Делаем антикор для авто своими руками

Делаем антикор для авто своими руками. Обработка автомобиля пушечным салом: как нанести антикор самостоятельно Лучшие антикоррозийные средства для внешней обработки

Антикоррозийное покрытие для автомобиля — необходимость. впрочем, изготовить антикор самостоятельно совсем не сложно…

Подготовка автомобиля к антикору

Особенно актуальна защита от коррозии для днища автомобиля в зимнее время. Обычно достаточно сложные погодные условия в сочетании с солью на дорогах дают о себе знать с приходом весны. Естественно, возникает необходимость не только в очищении ржавчины со дна машины, но и в обеспечении качественного антикора.

Убрать ржавчину с днища своими руками вполне реально. Как это сделать?

В первую очередь, отправиться с автомобилем в ближайшую автомойку и качественно отмыть авто. После этого можно загнать транспорт в гараж или же отправиться за город на свежий воздух (если, к примеру, у вас есть своя дача). Перед началом работ автомобиль придется поставить на бок — именно для этого вам понадобится яма.

Для очистки ржавчины заранее запаситесь несколькими ершиками, отличными по своему диаметру. Вычищать ржавчину с днища вам поможет болгарка или обычная дрель. Предварительно необходимо снять с машины подкрылки, поскольку ржавчина очень «любит» нарастать на лонжеронах машины.

После проведения капитальной чистки днище обрабатывается специальным преобразователем ржавчины. Лучше покупать средство на цинковой основе. Преобразователем днище покрывается на срок от нескольких часов до суток. После этого можно позаботится о приготовлении антикора своими руками, который обеспечит днищу надежную защиту, а вам — отсутствие необходимости тратить средства на .

Как сделать правильный антикор автомобиля

Что вам понадобится?

1. Шумоизолятор (лучше купить «Body-950» — один из самых надежных) в количестве 400 миллилитров.

2. Специальное средство для защиты днища авто от повреждений механического характера.

3. Большая банка массы для антикоррозийной обработки «Кордон» с вибропоглощающей функцией.

4. Антикор «Мовиль-НН». Он продается в автосалонах в емкостях по 2,7 литров.

5. Две пачки обычного «советского» пластилина.

6. Сольвент или уайт-спирт — средства, которые позволят обезжирить поверхность.

7. Обычное пушечное сало. Его можно найти на рынке. Продается кусками, имеющими коричневый цвет.

8. Специальные герметические средства, которые используются для заделывания трещин в металлических поверхностях.

В общей сложности на все эти составляющие вы потратите не больше тысячи рублей. обычно обходится дороже.

Кстати, для работы с автомобилем вам также будут нужны кисти, отвертки, домкрат, воронка, разные наборы ключей и хорошие перчатки для рук.

В первую очередь вам необходимо снять колеса, а также защиту арок, которые обычно изготавливаются из пластика. Поверхность под колесами обрабатывается сольвентом. После этого ее также необходимо протереть шумоизолятором. Слой его лучше наносить постепенно — смесь должна хорошо просыхать перед каждым последующим нанесением слоя. Обычно больше четырех слоев шумоизолятора делать не нужно.

Пока смесь будет подсыхать, вы можете смешать пластилин и пушечное сало с «Кордоном» в металлическом ведре и разместить его на водяной бане. Вскоре у вас получится смесь, которую легко превратить в однородную массу черного цвета. На днище авто она наносится достаточно толстым слоем при помощи кисточек. После того, как вы полностью покроете им днище, оставьте ваш автомобиль на срок около двух часов.

После того, как смесь просохнет, можете ставить на автомобиль все запчасти, которые предварительно снимали. Не забудьте промазать антикором винты, которыми будете прикручивать детали. В принципе, этого будет вполне достаточно для обеспечения днищу качественной защиты до следующей весны — именно тогда процедуру проводить разумнее всего.

Практически любой автовладелец, закрыв автомобиль и отойдя на некоторое расстояние, обязательно обернется, чтобы еще раз полюбоваться своей машиной и оценить ее состояние.

Автомобиль постоянно подвергается агрессивному действию окружающей среды. Главным врагом является влага – причина появления ржавчины.

Для защиты от нее детали машины необходимо обрабатывать антикоррозийным покрытием. Рынок средств для ухода за машинами предлагает много вариантов. Один из наиболее востребованных – обработка автомобиля пушечным салом.

Требования к антикоррозийному покрытию

Правильный антикор должен обладать следующими свойствами:

Образовывать на металлической поверхности эластичную пленку.
Обладать высокой степенью адгезии – сцеплению различных поверхностей в твердой или жидкой форме.
Пропитывать не только ровные поверхности, но и проникать в трещины и впадины.
Вытеснять накопившуюся влагу.
Хорошо смачивать поверхность.
Не должно высыхать.
Не образовывать трещин, куда возможно проникновение воды.
Не требовать особой подготовки поверхности.
Обладать устойчивостью к механическому воздействию мелких частиц, поднимающихся с дорожного покрытия, – гравия, песка, камушек.
Быть устойчивым к перепаду температур и сохранять свои характеристики в любое время года.

Применение пушечного сала удовлетворяет этим требованиям и создает надежную изоляцию от окружающей среды. Состав пушечного сала – нефтяное масло, которое загустили петролатумом и церезином. Для обеспечения эксплуатационных свойств добавляется антикоррозионная присадка.

Свое название покрытие получило из-за того, что сначала оно применялось для консервации артиллерийского оружия, в том числе пушек.

Преимущества пушечного сала

Основные особенности вещества:

высокая степень эластичности;
способность удерживаться на поверхности, не скатываясь с нее при нанесении и дальнейшей эксплуатации;
отсутствие взаимодействия с водой, что позволяет успешно использовать на днище автомобиля;
температурный диапазон использования – от минус 50° до плюс 50°C;
защита от коррозии при действии морской воды и соляного тумана;
область применения – черные и цветные металлические поверхности.

Визуально представляет собой однородную мазеобразную массу цветом от желтого до светло-коричневого. Продается в металлических банках или ведерках различной емкости. Расфасовка начинается с 1 кг.

Цена этого вида антикоррозийного покрытия является весьма демократичной. Для сравнения в таблице представлена стоимость в зависимости от объема и производителя.

Совет! Сэкономить на покупке можно, приобретая товар в магазинах, оказывающих свои услуги через интернет.

Подготовка

Перед тем, как наносить покрытие, следует подготовить все необходимое. Для проведения антикоррозийной обработки понадобится:

пушечное сало в банке или ведре;
средство для разведения;
электроплитка или строительный фен;
малярная кисть;
шприц.

Особо следует поговорить о средстве для разведения. Существует несколько вариантов, чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния.

Для этого могут применяться:

бензин;
растворитель;
отработанное масло;
антикоррозийное средство типа RUST STOP.

Каждое из них имеет свои недостатки и преимущества. Растворитель обойдется несколько дороже. Свойства отработки зависят от того, какое изначально масло применялось.

Антикоррозийное средство RUST STOP относится к веществам, успешно борющимся с коррозией металла. Производитель – канадская фирма «A.M.T. Inc.».

Достоинство RUST STOP в том, что оно никогда не замерзает. Находясь в полужидком состоянии, это средство заполняет все трещины и царапины на металлической поверхности, не портя при этом резиновые детали. Слой ингибиторов коррозии надежно защищает поверхность от появления .

Это антикоррозионное средство не требует особо тщательной подготовки обрабатываемой поверхности – наносить его можно и поверх незначительного слоя ржавчины. Вследствие этого значительно упрощается технология антикоррозионной обработки, уменьшается время на весь процесс. Дополнительный бонус – производитель применяет различные отдушки, например, вишневую или земляничную.

Информация! Добавление средства в пушечное сало придает ему антикоррозийные свойства и способствует лучшему расползанию. Ингибиторы снижают скорость коррозии.

Способ применения

Сначала надо подготовить машину. Необходимо снять все пластиковые детали, мешающие работе. Промыть поверхности, которые будут подвергнуты защите. Очистить следы коррозии. Обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом.

Затем следует подготовить пушечное сало. Эта работа заключается в разогревании и доведения его до консистенции густой сметаны. Разогревать можно на электрической плитке, постоянно помешивая. Возможно также использование строительного фена.

Минуты через две после окончания разогревания добавить в растопленное сало растворитель или в пропорции 4:1. Раствор готов к употреблению.

На большие поверхности раствор наносится малярной кистью. Обработка днища автомобиля пушечным салом предполагает, что машину надо приподнять на домкратах. Еще удобней будет работать, находясь в смотровой яме.

Внизу разумно подставить емкость, куда будут стекать или капать излишки. Наносить пушечное сало на поверхность следует широкими мазками. Каждый слой должен получаться толщиной 0,3-0,4 мм. При соприкосновении с холодным автомобилем сало быстро схватывается. После застывания поверх можно нанести еще один.

Было бы ошибкой обработать только наружные поверхности. Обязательно надо внимательно осмотреть салон и промазать металлические детали внутри него. Влага попадает внутрь машины через щели, способствуя возникновению там ржавчины.

Кроме больших поверхностей, работа с которыми не представляет большой трудности, придется заниматься более труднодоступными местами:

залить жидкость через технологические отверстия в имеющиеся полости;
обработать пороги и проемы дверей;

Вот тут-то и понадобится шприц, с помощью которого можно под давлением закачать антикор в необходимые полости.

Затратив большее количество времени на тщательную обработку, владелец автомобиля сможет обеспечить себе спокойствие на несколько лет.

Необходимо соблюдать правила безопасности:

работать в перчатках;
обработку производить на открытом воздухе, при невозможности – в хорошо проветриваемом гараже;
не оставлять без присмотра включенную электрическую печку.

Время, за которое образуется устойчивая пленка, составляет приблизительно 30 минут.

Сравнение с другими видами – отзывы

Существует очень много форумов, где обсуждаются свойства различных антикоррозийных покрытий. Эта тема волнует практически всех автолюбителей. Задаются вопросы, делятся успешным опытом.

Сделал антикор днища и всех арок. Состав для нанесения (им я мажу свои Хондочки) изготавливаю по следующему рецепту:

50% — Пушечное сало, она же «Смазка ПВК ГОСТ19537-83», она же «Mike Sanders Korrosionsschutzfett» (в Германии). Немцы тоже не брезгуют мазать пушечным салом свои «бэхи» и «мерсы»!

25% — Rust Stop B (Канада) – в качестве ингибитора коррозии, можно заменить уротропином или мовилем;

25% — битумная мастика (если состав идет на днище). Мастику я добавляю в качестве загустителя, а также красителя. Без битума антикор получается ржаво-рыжего цвета, что противоречит дизайн-концепции моей ласточки))) Вместо мастики можно растопить автопластилин или изначально взять более твердое пушсало «Бикар».

Этот состав никогда не твердеет, соответственно не потрескается и не отпадет,

При нагревании в летнюю жару состав плавится и ползет в микротрещины и повреждения,

Не требуется подготовка поверхности (матовать и обезжиривать, как я делал под мастики Dinitrol, здесь не требуется),

У всех перечисленных ингридиентов большой сухой остаток (читай минимум растворителей), а значит меньше вредных испарений.

На открытых участках постепенно смывается. Но в порах, швах, закрытых местах он все равно остается, а учитывая простоту нанесения, через пару лет обработку можно повторить.

Найти у нас в провинции канадсткий Rust stop крайне сложно, кто-то его заменяет на Мовиль, ТЭп-15 (нигрол), отработку и тд и тп.

Мою днище и арки керхером;

Снимаю бензобак и выхлопной тракт (по настроению);

Сушу тепловой пушкой. Труднодоступные места продуваю сжатым воздухом и досушиваю промышленным феном;

Готовлю смесь: нагреваю пушечную смазку до жидкого состояния, добавляю остальные ингредиенты по вкусу)

Наношу антикор антигравийным пистолетом или … пескоструем. Именно пескоструй может «выплюнуть» густой состав в виде шикарного веера! При этом его бачок опустошается мгновенно, зато многократно повышается скорость работы, а также можно нафигачить слой любой толщины! В принципе можно работать обычной кистью — это идеальный вариант, но скучный.

В качестве финального штриха грею днище феном, чтобы состав расплавился и пропитал все повреждения, стыки и сварные швы.

Небольшой лайф-хак) Если в Вашем регионе сложно найти пушечное сало, его можно заказать в одном всероссийски известном интернет-магазине по следующим артикулам:

6106 — ОйлРайт в пластике

6105 — ОйлРайт в жестяной банке, удобно греть;

VSK00023430 — БИКАР, твердое, отлично подходит для днища;

EL-0216.10 — Элранс, очень мягкое, как Литол.

При этом может высвечиваться производитель китайских запчастей (!), но ничего страшного, на самом деле, как ни странно, приезжает пушсало…

Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Техфорум => Кузовщина => Тема начата: AlexTer от 12 Августа 2008, 12:33:36

Скоро осень, а за ней и зима с ее реагентами и прочим.. Хочется сделать антикор, но вот не знаю делать самому или доверить специалистам.
Поделитесь кто где делал, цены , каким составом делали, что антикорили, пропрыскивали раму изнутри, двери изнутри, обрабатывали уже имеющиеся места коррозии.

или кто делал сам. поделитесь секретами..

Превед дядь Леша.. а в порогах есть технологические отверстия??

Просто склоняюсь к самостоятельной обработке по причине выявления очага коррозии в задней колесной нише.. Чет я сомневаюсь что спец контора будет зачищать, мазать преобразователем, а без этого все равно ж сгниет..

Кстати внутрь рамы тож наверно стоит налить, навидался я в Паджеро гараже монстриков со сгнившими рамами.

Привет!
К своему стыду, технологических отверстий в порогах я чегой-то не видел.
Спецконтора конечно ничего зачищать и как-то особо готовить кузов к нанесению авнтикора не будет — просто захреначат кархером докуда вода достанет, а потом обольют антикором, куда дотянутся. Так что самому имеет смысл поковыряться. Правда времени уйдет много.

Методика Бондыча с пескоструем брюха мне понравилась, но боюсь что это слишком радикальный способ. А внутрь рамы наверное пузырить невредно, только сначала надо песчаные отложения оттуда вычистить.

Нашел куда в порог заливать.Залил отработки,она у меня вся вытекла челез сливные ответстия под порогами,можно залепить их сваркой холодной затем залить,но не стал заморачиваться. Вот фото

Хлопцы! Я, как преверженец антикорозийных штучек и любитель пушсала, хочу Вам посоветовать иногда вставлять катеттер в полости машинки. Это особенно касается тех, кто круглый год, несмотря на эксперименты наших местных властей по использованию всяких химических гадостей по избавлению от снега и льда, эксплуатирует властелина.
Ну во первых — это капот. Сейчас есть в продаже баллоны с мовилем (лучше тектилом) с трубкой (прошу пардона, я назвал её член. т.е. катеттером). Я, когда купил машину, сразу же обратил внимание на то, что под дренажными отверстиями декоративной решётки есть следы жёлтого цвета. Вывод — ржавчина! Купил баллон, длина чле. фу ты , шланга — около 40 см. — завел его влево, брызнул, затем в право — брызнул, постепенно его вытягивая . Теперь спокоен и за капот и за декоративную решётку.
Далее — все двери, включая 5 — ю. по такой же технологии.
Если будет интересно — расскажу про любимое пушсало по коробам и др. узлам.
С уважением,
Террабали.

Подниму темку. как сделать полный антикор авто в гаражных условиях. Хочу внутри и снаружи все промазать снять весь пластик и промазать. А также сделать дополнительную шумку.
Материал выбран «пушсало», способ нанесения «компрессор» (или лучше кисть и шприц. ) Жду совета от наших ГУРУ. может кто-то, что-то другое посоветует?

зы: совсем забыл. Где можно посмотреть, или может кто подскажет, все технологический отверстия.

Ну все-не-все, но вот кузовной мануал, а в нём есть раздел антикоррозийной обработки со схемами и технологическими отверстиями: http://hyundai.com1.ru:8041/WWW/Terracan/BRTerracan.zip (http://hyundai.com1.ru:8041/WWW/Terracan/BRTerracan.zip)

Пы-Сы: ИМХО, Пушсало с Раст-стоп схожи по принципу действия: и тот и другой можно наносить без зачистки прямо на ржавчину, с которой они «борются» + защищая от «будущей» коррозии. Нечто похожее, по аналогии, на «краску прямо по ржавчине». А вот, например, упомянутый тут динитрол – иного рода, защищает от «будущей» коррозии и требует предварительной трудоемкой очистки-подготовки поверхности.

Ну все-не-все, но вот кузовной мануал, а в нём есть раздел антикоррозийной обработки со схемами и технологическими отверстиями: [url]http://hyundai.com1.ru:8041/WWW/Terracan/BRTerracan.zip[/url] ([url]http://hyundai.com1.ru:8041/WWW/Terracan/BRTerracan.zip[/url])

Я туда и хотел попасть. Да, делал Руслан. Спасибо за наводку 🙂
Снимал запаску еще до мойки, колеса снимали тоже. Днище дочищали механически стальной щеткой. Подкрылки снимали. Пропрыскали все что можно.
Пушсало греют и оно проникает везде. У меня основная ржа была на месте запаски.

Я доволен и спокоен, обещали 3 года выдержит.

Игорь10RU, Игорёк,ну ты же большой дядька))ну глянь Ютуб. там этих видосов с коментами. на неделю хватит)))

Антикор обработка автомобиля (http://www.youtube.com/watch?v=XBnJj4h4dR4#ws)

а вот главная дорога.

Главная дорога- защитная мастика (http://www.youtube.com/watch?v=LzRmuyGmPrQ#)

Пушсало, если настоящее остается мягковатым все время. Потом смешается с грязью и получится мастика в роде солидола по густоте, как я понимаю. Но зато самозатягивающееся. Я вот все думаю, если есть очаги ржавчины над лобовым стеклом, а резать стекло как-то не к месту пока, все же можно применить пушсало? Замазать его под резинку и греть феном. Чтобы качественно везде просочилось, потом еще на летнем солнышке будет расплываться и в итоге покроет ржавчину. Что думает? Этот вопрос уже многих волновал, все же есть смысл?

На счет антикора считаю: или делать на новой машине или вовсе ничего не наносить на уже имеющуюся ржавчину. Ее все равно до конца не вычистить, а если останется немного влаги, она будет жрать металл под слоем полимерного антикора, где-то он отслоится, и там пойдут процессы. В итоге вместо того, чтобы днище хоть и подвергалось воздействию окислителей, но зато потом проветривалось, получится эффект, как со вспучившейся краской, когда ковырнешь, а там уже беда. Думал я об этом, но отказался. Тем более раму не отмоют качественно сверху и еще много где, а нальют антикор поверх.

Днище надо только пескоструить, до металла, затем грунтовать свинцовым суриком, затем антикорить, лишь тогда можно говорить о каком-то качестве обработки.

ИМХО, ремонтники тебя потом тихим словом покрывать будут, работая в теплом помещении под машиной. Будет мазацца и (летом) капать. Есть же современные материалы, те же «жидкие подкрылки», Динитрол-479 ЕМНИП.

maremona я то на первый раз подправлю, а потом будешь читать правила на протяжении.

Они Динитролом покрывают.
Вроде не на Щелковской, а раньше на Водном стадионе где-то они были. Ну да это теперь неважно!

Мойки «правильной» там сейчас нет. …но предварительно все же моют, чистят, зачищают до металла, до ржавчины, только потом покрывают… Не быстро.
Жидкие подкрылки, само собой у них также «имеются»
ИМХО, если их уже давно и хорошо знаете и доверяете, может лучше все же у них — проверенных, чем к кому-то неизвестному… ну да хозяин-барин! 🙂

. Раньше неплохая мойка на подъемнике была у Раст-стоп. у них было «отпаривание»

Делал полную обработку на новой машине в мае 2013 в http://www (http://www).антикор.рф/ на Варшавке.
Времени заняло часов 6. Подняли машину, сняли колеса и запаску, вымыли с пеной днище, впрочем, оно было и так чистое. Затем сушили двумя тепловыми пушками часа 2, перемещая их в необходимые места, далее продували воздухом, по-видимому, для гарантии. После, заклеили тормозные механизмы, разъемы на днище, амортизаторы и все электрические блоки, сняли подкрылки. И понеслось: на арки – жидкие подкрылки, на днище Noxudol, потом раму изнутри, двери, капот. Только я сразу сказал, что главное требование, чтобы не было наляпанного антикора снаружи на видных местах, как на тазах) По завершению, протерли машину обезжиривателем и все собрали.

За всем процессом наблюдал и если где-то указывал сделать дополнительно, то мастер без проблем покрывал щедрым слоем антикора указанное место. Так что качеством полностью доволен, да и с мастерами поговорили душевно.

Мне они сказали, что такую машину делают неделю минимум. Но одно ясно всем, нельзя вычистить всю ржавчину из всех уголков днища и тем более рамы изнутри. Как быть за бензобаком? Снимать его, разбирая салон, отсоединяя все магистрали? Как это грамотно сделать за коробкой и раздаткой? У нас полно мест куда и руку не засунешь толком, не говоря уже об электроинструменте. Там просто можно очистить от грязи, рыхлой ржавчины, просунуть руку и наждачкой ошкурить. Затем покрыть кислотным грунтом, потом эпоксидным, затем антикорить. В принципе, при таком подходе ржавчина не должна полезть там, без повреждения этого покрытия. Судя по тому, как процветает коррозия на моем авто я скажу, что там и еще за 11 лет рама не прогниет насквозь и кузов, думаю тоже. Может где-то за пластиковым обвесом. А так всегда остается спорный, но довольно эффективный и недорогой Раст стоп. Купил его 2 литра в стандартных баллонах и тем же антикорным или мовильным пистолетом нанес на днище. Только потом резинки набухнут, может краска вспучиться, когда масло полезет через все щели и так далее. Но простой способ есть всегда.

Вычищал я дрелью и 4 насадками: с жесткой проволокой, как для болгарки, с тонкой проволокой, расположенной во много слоев, чашеобразной насадкой и насадкой в виде круглого помазка для бритья. Также крупной наждачной бумагой. В идеале эти места пескоструить, но такого устройства нет в гараже. Да и проделанную работу считаю качественной. Такой антикор можно и на голый металл наносить, адгезия у него шикарная, а уж поверх эпоксидного грунта и подавно, ведь главное предотвратить поступление кислорода к поверхности, что было сделано на совесть. Надо было купить еще кислотный грунт и им пройтись на голый металл, но что-то не подумал купить его в аэрозоле, на будущее учту этот недочет. С кислотником вообще будет почти навсегда.

В планах есть проведение коррозионного эксперимента длинною в зиму и весну с целью установить коррозионную стойкость используемых мною средств защиты металла и сравнить их со стандартными грунтами. разумеется мазать мастикой не буду, так как такой эксперимент уже проводится на машине)

Пушсало на ржавчину

Всем привет.
Я понимаю, что лучше всего в борьбе со ржой — её удаление и лучше всего удалить пескоструем. А потом грунты, краска, лак…
Но ежели нет возможности отпескоструить (нет оборудования, нет возможности подлезть до места ржи, нет места и т.п.), то будет ли пушсало держать развитие ржавчины?
Если промыть, просушить и набуторить пушсала (нагреть и пистолетом или кистью) или пушсало + рас-стоп, то остановит ли это ржавчину? Будет ли от этого толк? Если нет, то почему?
Понимаю, что лучший вариант снять ржу, грунты, краска, лак…но мне интересен вопрос по салу как самостоятельному продукту.

Заранее всем спасибо за обоснованные ответы 🙂

Комментарии 42

подскажи пожалуйста как в итоге сделал?

Толк точно будет. Никакой пескоструй не поможет, ржавчина всё равно вылезет из швов и поднимет грунт. И далее пузыри как на картинке.

Есть варианты — их два, как и два человека, этим занимающиеся… но цена вопроса от +

80 круб. Ржи не будет точно нигде. Но тут надо решить самому.,

Брал нигрол и пушсало 3к1, кипятил и пока горячий пистолетом разбрызгивал по свему днищу машины и в раму. Как итог, рама и сейчас в этой смазке, ни намека на ржу. Защитить надо только места пескоструя, иначе быстро очистится. Нигрол при нагреве солнцем или прочим растекается хорошо, проникает глубоко, пушечное дает вязкость и толщину.

Пожалуй, лучше чем ничего, но нужно понимать следующее: преобразователи — проникают вглубь ржавчины хорошо если на 0.2 мм. Пушсало — ложится слоем на поверхность.

А ржавична — структура достаточно рыхлая. Т.о. с одной (наружной) стороны, да, герметизируется… а внутри остается рыхлый и не очень сухой слой. К которому через дефекты слоя пушсала, дефекты ЛКП с обратной стороны железа, очаги точечной коррозии — все равно будут поступать кислород и атмосферная влага.

Так что, если не знаком пока — попробуй, может, посмотреть в сторону пескоструйных пистолетов с рециркуляцией: еще лет 10 назад про них практически никто не знал, да и сейчас знают не все.

Из своего опыта скажу, что днище авто уже на второй машине обрабатываю только разогретым нигролом с пушсалом и немного добавлял трансмиссионного масла. Наносил кистью, при жаркой погоде нигрол расползается и проникает во все щели, тем самым пропитывает места где ржавчина. А в сами полости, где трудно добраться и видна ржавчина делал отдельно полужидкую смесь из трансмиссионки и нигрола (без пушсала), и через пистолет под гравитекс задувал. Смесь жирная и растекается хорошо, тем самым опять же пропитывает места ржавчины и не даёт ей дальше прогрессировать. Нигрол я брал ещё совдепоский чёрный тягучий, купил ведро 10 л у деда одного. Только так и обрабатываю!www.drive2.ru/l/549518870205956240/. www.drive2.ru/l/561502997192901293/ Буду рад если пригодиться, удачи. И главное ни какой мастикой не вздумай мазать!

Подскажите если обработать шильдик на раме прицепа пушсалом, будет от этого толк? Есть опыт, что шильдик на прицепе через пять лет приходит в негодность, хочу чем то обработать в целях сохранности.

Купил ортофосфорной кислоты, намесил с водой один к пяти, залил брызгалкой днище (пару раз), а потом KROWN, Rust Stop или пушсало

…и через пару лет настал твоему днищу писееец… Надо быть идиотом, чтобы железо прыскать кислотой (!), при этом её не удаляя (!), и закрывать сверху пушсалом… Знатный бутерброд!))) Ортофосфорную кислоту применяют только с последующим промывом водой и сушкой перед нанесением чего бы то ни было…

Предпочтительно же не применять кислоту вовсе, а использовать нейтральные танинные преобразователи

Надо учитывать ещё что раст стоп способен разрыхлять пластовую ржу. Были случаи когда после добротной промазки кузов в местах обильной ржавчины разваливался. То есть там кое как держалось на сухой ржавчине, а потом пропиталось в кашу и развалилось. Об этом прям в описании раста говорится. Удалять и переваривать в этом случае нужно.

Толк будет, даже помазав кисточкой и нагрев феном он расползется

Хотя бы руками наждачкой пошкрябай перед нанесением и загрунтуй

Несколько лет назад для хоз.задач был куплен Москвич 2141, состояние кузова так себе. Залил смесью пушсала и транссмисинки, там где есть смесь — коррозия дальше перестала расползаться, а где сухо — на глазах просто ржавеет. А вот первую свою машину, тоже Москвич, с около идеального состояния после покупки, обрабатывал тоже пушсалом и раст-стопом: машина в моих руках почти 10 лет, ездила всегда круглый год по Москве, и кузов сохранился очень хорошо. Лкп облезло все, но изнутри нигде ничего не вылезло (только рамка лобового).

Если ржавчина пошла, то её вряд ли чем остановишь.Надо или полностью удалять или вырезать.Имею опыт пушсала с отработкой.Эфект есть но не такой как хотелось бы.Попробуй сначала цинкарём пройтись, пару раз, зачистить щеткой, а потом уже салом сверху.

Я покупал пушсало в металлической банке, добавлял туда Тад17, кусок автопластелина. Разогревал на огне и кисточкой наносил. Уже 4 года, все хорошо. В скрытые полости пистолетом задувал отработку.

Тут теперь надо не пытаться убрать ржавчину, никто в мире уже там не уберет. Задача стоит законсервировать, т.е. убрать доступ кислорода. Так можно сохранять не один год. Мазь чем нибудь жирным и не допускай высыхания.

Моторное масло плюс подогреть

Как вариант, отработкой раз в год проливать из пистолета всё днище. Масло хорошо проникнет в ржавчину. Пушсало, думаю, лучше смешать с чем-то проникающим, или, хотя бы, разбавить с керосином. Само же оно густовато.

разбавлял анти-силиконом = разводится, но плохо держится на вертикалях…стекает.
Керосин пожирнее будет…наверное точно попробую им.

Анти-силиконом никогда не слышал) Да, керосин же ещё имеет хорошую проникаемость, поэтому его используют.

Нигрол в любом магазине торгующем автомаслами есть в литровых баклашках. Им и разводи.

Народ, что вы как болезные все на этой отработке помешались? Канцерогенная жижа, воняет не дай Бог — неужели настолько жлобство в вас засело, что жалко чистого дешёвого масла для этой цели купить? Себе же в машину заливаете, нюхаете потом это годами — неужели оно того стоит?

Автоконсервант «Пушечное сало»

Предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т.д.), а так же для временной защиты низа кузова и колесных арок.

Подробно
Товары
Применение
Документы
СтатьиВопрос/ответ

Автоконсервант «Пушечное сало», предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т. п.), а также для временной защиты низа кузова и арок колес автомобилей. Он образует водовытесняющую, масляную пленку на поверхности металла, и обеспечивает защиту от воздействия различных климатических факторов окружающей среды.

Автоконсервант «Пушечное сало» создает покрытие, которое не смывается водой, поэтому может надежно защищать лакокрасочные покрытия и хромированные поверхности нижней части кузова автомобиля от коррозионного воздействия солей в зимний период эксплуатации.

Автоконсервант допускается наносить в скрытые полости, ранее обработанные консервирующими составами, а также на заводские антикоррозионные покрытия.

Меры безопасности

Помещения, в которых проводятся работы с автоконсервантом должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021-75, обеспечивающих соответствие параметров рабочей зоны требованиями ГН 2.2.2.1313-03. Контроль за состоянием воздушной среды должен осуществляться по ГОСТ 12.1.005-88.

При попадании автоконсерванта на кожу рук, ее сначала следует вытереть сухой тряпкой, а затем обильно промыть место загрязнения теплой водой с мылом.

Показатели качества

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1 Внешний вид	Однородная мазеобразная масса от желтого до светло-коричневого цвета	По пункту 6.1 настоящих ТУ
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	60	По ГОСТ 6793-74
3.Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCI (20±2) °С,	выдерживает	По п.6.2 настоящих ТУ
4. Эластичность пленки при изгибе мм, не более	1	По ГОСТ 6806-73

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Автоконсервант порогов «Пушечное сало» требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения, установленных этими техническими условиями.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.

Жестебанка

Подготовка поверхности

Перед обработкой очистить поверхность от загрязнений, удалить с помощью металлической щетки или наждачной бумаги отслоившееся старое покрытие и ржавчину. Обработать обезжиривающим средством. При неполной зачистке механическим способом рекомендуется обработать поверхность химическими очистителями ржавчины.

Способ применения

нанести на подготовленную поверхность распылителем, кистью или валиком, слоем 0,3-0,4 мм. Для снижения вязкости и увеличения текучести предварительно разогреть до 85 ±5°С. Нагрев осуществлять на «паровой бане», погрузив емкость с автоконсервантом в горячую воду. При необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Расход 0,4-0,5 кг/м 2 . Время образования устойчивой пленки автоконсерванта — 30 минут.

Хранение и транспортировка

Автоконсервант «Пушечное сало» хранят в заводской упаковке в закрытых помещениях при температуре от -20°С до +30°С, не допускать попадания прямых солнечных лучей, влаги.

Состав

Нефтяное масло загущенное церезином с добавлением антикоррозионных пластификаторов

Можно ли наносить пушечное сало на ржавчину

Главное-сухость при нанесении, что бы пропитало. Совсем кусковую ржу, лучше отодрать.

Маньяк, хозяевам 80ток о таких вещах вообще высказываться неприлично. Подумай об имидже. Ты слова такого «ржавчина» теперь вообще знать не должен.

:D:D:D
Дык, это. по старой памяти. В своё время столько этого сала измазал, пока ремонтами аффтов занимался. 😀

По теме:
В салоне полы не стОит мазать. Пушсало для скрытых полостей лучше подходит.

Да нет, нормально для пола.
На моей машине прежний хозяин так мазал, под шумкой (пенка), когда сняли — пол как новенький, хотя машинке уже почти 10 лет.

Пушсало — нормально. Там (по памяти) около 1% церезина. а это неплохой антикоррозионный вестч 🙂 В данном случае будет ингибироватся по максимуму коррозия.
Рыхлую ржу и вообще все — стоит по максимуму отчистить. Будет только лучше.

Ну и помни — пушсало очень классно мажет одежду :)))

Согласен. Если сало какчественное, то отстирать почти не возможно.

Пошукай по рынкам. Ныне оно не в моде, но кто его хорошо знает, тот и крузака мазать станет.;)

Может в оружейном магазине, типа прихожу и говорю, мне пожалста пушечного сала в кулек заверните, да так чтобы гаубицу намазать можно было 😉 а если серьезно где хоть ориентировочно спрашивать.

Штука хорошая, но муторная в нанесении. Если интересно-расскажу свою методику.

А просто красить нынче не модно? 🙄

ага и полировать потом каждую неделю.что бы блестело. ))))).

Последний раз брал на ул. Лескова в магазе возле кинотеатра. Тока не наколись с продуктом! На банке должно быть написано «пушсало», а не «битумный антикор с пушсалом», или ещё какая фигня.
Штука хорошая, но муторная в нанесении. Если интересно-расскажу свою методику.

Давай подробнеее про методтку нанесения.
И более корректно о названиии *пушсало*

Просто в наших магазинах и на балке ни разу не попа-
дался сей продукт.

Привет земеля!
Блин и я не разу не видел. Тож бы с удовольствием обработал, тем более в эту зиму почти все железо поменял.

В таком случае стоит ли с ним вообще заморачиваться,еще и хрен найдеш это сало у нас вот к примеру ток на заказа 1кг,—1500т.р ну и нах.. оно нужно такое сало да за такие то деньги. щас полно на рынке всяческих цевильных антикоров которые думаю гораздо эффективней этого сала будут.

Это где ж такие цены. В магазине стоит 3 кг около 300 рупий. Или я ошибаюся, пойду завтра посмотрю.

И не хрена ходить вот смотри. Может ты спутал с медвежим салом, то цена там намного больше.

И не хрена ходить вот смотри. Может ты спутал с медвежим салом, то цена там намного больше.В автомаге который специализируеться на маслах и всяких антикорах спрашивал про этот антикор вот барыги и предложили раз нет то тока на заказ, а раз на заказ то и стоимость я так понял соответствующая.

Пуш сало лучше перемешивать с мовилем и отработкой.Так намного эффективней.Видел как сгнивали двери,пролитые пуш салом в чистом виде.
Бред полнейший! Уж извините за прямоту. Знаю несколько человек, чьи машины я сам обрабатывал, когда трудился в режыме сервиса. С 95/97 годов, их машины до сих пор не сгнили. Тазики покрылись ржавчиной только снаружи, под заводской краской. В скрытых полостях-идеально, проверено при смене деталей после дтп.

Есть готовые антикорозионные составы на основе пуш.сала, называется «БИПЛАСТ-БРОНЗА» и «БИПЛАСТ-ЦИНК» в банках по 3кг. И бодяжить ничего не надо с отработкой и мовилем. Для обработки скрытых полостей разводят бензином или керосином и наносят пульвером.
Посмотрите в магазинах, банка железная, неказистая с бумажной этикеткой. Цена не высокая. А отработку не лейте, лучше банку нигрола используйте.
Предупреждаю по поводу этих продуктов: они хуже для скрытых полостей, чем пушсало, т.к. со временем сохнут и становятся проницаемы для жидкой каки. Отличие сала в том, что оно остаётся воскообразным на протяжении многих лет. Тем и хорошо для консервации скрытых полостей. На открытых поверхностей оно малопригодно из-за отсутствия механической прочности покрытия 🙁 Вот там-то и пригодятся сохнущие составы, образующие прочный, но эластичный слой. Из своего опыта могу порекомендовать для этих целей «меркасол» или «тектил» соответствующего назначения, но ни как не мовиль.

По поводу методики нанесения пушсала:
Нужно для этого дела запастись салом из расчёта 5/7 кг на «ТАЗик». Разогревающим прибором, типа электроплитки (открытый огонь не рекомендую-опасно). Мешалкой и металлической ёмкостью для переливания полуфабриката, типа банки из-под того же сала. Пластилин. Канистра писина, карасина, уайтспирита для особо не жадных, или соляры для особо. Компрессор. Пульвер для антикора с самыми большыми отверстиями в жиклёре и самой длинной «пипиской» 😀 Ещё лучше, если вместо «пиписки», найдётся насадка на такой пульвер в виде шланга. Возможно, что дрель и свёрла. Ветошь понадобится в большом количестве, так же, как и терпение.

Разбираем всё, что может нам мешать: обивку дверей, коврики, поворотники, щиточки/подкрылочки. всё!
Загоняемся на мойку. Моем с пристрастием всюду, где достанем. Сушим. Долго и тщательно. Вода, попавшая под пушсало, останется там на всегда! Её диверсионным действиям сможет позавидовать даже Штирлиц.
Отдираем старый антикор, где он есть и отходит, и рыхлую ржавчину. Если образовались большие пятна голого металла, то лучше его предварительно закрыть грунтом.
В зависимости от конструкции аффты, возможно, придётся сверлить отверстия в скрытые от глаз полости, для лучшего доступа.
Затыкаем пластилином все возможные отверстия по низу машины, через которые наша смесь может вытечь раньше времени.
Греем банку сала, не забыв предварительно снять крышку. В процессе нагрева, продукт будет ощутимо расширяться. Задача-по мере плавления отлить всё в резервную банку с таким расчётом, что бы осталась примерно 1/3 объёма. Далее, добавляем жидкость (бензин, уайтспирит, соляру для экономных 😉 ), лучше керосин. Необходимо подобрать такую пропорцию, что бы микстура:
1 Оставалась похожей на жижу после остывания
2 Пролетала через распылитель, не засоряя его как можно дольше (приготовьтесь к постоянной промывке инструмента)
3 Являлась всё же скорее пушсалом, а не его растворителем 😀
Получившуюся смесь загоняем в подопытное аффто тремя способами: через технологические отверстия посредством пульвера, кистью, проливкой. Сала не жалеем! Лишнее потом вытечет. Обрабатываем тщательно, без спешки, не пропуская ничего.
После обработки удаляем все пластилиновые затычки.
Оставляем машину не собраной и с открытыми дверями. Если делали в помещении, то организуем хорошую вентиляцию.
Собираем инструмент, отмываемся, пъём пыво.
Собирать автомОбиль лучше на следующий день.
Приготовимся к нескольким неприятностям:
1 В салоне будет запах этой нефтехимии ещё от нескольких дней до нескольких месяцев.
2 На солнце и в жару, ваш любимец будет метить свою территорию каплями сала.
3 При каждом обслуживании, связанном с кузовом, ваши руки будут вымазаны.
4 Когда вы, накотавшись на данном агрегате вдоволь, решите его поменять, вам придётся доказывать покупателю, что машина не переварена и в авариях не участвовала, а сохранилась в первозданом виде 😉 😀

Кроме этого, могу рекомендовать, сделать предварительно антикор внешних поверхностей и днища, с применением материалов, образующих твёрдую поверхность, т.к. потом, по пушсалу, это может быть довольно проблематично из-за того, что пушсало смыть с поверхности тем сложнее, чем оно какчественнее.

Вечный антикор. Антикоррозийная обработка. Сравнение с другими видами – отзывы

Старый УАЗ – вечный автомобиль, причем не в последнюю очередь вследствие того, что продать его весьма и весьма трудно. Все-таки, очень уж на любителя машина. Да и то сказать – даже продав его, затраченных душевных сил никак не вернешь. Поэтому стоит постараться, чтобы жил уазик подольше, и переходил из поколение, от отца к сыну, как семейное проклятие…

С этой точки зрения стоит рассмотреть процесс сборки уазика – благо, двигатель как раз поменян и машина уже, в принципе на ходу. И главный принцип тут таков:

«Помни! Закрученный тобой болт, тебе же и откручивать!»

Вообще, правильная сборка машины – дело куда боле грязное, чем ее же разборка. Разборка что – ну, ржавчина, ну почвы везде набилось, ну масло кое-где (по всем стыкам) сочилось… А вот сборка – дело тщательное. Весь открученный в процессе разборки крепеж – в керосин. Да, вот так прямо в корытце с керосином – плюх!

Если вы занимаетесь сборкой разборкой более-менее профессионально, очень рекомендую ультразвуковую ванну. На китайских аналогах ебея их можно купить рублей по 800. Наливаешь в такую керосин, кладешь болты – и вынимаешь их чистенькими, как новые. Но если это дело нечастое – то можно и кисточкой повозиться, ничего страшного. Отмытые в керосине болты выкладываем на тряпку, даем керосину стечь и впитаться, и начинаем играть в Золушку:

Разбираем крепеж по специальным кассетам (у меня их целая стопка), заодно сортируем на годный и порченый. Последний безжалостно отправляем в помойку – использовать его себе дороже. Сорванная резьба в удачном месте может создать столько работы для болгарки и сварки, что лучше не надо…

Конечно, в идеале весь крепеж лучше менять на титановый позолоченный новый, но каждый раз это делать слишком накладно выходит. Поэтому я меняю только поврежденный, а вы как хотите.

Еще один хороший принцип:

«Разобрал – смажь антикором!»

Очень удобный случай – морда уже снята, осталось скинуть крылья, благо это дело нехитрое. (Хинт – шуруповерт с насадкой под болты (не реклама ) здорово сокращает время на откручивание множества одинаковых гаечек. Вжиииик – и готово. Жаль, не везде им подлезешь…)

Зачем это нужно? А затем, что, скорее всего, сняв крылья, вы увидите нечто вроде этого:

Врожденной антикоррозионной защиты у УАЗа нет, поэтому позаботиться о его сохранности — наша задача. А вообще, ему даже идет отсутствие крыльев, не находите? – Некоторая классическая брутальность появляется:

Лучшим антикором всех времен и народов я лично считаю смесь пушечного сала с нигролом (не реклама ):

Берете банку пушсала (рублей 150) и литр нигрола (рублей 50), разогреваете пушсало на плитке до жидкого состояния, заливаете туда нигрол, размешиваете. Чем больше нигрола – тем жиже антикор. Для полостей нужен жидкий, для внешних элементов – погуще, так что регулируйте сами.

Это воистину адская черная смесь – она пропитывает собой все, включая рыхлую ржавчину, затекает во все щели, никогда не высыхает и ничем не удаляется до конца.

И, да она пачкается. Нет, не так – она ПАЧКАЕТСЯ ! Будьте готовы к тому, что в жирных черных пятнах будет все – кузов, салон, инструмент, одежда, гараж и вы сами – по уши. После нескольких поездок пор пыльным дорогам оно хотя бы перестанет течь с рамы – образуется защитный слой, — но до тех пор в антикоре будет вообще все.

В те труднодоступные места, куда пушсало никак не залить, я прыскаю аэрозольным мовилем (не реклама ):

Итак, зачистили ржавчину, взяли в руки кисточку – и наносим наш антикор везде, где можем:

Крылья тоже не забываем:

Вообще-то, при этом стоит заменять уплотнитель, который закладывается в стыки, но у меня его не оказалось, и я поставил старый. Не берите с меня пример, дети!

Ладно, небось не последний раз снимаю…

До полостей я в этот раз не добрался, оставил на отпуск, но, вкратце, технология такова:

Жидко разведенный нигролом антикор заливается в специально просверленные отверстия в конце короба (можно использовать трансмиссионный шприц, например). Отверстия затыкаются потом пластиковыми пробками (есть такие специальные заглушки). Затем машина ставится под наклон, таким образом, чтобы залитое протекло до другого конца короба. Дренажные отверстия временно затыкаем пластилином, чтобы раньше времени не вытекло. Хорошо это проделывать на солнцепёке, но можно также прогревать короб тепловым пистолетом, особенно если речь идет о полостях рамы.

После этого за будущее нашего УАЗа можно быть спокойным – он не только детям перейдет по наследству, но и внукам..

Я многие годы практикую эту графито-масляную терапию, и многократно был сам себе за это благодарен – особенно, при разборке подвески через несколько лет эксплуатации. Откручивается все буквально как по маслу.

Все промазали? Можно собирать. При следующей разборке повторите процедуру, если будет нужно.

А сейчас – отмываться. Лично я использую «Чистик» (тоже, увы, не реклама ) – адскую смесь нигрола с пушсалом он удаляет отлично, и кожу не раздражает, правда воняет мерзостно…

Данный пост, к сожалению, не проплачен производителями автомобильной химии и электроинструмента. Эй, производители, чего теряетесь? Беру натурой!

25% — Rust Stop B (Канада) – в качестве ингибитора коррозии, можно заменить уротропином или мовилем;

Этот состав никогда не твердеет, соответственно не потрескается и не отпадет,

При нагревании в летнюю жару состав плавится и ползет в микротрещины и повреждения,

Мою днище и арки керхером;

Снимаю бензобак и выхлопной тракт (по настроению);

Сушу тепловой пушкой. Труднодоступные места продуваю сжатым воздухом и досушиваю промышленным феном;

Готовлю смесь: нагреваю пушечную смазку до жидкого состояния, добавляю остальные ингредиенты по вкусу)

6106 — ОйлРайт в пластике

6105 — ОйлРайт в жестяной банке, удобно греть;

VSK00023430 — БИКАР, твердое, отлично подходит для днища;

EL-0216.10 — Элранс, очень мягкое, как Литол.

Подготовка автомобиля к антикору

Убрать ржавчину с днища своими руками вполне реально. Как это сделать?

Как сделать правильный антикор автомобиля

Что вам понадобится?

1. Шумоизолятор (лучше купить «Body-950» — один из самых надежных) в количестве 400 миллилитров.

2. Специальное средство для защиты днища авто от повреждений механического характера.

3. Большая банка массы для антикоррозийной обработки «Кордон» с вибропоглощающей функцией.

4. Антикор «Мовиль-НН». Он продается в автосалонах в емкостях по 2,7 литров.

5. Две пачки обычного «советского» пластилина.

6. Сольвент или уайт-спирт — средства, которые позволят обезжирить поверхность.

7. Обычное пушечное сало. Его можно найти на рынке. Продается кусками, имеющими коричневый цвет.

В общей сложности на все эти составляющие вы потратите не больше тысячи рублей. обычно обходится дороже.

Лучшая антикоррозионная обработка авто своими руками

Как владелец автомобиля, больное место которого является коррозия, я давно начал изучать все об антикоррозийной обработке. Ниже приведу лучшие методы и средства, что должно вам очень помочь. Ведь пока жив кузов автомобиля — жива и сама машина, ведь можно поменять любой узел и запчасть транспортного средства, кроме кузова. Рассмотрим, как грамотно сделать антикор днища и арок.

Антикор днища и арок

Когда я на подъемнике посмотрел на днище и арки своего автомобиля, то, мягко говоря, разочаровался. Там была не только все в ржавчине, но и прогнившие дыры. Однако вам стоит понимать, что эта проблема свойственна не только старым машинам. Днище Лады Весты моего знакомого покрылось ржавчиной уже спустя 3 года эксплуатации. Если не произвести антикоррозионную обработку, что я приведу ниже, то через пару лет с машиной все будет очень плохо.

Важно знать: небольшой очаг коррозии в виде небольшой ржавчины уже через полтора года может превратиться в гниль. Именно так и было на той самой Весте и нам казалось: ну небольшой жучок и что такого может произойти? Так вот за год этот жучок разросся в раз 10 больше. Так что же делать если гниет авто?

Начинаем делать антикоррозийную обработку днища и арок

Очень важно предварительно помыть днище и арки автомобиля. Под слоем грязи вы просто не заметите очаги коррозии.

Находим следы образования корроззиии оттираем ржавчину металлической щеткой (ежиком). Важно тереть именно щесткой, а не нождачкой! Нождачка будет втирать ржавчину в металл, что приведет к повторному возникновению коррозии. Проще говоря: чистим щеткой, пока не увидим блестящий свежий металл.
Понятно, что полностью ржавчину щеткой мы не сняли: остались мелкие очаги, недоступные глазу. Поэтому покрываем металл кузова преобразователем ржавчины и ждем 10 минут. Излишки счищаем щеткой и промываем днище и арки водой. Важно жадть пока кузов полностью высохнет. Недопустимо оставлять даже слегка влажные участки.
Берем универсальный обезжирователь и обезжириваем поверхность. Это важно делать для того, чтобы антикор хорошо зафиксировался на кузове и не отваливался кусками.
Теперь на поверхность будем наносить эпоксидный грунт спреевого типа ( в баллончике). Данный грунт не будет пропускать влагу, а вещества, входящие его состав, будут уничтожать очаги коррозии. Просто распыляем грунт на металл будто бы красим баллончиком. Стоит учитывать, что эпоксидный грунт долго сохнет, поэтому запаситесь терпением. Можно сократить время сушки при помощи фена, однако сушить нужно так, чтобы фен был минимум в 30 сантиметрах от металла. В противном случае перегретый грунт начнет пузыриться и трескаться, а даже если этого не произойдет то его свойства значительно ухудшатся.
Теперь можно наносить основной элемент антикора. Ниже приведен его состав:

Антикор своими руками

Данное вещество состоит из смеси битумной мастики и пушечного сала. Эти компоненты вы с легкостью сможете приобрести в любом строительном магазине или магазине автохимии. Для смешивания подогреваем их на плитке пока компоненты не приобретут жидкое состояние. Смешивайте в пропорции 1 к 1. Далее ставим смесь опять на плитку для разогрева, чтобы смешивание произошло лучше.

Теперь можно производить нанесение антикора своими руками для днища и арок. Вы можете наносить антикоррозийный состав кисточкой или через гравитекс распылитель. Наносите антикор в несколько слоев, но не больше пяти. По мне так, распылитель куда удобнее и готовый результат, нанесенный распылителем, будет выглядеть более эстетично.

Какие достоинства у данного антикороззийного вещества?

Что я заметил, после того как нанес эту «чачу» на кузов:

Заметно улучшилась шумоизоляция: антикор хорошо блокирует звуки
При попадании камней вещество не откалывается кусочками, а само себя затягивает. Именно поэтому мы добавляли в состав пушечное сало. Также оно имеет в своем составе вещества, которые останавливают распространение и появление ржавчины.

Данное вещество подходит только для невидимых глазу областей автомобиля, так как не является эстетичным.

Немного о недостатках

Главный недостаток — это липкая основа антикора. Когда вы будете работать под автомобилем, то будет очень неприятно из-за липкости и оставления следов.

Второй недостаток: данное вещество невозможно смыть

Некоторые говорят, что мастика на днище авто, это очень плохая идея. Проблема в том, что со временем мастика твердеет, в ней появляются трещины в которые попадает влага. Далее эта влага просто остается под составом, съедая металл. Такая проблема действительно есть, но ТОЛЬКО ЕСЛИ МАСТИКА НАНОСИЛАСЬ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ. Если же вы делали нанесение образом, приведенным выше, то проблем не будет, так как первым слоем будет лежать грунт. К тому же, смесь с пушечным салом предотвратить высыхание и растрескивание мастики, так что данный антикор своими руками подходит идеально.

Почему в России кузов гниет сильнее?

Стоит понимать, что машина гниет именно зимой. Если вы будете ездить в дождик летом или осенью, то это никак не повлияет на ваш кузов. Именно реагенты, которыми посыпают дороги зимой, съедают кузов вашего авто, как паразиты.

Когда ваш авто передвигается по дороге, то его днище и арки буквально собирают всю соль и начинают ржаветь. Именно поэтому важно часто мыть машину зимой и само важно тщательно промыть днище авто после зимы. Если вы не смоете соли, то так и будете с ними ездить летом. Из-за этого машина будет сильнее ржаветь в раза два.

Я заметил интерессную вещь: у нас в Белоруссии машины гниют гораздо меньше. Говорят, что это из-за разных составов реагентов. В любом случае кузов Белорусского 10-летнего авто будет в лучшем состоянии, чем кузов Российского.

Заключение

Лучше всего делать антикоррозийную обработку до появления первых признаков ржавчины. Если же эти признаки появились, то их необходимо зачистить. Что нужно сделать, если гниет авто

Промывка днища и арок

Зачистка ржавчины щеткой
Обезжиривание
Нанесение грунта
Нанесение антикора (смесь пушсала и битумной мастики в пропорции 1 к 1 в подогретом виде)

Данная смесь является эластичной, что предотвращает сколы. Надеюсь, что помог вам, ведь данное антикоррозийное средство действительно хорошее

Гаражный антикор или покупной: как защитить машину от ржавчины

Гаражный антикор или покупной: как защитить машину от ржавчины
Самый разочарованный и несчастный народ: итоги 30-летней независимости Украины
Житель Тюмени признался в убийстве и изнасиловании девочки
СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв
Виталий Бережной помогал волонтерам искать убитую им девочку
Псевдобизнесмен из Костромы проведет 10 лет за решеткой в Дубае
Природный апокалипсис: ученые ждут катастрофических изменений
В мурманской больнице обокрали до нитки умершего от COVID пациента
Две женщины раздели и облили зеленкой 17-летнюю девушку, соблазнившую их мужей
Катастрофические последствия: метеоролог дал страшный прогноз на 2100 год

Главная дорога. Лаборатория

Камни и песок сдирают краску и даже цинковое покрытие автомобильного кузова, голый металл цветет от воды и соли, особенно, после аварий. Пушечное сало, битумная мастика или масло? Как выбрать эффективную защиту кузова?

Антикоррозийное покрытие, или антикор, это средство для защиты кузова от влаги и ржавчины. Материалы на основе битума и воска покрывают поверхности прочным слоем, защищая кузов от влаги и песка. Жидкие составы пропитывают металл подобно маслу. Такими же жидкостями заливают скрытые полости.

Днище, арки и скрытые полости машины очищают от грязи, ржавчины и тщательно сушат. В гараже получить такой же результат сложно. Некоторые водители защищают свои авто по советскому рецепту. Через 5 лет внешне днище выглядит как новенькое. Для этого понадобилось граммов 300 пушечного сала и граммов автопластилина.

Можно сделать народный антикор по папиному рецепту. Для этого надо разогреть 3 килограмма битумной мастики, добавить килограмм пушечного сала и долить литр отработанно масла. Как только ингредиенты стали жидкими, тщательно перемешать, после чего наносить. На все уйдет 700 рублей. Хиты продаж обойдутся значительно дороже. Насколько лучше для обработки днища покрытие на битумной основе (820 рублей), резинобитумная мастика (1300 рублей) и жидкий гель на основе масел?

Народный антикор обошелся в 700 рублей. Битумный состав и гель чуть больше 4 тысяч, резинобитумная мастика в 4,5 тысячи рублей. Для внедорожников антикора нужно в два раза больше, чтобы защищать машину и в жару, и в мороз. Прочность составов проверила программа «Главная дорога».

Создаем рубеж обороны от коррозии

Рано или поздно они доберутся до кузова вашей машины. Расцветят панели рыжими пятнами, приподнимут пузырьками краску, оторвут точки сварки. Они — это вода и кислород, порождающие все многообразие процессов коррозии черного металла. В ваших интересах, чтобы все это случилось как можно позднее. И оружия обороны хватает, главное умело его применять. Расскажем об одном из классов препаратов.

С давних времен за ними закрепилось название «мовили». Это не аббревиатура и не имя собственное — а первые слоги названий двух столиц, Москвы и Вильнюса, где были разработаны первые рецептуры. Со временем происхождение забылось, и слово попало в общий ряд со словами «тосол», «отксерить».

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О МОВИЛЯХ?

То, что они не панацея для любых случаев и имеют свое, очень важное, но и достаточно четко ограниченное применение. Во-первых, конечно же, это всевозможные стыки и полости, места с ограниченным доступом, пороги, рамы и подрамники, внутренние полости дверей и крыльев. На гладких и доступных внешним факторам поверхностях препарат удерживается недолго — поскольку сохраняет остаточную текучесть, просто смывается. Так что днище крыть мовилем нет никакого резона, для этого есть другие, более устойчивые к износу препараты. Которые, к слову, спасовали бы в стесненных «мовильных» условиях: у них текучесть ниже и в узкие щели они не проникнут.

Можно упомянуть лишь одно применение мовиля на внешних кузовных панелях — если краска повреждена и металл открыт (авария, даже просто царапина), прямой резон обработать голый металл именно мовилем. Короткое время он там удержится и ржавления не допустит, его нетрудно при необходимости подновить, а когда дойдет очередь до ремонта-покраски, просто бесследно смыть растворителем вроде уайт-спирита. С краской мовиль не взаимодействует и в любом случае ее не повредит.

МОВИЛЬ, КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

Строго и однозначно установленного состава мовили не имеют, но обладают некими общими свойствами, выраженными у разных производителей в разной мере.

От мовиля ожидают, что он образует плотную, непроницаемую для факторов ржавления пленку. Причем пленку не краскоподобную, не полимеризующуюся полностью, а сохраняющую некоторую эластичность, вязкость и липкость во всем диапазоне температур и влажности. На практике у препаратов некоторых производителей остаточная текучесть, особенно в жаркое время, чересчур велика, кузов греется на солнце — и состав стекает. Другие, наоборот, при низкой температуре теряют эластичность и трескаются. Как нетрудно понять, и то, и другое говорит о невысокой пригодности таких препаратов. Хотите пример состава, который не стекает и не трескается — пожалуйста, мовиль ASTROhim, у которого в составе содержится воск, препятствующий вышеупомянутым процессам.

КАКИМИ БЫВАЮТ

Помимо классических мовилей существуют составы с разными добавками, к примеру, с преобразователем ржавчины. Этот тип мовилей содержит в составе ингибиторы коррозии. Если какое-то количество ржавчины в полости уже образовалось, поскольку заводская защита не сдержала коррозию, они вступают в действие. Хороший мовиль в этом случае пропитывает островки ржавчины, останавливает ее развитие, надолго консервируя статус-кво. Здесь тоже не все препараты выступают одинаково эффективно, поэтому производители, которые уверены именно в антикоррозионных свойствах, специально указывают на них в названии или аннотации препарата.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Наносят мовиль в скрытые глазу, но доступные рукам места автомобиля кисточкой, но еще более удобно — аэрозольным распылением. Для этого лучше приобрести баллон с трубкой в комплекте. Тот же ASTROhim выпускает мовиль с преобразователем ржавчины в упаковке 520 и 1000 мл. Первый укомплектован трубкой, которой удобнее обрабатывать наружные поверхности ЛКП или неглубокие полости. А вот больший баллон снабжен более длинной трубкой, которую можно ввести в протяженную полость и затем, распыляя средство по всей длине, вытащить обратно.

Сейчас, на пороге осени и в ожидании зимы, когда кузов будет атакован особенно агрессивно — водой дождей и луж, конденсатом в полостях из-за нагрева и охлаждения, препаратами от гололеда и прочими жидко-жуткими напастями, подумайте, вполне возможно, что в вашем кузове есть применение мовилю. Работа несложна и доступна как мелкой мастерской, так и частному владельцу, умеющему брызгать из баллончика и в общих чертах представляющему строение кузова автомобиля.

0 0 голоса

Рейтинг статьи