0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если не менять стойки на автомобиле

Что будет если не менять стойки на автомобиле?

Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т. д.

Нужно ли менять стойки если они потекли?

Когда потекла только одна стойка, то этого можно и не увидеть, а когда сразу две, то автомобиль будет сильно раскачиваться даже при езде по мелким неровностям. Необходимо менять стойки и чем быстрее это произойдет, тем лучше. Когда течет одна стойка, необходимо оперативно ее заменить.

  1. Как работать с нивелиром
  2. Как точить цепь бензопилы
  3. Почему пила пилит криво
  4. Быстрый ответ: Что лучше MI TV Stick или MI Box S?
  5. Почему увеличивается расход бензина
  6. Что дает ТВ приставка Xiaomi?
  7. Частый вопрос: Что такое ТВ приставка Xiaomi?
  8. Через сколько моточасов менять масло в двигателе
  9. Как точить цепь бензопилы станком

Как понять что задние стойки пора менять?

А теперь перейдём к главному — признакам поломки и некорректной работы амортизаторов.

  1. Вибрации во время движения …
  2. Клевки и увод автомобиля в сторону на торможении …
  3. Вялое торможение …
  4. Неравномерный износ шин …
  5. Потёки гидравлической жидкости …
  6. Растрескивание и деформация крепёжных втулок

Почему текут стойки автомобиля?

Так почему же амортизаторы «текут»? У продавцов на это есть твердый и однозначный ответ: причина утечек гидравлической жидкости в зимнее время года прежде всего в неправильной эксплуатации. «Комфортный рабочий диапазон температур для гидравлических (газо-масляных) амортизаторов — от -25оС до +30оС.

Можно ли ездить с неисправными стойками?

Можно ли ехать с неисправной стойкой амортизатора? Нет, ее нужно отремонтировать как можно быстрее. … Движение с неисправной стойкой будет крайне некомфортным и небезопасным. Также это может привести к повреждению других деталей автомобиля.

Что надо менять вместе с амортизаторами?

Если же есть уверенность в своих силах, то для замены амортизаторов нужны следующие инструменты:

  1. ключи (Комплект гаечных, баллонный);
  2. домкрат;
  3. отвёртки;
  4. стопоры для колёс (чтобы автомобиль не слетел с домкрата);
  5. устройство для демонтажа пружин подвески.

Как понять что не работает амортизатор?

Основные признаки износа амортизаторов и верхних опор

  1. раскачивание кузова и плохую управляемость машиной;
  2. заносы и низкую устойчивость на поворотах;
  3. явное «проседание» при разгоне и торможении;
  4. возросшую чувствительность ям и выбоин;
  5. несвойственную тряску и вибрацию;
  6. чрезмерный износ шин.

Можно ли менять амортизатор только с одной стороны?

Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. … Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок.

Частый вопрос: Как понять что пора менять стойку стабилизатора?

Почему быстро выходят из строя стойки стабилизатора?

Наиболее распространенные причины выхода стоек стабилизатора из строя связаны с естественным старением элементов стойки и с внешними воздействиями. В процессе движения автомобиля стойки стабилизатора могут быть подвержены весьма ощутимым ударам — это неизбежно приводит к поломке.

Как часто нужно менять стойки стабилизатора?

Замена передних и задних стоек стабилизатора требуется через каждые 20-50 тыс. км пробега. Произвести эту простую операцию можно своими руками.

Можно ли ездить если стучат стойки стабилизатора?

Стучит стойка, можно ли продолжать ездить? Если стойка стабилизатора имеет повреждения эксплуатировать автомобиль категорически не рекомендуется. … Поддомкратить или поднять машину потребуется потому что под всей массой транспортного средства обнаружить люфт шарниров не всегда возможно.

Как понять что пора менять передние стойки?

А теперь перейдём к главному — признакам поломки и некорректной работы амортизаторов.

  1. Вибрации во время движения …
  2. Клевки и увод автомобиля в сторону на торможении …
  3. Вялое торможение …
  4. Неравномерный износ шин …
  5. Потёки гидравлической жидкости …
  6. Растрескивание и деформация крепёжных втулок

Что будет если ездить без стойки стабилизатора?

Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.

Что будет если сломалась стойка стабилизатора?

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными (изношенными) стойками стабилизатора может грозит потерей управляемости и ДТП, особенно на высоких скоростях. К тому же когда стойки постоянно стучат, это отвлекает водителя от управления автомобилем. Износ шарниров в стойках относится к прогрессирующим неисправностям.

Какой ресурс у стоек стабилизатора?

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть. Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега.

Сколько в среднем ходят стойки стабилизатора?

В Европе «родные» стойки стабилизатора во многих машинах выхаживают и до 200 тыс. км. У нас же в зависимости от производителя авто «родные» детали ходят от 50 до 150 тыс. км.

Можно ли менять стойки стабилизатора по одной?

Стойки стабилизатора можно менять и по одной, но очень вероятно, что в скором времени потребует замены и вторая. Поэтому, если с деньгами туго, меняйте одну. А вообще их можно поменять самому, потребуется домкрат, набор ключей и немного времени.

Почему умирают стойки стабилизатора?

Низкое качество дорог – главная причина, которая способна погубить стойку стабилизатора поперечной устойчивости даже всемирно известных производителей. Признаки того, что возможно начались проблемы со стойками: Слышен характерный стук при движении автомобиля, особенно при движении на неровной дороге и на поворотах.

Как работают стойки стабилизатора?

Как известно, в поворотах автомобиль кренится, и именно в этот момент включается в работу стабилизатор поперечной устойчивости: стойки смещаются в противоположные стороны (одна стойка поднимается, а другая — опускается), при этом средняя часть (стержень) начинает закручиваться.

Как проверить износ втулок стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь . Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега.

Как узнать что пора менять стойки?

Самыми главными принято считать:

  1. неустойчивость и крен автомобиля (особенно при совершении резких маневров);
  2. автомобиль раскачивается при малейших поворотах руля;
  3. на неровной поверхности дороги, в подвеске слышится звук;
  4. увиливания машины, при опущенном рулевом колесе;
  5. «рысканье» авто, при торможении.

Как понять что стойкам хана?

Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.

Как проверить снятые стойки амортизатора?

Проверка снятого амортизатора

Говоря проще: вниз шток должен опускаться относительно легко, а подниматься вверх – со значительными усилиями. Если шток одинаково легко перемещается во всех направлениях, значит жидкости в цилиндре амортизатора совсем мало либо она там отсутствует напрочь.

Как понять что пора менять стойки стабилизатора?

  • Сообщений: 15
  • Спасибо получено: 0

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • muchacho
  • —>
  • Не в сети
  • SX-4 2WD была,теперь кореец!
  • Сообщений: 1636
  • Спасибо получено: 903

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Rufflet
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 6750
  • Спасибо получено: 3637

прям «приказал»? )) кто этот дилер?

если не стучит, то и не напрягаться, а просто заказать самому да подешевле, пущай идут. А как застучат — будет чем заменить тут же.

Менять парой и, скорее всего, вместе со втулкамэ.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • GoodWin
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 305
  • Спасибо получено: 203

kino17 пишет: ОД приказал менять правую переднею стойку стабилизатора,на кочках не шумит ничего,на лежачих полицейских тоже и можно ли их менять по одной или только парой?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • kino17
  • Автор темы —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 15
  • Спасибо получено: 0

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Aleksandr
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 1516
  • Спасибо получено: 574

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • GoodWin
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 305
  • Спасибо получено: 203

Aleksandr пишет: Апну темку. Спрошу тут — а какой фирмЫ лучше ставить?
А, еще спрошу — ведь не надо после развал/схождение делать?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dgon
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 59
  • Спасибо получено: 16

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • dgon
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 59
  • Спасибо получено: 16

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Buba
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 871
  • Спасибо получено: 403

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Albert
  • —>
  • Не в сети
  • Кармапа Ченно
  • Сообщений: 188
  • Спасибо получено: 81

kino17 пишет: первый дилерский центр,я тоже купил их уже катаются в машине пока стуков не услышу
Ещё выдали,что цепь пора менять хотя двигатель тихо работает ничего не гремит откуда они берут это всё?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • в666ну
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 178
  • Спасибо получено: 32

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Albert
  • —>
  • Не в сети
  • Кармапа Ченно
  • Сообщений: 188
  • Спасибо получено: 81

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Aleksandr
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 1516
  • Спасибо получено: 574

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • n-dee
  • —>
  • Не в сети
  • Сообщений: 601
  • Спасибо получено: 504

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Замена стоек стабилизатора

Замена стоек стабилизатора должна проводится регулярно. В зависимости от условий эксплуатации авто и дорожного покрытия определяется и интервал времени, по истечению которого эти работы необходимы.

Замена стоек стабилизатора обеспечивает устойчивость автомобиля на дороге и комфортную управляемость. Если своевременно не выполнить эти ремонтные работы, автолюбитель будет ощущать повышенные крены и вибрацию кузова в целом. Рекомендуется проводить подобные работы после 120 тыс. км пробега, хотя эта цифра может быть существенно меньше, если автомобиль используется в сельской местности, по грунтовым дорогам, ведь нагрузка на стабилизаторы в этом случае больше. Конструкция Центральная часть представляет собой стержень, который может быть изготовлен, как из металла, так и из высокопрочного пластика. На обоих концах размещены узлы крепления, которые могут представлять собой шарниры с обеих сторон, либо на одной может размещаться втулка или резьба, все зависит от конструктивного исполнения и марки самой машины. Соединение между осью стабилизатора и креплением делается при помощи специальных изделий — шаровых пальцев. Они обрабатываются специальным смазочным материалом. Их диаметр значительно меньше, чем в стержне. Это необходимо для того, чтобы в случае критической нагрузки они выходили из строя в первую очередь, ведь в противном случае, стержень может пробить кузов и подвеску, а это может привести и к травматизму пассажиров и водителя. Стойки бывают передними и задними, но они практически идентичны и мало чем различаются. Единственным отличием является то, что передние длиннее, чем задние, ведь ход подвески в этой части авто больше. Работы по по замене производятся примерно одинаково для обоих вариантов, разница состоит лишь в месте проведения ремонта. По конструктивному исполнению, стойки подразделяются на два типа: 1. Симметричные. 2. Строго индивидуальные. Первый вид подойдет для замены, как с правой стороны, так и с левой, в то время, как второй может устанавливаться лишь в конкретно указанной части автомобиля. Этот факт следует учитывать и в процессе проведения работ, не попутать местами эти изделия и применяемые к ним элементы крепления. Стойки изготавливаются несколькими производителями. По конструкции они практически одинаковы, да и по качеству, нет значительных отличий. Их стоимость относительно невелика. Через какой период времени следует проводить подобные работы Практически все автомобильные заводы, а также профильные специалисты рекомендуют задуматься о замене стоек, если машина прошла 100-120 тыс. км пробега. Однако, подобные расчеты берутся исходя из среднестатистического качества дорожного покрытия. И если европейскому автолюбителю к этой рекомендации следует прислушаться, то в нашей стране эти цифры могут быть существенно завышены, если учитывать количество ям, а также дорог, на которых отсутствует асфальтовое покрытие (грунтовки). Ну и конечно следует принимать во внимание эксплуатацию авто. Если водитель любитель быстрой езды и для него не является преградой рельсы, которые он преодолевает на высокой скорости, тогда рекомендуемый срок эксплуатации стоек стабилизатора будет значительно меньше. Признаки неисправности стоек стабилизатора В основном поломки связаны с крепежом, которые изнашиваются в течение определенного времени. Гораздо реже выходит из строя стержень, который может прогнуться (происходит при слишком сильном ударе подвески о поверхность дороги). Основным признаком поломки является стук, который появляется даже при движении на незначительной скорости. Визуально неисправность также реально выявить. Для этого достаточно лишь приложить к нему небольшие физические усилия, и если крепление расшатано, значит их следует менять на новые. Стоит учитывать, что стук подвески может возникать не только по причине поломки стоек стабилизатора. Причиной могут быть амортизаторы, ступичные подшипники, приводных валов. Поэтому, перед тем, как принимать решение, необходимо тщательно изучить причину появления стуков и лишь потом приступать к ремонту. Если стук отчетливо слышен (стойки стабилизатора вышли из строя), следует незамедлительно выполнить замену. При выходе из строя этих комплектующих частей, на подвеску действуют увеличенные нагрузки. Это может повлечь за собой выход из строя и других узлов. Если учитывать, что замена стоит не так уж и дорого, как и сами стойки, лучше сразу же обратиться на станцию технического обслуживания, ведь в этом случае цена на ремонт будет несоизмеримо меньше, чем замена и иных частей подвески. Процесс замены стоек стабилизатора

Этот процесс не сложный, хотя для его выполнения требуется специальное оборудование, которого может не оказаться в наличии у автолюбителя. Если деталь вышла из строя лишь с одной стороны, заменять необходимо все-равно с обеих сторон, потому как срок эксплуатации примерно одинаков и в скором времени все-равно потребуется менять и другую стойку. Как правило, совместно с этой работой проводится еще и смена амортизаторов, которые неразрывно связаны по функциям. Как уже упоминалось выше, порядок замены передних и задних стоек стабилизатора проводятся примерно одинаково, поэтому рассмотрим пример работ в задней части кузова. Порядок выполнения работ: 1. Подымите горизонтально заднюю часть автомобиля, чтобы ось была в свободном положении. Это можно сделать при помощи подъемника. Если же такового нет, можно поочередно поднять каждое из колес при помощи домкрата. Ось должна быть размещена строго параллельно поверхности, ведь в случае наличия перекосов, будет проблематично извлекать старые стойки стабилизаторов. 2. Так как крепление болтами постоянно контактирует с грязью, они могут закисать. Поэтому, перед тем, как их откручивать, необходима обработка специальным жидким составом. 3. Крепеж необходимо откручивать с помощью пары ключей, чтобы вторым можно было удерживать шапку от проворачивания. 4. После извлечения стоек стабилизатора, необходимо тщательнейшим образом осмотреть пазы на рычаге, где производится закрепление, потому как, со временем они могут быть расшатаны и соединение будет не плотным. Если отверстия для болтов пришли в непригодное состояние, замена стоек невозможна без смены рычага подвески. 5. Перед тем, как проводить монтаж новых стоек, пазы на рычагах требуется тщательно очистить от грязи, чтобы соединение было плотным и не подвергалось небольшим движениям. Новая стойка должна строго соответствовать марке автомобиля, на котором проводится замена. Просто подобранное по длине изделие может и подойдет, но срок эксплуатации будет наверняка не продолжительным. 6. Подкрутите болты в местах крепления рычага и стойки стабилизатора. Изначально из не нужно плотно затягивать, а лишь подвести к соединению. 7. Опустите подъемник, либо по очереди домкраты (в зависимости от того, что Вы использовали для поднятия задней части машины). После этого затяните до упора болты крепления стойки и рычага подвески. После того, как автомобиль совершит несколько километров пробега, рекомендуется повторно подтянуть болты, закрепляющие стойку. Если Вы никогда не делали подобных работ, лучше обратиться в автосервис, где специалисты проведут замену за довольно короткий срок. Можно также пригласить специалиста, чтобы совместно с ним сделать подобную работу, а впоследствии выполнять ее самостоятельно. Найти сервис поможет сайт Uremont.com

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Можно ли менять стойки по одной

Реальные характеристики амортизаторов (показания по параметрам сжатия и отбоя, возникающим при работе амортизатора) могут быть проверены только на динамометрическом стенде после их снятия с автомобиля. В жизни так делают редко, поскольку есть множество косвенных признаков, по которым можно судить об исправности амортизаторов и подвески в целом. Обычно диагностику амортизаторов начинают с визуального осмотра. На их возможную неисправность указывают следующие признаки:

сломанные или повреждённые крепежи амортизатора
деформация корпуса амортизатора, приводящая к затруднению хода или к остановке поршня
утечка масла, ухудшающая эксплуатационные характеристики.
трещины или чрезмерные деформации крепёжных вкладышей, которые могут служить причиной возникновения шумов в подвеске во время акселерации, торможения или езды по неровной дороге
коррозия штока поршня, что является причиной быстрого разрушения сальников и последующей утечки масла
неравномерный износ шин, который может являться показателем износа амортизаторов
разрушение пыльника или отбойника.
Все в порядке? Тогда переходим к динамическим процедурам. Для начала проверка отбоя. Если после нажатия на корпус автомобиля он не останавливается в верхнем положении, а продолжает качаться, это может являться индикацией изношенного амортизатора. Эта проверка не всегда даёт точные результаты на автомобилях с современной подвеской.

Далее проверяем работу амортизаторов на движущемся автомобиле, уделяя особое внимание поведению автомобиля при торможении и при поворотах, под действием бокового ветра и на мокрой дороге. Если есть ощущение неуверенного управления, неадекватного отклика на вращение рулем, потерю управления с ростом скорости или на неровной дороге — все это сигнализирует о возможной неисправности амортизаторов.

Чтобы убедиться в этом окончательно, рекомендуется пройти проверку подвески на стенде, где можно измерить асимметричность подвески колёс одной оси и эффективность работы подвески. Показатель эффективности выше 40% считается удовлетворительным, однако, при этом рекомендуется выполнить проверку состояния подвески (пружин, резиновых вкладышей, шаровых шарниров и амортизаторов). Разница же в результатах тестирования ассиметричности подвески более чем на 20% является неудовлетворительным результатом. Следовательно, необходимо провести полную проверку и переборку ходовой части.

Сроки и сезоны диагностики

Чтоб правильно определить срок замены амортизатора, необходимо учитывать два фактора: рекомендованный производителем срок замены в зависимости от пробега автомобиля и реальное состояние амортизатора, обусловленное такими факторами, как состояние дорог, климатические условия и индивидуальный стиль вождения. Как бы там ни было, стоит регулярно два раза в год весной и осенью проводить диагностику подвески. Весенняя диагностика покажет, насколько пострадала подвеска от зимних холодов и разбитых дорог. Осенняя диагностика покажет, насколько автомобиль готов к зимней эксплуатации.

Благодарю за развёрнутый ответ!

Кто-нибудь знает рекомендованный Ниссаном срок замены в зависимости от пробега автомобиля?

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Убил правую переднюю стойку

  • Версия для печати

Убил правую переднюю стойку

  • Цитата

#1

Сообщение grisha-077 » 01 июн 2010, 15:51

  • Цитата

#2

Сообщение grid » 01 июн 2010, 15:55

  • Цитата

#3

Сообщение Onich@n » 01 июн 2010, 16:00

  • Цитата

#4

Сообщение grisha-077 » 01 июн 2010, 16:02

  • Цитата

#5

Сообщение grisha-077 » 01 июн 2010, 16:03

  • Цитата

#6

Сообщение Onich@n » 01 июн 2010, 16:08

Нормально. Разницы не чувствую. Можно и одну поменять

  • Цитата

#7

Сообщение IceMan » 01 июн 2010, 16:49

  • Цитата

#8

Сообщение Злюко » 01 июн 2010, 16:56

жесткость всяко будет разная . что скажется на управляемости и естествено износе резины . чем больше разница тем больше все это будет ощущаться.

менять только парами . не надо экономить на безопасности .

  • Цитата

#9

Сообщение grisha-077 » 01 июн 2010, 19:46

  • Цитата

#10

Сообщение Onich@n » 01 июн 2010, 19:48

  • Цитата

#11

Сообщение s_pl » 01 июн 2010, 20:00

Все говорят меняй обе и пишут везде также.

Я никого не слушал и поменял одну Монрое и пока не жалею. Уже на ней много накатал.

  • Цитата

#12

Сообщение grisha-077 » 01 июн 2010, 20:04

  • Цитата

#13

Сообщение Onich@n » 01 июн 2010, 20:30

  • Цитата

#14

Сообщение s_pl » 01 июн 2010, 20:31

  • Цитата

#15

Сообщение grisha-077 » 01 июн 2010, 20:54

  • Цитата

#16

Сообщение s_pl » 01 июн 2010, 21:37

  • Цитата

#17

Сообщение grisha-077 » 01 июн 2010, 22:15

  • Цитата

#18

Сообщение grisha-077 » 02 июн 2010, 19:34

  • Цитата

#19

Сообщение Onich@n » 02 июн 2010, 20:25

Это за одну стойку??

  • Цитата

#20

Сообщение shura-2 » 02 июн 2010, 20:41

Это за одну стойку??

  • Цитата

#21

Сообщение Onich@n » 02 июн 2010, 20:57

  • Цитата

#22

Сообщение shura-2 » 02 июн 2010, 21:29

  • Цитата

#23

Сообщение grisha-077 » 03 июн 2010, 20:55

  • Цитата

#24

Сообщение grisha-077 » 03 июн 2010, 20:58

я еще на экзисте смотрел оригинал стойка стоит 4800 а у официала 4500 что удивило 😯

еще вопрос. как можно проверить люфт рулевой рейки — у меня на заглушенном двигателе при раскачивании руля появился небольшой еле слышный стук, незнаю после ремонта или до, но до этого не замечал. Стоит ли ехать на сто и затянуть рейку?

  • Цитата

#25

Сообщение grisha-077 » 03 июн 2010, 21:06

Это за одну стойку??

поменять то можно, только на монро или на каябу, которые менять только парой. у нас то тут в ставрополе активного народу немного с форума, а ехать в гараж к дяде ване не хочется совсем, как и ставит неоригинальные запчасти на мишину, которая ремонта еще до этого не видела

Когда и зачем менять пружины

Пружина подвески отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре. Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.

Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.

Пять явных показаний к замене пружин

Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.

В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.

Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».

У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.

Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.

Неявные показания к замене пружин

Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».

Замена пружин вместе с амортизаторами

Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.

Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.

«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»

Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.

Запомнить

Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.

Вопросы и ответы

С чего начать

Скачайте мобильное приложение Велобайк для Айфона или Андроида и зарегистрируйтесь в нём, либо на нашем сайте. Для регистрации потребуется ваш номер телефона и адрес электронной почты.

Напишите, пожалуйста, нам письмо на info@velobike.ru с адреса электронной почты, указанного при регистрации. Мы внесём изменения и пришлём ответ.

Вы получите смс от Велобайка с логином и PIN. Сохраните эту информацию в сообщении, заметках или в адресной книге телефона: они вам понадобятся, чтобы брать велосипеды напрокат. Выберите, на какой срок вы хотите получить доступ, и оплатите его. Сразу после оплаты вы можете брать велосипед напрокат. Выберите любой велосипед на станции велопроката, введите логин и PIN на руле, велосипед разблокируется, и вы можете кататься.

О деньгах и оплате

Проверьте, хватает ли денег на карте. Перепроверьте, правильно ли вы ввели код из смс от банка. Если всё правильно — обратитесь в службу поддержки вашего банка и попробуйте оплатить доступ другой картой.

Войдите в приложение или на сайт и выберите в меню «Оплатить задолженность». Введите номер карты, с которой вам удобнее погасить задолженность, и код безопасности, который вы получите в смс из банка. Стоимость всех последующих прокатов свыше бесплатного времени будет списываться с данной банковской карты.

Зарегистрируйтесь в приложении или на сайте. После регистрации вам предложат выбрать доступ на день, месяц или сезон. Выберите подходящий доступ, внимательно прочитайте Пользовательское соглашение и оплатите именной банковской картой.

Нет, вы можете оплатить новый доступ только после окончания текущего. Если вы оплатили доступ на месяц и хотите продлить его до конца сезона, дождитесь окончания текущего доступа.

В Велобайке нет бесплатного проката: сначала мы попросим вас зарегистрироваться и оплатить доступ. После оплаты доступа можно кататься сколько угодно раз до 30 минут без дополнительной платы. Плату за дополнительное время аренды мы спишем с карты, которой был оплачен доступ либо задолженность.

Задолженность за прокат может возникнуть, если на вашей карте не хватает денег или банк отклоняет платеж по карте. Тогда мы попросим вас погасить задолженность, прежде чем вы сможете снова пользоваться прокатом.

Разумеется. Для этого войдите в приложение со своим логином и PIN, в меню выберите «Выбрать доступ к прокату и оплатить его». Если у вас есть промокод, введите его до того, как выберете доступ. Прочитайте пользовательское соглашение и нажмите «Оплатить». Далее нужно будет ввести данные банковской карты и код безопасности из смс.

Мы принимаем именные карты Visa, Mastercard, Мир. Не принимаем наличные и карты «Тройка», Maestro и Electron.

Залог оставлять не нужно, но если не вернуть велосипед в течение двух суток, с карты спишется штраф 30 тысяч рублей. Поэтому мы просим всегда проверять, чтобы при сдаче велосипеда на станции вы дожидались сообщения «Возврат ОК» («КОНЕЦ» для электровелосипеда) на замке велосипеда и push-уведомления о завершении проката от Велобайка.

За полтора часа непрерывного проката велосипеда нужно будет доплатить 103 ₽. Подробнее о доплатах — в разделе «Стоимость».

Доступ к прокату на 24 часа стоит 155₽, на сезон до 31 октября — 1235₽. В стоимость включены любые поездки до 30 минут, поездки более 30 минут оплачиваются дополнительно. Также мы предлагаем доступы «Сезон.45 минут» за 1545₽ и «Сезон.60 минут» за 1855₽, в которые включено неограниченное количество поездок до 45 или до 60 минут соответственно. См: цены на доступ к прокату.

О ежедневном использовании

Когда вы оплатили доступ, вы можете брать велосипед без дополнительной платы на 30/45/60 минут, в зависимости от выбранного доступа. 30/45/60 минут на каждую поездку уже включены в доступ. За поездки более 30/45/60 минут нужно будет доплатить согласно условиям доступа. Поездкой считается время между тем, как вы взяли и вернули велосипед на станцию велопроката. Максимальное время, на которое можно взять велосипед — двое суток. Спустя 48 часов с момента старта проката с банковской карты, которой был оплачен доступ, списывается штраф 30 тысяч рублей. Если вы собираетесь взять велосипед надолго, рассмотрите посуточный прокат в частных прокатных фирмах.

Городской велопрокат создан для коротких поездок по городу: например, чтобы доехать от Пушкинской до Чистых прудов, не спускаясь в метро. В доступ включено неограниченное количество поездок до 30 минут.

Нет, велосипед следует возвращать только на станции проката «Велобайк».

На один оплаченный доступ можно одновременно брать только один велосипед. Чтобы кататься в компании, у каждого должен быть собственный доступ.

Найдите на станции велопроката свободную стойку и закатите в нее велосипед до упора. Дождитесь сообщения на руле «Возврат ОК» («КОНЕЦ» для электровелосипеда) и push-уведомления с подтверждением возврата. Замок закроется и велосипед нельзя будет достать. Проверьте, чтобы велосипед был надежно зафиксирован.

На дисплее появится надпись «Возврат ОК» («КОНЕЦ» для электровелосипеда) и вам придет push-уведомление с подтверждением, что вы завершили прокат. Если теперь нажать на руле ОК, то велосипед предложит авторизоваться по логину или карте «Тройка». Любые другие сообщения означают, что прокат не завершен.

Всегда. Время проката начинается, когда вы разблокируете велосипед, и заканчивается, когда вы возвращаете велосипед на станцию. Если велосипед неправильно установлен на стойку или стойка неисправна, то замок велосипеда не закроется, а прокат не завершится. Когда будете сдавать велосипед, обязательно дождитесь появления надписи «Возврат ОК» («КОНЕЦ» для электровелосипеда) на руле велосипеда и push-уведомление от Велобайка, что прокат окончен. Это подтверждение, что система приняла ваш велосипед.

Вы можете совершить сколько угодно поездок в пределах оплаченного доступа. Например, если у вас оплачен доступ на сутки, то в течение 24 часов с момента оплаты вы можете брать и сдавать велосипед сколько угодно раз на любых станциях велопроката. Главное – не забывать про 15-ти минутные перерывы между поездками, необходимые для синхронизации данных системы.

Нет, необязательно. Велосипед можно вернуть на любую станцию, где есть свободные стойки. Если на ближайшей к вам станции велопроката нет свободных стоек, придется найти другую станцию. Просто оставить велосипед возле станции нельзя: система будет считать, что вы всё еще пользуетесь велосипедом, ваш прокат не будет завершён.

Велосипеды можно взять и сдать на станциях велопроката. Сейчас в Москве работает 695 станций: найдите самую удобную на карте или в мобильном приложении для Айфона или Андроида. Станции велопроката установлены в центре Москвы, у входов в парки, у станций метро и во многих районах. Перед тем как отправляться к велостанции, проверьте по карте, работает ли она и сколько на ней свободных велосипедов. Если станция пустая, вы не сможете взять на ней велосипед. Если станция заполнена, вы не сможете его сдать.

О карте «Тройка»

На сайте или в приложении зайдите в личный кабинет и выберите пункт «Привязать карту „Тройка“». Потребуется ввести номер вашей «Тройки». Он указан на обратной стороне карты. После привязки достаточно приложить «Тройку» к считывателю на руле и ввести PIN. Обратите внимание: после привязки «Тройки» взять велосипед по вашему обычному логину больше нельзя. Если вы забудете дома «Тройку», вы не сможете без нее взять велосипед. Придется сначала отвязать «Тройку» в личном кабинете.

Нет, платить «Тройкой» нельзя. Карту «Тройка» можно прикладывать вместо ввода логина к замку велосипеда, когда вы берете велосипед на станции велопроката. Но для этого сначала ее нужно привязать к своему логину в личном кабинете. Важно помнить, что когда у вас привязана «Тройка», логин не действует. Чтобы вернуться к логину, нужно сначала отвязать «Тройку».

Проблемы на станции велопроката

Такое бывает в выходные и часы пик. Посмотрите по карте, на каких ближайших станциях есть свободные велосипеды или стойки. Карта всегда под рукой на сайте, в приложении для Айфона и Андроида. Если вам неудобно искать другую станцию, подождите несколько минут: кто-нибудь другой приедет на станцию, чтобы сдать велосипед, и вы сможете его сразу же взять. Или кто-нибудь возьмёт велосипед в прокат и освободит стойку. На всякий случай проверяйте заранее, есть ли на нужной вам станции велосипеды или свободные стойки.

Спасибо, что обратили внимание! Мы починим этот велосипед в ближайшее время. Что делать сейчас: 1. Верните велосипед на стойку и припаркуйте его 2. Дождитесь сообщения «Возврат ОК» («КОНЕЦ» для электровелосипеда). Также вам придет push-уведомление о завершении проката 3. Сообщите о поломке службе поддержки Велобайка по телефону: +7 495 966 4 669. Мы попросим вас назвать номер станции и номер велосипеда, а также описать неисправность. 4. Возьмите на станции велопроката исправный велосипед и катайтесь.

Вероятно, станция велопроката не приняла ваш велосипед и не завершила прокат. Чтобы такого не повторялось, во время возврата велосипеда всегда дожидайтесь сообщения «Возврат ОК» («КОНЕЦ» для электровелосипеда) и push-уведомления о завершении проката.

Проверьте, что велосипед стоит ровно и вставлен на стойку до упора, как это сделано у соседних велосипедов. Если это не помогло, попробуйте припарковать велосипед у другой свободной стойки поближе к терминалу. Если не получается, пожалуйста проследуйте на ближайшую станцию велопроката. Если и это не помогло, позвоните в службу поддержки Велобайка: +7 495 966 4 669

Проблемы во время поездки

Если никто не пострадал, позвоните в службу поддержки Велобайка и расскажите о происшествии +7 495 966 4 669. Если кто-то получил травму, немедленно вызовите скорую помощь по телефону 112.

С момента старта проката вы несете полную ответственность за сохранность и комплектацию велосипеда. Если вы попали в сложную ситуацию, позвоните в службу поддержки Велобайка: +7 495 966 4 669. Вы также можете написать заявление в полиции.

Позвоните в полицию по телефону 112 и в службу поддержки Велобайка: +7 495 966 4 669. В полиции необходимо написать заявление и взять талон-уведомление.

Если вы получили травму, немедленно вызовите скорую помощь по телефону 112. Если вы не можете вернуть велосипед на велопарковку, попросите прохожих вам помочь — нужно просто припарковать велосипед на стойке и получить сообщение «Возврат ОК» («КОНЕЦ» для электровелосипеда). Если станция велопроката находится далеко или вы не уверены, что вам смогут помочь, позвоните в службу поддержки Велобайка: +7 495 966 4 669. Рекомендуем покупать расширенный доступ со страховкой.

Если поблизости есть прокатная станция Велобайка, верните велосипед на станцию — вы поможете кому-то не потратить лишние деньги. Если станции поблизости нет, позвоните в службу поддержки Велобайка: +7 495 966 4 669.

Электропрокат

Придётся постоянно крутить педали, как на обычном велосипеде.

Нет. Чтобы пользоваться электровелосипедом, дополнительная регистрация не нужна. Достаточно оплаченного доступа к городскому велопрокату.

Все парковочные стойки сверху пронумерованы. Индикаторы заряда расположены на парковочных стойках с правой стороны и соответствуют номеру парковочной стойки. Если индикатор горит зелёным — велосипед заряжен. Если индикатор мигает зелёным — идёт зарядка велосипеда.

Мы попросим вас заплатить штраф 1000 ₽.

Время заряда батареи до 100% составляет до 4-х часов, если батарея была полностью разряжена.

В основном — ничем, кроме того, что нужно следить за уровнем заряда батареи.

Это велосипеды с мотором и батареей, максимальная скорость — 25 км/ч. У электровелосипедов ограниченная дальность поездки — полного заряда батареи хватает примерно на 35 км. Когда батарея сядет, электровелосипед превращается в обычный.

Нет, электровелосипед должен заряжаться на специально оборудованной электровелостанции. Вернуть электровелосипед можно только на ней в специальную стойку с надписью «места для электровелосипедов». Если вы вернете на обычную станцию, мы спишем штраф 1000 ₽.

Пока что это пилотный проект. Если электровелопрокат будет популярным, со временем появятся новые станции.

Электровелосипеды заряжаются на специальных станциях: пока таких станций двадцать семь. Взять и вернуть электровелосипеды можно только на этих станциях.

На дисплее появится надпись «КОНЕЦ» и вам придет push-уведомление с подтверждением, что вы завершили прокат. Если теперь нажать на руле ОК, то велосипед предложит авторизоваться по логину или карте «Тройка». Любые другие сообщения означают, что прокат не завершен.

Доступ стоит сколько же, сколько и обычный: от 155 ₽. В стоимость доступа включены любые поездки до 30/45/60 минут в зависимости от выбранного доступа. Подробнее — на странице с ценами.

Так же, как обычный: 1. Зарегистрироваться и оплатить доступ 2. Выбрать электровелосипед на ближайшей электровелостанции 3. Ввести на руле логин и PIN. Велосипед разблокируется 4. Кататься. Вернуть электровелосипед можно только на электровелостанцию. Пользуйтесь стойкой с надписью «места для электровелосипедов».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector