обычный насос для накачки колес велосипеда подойдет.
2. Линейка: для измерения хода в нейтральном и нагруженном состоянии.
3. Тетрадь: запишите базовые / начальные настройки вилки и амортизатора. Таким образом, Вы всегда можете вернуться к прежним настройкам.

Процедура
1. Убедитесь, что шины накачаны правильно, и Вы одели экипировку для катания.
2. Сядьте на велосипед и попросите друга зафиксировать переднее колесо между ногами и руками на руле.
3. Если вилка и/или задний амортизатор оборудован блокиратором сжатия, то убедитесь, что они полностью в “открытом” положении.
4. Встаньте на педали и подпрыгните на них несколько раз. Это заставит масло внутри двигаться и сбалансирует воздушное давление в амортизаторах. При подпрыгивании убедитесь, что Вы немного надавили на переднюю часть велосипеда, как если бы Вы действительно ехали.
5. Стоя в своем «нейтральном» положении на велосипеде, попросите Вашего друга установить O-ring на вилке и штоке заднего амортизатора.
6. Аккуратно сядьте на седло и слезьте с велосипеда.
7. Осмотрите «ноги» вилки и/или шток амортизатора. С помощью линейки измерьте положение кольца на «ногах» вилки и штоке амортизатора. Оно должно быть на расстоянии 25% от общей длины штока. Если кольцо O-ring сдвинулось менее 25%, то внутри вилки и/или амортизаторе слишком много воздуха; используйте насос высокого давления, чтобы стравить воздух. Если кольцо O-ring сдвинулось более 25%, то внутри вилки и/или амортизаторе слишком мало воздуха; используйте насос для подкачки воздуха.

Регулировка амортизации отскока. Вы уже на полпути. Теперь, когда подвеска настроена под Ваш вес под нагрузкой, необходимо правильно отрегулировать скорость отскока. Эти настройки так же важны, как и предыдущий шаг. Чтобы правильно отрегулировать амортизацию отскока на вилке и амортизаторе, выполните следующую процедуру:
1. Начните с выяснения, сколько «щелчков» есть в регулировке отскока. У большинства задних амортизаторов и вилок, поворачивая регулятор против часовой стрелки, вы уменьшаете силу амортизации, поверните его влево, против часовой стрелки. Затем, подсчитайте щелчки, когда вы поворачиваете регулятор по часовой стрелке, вправо. (ознакомьтесь с руководством пользователя для вашей вилки и амортизатора.)
2. Всей массой тела, надавите на седло с силой, чтобы сжать задний амортизатор. Наблюдайте (почувствуйте) как амортизатор «отскакивает» обратно.
3. Поверните ручку регулятора отскока по часовой стрелке до упора и сожмите амортизатор всей массой тела. Амортизатор очень быстро восстанавливается до нейтрального положения.
4. Теперь поверните ручку регулятора отскока против часовой стрелки на несколько полных оборотов и выполните еще несколько раз проверку сжатия до тех пор, пока амортизатор не отскочит медленнее, чем без амортизации.

«Быстрый» отскок лучше подходит для мелких ударов, «медленный» — для сильных ударов. Убедитесь, что настройки отскока подходят для Вашего стиля езды и специфики трассы. Проверяйте свой велосипед чаще, чтобы быть уверенным, что настройки для Вас. Вы можете проверить отскок заднего амортизатора путем сжатия и ослабления амортизатора (сидя на седле) и амортизационной вилки (надавливая на руль). Ваша подвеска должна быстро вернуться в свое естественное положение, но не настолько быстро, чтобы покрышки оторвались от земли. При необходимости, ускорьте или замедлите силу отскока.

Лучший способ определить правильный отскок амортизатора и вилки — обращать внимание на их работу во время езды. Если Вы чувствуете, что велосипед во время приземления пытается Вас «сбросить», или сложная техничная трасса требует более медленного отскока, Вы можете замедлить амортизацию отскока. Если вы чувствуете, что ваша подвеска «складывается», то необходимо «ускорить» отскок.

Использование амортизации сжатия
Какие настройки амортизации сжатия максимально подходят для Вас? Исходные данные — высокоскоростное сжатие больше подходит для быстрых и сильных ударов. Низкая скорость сжатия подходит для плавных и медленных ударов. В конце концов, нам нужно найти настройки, которые больше всего подходят для Вас и Вашего конкретного стиля езды и условий трассы.
Дополнительно, есть множество различных комбинаций настроек амортизации сжатия у вилок и амортизаторов. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант высокоскоростных или низкоскоростных настроек, или с блокировки хода, или любые их комбинации.
Вы можете контролировать скорость сжатия. С сильной амортизацией сжатия Ваша подвеска будет жестче. Это означает, что она будет хорошо отрабатывать мелкие неровности или торможение. Однако, слишком сильная амортизация сжатия не может поглотить большие удары и в результате это даст Вам ощущение чрезмерно жесткой подвески.

Правильная амортизация сжатия зависит от личных предпочтений и трасс. Некоторые велосипедисты любят мягкие настройки подвески, другие предпочитают ездить с более жесткими настройками.

Рекомендуемое начальное давление воздуха для настройки сжатия
Приведенная ниже таблица даст Вам некоторое представление о давлении в вилке и амортизаторе, которое Вы можете использовать в качестве базовых настроек. Измерения указаны для вилки и амортизатора, которыми оборудован Ваш электровелосипед. Опять же, это просто рекомендации. В конце концов, выбор настроек остается за Вами, Ваши ощущения важнее.

10 фактов об амортизаторах, которые полезно знать водителю

Автомобиль во время своего движения выдерживает различного рода нагрузки, основная часть которых приходится на подвеску. Однако, во время работы подвески (на сжатие) образуются колебания, которые раскачивают кузов авто, а это приводит к кратковременной потере контакта колеса с дорожным покрытием, таким образом это приводит к потере контроля над автотранспортом, чтобы избежать этих колебаний и снизить инерцию в пружинных элементах, в конструкцию подвески включили амортизаторы. Амортизатор является одной из составных частей подвески автомобиля, обеспечивает безопасную и комфортную езду по дороге. Амортизатор в машине защищает ее во время движения от чрезмерных нагрузок и вибраций, которые вызваны неровностями дороги, а также обеспечивает устойчивое соединение колеса с дорогой, предотвращает потерю контроля над транспортным средством. В современном автомобиле слова стойки и амортизаторы стали тождественны, но следует понимать разницу между ними. Стойка – это узел автомобиля, который содержит в себе сам амортизатор и отвечает за такой функционал как: удержание веса автомобиля (есть опорой пружины), обеспечение правильного расположения колеса относительно кузова, передача тягового (горизонтального) усилия от колес на кузов. Конструкция амортизатора — это цилиндр из метала в котором двигается поршень, который при сжатие рабочей среды (масло/газ), замедляется и таким образом гасит колебания. Предлагаем ознакомиться с фактами об амортизаторах в авто, которые помогут правильно подобрать нужный именно Вам. Факт 1. Что нужно знать об автомобильных амортизаторах? Даже среди опытных водителей мало кто ведает, что если передние амортизаторы изношены более 50%, то это приводит к продлению тормозного пути, даже при скорости 60 км / ч, плюс долговременная эксплуатация амортизаторов с изношенностью 50-60% приводит к повреждению других деталей подвески. Вывод: Стойка амортизатора должна проверяться на исправность, это поможет уберечь Вас и Вашу машину от неприятных ситуаций. Факт 2. Как понять исправные ли амортизаторы на авто? Когда амортизаторы исправны, то во время движения в машине Вы не будете чувствовать тряски, вибраций, лишнего шума. Амортизаторы, которые требуют замены, во время езды создают проблемы с плавностью хода, торможением, прохождением поворотов, подъемов и спусков, то есть все те вещи, которые могут привести к аварии вследствие проскальзывания колес. Достаточно визуально осмотреть стойки амортизаторов на наличие лишней маслянистой жидкости на их корпусе, если она есть, то это первый признак, что Вам нужно обратиться к мастеру. Еще можно покачать интенсивно автомобиль поочередно за каждый его угол, нажмите на крыло три-четыре раза, после этого кузов авто должен сделать лишь одно обратное движение в прежнее состояние. Если машина качается дольше и слышно стук, то в таком случае, амортизатор проблемный, следовательно, нуждается в замене. Факт 3. Критерии разделения амортизаторов. Если очень условно и упрощенно, то амортизаторы делят на виды по таким критериям как конструкция, рабочее вещество, регулирования, местоположение в подвеске. • Конструкция: однотрубный и двухтрубный; • Рабочая среда: масло (гидравлические), газ и масло (гидропневматические); • Регулирование: без регулирования, ручное регулирование, автоматизированное; • Местоположение: передние или задние, левые и правые. Факт 4. Двухтрубный амортизатор преимущества и недостатки. Делятся на подвиды в зависимости от того каким рабочим веществом они заполнении: • масляные если в середине как рабочие вещество используется масло и воздухе; • газомасляные если рабочим веществом является масло и газ (как правило азот). Двухтрубные амортизаторы сконструированные из двух цилиндрических труб, расположенных друг в друге. В малом цилиндре находиться масло и поршень. Поршень соединен с рычагом подвески штока. Наружный цилиндр частично заполненный воздухом / газом и выполняет роль компенсационного резервуара. В него перетекает жидкость, вытесняемая штоком. Преимущества: небольшая стоимость, малые размеры, эффективная работа в простых условиях. Недостатки: имеет сложности с охлаждением. Факт 5. Однотрубные (газовые) преимущества и недостатки. Однотрубный или другое название газовый амортизатор состоит из одного цилиндра в котором располагается масло и газ (азот), разделены поршнем, он же регулирует силу сжатия, растяжения. Такого типа конструкция, благодаря своей тонкой конфигурация поршня, значительно сложнее нежели двухтрубная. Преимущества: скорость реакции высокая, лучшие охлаждение цилиндра. Недостатки: менее устойчив к механическим повреждениям. Факт 6. Гидравлические амортизаторы или еще известны как масляные. Амортизаторы которые внутри заполнены маслом и воздухом, имеют двухтрубную конструкцию. Преимущества: доступная стоимость, небольшие габариты, результативность в несложных условиях эксплуатации, стойкость к повреждениям механического характера. Недостатки: перегрев, по причине двойных стенок в конструкции, где масло стремительно нагревается и не быстро остывает, аэрация (масло и воздух в процессе работы смешиваются и создают пену, физические свойства, которой приводят к более легкому сжатию). На проблемных дорогах при большой скорости есть риск закипания масла. Факт 7. Гидропневматические (газомасляные). Комбинированные (другие названия гидропневматические, газомасляные) амортизаторы имеют двухтрубную конструкцию, внешней цилиндр заполнен под давлением газом (азот). Азот благодаря своим физическим свойствам (газ сжимается в противовес маслу) поддерживает поршень под пружинном состоянии. При малых колебаниях амортизаторы включаются не перенаправляя масло из внутреннего цилиндра в наружный. Преимущества: высокая эффективность, небольшие размеры, благодаря азоту нет вспенивание масла, устойчив к внешним механическим повреждениям. Недостатки: азот обладает свойством улетучиваться, а это приводит к тому, что цилиндр может остаться без газового наполнения. Факт 8. Характеристики амортизаторов. Среди автомобилистов не без оснований стало популярно максимально защитить свою машину от внешних различных повреждений, чтобы она как можно дольше сохраняла привлекательный вид, одним из таких вариантов защиты является специальная пленка на кузов авто. Хочется обратить внимание, на то, что защитой для всех деталей автомобиля без преувеличения является амортизаторы. К сожалению, некоторое водители не всегда понимают какую важную роль играют амортизаторы в жизни автомобиля, ведь они напрямую влияют на то, как долго прослужит Вам машина в исправном техническом состоянии, ведь хорошо работающие амортизаторы – это меньшей износ шин, тормозных колодок, без проблемная подвеска, исправные колеса и наконец просто удобное и комфортное управление автомобилем. Факт 9. Какой амортизатор выбрать? Большинство амортизаторов создаются специально под определенную марку и модель автомобиля. Главное, чтобы они подходили под Ваш автомобиль по техническим характеристикам, обеспечивали необходимую управляемость машиной и сцепления в критических режимах. Выбирая следует ориентироваться на собственные предпочтения и стиль Вашей езды – гидравлические подойдут для плохих дорог и людей, которые ценят комфорт, газовые более жесткие и подойдут для тех, кто любит агрессивную езду и резкие маневры. Помните, устанавливаются амортизаторы одного вида, комбинирование различных видов здесь будет не уместно и может привести к неисправности машины. Факт 10. Правильная замена амортизаторов. Важно помнить и знать, что амортизаторы меняют только парами, так рекомендуют производители запчастей подвески и амортизационных стоек и так советует поступать здравый смысл и законы физики. Объяснение очень простое, если с одной стороны авто установлен старый амортизатор, а с другой будет поставлен новый, то во время движения автомобиль станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя достаточно быстро. Кроме того, при такой замене поведение машины при маневрах, резком торможении становится совсем непредсказуемое и может создать аварийную ситуацию. А еще следует учитывать, что ни одна компания по производству амортизаторов не даст Вам никаких гарантий на стойку, если замена будет проведена лишь одного амортизатора, а не пары. Исправные амортизаторы – это безопасное передвижение Вас и Вашей машины.

Как заменить задний амортизатор

Амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль. Это и увеличение комфорта при езде, уменьшение тряски кузова. За счет амортизаторов колебания гасятся, а без них ездить было бы просто невозможно, так как в этом случае происходила бы постоянная раскачка кузова автомобиля. Неисправные амортизаторы могут представлять угрозу жизни водителя – это удлиненный тормозной путь, неустойчивость автомобиля. По этой причине, невзирая на стоимость, амортизаторы следует менять своевременно.

Прежде чем приступить к замене заднего амортизатора, снимите защитный колпачок верхнего крепления задней стойки. Найти его вы сможете в багажном отделении. Открутите у верхнего крепления стойки гайку, не забывая при этом придерживать шток амортизатора от прокручивания, после чего снимите опорную шайбу с верхней подушкой. После этого снимите колесо.

Выкрутите гайку из нижнего крепления амортизатора и извлеките болт. После этого опустите амортизатор вниз, чтобы снять с его штока через витки пружины нижнюю подушку с шайбой и втулкой. Нажмите на шток амортизатора, после чего снимите заднюю пружину, а также защитный чехол, крышку и буфер сжатия.

Извлеките задний амортизатор из ниши колеса. Уберите изоляционную прокладку, расположенную на верхней опорной чашке пружины задней подвески.Для удаления буфера сжатия хода из амортизатора извлеките из пружины подвески пыльник его задней стойки.

Замените неисправный сайлентблок нижнего крепления амортизатора, а также подушки заднего амортизатора, если они порвались или потеряли первоначальную упругость. Также обратите внимание на пыльник задней стойки. Если он порванный – замените его. При замене пыльника стойки амортизатора снимите с него крышку.При обнаружении повреждений на буфере хода сжатия замените его на новый.

В случае если на задней пружине имеются трещины или деформация витков пружины, ее необходимо также заменить. Сборку стойки задней подвески производите в обратной последовательности. Устанавливая крышку на кожух, не забудьте заправить на ее фланец кромку кожуха.

Изоляционную прокладку закрепите так, чтобы в выступ прокладки упирался конец пружины. Во избежание соскальзывания прокладки при установке пружины прикрепите ее изолентой.

Стойку задней подвески закрепите и наденьте на нее пыльник с крышкой. Теперь аккуратно вытяните шток амортизатора и установите его на нижнюю подушку с шайбой и распорной втулкой.

Заднюю пружину установите на заднюю стойку таким образом, чтобы начало первого витка пружины смогло попасть в подштамповку нижней чашки. Для установки задней стойки необходимо сжать пружину задней подвески. Для этого под балку подставьте домкрат, и постепенно поднимая балку, сожмите пружину, после чего введите в отверстие арки кузова шток амортизатора.

На шток амортизатора установите верхнюю подушку и шайбу и закрутите гайку верхнего крепления задней стойки. При этом вторым ключом удерживайте шток заднего амортизатора от прокручивания. Теперь затяните гайки нижнего и верхнего крепления амортизатора к балке. Подтяните данные соединения после 100 километров пробега автомобиля.

Можно ли ехать без штока амотизатора

Вчера поставил новые амортизаторы после чего 120км по амфальту и около 7 по грунтовке.
Сегодня выташил отломавшийся шток из пыльника.
Амортизатор передний левый.
Пружина сейчас под неестественным углом.
Можно ли ехать до москвы 120км?

его распилить то оооооочень трудно

Можно, ч0 нет-то.
Езжай просто не спеша, старайся резко не менять скорость и ряд. Колбасить будет, но не смертельно.

ничего непонятно
какая машина то?
при чем тут пружина?

его распилить то оооооочень трудно

Машина актион.
Заехали на местный сервис в Рузе говорят что не докрутили болт крепления аморизатора.
Сам офигел когда в руки взял разрваный шток.

А пружина при чем тут? Аморт у тя отдельно от пружины или стойка как на макферсоне. Если отдельно то ехать можно просто аккуратно. В каком месте переломился то? Он сначала открутился с. Одного конца а потом переломился ?

Не ебу про макферсон. Глянь на екзисте каталок ссаненга там все видно.
Амортизатор идет внутри пружины.
Он вышел со своего места и на кочке вес машины пришел на него.

хз насколько тебе актуально но судя по картинке — ехать скорее нельзя

Почему нельзя?
Чашка пружины своими болтами крепится, а не штоком амортизатора.

Чашка пружины своими болтами крепится, а не штоком амортизатора.

Я правильно понимаю, что масса машины «лежит» не на макферсоновских стойках, а на шаровых опорах? Если да, то кажется, что, теоретически, машина может ехать по ровному на небольшой скорости. Есть опасения, что болтающийся шток амортизатора пробьет или выломает что-нибудь на первой же кочке.

но вот выстрелить куда нить пружина может — либо дырку протереть там куда она упирается боком изогнувшись.

можно ее просто демонтировать полностью и ползти на отбойнике 30-50 км/ч.

еще покажи на картинке какой именно «болт» недокрутили.

еще покажи на картинке какой именно «болт» недокрутили.

ух ты бля, я чото не сообразил что отбойник тоже в стойке как на макферсонах. Ну тогда — да вообще никак нельзя было ехать и правда.
Вообще гавеная конструкция — неясно чего было торсионы не сделать. Ну или пружинную как на ниве — с отдельностоящим амортом.

Оптимизация-маркетизация, на муссо в переди стоят торсионы.

Оптимизация-маркетизация, на муссо в переди стоят торсионы.

Здравствуйте, Сергей!
Рассмотрев Ваше письмо и фотографии вот к наш ответ.
В силу конструктивной особенности установки амортизатора накручивание гайки не по резьбе НЕВОЗМОЖНО, после снятия стяжек с пружины гайку сразу бы вырвало!
Скорее всего произошедшее вызвано плохим качеством металла штока этого амортизатора, в следствии чего Усиленные пружины и повлияли на «слизавание» резьбы со штока амортизатора.
С уважением, Андрей

сервисмэн все правильно написал, металл плохой, сорвало гайку, затем сломало шток. шток ппц тонкий у тебя.

Как по вашему в чем причина поломки амортизатора?

такое могло произойти из-за откручивания гайки, т.е. не было в резьбе преднатяга и проходили удары по резьбе, что привело к ее слизыванию. Далее шток вышел из опоры и попал между витками и был сломан. Как открутилась уже загадка, но судя по всему гайка была закручена до конца.

т.е. не было в резьбе преднатяга и проходили удары по резьбе

Ну вот если гайку накрутить, то она будет болтаться, а если закрутить, то будет жесткое соединение.

причина очень простая. Гайка открутилась. Стружка от того что в полураскрученном состоянии шток дрочил по дырке в опоре. Очень характерно — внизу слизано сильнее т.к. дрочил дольше, плюс срезано не по всей окружности а с двух сторон — шток болтался в плоскости вращения нижнего крепления стойки.
А еще я по фотке не пойму где вообще на штоке стопорное кольцо. Вполне возможно что либо аморты не подходят к твоей мащине, либо установка была произведена некорректно.
У тебя с другой стороны то все нормально? На сервисе смотрели?
у штоковых амортов есть два варианта фиксации. Либо шток сильно толще резьбы:
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/89/80/89080283. и тарелка опоры надевшись на резьбу упирется в шток и притянута сверху гайкой.
Либо толщина одинаковая, как у тебя, но на штоке есть кольцо, в которое упирается силовая шайба, ну либо он просто чуть толще
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/images/1420.jpg
Так вот если например шайбу не поставить, кольцо очень быстро слижет к хуям ну или дырку развальцует и шток будет при ходе подвески вверх — свободно проходить а при ходе вниз долбить гайкой в опору. Ну а если гайка — одна, то само собой она раскрутится.
В общем хорошо бы посмотреть чо там у тебя со второй стороны как собрано.
Ну и конечно может просто гайку не затянули — вполне ожидаемо т.к. стакана нет а ухватиться за такой шток(под квадрат) тяжело.

во-первых, родная = китайская
во-вторых, если гайку срывает, то для ее резьбы это в любом случае тоже бесследно не пройдет.
возможно гайка была закручена до конца, но не затянута по моменту.

шток нормальный — там же не макферсон, на излом он не работает.

в которое упирается силовая шайба, ну либо он просто чуть толще

муть какая-то. Но вообще упорное кольцо видно чуть выше середины штока между витками пружины.
нижняя шайба которая в него упирается оказывается совмещена с отбойником — деталь 13.
В целом конструкцию можно охарактеризовать как полное уебище. Куча лишних детале, каждая из которых еще и стоит ебанись, и полное говно на выходе.
На сервис дави что они не затянули гайку как следует. Вообще — ее тут по хорошему на красный фиксатор надо ставить

думаю все же была закручена нормально и был износ резинок, либо они криво встали, т.е. они и есть там регуляторы усилия закручивания.
Ну в совет про красный герметик полное уебанство, т.к. следующая замена будет со спиливанием шторка(если герметик Локтайт, на не ХуйЖуйЯма в общем то и синего локтайта будет достаточно для будущего фейла.

думаю что ты такую подвеску не видел ни разу в жизни а по схеме не понял что на резинки там насрать абсолютно. Деталь 8 (втулка) проходит внутри деталей 7 и 10 и при нормально затянутой гайке жестко упирается в стальные тарелки 6 и 13. Резинки конечно по уму надо менять(хотя стоят они конски но даже если они изношены то на затяжку гайки это не влияет никоим образом.
По поводу фиксатора — после большого пробега там один хуй раскручивать придется при помощи болгарки т.к. гайка закиснет а губки на конце штока при попытке откручивания без проблем слижет к хуям.

На сервис дави что они не затянули гайку как следует

с чего бы мне это не видеть, если на рыксе в заде такой же состав и на примах старых тоже так же и на митцах.
Ну и про один хуй, это только для хуйжуйского региона китая верно. За все время все аморты открутились даже на ведрах конца 80-х годов. Зато были случае уебанского гаражного обслуживания с красным герметиком.

т.е. они и есть там регуляторы усилия закручивания.

на твоих примах-хуимах и митсах-хуидсах в заде — гаечка теплично располжена в салоне автомобиля, а не плавает в грязи и открыта всем ветрам как в передней подвеске внедорожника.

примусах и митцах спереди так.

всегда это везде где втулочки нет и затягивается через резинки, как во внедорожниках ниссан или задних подвесках VAG

ну и спереди там на стакан по уму резиновая заглушка надета, да и даже если ее выкинули то прямо грязь и вода туда не попадает. Да и штоки спереди куда толще и с дыркой под шестигранник.

web-страница
два баша и два вошера и 1 гайка. Или это не внедорожник?

купи газель за 10 т.р. сделай на виниле принт с твоими фотками и описанием ситуации, приукрась что из-за них ты чуть не убился а они тебя еще и нахуй шлют, наклей ей на бок и запаркуй прямо перед въездом в эту шарагу. А потом вымогай с них 100 к. руб. за то чтобы ее убрать.

я же говорю что ты в глаза не видел внедорожники
гайка там закручивается до упора.

и что же здесь является упором?

А ты по фото не видишь? Сочуствую чо. Вообще утолщение штока.

эт ты себя так мощно оценил?

детский сад, чес слово.

ладно. на штоке есть выступ, который является ограничителем для вошера(шайба выгнутая шайба является ограничителем башера(резинки на башер упирается элемент подвески или кузова, в элемент подвески сверху упирается второй башер, на башер одевается еще один вошер. И весь этот бутер сжимается гайкой, пока башеры могут сжиматься. Ну и на твоей фотке все же не видно 4-х гаек.

маверик выкинь пожалуйста этот срач из моей темы, мне нужно знать причину поломки, а не то насколько слеер почкование качело в теории подвески )

ага
только этот «выступ» находится уже у самого стакана. А гайка крутится пока резьба не закончится. Там же по картинке видно что даже один вошер уже толще чем вся резьба до утолщения.
Я не говорил что на всех внедорожниках ниссан так сделано, только если действительно сжимается не до упора.

причина поломки в том что гайку недокрутили.

по данному типу признаю слив.

причина поломки в том что гайку недокрутили.

а китай тут при чем?

шток не китайский?

хотя окончательно отбросить версию что аморты не подходят можно только посмотерв на второй.

отличие от родных в том что длина штока больше на 10мм, все остальное 1 в 1.

расстояние от выступа до резьбы одинаковое?

точно не помню но думаю что как раз на эти 10мм отличается, иначе разницы вообще никакой, разница в длине будет только над гайкой.

Обочина — нельзя, но если очень хочется то можно.

В воскресенье хуйрил по обочине
вернее на поезд я бы успел, а вот потрахаться уже нет)

ну че
потрахался с телкой
теперь потрахаешься с тачкой

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector